Замена коленвала ниссан мурано
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Nissan Murano Z50: капитальный ремонт двигателя
В сегодняшнем фотоотчете мы покажем сборку двигателя VQ35DE после капитального ремонта на Nissan Murano.
К нам обратился владелец Nissan Murano Z50 с проблемой стука внутри двигателя, кроме того присутствовал повышенный расход масла.
Возраст автомобиля 13 лет, пробег на одометре 210000 км.
Когда автомобиль приехал к нам, шел сильный стук с ГРМ и с шатунов, были сильные опасения насчет значительных повреждений деталей двигателя.
Однако вскрытие показало, что мотор вполне имеет смысл капиталить: несмотря на значительный износ вкладышей, особенно шатунных, коленвал и шатуны не пострадали, шейки коленвала проходят под родной размер вкладышей (вкладыши на каждую шейку подбираются после промера согласно мануалу), имеются задиры в цилиндрах (по причине попадания керамической пыли с разрушающихся катализаторов), но блок проходит под родной ремонтный размер поршней (+0,2 мм), ГРМ и масляный насос под замену, а распредвалы и их постели в ГБЦ (самые дорогостоящие детали этого мотора) не пострадали.
Также необходимо было заменить клапанные крышки из-за сильных масляных отложений внутри (еще одна причина повышенного расхода масла) и задубевших сальников свечных колодцев.
Гильзы расточили под новые поршни, нанесли хон:
Начинаем сборку. Устанавливаем коленвал с шатунами и поршневой группой. При сборке не забываем смазать шейки коленвала, чтобы избежать задиров при первом пуске.
Для переборки ГБЦ потребовались новые выпускные клапана. После притирки клапанов регулируем зазоры с помощью стаканчиков и собираем головы.
Далее соединяем ГБЦ и блок цилиндров. Не забываем про моменты затяжек.
Устанавливаем переднюю крышку и газораспределительный механизм.
На собранный двигатель устанавливаем навесное, присоединяем вариатор и раздатку и ставим на подрамник.
Устанавливаем агрегаты на автомобиль, заливаем технические жидкости и производим первый пуск.
Своевременное обращение клиента в данном случае позволило осуществить капитальный ремонт двигателя за разумные деньги.
Ремонт двигателя без снятия, замена МСК, колечек, ГРМ.
Хочу поделиться своим опытом ремонта двигателя VQ 35 D На Ниссан Мурано 50, без его полного снятия с машины. Информации на этот счет довольно мало в интернете, а вопрос как я понимаю насущный. Да и цена за ремонт в сервисе на мой взгляд завышена, только за работу просят от 50 тыс. хотя все под силу самому, если конечно умеешь ключ в руках держать.
Предыстория такова, что появилась ошибка указывающая на плохую работу катализаторов…
Надо было конечно сразу их выбить, но я почему то тянул с этим. Как итог, разрушающиеся катализаторы, а точнее пыль от них (она керамическая), стала попадать в цилиндры и ушатывать поршневую. Появился небольшой жор масла, пропала тяга. В итоге катализаторы были удалены, вместо них вварил пламегасители. Со временем масложор увеличивался, а при замене свечей, когда приходится снимать впускной коллектор, было обнаружено очень много масла в этом самом коллекторе, что указывает на то что масложор происходит из за маслосъемных колпачков(сальников клапанов)
Попытка раскоксовать колечки ни к чему не привела, точнее небольшой результат был в плане увеличения мощности, но не надолго.
В итоге было принято решение двигатель ремонтировать.
Начал я запасаться запчастями.
Купил комплект прокладок для двигателя, покупал фирмы Patron, (парт номер для заказа — PG11023 ) достаточно хорошего качества. В комплект входят практически все прокладки, сальник коленвала, оба резиновых полукольца поддона, маслосъемные колпачки, даже колечки на форсунки. Цена около 5 тыс руб.
Купил комплект ГРМ (все звездочки, три цепи, натяжители, успокоители и пр.) в районе 11 тыс
Помпа фирмы AIRTEX, практически оригинал но дешевле раза в три)) 1,8 тыс Так же покупались все сальники в раздатку и вариатор. От 300 до 500 руб.
Герметик серый, американский 999- 2 тюбика, одного не хватит. 400 руб
Рекомендую так же приобрести термостат. -1,3 тыс.
Брал новые болты крепления головки блока –оригинал в районе 160 руб за штуку надо их 16 штук. По 8 на голову.
Кроме того я купил новые радиаторы и охлаждения и кондишн, ну это уже с жиру что называется))
А вот кольца поршневые, вкладыши – я уже приобретал после разбора двигателя, ибо надо знать что брать, а узнать можно только после вскрытия))
Ну вот собственно пришел день когда я загнал машинку в гараж на яму и приступил…
Начал с того что снял капот, поставил машину на козлы, сняв передние колеса. Снималась полностью вся морда, бампер, усилитель, фары, радиаторы, так удобнее гораздо, да и все равно ж менять их.
Скидываем все воздуховоды, снимаем впускной коллектор, рампу с форсунками, катушки, выкручиваем свечи. Косу электропроводки отводим в сторону чтоб не мешалась.
Снизу необходимо открутить гофры переднего и заднего банка и от резонатора. Слить масло и антифриз.
Наверху откручиваем обе клапанные крышки, снимаем соленоиды ( кстати под них прокладки надо будет купить отдельно)
Не забывайте все фотографировать, что и где стояло.
Ну вот вроде видим распредвалы, но.не тут то было!
Вобщем, чтобы поменять маслосъемные колпачки, надо снять распредвалы. Чтоб снять распредвалы, надо разобрать крышку ГРМ, чтоб снять крышку надо снять маслосборник (поддон) Внимание! Крышка ГРМ крепится двумя болтами изнутри поддона!
Многие не знают и ломают крышки пытаясь снять!
Кроме того надо снять все навесное- генератор, компрессор, ГУР и т.д.
Процедура такова- откручиваются все болтики под ключ на 10, откручивается поддон, из поддона откручиваем два болта под ключ 12 один длинный другой короткий.
ставим под край поддона домкрат, немного поддомкрачиваем двигатель и оставляем так до сборки! Снимаем переднюю подушку крепления двигателя, таким образом можно снимать переднюю крышку ГРМ Она приклеена на герметик, поэтому придется поебаться))
После того как сняли крышку можно приступать к демонтажу самого ГРМ – шестеренок цепей натяжителей. После чего можно откручивать распредвалы крепятся болтами на 10. Шейки имеют цифровые метки, важно поставить их на свои места . я делал фото, чтоб не ошибиться. НУ вот все вроде снято…
Менять колпачки не снимая головки- тот еще гемор! Поэтому принято решение снять обе головки, раз уж снят ГРМ.
Все части головки- толкатели, пружины, сухари, клапана, все нумеровалось и ставилось оттуда где снималось! Использовал обычный маркер. Клапана очищал и слегка притирал потому что были мелкие раковинки . Колпачки оказались дубовые конечно! Снимались тонкогубцами, а новые набивались оправкой.
Так как головки были сняты я счел великим грехом не проверить поршневую, и не ошибся- кольца были залегшими(маслосъемные) а компрессионные на пределе допусков.
Но чтоб снять поршня- надо снять поддон. А чтоб снять поддон, надо вытащить раздатку!
Раздатка снимается не просто но и не легко. самое неудобное – это открутить два болта с левой стороны.уж больно неудобно расположены – я использовал карданчики из набора ключей.
После того как снял раздатку можно откручивать картер, и вытаскивать поршни с шатунами.
для шатунных шеек нужен будет ключ звездочка на 10, 12- гранная, а для коренных шеек коленвала 6 гранная звезда на 10.
Сняв поршни сделал замеры на элипсность, цилиндры с поршнями оказались в допуске и расточка и хонирование не понадобилось, поэтому заказал только новые кольца – нормального размера, а еще проверил вкладыши на шатунах- все они были в отличном состоянии, поэтому так же купил нормального размера и просто заменил их на новые.
Кольца брал японские фирмы TP (парт номер 34196STD) 2, 7 руб за комплект. это официальный поставщик конвейера и цена в 2 раза ниже оригинала ( причем в оригинальной коробке будут лежать кольца той же фирмы ТР )))))
Естественно все очень тщательно отмывалось, вычищалось ушло литров 20-30 бензина на все промывки очистки деталей, а еще керосин и ацетон.
Ну и сама сборка .все достаточно просто. Самым ответственным было выставить правильно ГРМ по меткам, там есть свои ньюансы, а так довольно не сложно. А еще немного сложно установить переднюю крышку ГРМ. Был бы помощник- было б легче. Я делал абсолютно все один.
ГРМ устанавливается по меткам, полное описание и пособие по ремонту Мурзика у меня есть.
Если кому то необходимо могу скинуть на электронную почту.
Замена коленвала Nissan Murano
Замена коленвала автомобилей Nissan Murano в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Nissan Murano - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги
Цены на услуги «АМВ-Сервис»
Техническое обслуживание Nissan Murano
Замена моторного масла
Замена свечей зажигания
Замена цепи ГРМ
Замена ремня ГРМ
Воздушный фильтр - замена
Салонный фильтр - замена
Замена свечей накала
Аппаратная замена масла в АКПП
Замена топливного фильтра
ТО 1 (10000 км - 20000 км)
ТО 2 (20000 км - 40000 км)
ТО 3 (40000 км - 60000 км)
ТО 4 (60000 км - 80000 км)
ТО 5 (80000 км - 100000 км)
Диагностика Nissan Murano
Диагностика Check Engine
Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании
Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)
Компьютерная диагностика двигателя
Кузовной ремонт Nissan Murano
Кузовной ремонт крыла переднего
Кузовной ремонт крыла заднего
Кузовной ремонт бампера
Кузовной ремонт капота
Кузовной ремонт крышки багажника
Кузовной ремонт двери
Кузовной ремонт порога
Кузовной ремонт крыши
Стоимость дополнительных услуг
Полировка фар, 1 шт.
Антикорозийное покрытие элемента
Мойка кузова автомобиля
Антигравийное покрытие за оба порога
Покраска Nissan Murano
Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)
Окраска капота, крыши
Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)
о ремонте двигателя VQ35DE
о ремонте двигателя VQ35DE ⇐ Elgrand E51. Бензиновый двигатель
Модератор: михаил_TMB
- Перейти на страницу:
о ремонте двигателя VQ35DE - DSC00928.jpg (50.42 КБ) 5582 просмотра
Фиксация обязательна! там столько всего накручено, как бы не забыть что куда назад вкручивать. Но глаза боятся, а руки делают. Сегодня встал в бокс около 12 часов дня, пока выставил подвижные части ямы, доски, импровизированный столик для инструмента, ререкурил три раза и поехали.
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
За сегодняшний день снял всю облицовку. Радиаторы, генератор, компрессор ,натяжные ролики,ремни.Отвернул заветные23 болта и попал к цепям газораспределения и тому устройству, которое глючит. Завтра сниму и пойду сличать с аналогом от VQ25DE А дальше навесное сверху головок, снятие последних и принятие решения -то ли снизу вверх дергать поршни, толи на верстак мастрячить и делать там.
Если бвы знали еще как это все через щели разбирается. -))) человек-пинцет
сейчас уже снял головки, добрался до самого сокровенного, фоток много выложу поэтапно, поздно прихожу, устаю очень. Разбираем с сыном вдвоем,
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
кстати передний правый у=катализатор в прекрасном состоянии, второй за ним тоже чистенький, левые снял, но еще не заглядывал.
Сверху на движку навешано больше чем снизу
Смотрю фотки , вроде всё понимаю, и всё же вопрос: Фотограф, тебе удалось снять головку не снимая двигателя.
Это же как надо протискиваться, изощряться, титаны. ))
Сохраняю вашу фильмографию в отдельную папку!
Да уж, удалось. Теперь думаю, то ли редуктор моста и рулевую рейку снять, чтоб до поддона добраться, кольца поменять, то ли остатки с подушек снять -)) условия для работы не тепличные.
Тут все похоже на ЛиАЗ советских времен, только капота нет в салоне -))
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Да, еще, когда читал форумы здесь, набрался много чего ненужного, - домыслов, типа " напыления хонинговки" -)) это ж надо было придумать. Когда вручную все ощутишь - понимаешь как все устроено. У меня сорвало заслонку на впускной на 4 цилиндре, там она лежит на фото, так вот она переодически постукивала, никак не мог понять что это. Она застряла перед входом в отверстие в головку. Болтики к сожатению просочились. Чуть покоцало поршень с краю. Так вот когда она перекрывала канал воздуха в цилиндр - мощность резко падала. Движка тупил.
Ремонт двигателей Ниссан Мурано (Nissan Murano)
Автомобиль Ниссан является одним из наиболее популярных и надежных, но при длительной эксплуатации в условиях напряженного режима движения в крупных городах некоторые детали двигателя требуют периодической замены. И чем раньше владелец авто обратится в сервисный центр по ремонту двигателей, тем большая вероятность того, что удастся избежать серьезной поломки.
Особенности устройства двигателя автомобиля марки Nissan
Основными элементами двигателя, наиболее часто подверженными износу, являются распредвал, направляющая втулки клапана, прокладка головки цилиндров, турбокомпрессор и турбонагнетатель. Все указанные детали и узлы обеспечивают требуемую мощность авто при движении, и их состояние является определяющим фактором при выявлении неисправности основных систем, от которых зависит комфорт в эксплуатации.
Наиболее часто встречающиеся неисправности двигателя Ниссан
Чаще всего владельцы Ниссан обращаются к мастерам с проблемной работой датчика, регулирующего расход воздуха, а также с отказом регулятора холостого хода. Как правило, это происходит вследствие их загрязнения. Специалист справляется с этой несложной поломкой очень быстро - просто делается качественная промывка этих устройств.
Еще одна характерная проблема, являющаяся незначительной неисправностью, это загрязнение дроссельной камеры, вследствие чего при нажатии на педаль газа двигатель никак не реагирует на действия водителя, и авто будет стоять на месте. Все более серьезные поломки встречаются гораздо реже и обнаруживаются с помощью современного диагностического оборудования только на СТО. Именно поэтому лучше всего периодически проверять работу двигателя на наличие каких-либо отклонений, обнаружить которые на слух бывает очень трудно.
Самые простые способы продления ресурса двигателя Ниссан
Для того чтобы не настала преждевременная потеря мощности двигателя, следует выполнять такие простые правила:
- вовремя менять рекомендованное производителем масло, охлаждающую жидкость и воздушный фильтр;
- эксплуатация авто должна проводиться только в нормальном режиме, без резкого старта на повышенной мощности и резких частых остановок;
- проводить техническое обслуживание двигателя строго в сроки, обусловленные производителем, при этом периодически делать плановую замену всех ремней и деталей, обеспечивающих питание и охлаждение основного рабочего агрегата Ниссан.
Все указанные работы наиболее оптимально производить в специализированных центрах по ремонту дорогих марок авто.
Ремонт двигателя Nissan Murano
Среднеразмерные кроссоверы Ниссан Мурано с 2003 г. комплектовались моторами VQ35DE, QR25DE, а после обновления – dCi, гибридным QR25DER. Основные поломки двигателей Nissan Murano связаны с использованием некачественного топлива и несвоевременной заменой моторного масла.
Калькулятор расчёта ремонт двигателя nissan murano
Частые поломки моторов Ниссан Мурано
Ремонт двигателя Nissan Murano требуется при:
- Троении двигателя. Может быть вызвано и неисправной катушкой зажигания, и дефектами клапанной крышки.
- Неисправностях коленвала. Возникает посторонний шум и стук при работе мотора.
- Потери мощности при движении. Частая причина – растяжение цепи ГРМ или неисправность натяжителя.
- Поломках датчиков. Слабыми местами в двигателях Murano считаются датчик положения дроссельной заслонки, кислородный датчик.
Особенности ремонта мотора Nissan Murano
Мастера автосервиса проведут следующие ремонтные работы:
- Проверка положения цепи ГРМ и её состояния, замена цепи, выставление по меткам, заменяя натяжителя при обнаружении неисправностей.
- Замена вышедших из строя датчиков – особенно, датчика положения дроссельной заслонки, из-за которого двигатель может нестабильно работать.
- Замена коленвала, вкладыша шатуна.
- Замер компрессии в цилиндрах, регулировка.
- Проверка состояния клапанов на прогар, рассухаривание, притирка, правка и чистка клапана, обработка плоскости и регулировка.
В автосервисе DDCAR в Москве вы можете произвести диагностику и ремонт двигателя Ниссан Мурано по выгодным ценам. Используем дилерское диагностическое оборудование, можем заказать и установить как оригинальные, так и неоригинальные запчасти моторной группы, предоставляем гарантию на работы 12 месяцев. Задать интересующие вопросы мастеру и записаться в наш сервис вы можете по тел. или оставив заявку на обратный звонок на сайте.
Ремонт «Ниссан Мурано»
На кроссовере Nissan Murano существует ряд проблемных узлов, часто требующих квалифицированного ремонта. Среди них:
- Катализаторы. Выходят из строя при использовании некачественного бензина (ломаются кислородные датчики).
- Вариатор. Считается слабым местом автомобиля. Если пропала динамика и появились рывки при движении, пора ехать в сервисный центр.
- Раздаточная коробка. Повреждается вследствие утечки масла через сальники, которые недостаточно надежны.
- Блок управления дроссельной заслонкой.
| Наименование работы | Цена | |
| Общие работы | ||
| Диагностика подвески | 300 | Заказать |
| Компьютерная диагностика | 500 | Заказать |
| Передняя подвеска | ||
| Поворотный кулак – замена | 2300 | Заказать |
| Ступица колеса передняя — замена | 2000 | Заказать |
| Шпилька ступицы колеса – замена | 1300 | Заказать |
| Подшипник ступицы колеса | 1800 | Заказать |
| Приводной вал (а.м с МКПП) — замена | 1500 | Заказать |
| Приводной вал (а.м с АКПП) — замена | 1500 | Заказать |
| Пыльник ШРУС (а.м. с МКПП) — замена | 2000 | Заказать |
| Пыльник ШРУС (а.м. с АКПП) — замена | 2200 | Заказать |
| Рычаг передний нижний — замена | 1600 | Заказать |
| Сайлентблок рычага переднего нижнего (1 сторона) | 2000 | Заказать |
| Пружина амортизатора (1 сторона) | 2000 | Заказать |
| Опора передней стойки — замена (1 сторона) | 2000 | Заказать |
| Передняя стойка в сборе — замена (1 сторона) | 1800 | Заказать |
| Амортизатор передний — замена (1 сторона) | 2000 | Заказать |
| Стабилизатор передний – замена | 1900 | Заказать |
| Втулки стабилизатора переднего (две стороны) | 1600 | Заказать |
| Стойка стабилизатора переднего (1 сторона) | 500 | Заказать |
| Подвеска задняя | ||
| Ступица задняя – замена | 1500 | Заказать |
| Болт ступицы задней – замена | 700 | Заказать |
| Рычаг нижний задний – замена | 1000 | Заказать |
| Рычаг верхний задний – замена | 1000 | Заказать |
| Сайлентблок рычага – замена | 3000 | Заказать |
| Пружина задняя — замена (1 сторона) | 1500 | Заказать |
| Стойка задняя в сборе — замена — 1 сторона | 2000 | Заказать |
| Амортизатор задний в сборе — замена 1 сторона | 2000 | Заказать |
| Стабилизатор задний — замена | 2300 | Заказать |
| Втулки/стойки стабилизатора заднего- замена 1шт. | 1500 | Заказать |
| Рулевое управление | ||
| Насос гидроусилителя — замена | 2500 | Заказать |
| Бачок гидроусилителя — замена | 600 | Заказать |
| Жидкость ГУР — замена | 1000 | Заказать |
| Тяга рулевая — замена | 1000 | Заказать |
| Наконечник рулевой — замена | 500 | Заказать |
| Тормозная система | ||
| Главный тормозной цилиндр – замена | 1500 | Заказать |
| Тормозная жидкость – замена | 1000 | Заказать |
| Усилитель тормоза – замена | 2500 | Заказать |
| Диск тормозной передний 1 ось — замена | 2000 | Заказать |
| Суппорт тормозной передний 1 сторона | 1600 | Заказать |
| Колодки тормозные передние – замена | 700 | Заказать |
| Колодки тормозные задние барабанные – замена | 1500 | Заказать |
| Барабаны тормозные – замена | 1500 | Заказать |
| Профилактика тормозных суппортов 1 ось | 1400 | Заказать |
| Диск тормозной задний 1 ось — замена | 2000 | Заказать |
| Суппорт тормозной задний 1 сторона | 1200 | Заказать |
| Колодки тормозные задние дисковые – замена | 900 | Заказать |
| Шланг тормозной передний — замена 1 сторона | 900 | Заказать |
| Шланг тормозной задний — замена 1 сторона | 1000 | Заказать |
| Трубка вакуумная — замена | 300 | Заказать |
| Регулировка педали тормоза | 500 | Заказать |
| Рычаг ручного тормоза — замена | 600 | Заказать |
| Регулировка рычага ручного тормоза | 200 | Заказать |
| Трос ручного тормоза — замена | 2100 | Заказать |
| Колодки ручного тормоза — замена | 1400 | Заказать |
| КПП и сцепление | ||
| МКПП в сборе — замена | 6000 | Заказать |
| Прокладка поддона — замена | 1500 | Заказать |
| Главный цилиндр сцепления — замена | 900 | Заказать |
| Шланг сцепления — замена | 600 | Заказать |
| Регулировка педали сцепления | 200 | Заказать |
| Сцепление в сборе — замена | 7000 | Заказать |
| Система отопления и охлаждения | ||
| Водяной насос — замена | 6000 | Заказать |
| Приводной ремень водяного насоса — замена | 700 | Заказать |
| Термостат- замена | от 1500 | Заказать |
| Антифриз — замена | 1050 | Заказать |
| Радиатор — замена | 3000 | Заказать |
| Трубка радиатора — замена | 1000 | Заказать |
| Отопитель — замена | 2800 | Заказать |
| Вентилятор печки — Замена | 1900 | Заказать |
| Двигатель | ||
| Двигатель в сборе – замена | 19000 | Заказать |
| Двигатель капитальный ремонт | 35000 | Заказать |
| Прокладка ГБЦ – замена | 9000/12000 | Заказать |
| Прокладка клапанной крышки – замена | 1000 | Заказать |
| Комплект ГРМ – замена | 5000 | Заказать |
| Сальник коленвала передний – замена | 5000 | Заказать |
| Сальник коленвала задний – замена | 6500 | Заказать |
| Фильтр воздушный – замена | 400 | Заказать |
| Фильтр топливный – замена | 1500 | Заказать |
| Масло в двигателе – замена | 700 | Заказать |
| Опора двигателя передняя | 1000 | Заказать |
| Опора двигателя задняя | 2000 | Заказать |
| Опора двигателя левая/правая | 2000/1500 | Заказать |
| Подрамник передний в сборе – замена | 4500 | Заказать |
| Электрика | ||
| Генератор в сборе — замена | 2500 | Заказать |
| Ремень генератора — замена | 1000 | Заказать |
| Стартер в сборе — замена | 2800 | Заказать |
| Свечи зажигания — замена | 600 | Заказать |
| Датчик коленвала — замена | 5500 | Заказать |
| Датчик распредвала — замена | 1300 | Заказать |
Разновидности ремонта «Ниссан Мурано»
- Комплексная диагностика. Позволяет выявить неисправность с помощью компьютера, специализированного стенда, визуального осмотра, прослушивания двигателя и т. д.;
- плановое техническое обслуживание (ТО). Включает в себя замену масла и фильтров, проверку уровня технических жидкостей и другие действия, предусмотренные сервисным мануалом производителя.
- Кузовные работы. Специалисты удалят царапины и вмятины, выправят геометрию и заменят детали, не подлежащие восстановлению.
- Окрашивание. Осуществляется после тщательной подготовки. Производится в специальной камере. Возможна как локальная, так и полная покраска.
- Шиномонтаж. Выполняется на профессиональном оборудовании, что гарантирует не только качество, но и оперативность. Включает в себя демонтаж, замену, монтаж и балансировку колес;
- восстановление работоспособности отдельных узлов и агрегатов. У нас есть практический опыт ремонта топливной, электронной, тормозной, выхлопной и других систем автомобиля Nissan Murano. Устраняем проблемы с двигателем, трансмиссией, подвеской, кондиционером, рулевым управлением и т. д.
Как избежать дорогостоящего ремонта «Ниссан Мурано»?
Кроссовер Nissan Murano — это качественный и надежный автомобиль, способный длительное время работать без поломок. Чтобы сохранить машину в надлежащем состоянии, необходимо вовремя выполнять обслуживание, а также соблюдать правила эксплуатации транспортного средства.
Для предотвращения дорогостоящего ремонта Nissan Murano рекомендуем:
- своевременно реагировать на любые признаки неисправностей (появление вибраций, шума, стука, гула);
- проводить современную компьютерную диагностику с применением дилерского или другого сертифицированного оборудования;
- своевременно проходить техническое обслуживание с заменой жидкостей, очисткой фильтров, заменой расходных материалов;
- использовать качественное топливо, масло и запчасти;
- доверять обслуживание машины только квалифицированным специалистам.
Если Вам потребовался ремонт Nissan Murano, обращайтесь в компанию «77 сто». Оставьте заявку на сайте или по указанному номеру телефона.
Замена шкива коленвала Nissan Murano в Санкт-Петербурге
Замена шкива коленвала Nissan Murano - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена шкива коленвала Nissan Murano в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.
- В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Nissan Murano.
- Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
- Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену шкива коленвала будет минимальной.
- Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Nissan Murano распространяется гарантия.
- Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
- Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
- Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Nissan Murano
Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.
Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Nissan Murano позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!
Замена коленвала ниссан мурано
- Автосервис в Москве
- Магазин запчастей
- Выберите вашу модель
- Шиномонтаж
- Компьютерная диагностикаБесплатная диагностика
- Техническое обслуживание
Замена цепи в двигателе Nissan Murano
Процесс замены ремня ГРМ, как уже говорилось ранее, сложный и трудоёмкий. Он требует ответственного отношения и внимания, точности и аккуратности, последовательности и следования техпроцессу.Так как замена цепи требует весьма основательной разборки многих узлов, есть смысл вместе с заменой цепи выполнить ещё ряд работ. Например, часто производится замена помпы - она также находится за боковой крышкой двигателя и для её замены нужно снять цепь. Срок службы помпы обычно 120-130 тысяч км, что примерно равно сроку службы цепи, поэтому они часто меняются вместе.Также вместе с заменой цепи часто меняются все прокладки - боковой крышки, клапанной крышки, прокладки соленоидов и т.п.Сам процесс замены цепи, как уже говорилось, довольно трудоёмок. Отчасти потому что необходимо снимать двигатель. Рассмотрим все эти шаги в отдельности.
Если наблюдать за процессом разборки со стороны - очень просто потерять "нить повествования". Одна за одной, проделываются десятки операций - быстрых и мелких (но может быть при этом очень важных), тяжелых и долгих (при этом по сути своей простых). Всё встаёт на свои места, если из наблюдателя "со стороны" превратиться в непосредственного участника процесса. Или, хотя бы, просто попробовать разобраться в процессе. Паззл из операций начинает собираться в довольно стройную последовательность действий, которую зачастую невозможно проделать в другом порядке, упустив какие-то моменты или оставив их на потом. Почему так получается? Ответ простой: пока не разобраны некоторые другие узлы, к нужным узлам нет доступа. Каждое новое действие в процессе разборки открывает возможность какого-то другого действия или нескольких действий.Можно скептически относиться к целесообразности каких-то действий. Например, можно сказать, что цепь можно поменять и без съемки двигателя. Действительно, зачем? Казалось бы, цепь не затрагивает ни один из узлов, отвечающих за крепление двигателя. На практике же получается, что для замены цепи без съемки двигателя нужно сломать руку в трех местах. Да и ошибиться в таких условиях проще (если получилось найти ломающуюся руку) - например, повредить крышку или неточно установить цепь.
В процессе разобрки и сборки стоит учитывать ряд нюансов двигателя. Зачем? Можно сказать, чтобы убить двух зайцев сразу. А можно сказать и иначе - чтобы не делать одну и ту же большую работу дважды.Первый нюанс - особенность замены свечей. Этот нюанс касается всех V-образных двигателей, так как из-за их конструктивных особенностей для доступа к свечам требуется снятие впускного коллектора. Поэтому при разборке двигателя лучше поставить новые свечи, пока доступ к ним свободный. При съеме коллектора стоит обратить внимание на прокладку коллектора. Несмотря на то, что она многоразовая, рекомендуется её менять каждое второе снятие коллектора.Вторая особенность - помпа. Как уже говорилось ранее, срок службы помпы - примерно 120-130 тысяч км. Для замены помпы нужно снимать боковую крышку и цепь - а, значит, снимать, разбирать двигатель, да и проделывать все те же операции снова.Следующая особенность, вернее, группа особенностей - набор резиновых прокладок. На фото хорошо видно (по наличию масла снаружи), что прокладки клапанов крышек текли, и текли давно, поэтому прокладки нужно заменить. Рекомендуется менять прокладки вне зависимости от того, текут они или нет, потому что в данный момент доступ к ним свободный. В целом, резиновые прокладки никак не диагностируются и заменяются полным комплектом при выполнении подобных работ.Также осматриваюся пластиковые салазки (направляющие), в которые входит цепь. Если салазки изношены - на них появляются бороздки, если бороздки больше 1мм в глубину - салазки очень сильно изношены.Список запчастей, необходимых для процесса замены цепи ГРМ представлен ниже в таблице (допинать Кирилла сделать таблицу).Затрагивая тему необходимых запчастей стоит заметить, что при съеме двигателя становятся доступны многие узлы подвески - возможно, уже на этапе сборки будет иметь смысл заодно заменить при необходимости, например, стойки стабилизаторов или рулевые наконечники. Любую часть подвески, демонтируемую при съеме
Казалось бы, уже столько работ выполнено, но, на самом деле, это только начало. Основная часть работ - установка цепи - начинается только сейчас. На двигателе VQ35DE цепь состоит из трех частей - двух малых цепей и одной большой.Для того, чтобы надеть малые цепи - необходимо снять шестерни распредвалов. Со временем шестерня затягиватеся с большим усилием, и для того, чтобы её открутить, нужно зафиксировать распредвал обычным ключом. Это операция, пожалуй, претендует на звание самой тяжелой или требующей наибольших усилий во всём процессе.Просто надеть цепь - недостаточно. Если снятие шестерней распредвалов можно назвать самым тяжелым процессом, то корректная установка цепи - однозначно является операцией, требующей наибольшей точности следования инструкции и аккуратности.Если снять и разобрать двигатель можно пользуясь какими-то общими соображениями, то для установки цепи строго нужна инструкция. В прочем, это не совсем верно. Перед снятием цепи двигатель нужно выставить по меткам, которые содержатся в инструкции. В ней содержится много важных данных, например усилия, с которым закручиваются гайки, метки, по которым устанавливается цепь и т.п. Несоблюдение требований инструкции скорее всего приведет к фатальным последствиям для двигателя.Помимо точности следования инструкции стоит обратить внимание на инструмент. Для затягивания болтов с усилием, обозначенным в инструкции, необходим динамометрический ключ. Так как данная работа требует достаточной точности, недопустимо использовать недостаточно качественные или неточные ключи, например со стрелкой - помимо низкой точности (по шкале), они неудобны в использовании, что также нарушает точность. Например, закручивая с усилием 10 Нм можно ошибиться на 3 Нм, т.е. фактически точность будет порядка 30%. При замене цепи в данном случае использовались исключительно цифровые динамометрические ключи с точностью 0,4 Нм и 1 Нм.
Когда цепь успешно установлена, начинается этап сборки. Пусть самое сложное уже позади, предстоит выполнить ещё немало работы. Если до этого процессы были тяжелыми или требующими точности, то после установки цепи начинается череда довольно монотонных операций - нужно очистить двигатель и снятые с него снятые детали перед установкой.Со временем на двигателе накапливаются отложения. Если двигатель не мыть какое-то время - отложения становятся настолько большими, что рано или поздно они отваливаются. Обычно это происходит при смене типа масла. Например, долгое время в двигатель заливалось масло Castrol, в результате чего при эксплуатации образовывалось большое количество масляного нагара. Затем по какой-то причине было решено сменить масло - и было залито, например, Mobil - масло начало отмывать накопившийся нагар, от чего нагар начал отваливаться. Так как мотор цепной - вкрапления отвалившегося нагара засоряют канал натяжителя, который не толще иголки. Когда канал забивается, натяжитель перестаёт работать, цепь ослабляется и растягивается. В результате приходим к тому, что было, поэтому очистка обязательна.Особое внимание уделяется очистке поверхностей, прилегающих друг к другу, на которые будет наноситься герметик. Во-первых, нужно удалить остатки старого герметика. Для этого обычно используется нож. Стоит быть предельно аккуратными при очистке - в данном двигателе используется алюминий, а не, например, чугун - случайно повредить поверхность гораздо проще, из-за чего места соединений могут в последствии течь, что может грозить гораздо более дорогостоящим ремонтом.После удаления остатков старого герметика ножом и обработки поверхностей специальным очистителем, важно не забыть высушить места, на которые будет наноситься герметик и проследить, чтобы на них не было масляных пятен. В противном случае герметик может плохо пристать. Высушивать детали внутри можно, но не обязательно - используемые очищающие жидкости испаряются.И, конечно, нельзя не обратить внимание на выбор самого герметика. В данном случае использовался лучший герметик из линейки Loctite. Наверное, можно сказать, что он не течет. никогда, если речь идёт о подобном применении. Даже если проехать 100 тысяч км. Обычно проблемы герметиков видны не сразу - со временем, как и сальники, герметики начинают течь. Сэкономив на этой простой вещи можно получить проблемы, которые рано или поздно приведут к аналогичной работе. Но выбранный герметик производства Loctite с частицами меди лишен этого недостатка, поэтому и используется в данном случае.
И вот, машина практически готова: стоит новая цепь, двигатель собран и уже установлен обратно. Ничего не отломано и не осталось лишних деталей - это, конечно, само собой разумеется. Работы выполнены на высоком уровне. Однако и просто собрать всё обратно - недостаточно. Во время разборки были слиты жидкости - антифриз, моторное масло, жидкость гура. Следует залить новые жидкости, но и этого тоже недостаточно! Не стоит заводить машину сразу надолго: нужно, чтобы жидкости прокачались. После того, как машина успешно завелась, нужно немного покрутить рулём от упора до упора и долить жидкости гура до нужного уровня. И только теперь процесс можно считать завершенным и завершенным успешно.
Читайте также: