Замена коленвала ауди 100

Обновлено: 05.07.2024

Коленвал и как его быстрее снять

Всем привет, назрел такой вопрос как лучше снять коленвал, вытаскивать двигатель?, или снизу его можно снять, предположил можно снять кпп поддоны насос и вытащить, а как тогда вставлять?)всем спасибо.

Audi 100 1991, двигатель бензиновый 2.8 л., 174 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Audi 100, 1992

Audi 100, 1991

Audi 100, 1994

Комментарии 19

Фото взято у меня)))

Если ты в поисках давления масла, посмотри в каком состоянии редукционные клапана в головках и в развале блока

Я уже ихь заварил)

Я однажды снимал и ставил на месть.снял кпп, сцепление, маховик, два поддона, и все. Конечно не удобняк.

Прикольно ещё потом будет вставлять его назад, а самое сложное это наверно прикрутить шатуны к колену)

Насамом деле это все не так уж и сложно, я в одново это все делал. Просто мотор выдернуть небыло озможности.

Быстрее будет снять двигатель и ни снимай ни ГБЦ ни впуск все так вынется.
Даже бампер трогать не надо.

Супер тоже так хочу, но там же надо зацепить за головешки как то правильно, подскажешь?

Быстрее будет снять двигатель и ни снимай ни ГБЦ ни впуск все так вынется.
Даже бампер трогать не надо.

А что за верёвка на бошках, может раскажешь всё подробно, может быть на недели скину пойду)

Теоретически то можно, сняв КПП и прочее, но кой оно надо? Налюбишься неимоверно, разбирая мотор на машине, гораздо проще, удобнее, быстрее и главное качественнее все это делать со снятым ДВС.

Тоже так подумал, что проще скинуть мотор.

Вы впервые решили разобрать двигло? Не надо выдумывать, мастер знает. Видно что про мелочи вы не знаете, попадете. А решил сам, снимай и не выдумывай, увидишь много интересного.

Я уже 6-7 раз снимал, покупал двигатель без навесного у частного лица за 11 000 рублей поставил его и проездил пол года потом клинанул, потом перебрали ещё один движок но не разу колено не мерил и все кто перебирал моторы не говорили что мерить нужно почти все определиляли что он хороший ставь и не еби мозги!самое главное те кто говорили у них проблем не было а я попал!вот такая вот у меня практика!

Это стечение обстоятельств такое. Никто не застрахован. Движок не долго снять целиком, потом проще прокладку и поршня ставить. Игра не стоит свеч. Можно и кольца пром вала посмотреть и прочее. На верстаке проще. Коленвал должен свободно крутиться при затянутых бугелях. Как это проверить под машиной, я затрудняюсь. Да и люфты тоже. Лишний геморрой из-под машины все делать. Я вон один движок снимал и ставил, не много то лишней колготы. www.drive2.ru/l/521445589569765933/

Я все это меня и делал!шатуные!кореные!всё всё всё менял, не померил колено вот и всё.

При любом раскладе не снять, сцепление не даст, если конечно ещё КПП снять

Ремонт двигателей Ауди 100 (Audi 100)

В процессе эксплуатации автомобиля Audi рано или поздно происходит момент, когда необходимо проводить ремонт двигателя. Известные мировые производители производят оснащение автомобилей собственными моторами, поэтому производить ремонт необходимо на основе оригинальных запасных частей производителя.

О проблеме с двигателем напомнят внешние шумы, потеря мощности, повышенный расход горючего и другие видимые моменты. На длительность работы мотора влияют своевременное профилактическое обслуживание, смена моторного масла и всех необходимых фильтров. Ремонт и обслуживание двигателя Audi в Москве рекомендуется проводить в профессиональном автомобильном сервисе. Двигатель Audi является сложным механизмом, поэтому провести его диагностику невозможно в домашних условиях. Регулировка и настройка двигателя способна устранить внешние признаки неисправности, но если этого не происходит, то необходим капитальный ремонт.

Ремонт двигателя в техцентре имеет следующие стадии:

обращение в сервис и определение задачи;
осмотр двигателя на сервисном оборудовании;
разбор и ремонт агрегатов и составление сметы;
послеремонтная проверка работы.

Отремонтировать двигатель Ауди "под ключ" дешево можно на автомобильном сервисе. Обращаясь сюда, заказчик получает набор высококачественных услуг. Хорошая диагностика позволяет определить суть проблемы и приступить к ее устранению. В зависимости от проблемы мастер принимает решение по ремонту. Основные проблемы двигателя:

показатели компрессии не соответствуют норме;
нарушение герметичности камеры сгорания;
низкое давление масла;
износ вкладышей и шатунов;
износ поршневых колец.

Для устранения этих дефектов проводят работы по замене прокладок, меняют подшипники, производят замену вкладышей и шатунов, меняют поршневые кольца, проводят расточку цилиндра, шлифуют коленвал. Все эти работы можно проводить только на специализированном оборудовании, которое есть в мастерской. В результате предоставляемых ремонтных услуг техцентра клиент получает двигатель, имеющий состояние нового агрегата. Сам ремонт считается фирменным, так как выполняется с применением оригинальных запасных частей и компонентов, а следовательно, имеет все необходимые гарантии.

Дополнительно заказчик получает льготные услуги по техническому обслуживанию автомобиля, которые значительно продлевают срок службы машины. Это технические процедуры:

замена моторного масла;
смена всех фильтров;
профилактическая диагностика.

Проводя вовремя все это процедуры, вы обеспечиваете длительную жизнь мотора. Обращаясь в специализированный сервис для проведения профилактических работ, вы отодвигаете момент проведения капитального ремонта двигателя.

Ремонт двигателей Ауди 100 (Audi 100)

Как известно, крупные автоконцерны, предпочитают оснащать автомобили собственными силовыми агрегатами. Поэтому и ремонт двигателя тоже должен быть выполнен с сохранением фирменных деталей и запасных частей.

Когда наступает время ремонта двигателя автомашины, водитель AUDI понимает по нестабильной работе, потере мощности и другим факторам. Совсем не факт, что ремонт двигателя зависит от пробега автомобиля.

В любом случае на долговечность силовой установки влияет своевременное обслуживание и профилактика двигателя, проведенная в условиях профессионального сервиса. Использование "родных" комплектующих имеет большое значение для сохранения бренда всего автомобиля.

Двигатель AUDI это современный высокотехнологичный агрегат

Провести качественную диагностику двигателя AUDI в домашних условиях не возможно в принципе. Это сложный современный высокотехнологичный агрегат, требующий специального, фирменного диагностического оборудованию

Основные неисправности двигателя Ауди

К основным симптомам нестабильной работы двигателя можно отнести:

Усиление шума;
Снижение мощности;
Увеличение расхода топлива;

Если после регулировки и настройки мотора, симптомы не исчезают необходимо делать капитальные ремонтные работы силовой установки.
Это сложная операция, которую осуществить своими силами практически невозможно.

Особенности ремонта движка Ауди

Первоначально следует определить показатели компрессии в блоке цилиндров и проверить камеру сгорания на герметичность. Если замер масла показывает давление, ниже нормы, скорее всего, произошел износ подшипников опорных. Стук говорит о проблеме вкладышей и шатунов. При расходе масла, скорее всего, потребуется замена поршневых колец, расточка цилиндров, замена поршней и шлифовка коленвала. Механизм клапанов практически не подвергается ремонту.
В ходе профессионально проведенного ремонта, двигатель приводится в состояние нового агрегата. Использование фирменных комплектующих сохраняет за агрегатом статус фирменного.

Можно ли продлить ресурс работы двигателя Ауди?

Двигатель AUDI, как и любой технический агрегат, чутко отзывается на заботу и уход. При своевременном выполнении несложных процедур, таких как:

Смена масла;
Замена фильтров;
Профилактический ремонт

надежная и безаварийная работа мотора будет обеспечена. Всегда обращайтесь в сервисные центры для диагностики и техобслуживания. Качественная проведенная профилактика движка, отодвигает капитальный ремонт на неопределенное время.

Замена ГРМ Ауди 100

Замена ГРМ Ауди 100 не составит никакого труда. Но чтобы подобраться к нему, необходимо разобрать множество механизмов, отвинчивая болты и гайки. Давайте поговорим о последовательности работ.

Шаг 1
Открывая капот, вы видите переднюю панель. С нее и начнем. Откручивайте все видимые болты. После этого трос, который необходим для замка капота, вытаскиваем из крепления и отодвигаем в сторону лобового стекла.

После снятия закрывающей панели под фарами, мы видим нижние болты крепления. Отвинчиваем их, отсоединяем провода и вытаскиваем фары. Кладем в безопасное место, чтобы случайно на них не наступить.

Шаг 2
Бампер держится на 4-х болтах. Чтобы подобраться к двум нижним, необходимо снять декоративную решетку. В случае если установлены противотуманные фары, то и их. Кроме болтов, бампер крепится с локерами при помощи клипс. Чтобы их открепить, нужно потянуть его на себя. Аккуратно снимаем и также ставим в безопасное место.

Шаг 3
Затем снимаем радиатор, сливая предварительно антифриз. Место слива находится в углу справа.

Пока жидкость сливается в емкость, следует открутить два винта, которые крепят маслопровод, а после перемещаем его в сторону.

Разъединяем проводку, которая питает электрический вентилятор, чтобы его не разбирать. Расположение массы и питания находится под одной из фар.

Винты крепления радиатора можно откручивать не до конца, так как отверстие их выполнены в виде прорезей.

Шаг 4
К радиатору подходят три шланга, которые закреплены хомутами. Снимаем их, и медленно потянув на себя, демонтируем радиатор. Его желательно убрать подальше от рабочей области. Теперь к двигателю можно с легкостью подобраться.

Берем ключ на 17 и надеваем на специальное приспособление натяжения ремня, стараемся надавить по часовой стрелке до того момента, пока два отверстия не совпадут. Дойдя до такого положения, его необходимо зафиксировать отверткой. Крепление держится на трех болтах, которые отвинчиваем, после чего демонтируется не только ремень, но и ролик натяжения.

Метки ГРМ выставляются правильно путем хорошо различимых обозначений. В крайнем случае, смотрим совпадения по метке на шкиве и маховике.

Ремень ослабляется, а болты крепления отпускаются, в результате чего механизм можно сдвинуть влево.

Шаг 5
Начинается самая трудная работа – откручивание основного болта. 4 маленьких по сторонам смысла трогать нет. Если у вас нет пневмоинструмента, то необходим ключ-головка на 27, хороший вороток с прилагающей трубой и большая надежная отвертка. Не обойтись и без еще одного человека, который будет держать коленчатый вал, установив в зубья монтажку или отвертку.

После откручивания болта вынимается шкив привода вместе с шестерней. Далее остается открутить два остающихся винта.

Приводной шкив демонтируется только после того, как вы открутили основной болт. Далее остаются два последних, которые также без труда можно открутить.

Шаг 6
Теперь ремень можно снять. А переднюю часть двигателя хорошо отмыть, чтобы потом не думать о происхождении масляных пятен (старые ли они или свежие).

Если это необходимо, сальник распредвала и коленвала заменяется. Бывают ситуации, когда под помпой образуются потеки антифриза. Осуществите проверку дополнительных механизмов. Если ролик натяжителя непригодный, он подлежит замене.

В действительности ролик меняется непосредственно в комплекте с ремнем, но бывают ситуации, когда его замена проводилась недавно, а из-за износа ремня, пришлось разбирать повторно.

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Замена или снятие двигателя audi c4 2.6 (часть2).

Меню сайта:

Последние публикации

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:

Замена или снятие двигателя audi c4 2.6 (часть2).

Продолжаем подготовительные работы с двигателем, прежде чем мы его снимем. Начало в отчете "Замена или снятие двигателя audi c4 2.6 (часть1)".

Рис 25 – Замена двигателя.

Снимаем генератор и отводим его в сторону. Он удерживается на двух болтах.

Рис 26 – Болты крепления генератора.

Рис 27 – Снятый генератор.

Рис 28 – Стартер.

Рис 29 – Стартер.

Рис 30 – Посадочное место стартера.

Рис 31 – Стартер и генератор.

Стартер и генератор чтобы не мешались можно положить и прихватить проволокой на месте правой фары.

Откручиваем выхлопные трубы от выпускных коллекторов.

Рис 32 – Отворачиваем выпускной коллектор.

Отворачиваем гайки подушек. Вначале правую, к ней доступ хороший. Затем левую, здесь что бы до нее добраться нужно снять компрессор кондиционера. Открутив 4 болта, снимаем компрессор и отворачиваем гайку подушки двигателя.

Рис 33 – Гайка левой подушки двигателя.

Начинаем откручивать болты крепления коробки к двигателю. Отворачиваем все болты кроме одного верхнего (любого).

Рис 34 – Верхние болты крепления двигателя к коробке.

Продеваем в петли двигателя устройство, зацепляем лебедку и начинаем немного приподымать двигатель.

Когда двигатель окажется на уровни шпилек подушек, то фиксируем коробку нашим приспособлением и отворачиваем последний болт крепления коробки к двигателю.

Начинаем тянуть двигатель вперед на себя, возможно немного приподымая перед двигателя. Старайтесь, чтобы положение двигателя было параллельно коробки, тогда двигатель должен легко соскочить с первичного вала коробки передач.

Рис 35 – Снимаем двигатель 2.6 с audi 100 c4.

После того как разъединили двигатель с коробкой, приподнимаем двигатель еще выше и откатываем автомобиль назад примерно на 1.5 метра.

Опускаем двигатель. У меня рабочий ход у лебедки был не большой, поэтому я опустил двигатель не на пол, а на подставку высотой 40 – 50 см.

На снятом двигателе откручиваем корзину сцепления.

Рис 36 – Болты крепления.

Оцениваем пригодность диска к будущей эксплуатации. В случае сильного износа его придется заменить.

Рис 37 – Диск сцепления.

Смотрим, есть ли глубокие следы износа на рабочей поверхности.

Рис 38 – Маховик.

Отворачиваем 8 болтов крепления маховика к заднему фланцу коленвала.

Рис 39 – Задняя часть двигателя без маховика.

Двигатель с разбора, как правило, идет совершенно пустой, с него снимают все навесное, датчики, трубки. Поэтому все, что не хватает на новом двигателе, переставляем со старого.

Так же рекомендуется заменить задний сальник коленвала, так как в случае если он вдруг побежит работа по его замене будет трудоемкой.

Открутив на своем двигателе, обнаружил залежи окаменевшей грязи. Вот и ответ, почему при откручивании сливного болта ОЖ в блоке у меня ничего не бежало.

Рис 40 – Сняли заднюю крышку двигателя.

Смотрим, в каком состоянии подушки двигателя, но лучше их также заменить сразу.

Рис 41 – Audi без двигателя.

Левая подушка, скорее всего, пришла в негодность, так как по сравнению с правой она находится еще ближе к выпускному коллектору.

У меня гайка от подушки так и не открутилась, так как шпилька полностью отслоилась от резины и проворачивалась.

Рис 42 - Левая подушка двигателя.

Отворачиваем подушки. Для этого нужно отогнуть подкрылок.

Рис 43 – Болты крепления левой подушки двигателя.

Рис 44 – Старая и новая подушка двигателя.

Левую подушку лучше сразу не ставить, так как она будет сильно мешаться при установке двигателя. Я ее вначале поставил, затем, когда столкнулся с проблемой стыкования двигателя с коробкой, я ее снял, и это сильно облегчало процесс установки. Поставить подушку позже нет никаких проблем. А с ней приходится задирать двигатель сильно высоко, чтобы завести его на шпильку подушки. (Но, может это только у меня так).

Рис 45 – Болты крепления.

Обратите внимание на состояние выжимного подшипника и сальника коробки.

Для снятия рычага выключения (на него действует сила главного цилиндра сцепления) отогните замок и снимите рычаг с подшипником.

Рис 46 – Защелка.

Рис 47 – Первичный вал.

Рис 49 –Выжимной подшипник.

Рис 50 –Выжимной подшипник.

Рис 51 – Коробка передач.

При установке маховика обратите внимания что расстояния между отверстиями под болты не везде одинаково, это сделано для того чтобы маховик ставился в одном положении, по другому его не поставишь, так как отверстия не сойдутся.

Рис 52 - Маховик.

Что бы отцентровать игольчатый подшипник и диск ферадо нам потребуется валик таких же размеров как и первичный вал, выходящий из коробки.

Валик можно сделать самому или заказать токарю.

Вставляем валик на место и потихоньку притягиваем корзину, при этом шевеля валик из стороны в сторону. Когда убеждаемся, что валик у нас свободно входит и выходит, притягиваем корзину требуемым моментом.

Рис 54 – Центруем диск.

Когда на двигатель вернули все не достающие части со старого двигателя, подвешиваем двигатель на лебедке. Подгоняем автомобиль и насаживаем корзину сцепления на двигатель. Для удачного результата также необходимо выставить на одной прямой двигатель и вал коробки.

Всю остальную сборку проводим в обратной последовательности.

После сборки заливаем все жидкости.

Если все показатели находятся в рамках исправного двигателя, то катаемся и продолжаем наслаждаться машинкой!

Замена коленвала ауди 100

После того, как все подготовительные мероприятия проведены, список подлежащих ремонту и замене деталей составлен, инструмент закуплен и доработан, можно приступать к разборке двигателя.

Снять пластмассовую крышку двигателя отвернув четыре пистона
Продуть сжатым воздухом (или пылесосом) все углубления в районе свечей и стыка коллектор-головка блока для того, чтобы скопившийся там песок и другой мусор не попали в цилинды или во впускные каналы головки блока. Так как я головки все равно снимал, то я эту фазу пропустил.
Снять свечные провода
Ослабить хомуты крепления гофрированого воздуховода (рукав воздухозаборника)
на датчике расхода воздуха и на впускном коллекторе. Снять воздуховод.

Осторожно отсоединить патрубки вентиляции картера от головок блока. Патрубки пластмассовые и очень хрупкие, поэтому снимать надо с предельной осторожностью не делая резких движений. Один патрубок я все-таки сломал.
Открутить два болта крепления резонатора воздуха установленного на корпусе дроссельной заслонки. Отсоединить от него патрубки вентиляции картера.
Чуть сдвинуть резонатор воздуха в сторону салона, чтобы он сошел с направляющих и вынуть вверх
открутить и вынуть 10 болтов крепления впускного коллектора. Все десять болтов с внутренним шестигранником H6. Остальные, более мелкие болтики скрепляют вместе верхнюю и нижнюю части коллектора. Если вам не надо его разбирать, то и откручивать эти болтики тоже не надо.

открутить топливные шланги от рампы форсунок. преварительно подложить тряпочку, так как может потечь бензин, если машина недавно заводилась.
отсоединить все вакуумные трубочки, шланги, провод массы, а также тягу газа и круиз-контроля

снять все разъемы с форсунок
снять все электрические разъемы подключающиеся к дроссельной заслонке и впускному коллектору
можно сразу отсоединить два разъема от датчиков температуры на трубе ОЖ, чтобы не мешались.

открутить переднюю часть пластмассовой защиты двигателя. она крепится двумя болтами с внутренним шестигранником к корпусу насоса гидроусилителя
снимаем поликлиновый ремень генератора. для этого 6-гранной головкой на 17 отводим натяжной ролик вправо-вниз, скидываем с него ремень и обратно медленно отпускаем. После этого снимаем ремень полностью. На фотографии помечен шестигранник за который нужно поворачивать ролик.

снимаем натяжной ролик поликлинового ремня, для этого выкручиваем болт с внутренним шестигранником помеченный на фотографии

снимаем пластиковые крышки защиты ГРМ справа и слева. Каждая держится на трех защелках

12-гранным ключем на 24 прокручиваем коленвал по часовой стрелке (если стоять лицом к двигателю) до совпадения метки на шкиве коленвала. Шайбы на зубчатых колесах распредвалов должны при этом располагаться горизонтально на одной линии и “смотреть” друг на друга большими отверстиями.
снимаем гаситель крутильных колебаний. для этого нужно открутить 8 болтиков с внутренним шестигранником. Если прикипели, то шестиграники в болтиках срываются “на раз”, поэтому перед откручиванием я их простукивал, а откручивал рывком. При откручивании коленвал нужно удерживать от проворачивания за центральный болт 12-гранной головкой на 24. Если болты сорвали, то надо будет откручивать радиатор и вбивать вместо шестригранников головки TORX. Если и так не открутятся, то придется откручивать центральный болт (см. ниже). Но у меня все открутилось без проблем.

снимаем пластиковый кожух с меткой, который крепится двумя болтами к корпусу масляного насоса. На второй фотографии отверстия под эти болты помечены красным.

снимаем еще одну защитную крышку, и теперь нам доступен весь механизм ГРМ.
откручиваем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ. Если этот ремень предполагается ставить обратно, то нужно пометить направление движения ремня.
для удобства снятия термостата и помпы, откручиваем и сдергиваем колесо насоса гидроусилителя
откручиваем корпус термостата и помпу. Если будете ставить эту же помпу, то заранее запаситесь новой прокладкой. Я покупал новую помпу, поэтому прокладка шла в комплекте.
снимаем звездочки распредвалов. Для этого фиксируем рапредвалы специальным самодельным приспособлением и откручиваем болты. Усилие нужно довольно большое (порядка 90-100нМ). Болты нужно только сорвать и чуть-чуть открутить на один-два оборота. После этого звездочки можно сдернуть с валов с помощью съемника. Без съемника тут не обойтись, т.к. звездочки сидят на валах очень прочно. Так как я снимал ГБЦ, то звездочки мне удобнее было сдернуть позже, уже на снятой ГБЦ. Но болты крепления звездочек нужно обязательно ослабить пока обе ГБЦ установлены на двигателе и валы можно зафиксировать от проворачивания.

Для проведения дальнейших работ нужно слить ОЖ и масло.

ГБЦ (головки блока цилиндров)

Итак, почти все навесное спереди у нас снято, можно снимать ГБЦ. Сливаем охлаждающую жидкость, если она еще не была слита. Отсоединяем от них все шланги, провода и трубки, в общем все что может помешаться, снимаем крышки. Откручиваем болты головок в строго определенном порядке, чтобы головку не повело

Если в этом нет необходимости, то ни в коем случае не откручивайте выпускные коллекторы от головки, а вынимайте их в сборе, открутив предварительно коллекторы от выпускной трубы/катализатора. Я о таких тонкостях ничего не знал и первым же делом открутил выпусные от головок. В итоге пришлось отдавать оба коллектора в авто-мастерскую для торцевания (выравнивания привалочной поверхности). Дело в том, что если коллектор откручивается от ГБЦ, то его тут-же начинает вести (скручивает) и если установить его без выравнивания привалочной поверхности, то плотного контакта даже через прокладку не будет, а значит будет утечка горячих газов и прогорание прокладки, а затем и головки.

После снятия головок открылась ужасающая картина:

На правой ГБЦ оказалась обломана одна шпилька крепления выпускного коллектора и головку тоже пришлось отдавать на производство для высверливания обломившейся шпильки.

снять пластмассовую защиту поддона двигателя
слить масло, и ОЖ, если это еще не было сделано ранее
отсоединить патрубки ОЖ от масляного теплообменника
открутить все болты нижнего поддона, и все что к нему прикручено тоже открутить. Аккуратно снять поддон, чтобы остатки масла не вылились на голову. Болтики поддона рекомендую собрать в пакетик и надписать.
открутить два болта крепления подрамника, опустить подрамник.
откручиваем болты верхнего поддона. Кроме видимых там еще дофига болтов в углублениях, добраться до которых было трудновато, так как мешается подрамник. Болтики опять же собираем в отдельный пакетик и надписываем.
откручиваем шланги кондиционера от передней части поддона.
откручиваем переднюю опору, которая также крепится на верхнем поддоне.
аккуратно вынимаем верхний поддон чуть вперед, и потом вниз. Привалочные поверхности рекомендую не царапать и не мять, т.к. потом в этих местах может подтекать масло.

Масляный насос находится в передней части двигателя, он как бы насажен на коленвал и приводится в движение непосредственно от него.

Мне необходимо было заменить прокладку масляного насоса и сальник коленвала, который находится также в корпусе масляного насоса. Для снятия масляного насоса нужно открутить центральный болт шкива коленвала и снять звездочку привода ГРМ (храповик). Как оказалось, открутить центральный болт это не такая уж тривиальная задача - он закручен моментом 200Нм, да еще и сажается на специальную пасту для фиксации резьбового соединения.

Во-первых нужно снимать как минимум вентиляторы обдува радиатора, а как максимум и сами радиатор(ы). Во-вторых нужен мощный вороток с насаженной трубой, который может и не влезть между радиатором и храповиком и тогда вам придется полностью снимать бампер и радиатор. Если снять радиатор, то откручивать конечно будет намного удобнее. Но мне повезло - мой вороток влез впритирку после снятия вентиляторов и нарастив его двумя удлиннителями я все-таки сорвал центральный болт. Конечно эту операцию надо делать вдвоем - один держит вороток, а другой насаживает трубу на вороток и откручивает.

После откручивания центрального болта все уже просто - снимаем звездочку, откручиваем и снимаем масляный насос.

Поршни снимаются без каких либо проблем. Нужна головка с внутренней “звездочкой” E10. Ей откручиваем крышки шатунов. Самое важное в этой процедуре это пометить все детали, так как поршни нужно ставить на свое место в том же положении как они и стояли. Поэтому нацарапайте на каждом поршне и на крышках шатунов номер цилиндра, а также пометьте как стоял поршень в цилиндре.

После откручивания крышки выталкиваем поршень вверх рукояткой молотка или любым другим длинным предметом, который есть под рукой.

Замена ремня ГРМ на Ауди 100 своими руками

Как заменить ремень ГРМ и выставить метки на зажигание в автомобиле Ауди 100 C3 в 44 и 45 кузове . Этот вопрос волнует многих владельцев Ауди данной модели. В сегодняшней статье я попытаюсь, досконально разобраться в этой проблеме и дать полный ответ на поставленный вопрос. Ну и конечно, по традиции всю пошаговую инструкцию я буду сопровождать фотографиями и интересными видео.

Периодичность замены ремня ГРМ на автомобилях Ауди 100 происходит 1 раз на каждые 100 тысяч километров. Но, зачастую ремень приходиться менять намного чаще, на это влияют внешние механические признаки.

Признаки, предшествующие замене ремня ГРМ на Ауди 100

Как понять, что пришло время менять ремень ГРМ? Да очень просто! Для начала вам нужно провести его внешний осмотр. Если в ходе данного осмотра выяснилось что:

На ремне ГРМ есть сколы и трещины
Видны потеки масла
Внешне ремень сильно изношен

Поздравляю вас на вашей Ауди 100 пришло время менять ремень ГРМ!

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ на Ауди 100 C 3

Сама процедура замены ремня ГРМ на автомобиле Ауди 100 не должна вызвать у вас особых проблем! Но, для того чтобы подобраться к нему, необходимо разобрать множество механизмов, отвинчивая болты и гайки. Давайте поговорим о последовательности работ.

Открывая капот, вы видите переднюю панель. С нее и начнем. Откручивайте все видимые болты. После этого трос, который необходим для замка капота, вытаскиваем из крепления и отодвигаем в сторону лобового стекла.
После снятия закрывающей панели под фарами, мы видим нижние болты крепления. Отвинчиваем их, отсоединяем провода и вытаскиваем фары. Кладем в безопасное место, чтобы случайно на них не наступить.
Бампер держится на 4-х болтах. Чтобы подобраться к двум нижним, необходимо снять декоративную решетку. В случае если установлены противотуманные фары, то и их. Кроме болтов, бампер крепится с локерами при помощи клипс. Чтобы их открепить, нужно потянуть его на себя. Аккуратно снимаем и также ставим в безопасное место.
Затем снимаем радиатор, сливая предварительно антифриз. Место слива находится в углу справа.
Пока жидкость сливается в емкость, следует открутить два винта, которые крепят маслопровод, а после перемещаем его в сторону.
Разъединяем проводку, которая питает электрический вентилятор, чтобы его не разбирать. Расположение массы и питания находится под одной из фар. Винты крепления радиатора можно откручивать не до конца, так как отверстие их выполнены в виде прорезей.
К радиатору подходят три шланга, которые закреплены хомутами. Снимаем их, и медленно потянув на себя, демонтируем радиатор. Его желательно убрать подальше от рабочей области. Теперь к двигателю можно с легкостью подобраться.
Берем ключ на 17 и надеваем на специальное приспособление натяжения ремня, стараемся надавить по часовой стрелке до того момента, пока два отверстия не совпадут. Дойдя до такого положения, его необходимо зафиксировать отверткой. Крепление держится на трех болтах, которые отвинчиваем, после чего демонтируется не только ремень, но и ролик натяжения.
Метки ГРМ выставляются правильно путем хорошо различимых обозначений. В крайнем случае, смотрим совпадения по метке на шкиве и маховике.
Ремень ослабляется, а болты крепления отпускаются, в результате чего механизм можно сдвинуть влево.
Начинается самая трудная работа – откручивание основного болта. 4 маленьких по сторонам смысла трогать нет. Если у вас нет пневмоинструмента, то необходим ключ-головка на 27, хороший вороток с прилагающей трубой и большая надежная отвертка. Не обойтись и без еще одного человека, который будет держать коленчатый вал, установив в зубья монтажку или отвертку.
После откручивания болта вынимается шкив привода вместе с шестерней. Далее остается открутить два остающихся винта.
Приводной шкив демонтируется только после того, как вы открутили основной болт. Далее остаются два последних, которые также без труда можно открутить.
Теперь ремень можно снять. А переднюю часть двигателя хорошо отмыть, чтобы потом не думать о происхождении масляных пятен (старые ли они или свежие).
Если это необходимо, сальник распредвала и коленвала заменяется. Бывают ситуации, когда под помпой образуются потеки антифриза. Осуществите проверку дополнительных механизмов. Если ролик натяжителя непригодный, он подлежит замене.В действительности ролик меняется непосредственно в комплекте с ремнем, но бывают ситуации, когда его замена проводилась недавно, а из-за износа ремня, пришлось разбирать повторно.

Как выставить метки на зажигание после замены ремня ГРМ на Ауди 100

Многие из них столкнулись с проблемой установки зажигания и т. Д. При замене ремня привода газораспределительного механизма. Я расскажу вам, как легко это сделать, иногда есть трудности с установкой на этикетках, поскольку кто-то еще уже установил шкивы, амортизационные маховики и т. Д. Суть того, что, во-первых, мы имеем для установки поршня первого цилиндра в ВМТ. В этом мы будем помогать ярлыкам на маховике.

на фото Две метки отмечены, TDC-Верхняя мертвая точка и время зажигания UOZ. Мы работаем с TDC: мы устанавливаем знак 0 таким образом:

Теперь, как установить ремень, вы можете продолжить установку времени зажигания или на простом языке, установите зажигание!
для этого поверните двигатель, пока в окне не появится надпись UOZ. И мы показываем его уровень с помощью указателя:

Вопросы и ответы по бензиновым Ауди , Volkswagen, Шкода

Увы, но ничего лучше как совет приобрести Книгу для пользователя, в голову ничего не приходит. Там всё очень подробно описанно.

Урчать перестанет, а дым может не пропасть.

А что в таком случае можно сделать чтоб машина перестала дымить? Меняется ли отдельно сам католизатор или надо часть глушителя менять? Если меняется отдельно, то сколько у вас будет стоить католизатор + работа?

Да подходит. Это родное трансмиссионное масло.

А еще нужны два датчика на радиатор кондиционера, под 12-ый фреон. Красный и зеленый. Сколько у вас будут стоить оригинал и б/у? И если есть датчик внешней температуры б/у?

вопрос какие можно поставить взамен оригинала?
(альтернативы типа мописана нет)
если есть альтернатива подскажите пожалуйста.
до скольки снизится степень сжатия?
заранее спасибо за совет .

Добрый.
Щупа на АКПП у вас, нет. точнее куда засунуть есть:) Но нечем:))
Вы сможете проделать эту нехитрую операцию. обратившись в ближайший сервис AUDI, они то ,вам, обязательно помогут.

до 400, после еще пары минут это пропадает. Во время езды при приближении к 3000 оборотов машина как бы притормаживат, потом дальше набирает обороты.

Добрый день!
Похоже на износ потенциометра дроссельной заслонки.

Добрый день!
Проще, надёжней и дешевле в зксплуатации моторы 2.4 и 2.8.

Старенька Джетта 82 г., двигатель 1.6 JB. Но вопрос по электрике. Возникла необходимость корректно удалить дивайс, именуемый Alarmrelais фирмы BOSH, номер релюшки 0335411046. Трудность возникла из-за отсутствия схемы включения этого устройства, которое было установлено ИМХО на заводе при продаже.

Вариантов несколько:
1. Свечи рабочие. а сколько стоит на них питание? (должно быть не менее 10 сек)
2. Негерметична топливная система(подсос воздуха)
3. Нет сигнала на позиционер(верхняя часть ТНВД)
4. После замены ремня ГРМ, в момент запуска перескочит на зуб.

Замена сальника коленвала Audi 100 в Санкт-Петербурге

Замена сальника коленвала Audi 100 - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена сальника коленвала Audi 100 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Audi 100.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену сальника коленвала будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Audi 100 распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Audi 100

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Audi 100 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Читайте также: