Замена коленвала киа рио

Обновлено: 05.07.2024

Замена коленвала киа рио

При недостаточной компрессии или при других дефектах поршневой группы можно заменить кольца или шатуны, не выполняя капитальный ремонт двигателя

Для выполнения задания нужно снять двигатель с автомобиля

Лучше всего снять двигатель вместе с коробкой передач, это будет гораздо легче

После снятия двигателя снимаем головку блока цилиндров

Снимаем поддон масляного картера

Снимаем масляный картер

Поворачиваем коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень оказался в нижней мертвой точке

Откручиваем два болта крепления крышки шатуна

Снимаем крышку шатуна

Если снятие крышки затруднено, нужно несильными ударами молотка стронуть ее с места

Крышки обрабатываются в сборе с шатуном, поэтому они не взаимозаменяемы.

Номер цилиндра выбит на боковой поверхности крышки.

Нужно промаркировать шатун и крышку номером цилиндра, чтобы не перепутать.

Вынимаем вкладыши из шатуна и из его крышки. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимаем их с вала.

Если не предполагается замена вкладышей, при снятии их нужно промаркировать их на нерабочей поверхности.

Если нужно заменить кольца, снимаем кольца специальным съемником. Если его нет, снимаем кольца с поршня, аккуратно разведя их замки.

Выпрессовываем поршневой палец из верхней головки шатуна и снимаем поршень с шатуна

Помечаем детали, если детали не повреждены, и их можно еще использовать.

Осмотр и дефектовка деталей ШПГ

После разборки очищаем и промываем все детали шатуннопоршневой группы и блок цилиндров

Прочищаем проволокой отверстия для стока масла в поршнях и масляный канал в шатунах

Проверяем зазоры между маслосъемными, компрессионными кольцами и канавками на поршне

Номинальный зазор для компрессионных колец составляет 0,03-0,07 мм, предельно допустимый 0,1 мм

Номинальный зазор для маслосъемного кольца 0,06-0,15 мм

Измеряем зазор в замках колец, вставив кольцо в цилиндр, в котором оно будет работать

Продвигаем поршнем как оправкой кольцо в цилиндр, чтобы оно установилось в цилиндр ровно, без перекосов и вынимаем поршень

Измеряем щупом зазор в замке кольца

Номинальный/предельно допустимый зазор в замке мм:

0,14-0,28/0,8 – верхнее компрессионное кольцо;

0,30-0,45/0,8 – нижнее компрессионное кольцо;

0,20-0,70/1,0 – маслосъемное кольцо

Если зазор для первого компрессионного кольца меньше 0,3 мм, для второго меньше 0,50, а для маслосъемного кольца меньше 0,8 мм, нужно аккуратно сточить надфилем торцы кольца.

С помощью нутромера измеряем диаметр цилиндра в двух взаимно перпендикулярных плоскостях и в трех поясах на расстоянии 12 мм от верхней привалочной поверхности блока цилиндра, средней и нижней частях цилиндра.

Овальность не должна быть больше 0,15 мм, а конустность – 0,1 мм.

Если максимальное значение износа больше 0,15 мм или овальность и конустность превышают указанные значения, то блок цилиндров заменяют.

Проверяем плоскость поверхности блока цилиндров.

Прикладываем линейку ребром к поверхности в середине блока и продольном и поперечном направлении

Прикладываем линейку по диагоналям плоскости

В каждом положении замеряем щупом зазор между линейкой и поверхностью.

Если отклонение больше 0,05 мм, заменяем блок.

При замене деталей ШПГ необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе.

Класс поршня нанесен на его верхнюю часть, а класс цилиндров на правую стенку блока цилиндров между 2-м и 3-м цилиндрами.

Поршневой палец должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки

Вставляем палец в поршень. Если при покачивании пальца ощущается люфт, замените поршень. При замене поршня подберите к нему палец по классу.

Заменяем шатуны, у которых обнаружены:

- задиры и глубокие царапины во втулке верхней головки шатуна;

- шатунные вкладыши провернулись в нижней головке шатуна

Осматриваем вкладыши. Если на их рабочей поверхности обнаружены риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.

Измерьте нутромером внутренний диаметр Dв нижней головки шатуна в сборе с крышкой в трех направлениях:

– под углом 45° по часовой и против часовой стрелки к предыдущему направлению.

Определите эллипсность нижней головки шатуна, для чего из большего измеренного значения надо вычесть меньшее. Если эллипсность больше 0,05 мм, замените шатун вместе с крышкой.

Измерьте штангенциркулем толщину Т шатунных вкладышей.

Измерьте микрометром диаметр Dн шатунной шейки коленчатого вала.

Шатунные шейки коленчатого вала по номинальному диаметру разбиты на три класса:

– класс 1 (Dн = 47,960–47,954 мм);

– класс 2 (Dн = 47,954–47,948 мм);

– класс 3 (Dн = 47,948–47,942 мм).

Рассчитайте зазор z между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала по формуле z = Dв – 2T – Dн. Номинальный расчетный зазор составляет 0,018–0,045 мм.

Предельно допустимый зазор равен 0,1 мм. Если фактический расчетный зазор меньше предельно допустимого, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены.

Если зазор больше предельно допустимого, нужно заменить вкладыши на этих шейках новыми номинальной толщины, подходящего класса.

Для измерения зазоров между вкладышами и шейками коленчатого вала можно воспользоваться калибровочной проволокой

Для измерения зазора отрезаем отрезок калибровочной проволоки, длина которого на 2 мм короче, чем ширина вкладыша

Калибр располагаем в осевом направлении на шейке вала

Прикрываем крышкой с установленным вкладышем. Чтобы калибр не сдвинулся в момент установки крышки, его приклеиваем с помощью консистентной смазки

Используя прилагаемый измерительный шаблон, измеряем ширину отпечатка расплющенной калибровочной проволоки.

Отпечаток может остаться на шейке вала «А» или вкладыше Б.

По таблице пересчета нанесенной на шаблон, определяем зазор в соединении

На торцовую поверхность шатунных вкладышей классов 1 и 3 нанесена маркировка, различающаяся по цвету: вкладыши класса 1 маркируют черной краской, класса 3 – зеленой. Вкладыши класса 2 не маркируются.

Вставляем шатун в поршень, смазываем поршневой палец моторным маслом и запрессовываем его в шатун.

Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.

Направление запрессовки должно совпадать с направлением стрелки нанесенной на верхнюю часть поршня.

Устанавливаем поршневые кольца на поршень

Компрессионные кольца устанавливаются маркировкой вверх

Ориентируем кольца, как показано на рисунке.

Устанавливаем вкладыш в шатун, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне

Устанавливаем на поршень оправку для сжатия колец и, вворачивая винт, сжимаем кольца

Проворачиваем коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируем ШПГ, установилась в ВМТ.

Устанавливаем поршень цилиндра в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне

Нажимаем ручкой молотка и сдвигаем его из оправки в цилиндр до момента установки нижней головки шатуна на шатунную шейку коленчатого вала.

При установке поршней в цилиндры стрелки на поршнях должны быть направлены в сторону передней части двигателя

При установке поршня нужно плотно прижимать приспособление к блоку цилиндров, иначе можно сломать поршневые кольца.

Устанавливать поршень в цилиндр нужно осторожно, чтобы нижней головкой шатуна не повредить шатунную шейку коленвала.

Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала.

Устанавливаем болты крепления крышек шатунов.

Проверяем боковой зазор шатуна, он должен быть в пределах 0,10-0,25 мм. Предельно допустимый зазор составляет 0,35 мм.

Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипа коленвала. В этом случае заменяем коленвал.

Замена сальника коленвала + конфуз part1

Итак, как и обещал выкладываю свой отчет по замене переднего сальника коленвала. В принципе работа стандартная и ничего сверхсложного нет, единственное что хочу сказать — места очень мало со стороны ремня грм, и не снимая никакого доп. оборудования подлезть ко всем агрегатам довольно не легко. Но тем не менее проблем возникло всего две… и честно сказать первая была неожиданная, а от второй (извиняюсь) просто оху.л! Итак первый трабл заключался в том, что дойдя до этапа откручивания болта нижнего шкива (находящегося на коленвале) он не откручивался ни в какую… Все делали стандартным образом: первая передача, тормоз в пол спомощью помошника Zloytun , инструмент, длинный рычаг. Но тем не менее, болт не открутился… дошло даже до того, что начал проскакивать ремень ГРМ на нижнем шкиве. Пришлось перетянуть ремень, и зафиксировать дополнительно распред, чтоб сопротивление ремня проскакиванию приходилось не только на нижний шкив, но и сверху (шкив распредвала). Зафиксили мы его незамысловатым образом, поставив в распор между болтом крепления подушки и прорезью шкива впускного растпредвала, жирный прочный СССРовский рожковый ключ (фото прилагается). В итоге все получилось. Болт был побежден! Переходим ко второму траблу : тут все более жестко… После замены сальника начали ставить на место все шкивы и надеваем ремень ГРМ. Моей, сука, очередной ошибкой было то, что начиная снимать ремень ГРМ, я не посмотрел как стояли метки распредвалов… А когда подошло время выставлять все по своим местам я воспользовался мурзилкой, где четко черным по белому было написано для мотора А5D: на впускном распредвале(ближный к перегородке) стрелка должна смотреть на метку " I ", а на выпускном — стрелка смотрит на метку " Е ". С нижней меткой ошибиться просто не реально! После того как все выставили и надели ремень начали запускать мотор — не завелся! Причем никаких признаков жизни мотор не показывал, все крутилось в холостую… В итоге было понятно, что проблема с метками, т.к. датчиков никаких не трогали и не отключали. Но перепроверив все 1000 раз, я впал в недоумение… Метки все на своих местах, что четче некуда, а мотор молчит… Так не бывает!
Было принято решение, снимать клапанную крышку и вникать в положение кулачков распредов 1ого цилиндра. А именно: фаза газораспределения получается правильной в том случае, когда поршень 1ого цилиндра находится в верхней мертвой точке, кулачки впускного распредвала находятся на грани "начала нажима" на впускные клапана, а кулачки выпускного распредвала находятся в положении "окончания нажима" на выпускные клапана!
Что мы видим по итогу выставления "правильных" меток в соответствии с мурзилкой: кулачки и впускных и выпускных клапанов нажимают одновременно и на впуск и на выпуск клапана, т.е. одновременно открываются и закрываются все 4 клапана…
Итак, выставив распредвалы по правильной фазе газораспределения имеем следущее: на обе стрелки должны спотреть метки " I " на обоих распредвалах . После выставления меток таким образом и поставив на место клапанную крышку с новой прокладкой мотор завелся с пол тычка! Вообщем совет всем на будущее: прежде чем раскидать что либо посмотрите как оно стояло! Ибо не всегда все по книжке получится сладко да гладко!

Ну а теперь, собственно как обещал сам пошаговый пост по замене сальника.

Замена переднего сальника коленчатого вала

Замену переднего сальника коленчатого вала проводим при резком повышении расхода масла в двигателе и появлении потеков масла на поверхностях крышки привода ГРМ и поддона картера – под шкивом привода вспомогательных агрегатов. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов). Перед отворачиванием болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов включаем пятую передачу в коробке передач и просим помощника нажать педаль тормоза.

Головкой «на 22» с воротком отворачиваем болт крепления шкива.
Если таким образом болт не удается отвернуть, то демонтируем воздуховод обдува внутреннего шарнира привода правого колеса (см. Снятие коробки передач)…

…и снимаем пластмассовую заглушку поддона картера.

Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив лезвие отвертки между зубьями венца маховика и опираясь стержнем отвертки о ребро поддона.

Отвернув болт, снимаем шкив.

Поддев отвёрткой, вынимаем сальник из гнезда крышки привода ГРМ.
Наносим на рабочую кромку нового сальника тонкий слой моторного масла и надеваем сальник на носок коленчатого вала. Запрессовываем новый сальник в гнездо крышки привода ГРМ с помощью отрезка трубы (инструментальной головки) подходящего размера…

…или с помощью старого сальника.
Сборку проводим в обратной последовательности. При установке шкива обеспечиваем…

…совпадение его паза со штифтом носка коленчатого вала.
Болт крепления шкива затягиваем предписанным моментом (см. Приложения).

Замена датчика коленвала Киа Рио

В продаже в открытом доступе имеется датчик положения коленвала. Однако поломка может оказаться сложной, а неумение распознать причину, приведёт к дополнительной растрате средств.

От устройства поступает сигнал на блок управления мотором. Прибор направлен на зубчатый конец коленчатого вала, рассчитывая пропуски зубцов, считывается вся требующаяся информация. Датчик коленвала Киа Рио 3 отвечает за синхронизацию работы системы впрыска топлива и зажигания.

Может произойти ситуация, когда замена датчика коленвала Киа Рио потребуется в срочном порядке. Самая частая проблема – неожиданное отсоединение сигнального и провода питания от узла.

Сегодня мы расскажем о причинах неисправности и признаках, а также о том, как предотвратить возникновение проблемы и произвести замену датчика коленвала Киа Рио.

Признаки поломки

Возникновение неполадок можно заметить по следующим сигнальным знакам:

Снижается отдача двигателя. Автомобиль тянет слабо, особенно это будет заметно, если транспорт сильно нагружен и при езде вверх;
Обороты ДВС неравномерны, они постоянно скачут. Показатели не зависят от того, какой режим работы вы используете;
Горючее расходуется слишком быстро;
Педаль газа слабо реагирует, мотор не повышает обороты даже при длительном нажатии на педаль;
На повышенных оборотах проявляется детонация топлива;
Выскакивает ошибка.

Если вам встретился один из вышеперечисленных «симптомов», то диагноз можно ставить сразу. Может потребоваться ревизия датчиков. Замена датчика коленвала Киа Рио производится лишь в том случае, если точно известно, что в нарушениях работы системы виноват прибор.

Причины поломки

Нельзя выделить однозначно одну причину. Стоит рассматривать целый ряд оснований:

Расстояние между сердечником и диском значительно превышает норму или наоборот, расстояние не доходит до нужных параметров.
Проводка оборвалась и стала причиной плохого контакта. Реже встречается, когда оплетка провода повреждена. Слабый или отсутствие сигнала вовсе не позволяет координировать работу без нарушений.
Обмотка повреждена из-за вибрации.
Диск, отвечающий за синхронизацию, неисправен. Причиной повреждения зубьев может быть авария или неверно проведенные ремонтные работы.

Так как датчик не разбирается, нельзя заменить только одну деталь механизма. Поэтому придётся заменить датчик полностью.

Характеристика и диагностика датчика

Датчик обладает следующими характеристиками:

нижняя граница напряжения – 0,35 В;
верхняя граница напряжения – 223 В;
размеры в мм – 32*47*74 м прочее. Полное описание можно найти в инструкции.

Чтобы продиагностировать исправность, нужно первым делом выяснить, где датчик коленвала. Найдите под капотом колодку с проводкой. Колодка отсоединяется.

Далее подсоединитесь колодками тестера к датчику. Показатели должны варьироваться от 850 до 900 Ом.

Как выбрать датчик коленвала

Датчик коленвала Киа Рио 3, цена: от 800 до 950 рублей. Если цена сильно ниже, то скорее всего вы приобретаете БУ.

Хорошие датчики фирм:

Lucas;
Topran;
Autlog;
Meat & Doria;
Standard;
Hoffer;
Mobiletron;
Kavo Parts.

Замена датчика

Деталь расположена на блоке цилиндра. Замену нужно производить в несколько этапов. Потребуются стандартные инструменты: ключ, отвертка, вороток и т.д. Приступим непосредственно к замене:

Поднимите транспорт на подъёмнике;
Найдите датчик на блоке цилиндров. Колодку проводов отсоедините;
Выкрутите крепёжный болт и протрите его;
Проверьте ДПКВ;
Поставьте на место новый контроллер положения коленвала;
Выкрутите крепёж и соедините проводку.

Если прибор неисправен, то машина может даже не завестись и заглохнуть в самом неподходящем месте.

Диагностируем и меняем датчик положения коленвала Kia Rio 3

Rio 3

Датчик положения коленвала Kia Rio 3 (сокращенно ДПКВ) синхронизирует работу систем впрыска топлива и зажигания.

От устройства идет сигнал на блок управления мотором. Прибор смотрит на зубчатый венец коленчатого вала (диск синхронизации), по пропускам зубцов считывается необходимая информация.

Если ДПКВ Kia Rio 3 выйдет из строя, ДВС заглохнет или не запуститься.

Чаще встречается другая неприятность (быстроустранимая), когда сигнальный провод или провод питания отсоединится от узла. Ниже речь пойдет о том, каковы признаки и причины неисправности прибора, как его заменить.

Признаки неисправности ДПКВ

По следующим признакам можно судить о неполадках датчика:

Указанные симптомы могут говорить о неполадках других устройств Киа Рио 3, поэтому может потребоваться развернутая ревизия датчиков. Замена ДПКВ Киа Рио 3 производится, если доподлинно установлено, что этот прибор ответственен за проблемы в работе силовой установки.

Причины поломки датчика коленвала Kia Rio 3

Поломка датчика Киа Рио 3 возникает в силу ряда причин.

Характеристики и диагностика сенсора

Датчик коленвала, устанавливаемый на корейские автомобили Киа Рио 3 поколения, обладает следующими техническими характеристиками:

нижняя граница напряжения – 0,35 В;
верхняя граница напряжения – 223 В;
размеры в мм – 32*47*74;
индуктивность обмотки – 280 МГц;
сопротивление – от 850 до 900 Ом;
вес – 59 г.

Каким образом можно продиагностировать ДПКВ Киа Рио 3? Алгоритм действий такой:

Открывается капот.
Находится колодка с проводкой, которая расположена под выпускным коллектором. Колодка отсоединяется.
Щупами тестера подключаемся к датчику коленвала в режиме измерения сопротивления. Показания должны быть в диапазоне, указанном выше. Если значение ниже 850 Ом или выше 900 Ом, то устройство неисправно.

Замена требуется, когда проверка показала, что датчик не в порядке.

Выбираем ДПКВ

датчик фирмы Lucas (номер в каталоге SEB876, а также SEB2049);
Topran (каталожный номер 821632),
Autlog (номера в каталоге AS4677, AS4670 и AS4678);
Meat & Doria (артикулы 87468 и 87239);
Standard (18938);
Hoffer (7517239);
Mobiletron (CS-K004);
Kavo Parts (ECR3006).

Замена датчика коленвала Киа Рио 3

Нужно ответить на вопрос о том, где находится ДПКВ на автомобиле Киа Рио 3.

Датчик коленвала Киа Рио 3 закреплен на блоке цилиндра под выпускным коллектором. Замена проходит в несколько этапов, причем всю работу можно выполнить самостоятельно. Инструменты для замены контроллера:

Алгоритм действий следующий:

На этом замена датчика коленвала Kia Rio 3 заканчивается. Остается проверить слаженную работу двигателя на холостом ходу и на повышенных оборотах во время движения.

Заключение

Датчик коленвала на Киа Рио 3 считывает информацию о положении вала по реперному диску с зубьями.

В случае некорректной работы устройства машина может попросту не завестись или внезапно заглохнуть в процессе движения.

Самостоятельная замена сальника коленвала: 3 инструкции по замене переднего и заднего сальников

Двигатель — главное устройство транспортного средства, корректная работа которого предусматривает обеспечение специальных условий. В процессе его эксплуатации все детали должны достаточно хорошо смазываться моторным маслом. Подобная необходимость связана с тем, что использование масел соответствующего качества уменьшает трение во время работы движущихся деталей, продлевая срок службы механизма.

Для корректной работы двигателя необходимо обеспечить смазку его движущихся деталей, которые выходят за корпус двигателя. Одной из таких деталей является коленчатый вал, часть которого соединяется с маховиком. При выводе подобных элементов наружу, смазочное масло может протекать через отверстие. С целью предотвращения таких проблем используют специальные приспособления в виде сальников. Их предназначением является предотвращение протекания смазки из представленных механизмов. Поэтому своевременная замена сальника коленвала так необходима для любого автомобиля во избежание выхода из строя его двигателя.

Виды и расположение сальников на коленчатом вале

Сальники используют в разных элементах автомобиля, в том числе и в коленчатом вале. Они обеспечивают такое состояние, чтобы смазочная жидкость не покидала двигатель. Элемент изготовлен в форме кольца с эластичной внутренней кромкой, а также имеет жёсткую наружную обойму. Для усиления внутренней кромки используется пружина. Она препятствует выходу масла наружу. Установленные в любом авто приспособления могут быть двух типов:

Задний сальник. Отличается большой износостойкостью, что отражается на сроках эксплуатации, равнозначных периоду использования транспортного средства. Имеет громоздкие габариты.
Передний сальник. Приспособление по размерам немного меньше, а также более склонно к изнашиванию. Модуль находится в крышке масляного насоса. Для получения доступа к нему необходимо отсоединить элемент ремня ГРМ. Сам сальник расположен под нижним шкивом коленчатого вала.

Как показывает практика, выход из строя переднего сальника происходит намного чаще. В процессе длительной эксплуатации он может потерять желаемую эластичность, что приводит к появлению трещин и протеканию масла. Все это создает для водителя дополнительные проблемы. В силу этого, передние сальники относят к элементам, которые необходимо периодически проверять с последующей заменой.

Осмотр с целью выявления места утечки масла

Если есть подозрение некорректной работы представленного приспособления, водителю в первую очередь потребуется установить, какой именно сальник дал течь. Если изъян наблюдается в задней части мотора, нужно провести визуальный осмотр поддона и блока коробки переключения передач. Для того, чтобы определить, есть ли течь рабочей жидкости, необходимо капнуть на поддон немного воды и понаблюдать: если течёт трансформаторное масло — оно будет расплываться по поверхности, моторное — держаться целостной каплей.

Причины протеканий

Самыми распространёнными причинами протечек сальников являются:

Достижение пробега авто 100 тысяч километров. В таких ситуациях под влиянием вибрационного воздействия коленвала изнашивается внутренняя часть сальника. Вследствие этого, он перестаёт плотно прилегать к коробке и будет способствовать протеканию рабочей жидкости.
Пересыхание сальника, что связано с использованием некачественного масла. Зачастую такое возникает, если долго держать рабочую жидкость в условиях пониженных температур.
Плохое качество детали или её неправильная установка, которые тоже не стоит исключать как причину поломки.
Неисправности в самом двигателе. Наиболее распространённой поломкой в таком случае является повышение давления картерных газов, что приводит к смещению сальника.
Протечка масляного фильтра, в результате чего проблему вряд ли удастся решить только заменой сальника.

Обратите внимание. Задние и передние сальники имеет определенные отличия, что связано с конструкцией двигателя. Поэтому, их замена не равнозначна по сложности. Процесс обслуживания не составит особого труда для опытного водителя. Однако, новичкам, не разбирающимся в особенностях работы двигателя, процедура не всегда будет под силу.

Замена переднего сальника коленвала

Замена любой детали или узла транспортного средства всегда проходит в два этапа: снятие старого износившегося модуля и установка нового. Сальники коленвала не будут исключением. Подобный ремонт не обойдётся без молотка с отвёрткой, однако перед тем, как приступить к работе, нужно запастись необходимым инструментом для совершения следующих процедур: снятие привода газораспределительного механизма, извлечение крышки головки блока цилиндров. Сам процесс замены для переднего сальника состоит из трёх шагов.

ШАГ 1. Первоочерёдно снимается ремень газораспределительного механизма со всех шкивов. После этого с помощью двух плоских отвёрток поднимается шкив зубчатого типа, который нужно снять с носка коленвала.

Занимающемуся ремонтом автолюбителю не стоит забывать про шпонку, которую нужно извлечь с помощью отвёртки для того, чтобы она не затерялась.

ШАГ 2. Используя отвёртку извлекается износившийся элемент с крышки, после чего она смазывается моторным маслом. Для нового сальника необходима такая же обработка рабочей жидкостью.

ШАГ 3. Занимающийся ремонтом автолюбитель должен запрессовать новый сальник в нужное место с помощью трубы определённого диаметра или оправки. Поле этого повторяется в обратном порядке всё, что указано в первом шаге.

Замена заднего сальника коленвала

Замена заднего сальника коленвала проводится на смотровой яме или с применением подъёмника. Работа предусматривает снятие коробки переключения передач. Во время такой процедуры следует дополнительно осмотреть все прилегающие узлы. Это связано с тем, что извлечение коробки передач стоит отнести к достаточно сложным и трудоёмким процессам. В силу высокой износостойкости заднего сальника прибегать к таким действиям приходится крайне редко.

Замена сальника для заднеприводных транспортных средств

ШАГ 1. В первую очередь осуществляется снятие карданной передачи, с последующим отсоединением стартера и рабочего цилиндра сцепления (извлекается целиком вместе со шлангом).

ШАГ 2. Отсоединяется трос спидометра, провод жабки заднего хода. После этого нужно освободить кулису коробки передач в салоне транспортного средства.

ШАГ 3. Снимаются болты для соединения КПП и двигателя. После этого извлекается поперечина (заднее крепление) коробки передач.

В некоторых случаях возникает необходимость снятия трубы глушителя. Это позволит упростить задачу по снятию нужных деталей. В случае самостоятельного осуществления ремонта, автолюбителю необходимо предварительно подготовить основание, на которое будет опускаться КПП (можно использовать обычную доску, расположенную поперёк смотровой ямы).

После снятия корзины и диска сцепления, маховика и щита будет обеспечен беспрепятственный доступ к сальнику. Замена сальника коленвала осуществляется с помощью самореза, который выставляется на край с постепенным вворачиванием в него. Предварительно по инструменту необходимо немного ударить, для того, чтобы он легче пошёл в металл. Наиболее удачным будет использование приспособления, применяемого во время ремонта квартир с целью крепления профиля.

После нескольких витков закручивания износившийся сальник вытаскивают с использованием плоскогубцев. В некоторых случаях для достижения большего эффекта можно использовать несколько саморезов.

Замена сальника для переднеприводных автомобилей

Первоначально снимается левое переднее колесо. Перед этим нужно ослабить гайку полуоси, которая в конечном итоге будет полностью откручена. Это позволит сдвинуть с полуоси стойку. Иногда приходится снимать рулевой палец в скреплении.

Проводящий ремонт водитель как вариант также может рассмотреть снятие заднего корпуса, после чего его вместе с сальником можно будет установить на место. Подобные манипуляции являются более трудоемкими и могут закончиться повреждением прокладки корпуса сальника, что приведёт к противоположному результату.

Попутно с заменой сальника необходимо осмотреть подшипник в коленвале, в который входит первичный вал коробки передач: когда он заедает и шумит при проворачивании — нужно ставить новый.

После завершения замены сальника все процедуры нужно осуществить с точностью до наоборот.

Выводы

Использование сальников в транспортном средстве связано с необходимостью обеспечения циркуляции смазывающих жидкостей. Состояние такого элемента напрямую влияет на условия работы мотора, в связи с чем систематический осмотр будет не лишним. В том случае, когда сальник потерял свою функциональность, придется заниматься его заменой. Ремонт хоть и не сложный, но требует существенных временных затрат.

Замена сальников коленчатого вала автомобиля KIA Rio

При обнаружении следов утечки масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники.

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является утечка масла через кромку сальника. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода вспомогательных агрегатов.

Для замены сальников коленчатого вала автомобиля KIA Rio вам потребуются:

- торцовые головки «на 19», «на 22»;

- отвертка с плоским лезвием;

Передний сальник коленчатого вала замените следующим образом.

1.Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите правое переднее колесо.

3. Снимите защиту картера двигателя (если установлена) и правый брызговик (см. «Снятие и установка защиты картера и брызговиков двигателя автомобиля KIA Rio»).

5. Удерживая шкив коленчатого вала от проворачивания специальным приспособлением, выверните болт крепления шкива.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для наглядности показано на снятом двигателе.

Если специального приспособления нет, помощник должен на автомобиле с заглушенным двигателе включить пятую передачу, резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз, после чего удерживать педаль нажатой.

6. Снимите шкив с коленчатого вала.

7. Поддев отверткой, извлеките сальник из крышки цепи привода газораспределительного механизма.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если отверткой извлечь сальник не удается, можно ввернуть в обойму сальника два винта и пассатижами извлечь сальник.

8. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом и установите его в крышку цепи привода газораспределительного механизма, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя.

9. Запрессуйте сальник в переднюю крышку блока цилиндров до упора с помощью оправки подходящего диаметра.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В качестве оправки можно использовать головку из набора инструментов подходящего размера или старый сальник

10. Установите все снятые детали в обратном порядке и затяните болт крепления шкива коленчатого вала моментом 127,5 – 137,3 Нм.

Задний сальник замените в следующем порядке.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка механической коробки передач автомобиля KIA Rio » , «Снятие и установка автоматической коробки передач автомобиля KIA Rio»)…

2. …сцепление (см. «Снятие и установка сцепления автомобиля KIA Rio»).

3. Снимите маховик (см. «Снятие, дефектовка и установка маховика автомобиля KIA Rio»).

4. Поддев отверткой, извлеките сальник из гнезда в блоке цилиндров.

5. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом, установите его в гнездо в блоке цилиндров, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и запрессуйте сальник до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать отрезок тонкостенной трубы подходящего диаметра или старый сальник.

Цены на ремонт Киа Рио

Мы дадим гарантию на свою работу! Если же по нашей оплошности случится поломка, то мы предоставим Вам гарантийный ремонт Киа Рио;
Воспользовавшись нашим сайтом, Вы можете просмотреть прайс лист и заранее знать о нашей ценовой политике;
Специально для удобства клиентов, мы снизили цены т.к. понимаем, что сегодня трудное экономическое положение в стране. При этом, качество наших работ абсолютно никак не пошатнулось!

Первая, вторая, третья и четвертая серия

Ремонт двигателя Киа Рио	1.5 A5D	1.4 G4EE 1.5 G4ED 1.6 G4EC	1.4 G4FA 1.6 G4FC
Замена двигателя	10000	10000	12500
Замена ГРМ с роликами	3500	4000	4950
Замена масла в двигателе	500	500	500
Замена антифриза (охлаждающей жидкости)	800	800	800
Замена ГБЦ (головки блока цилиндров)	9000	10800	13000
Замена прокладки клапанной крышки	1200	1200	1200
Замена распредвала лев или прав	4200	5000	5100
Замена клапана 1 шт. на снятой ГБЦ	250	250	250
Замена направляющей клапана 1шт.	450	500	500
Замена маслосъемных колпачков	5000	6500	8000
Замена гидрокомпенсаторов	4200	5000	5500
Замена поршневых колец	12800	13500	15550
Замена поршней	12800	13500	15550
Замена шатунных вкладышей	12800	14700	18550
Замена коренных вкладышей	12300	14700	17200
Замена коленвала	12300	14700	17200
Замена поддона двигателя	1200	1500	1500
Замена помпы воды (насос охлаждающей жидкости)	2850	3300	2000
Замена маслянного насоса	3500	5100	4000
Замена блока цилиндров пустого	15750	19000	20000
Замена блока цилиндров в сборе	12300	16950	17000
Замена шкива коленвала	700	700	1200
Замена приводного ремня	550	700	700
Замена термостата	600	600	2250
Замена свечей зажигания	200	200	300
Система охлаждения Киа Рио:
Замена радиатора охлаждения	1700	1700	2800
Замена радиатора кондиционера	2100	2100	2800
Опрессовка системы охлаждения	800	800	800
Замена термостата	600	600	900
Замена охлаждающей жидкости (антифриза)	800	800	800
Замена патрубка радиатора	От 450	От 450	От 450
Замена водяного насоса (помпа)	3500	4000	2550
Замена вентилятора системы охлаждения	1500	1800	1800
МКПП Механическая коробка передач:
Диагностика МКПП	600	600	600
Замена МКПП	4500	4500	4500
Замена АКПП	4500	4500	4500
Ремонт МКПП	7000	7000	7000
Замена сцепления Киа Рио	4500	4500	4500
Передняя подвеска:
Диагностика передней и задней подвески	600	600	600
Замена переднего амортизатора	1600	1700	1700
Замена шаровой опоры	600	600	600
Замена привода в сборе	2100	2100	2100
Замена наружнего ШРУСа	1800	1800	1800
Замена внутреннего ШРУСа	2100	2100	2100
Замена переднего рычага	1550	1550	1550
Замена подшипника передней ступицы	1600	1600	1600
Замена стойки стабилизатора	450	450	450
Замена втулки переднего стабилизатора	450	450	1800
Задняя подвеска:
Замена заднего амортизатора	900	900	900
Замена подшипника задней ступицы	1500	1500	1500
Замена заднего рычага
Замена стойки заднего стабилизатора
Замена втулки заднего стабилизатора
Тормозная система Киа Рио:
Замена передних тормозных колодок	700	700	700
Замена задних тормозных колодок	700	700	700
Замена переднего тормозного суппорта	1450	1450	1450
Замена заднего тормозного цилиндра	1150	1150	1150
Замена главного тормозного цилиндра сцепления	1750	1750	1750
Замена переднего или заднего датчика ABS	450	450	450
Прокачка тормозной системы	800	800	800
Замена тормозного барабана	1400	1400	1400
Элетрооборудование
Компьютерная диагностика	1000	1000	1000
Ремонт электропроводки	От 300	От 300	От 300
Замена лампочки	200	200	200
Замена стартера	1600	1600	1600
Замена генератора	1500	1500	1500
Регулировка света фар	600	600	600

Цены на ремонт двигателя Киа Рио

Первая и вторая серия

Ремонт двигателя Киа Рио A5D 1.5

Третья серия

Ремонт двигателя Киа Рио 1.4, 1.5, 1.6 (G4EE, G4ED, G4EC)

Четвертая серия

Ремонт двигателя Киа Рио 1.4, 1.6 (G4FA, G4FC)

Автосервис СарСТО имеет рад преимуществ, которые трудно упустить из виду. Вы не знаете, кому можно уверенно доверить техническое состояние своего автомобиля? Поздравляем! Вы нашли выход из ситуации.

Даже самый опытный водитель не застрахован от несчастных случаев, особенно, если учитывать качество наших дорог. Наши мастера могут недорого восстановить былой внешний вид автомобиля после различных ДТП. В таком случае, покраска и полировка кузова будет осуществляться самыми качественными материалами и без халатности – только профессионализм!

Зачем нужна компьютерная диагностика автомобиля?

Управление трансмиссией;
Проверка работы двигателя;
Исправность и качество работы тормозной системы;
Выявление общего уровня безопасности;
Уровень комфорта.

Если Вы заметили какие-либо нюансы в работе авто или загорелись соответствующие индикаторы на приборной панели, то срочно обращайтесь к нам. Также, мы осуществляем слесарный ремонт любой сложности за приятную для клиента стоимость.

Читайте также: