Замена коленвала шкода октавия

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Фотоотчет Замена заднего сальника коленвала на двигателе BXE - VW Golf 5, Jetta 5, Passat B6, Touran, Skoda Octavia 2, Superb 2

Совсем не планированная задача. Во время замены сцепления в сборе с двухмассовым маховиком от LUK, замечены подтеки в районе сальника коленвала. Но этот самый сальник коленвала ( по ElsaWin название: задняя крышка с манжетным уплотнением (со стороны маховика)), не совсем простой, да и снятие и установка имеет свои особенности.
Поэтому, не спешим снимать старый. В нашем случае, задача немного упрощается наличием разобранного двигателя с таким же буквенным обозначением, т.е. такой же конструкции.
Для начала пробуем вооружиться необходимыми знаниями, собираем уже наработанную информацию с нашего форума и т.п. Ответы есть, но не на все вопросы. Суть в том, что при снятии сальника происходит выдавливание с посадочного места задающего ротора датчика коленвала, а при установке ротор должен ставиться только в строго определенном положении.
Вся эта процедура хорошо описана в документации и ставится без проблем с использованием специального приспособления –Т10134-, которого, по понятным причинам у нас нет.
И так, делим нашу задачу на две части. Сначала нужно поставить крышку с манжетным уплотнением. Просто так поставить ее не получается, плотная, скользкая кромка сальника все норовит вывернуться наружу. Все попытки «впихнуть» обратно с помощью всяких лопаток, пластмасок и т.п. чреваты повреждением рабочей части сальника со всеми вытекающими последствиями в виде течи масла и повторным ремонтом. Решение найдено простое. На фото верхняя часть от 1.5 л бутылки от воды плотно, с проворотом садится на коленвал.

Далее, смазываем кромку сальника моторным маслом. Все, крышка на месте! Легко и удобно, рекомендую.

Теперь о задающем роторе. Изначально, основным вариантом монтажа рассматривался способ позиционирования роторного кольца с помощью “заветной” оранжевой пластмастки из комплекта нового сальника с роторным кольцом. Но, взяв в руки этот комплект, я отказался от этого способа. И вот почему. Не удобно, сначала нужно выставить метки по ремню и 1 цил. в верхнюю мертвую точку, дальше позиционирование возможно проводить только по отношению к крышке манжеты, что не есть основной базой, а промежуточной. Вероятность ошибки большая. Да и в нашем случае, двигатель уже висит на передней подушке, коробка снята, нет доступа к передней крышке. И если внимательно посмотреть, на оранжевой пластмаске есть рисунок, указывающий на ее предназначение только как транспортировочной, но никак не для установки роторного кольца.

Изучив все за и против, принято вот какое решение.
Еще, когда старое роторное кольцо стояло на двигателе, обратил внимание на три отверстия в торце коленвала (два от болтов крепления маховика, одно без резьбы слева 90 градусов).

Важно, роторное кольцо садится на коленвал с определенным натягом, и понятно, крутится вместе с ним. Если провести условную прямую линию по центрам двух отверстий для болтов, то центр отверстия на роторном кольце будет также по оси нашей линии.

Фото ниже, думаю, понятно (ставим линейку сбоку в упоры в резьбе, а кольцо с упором потихоньку так же подводим к линейке).

Теперь еще один важный момент, это глубина посадки ротора на коленвал. Эту задачу решено изготовлением оправочки с углублением ровно в пять десяток.

Замена переднего сальника коленвала Skoda Octavia Tour (Volkswagen Golf IV) 1.6 BFQ/AKL

Течь сальников, как правило, приводит к повышению расхода масла и замасленности агрегатов снаружи, что также не совсем хорошо. В прошлой статье я рассказывал, как произвести замену заднего сальника коленвала на двигателе 1.6 (Skoda Octavia Tour/Volkswagen Golf IV), теперь поговорим о зам ене переднего сальника. Для начала вывешивается переднее правое колесо, и снимается защитный пластиковый кожух ремня ГРМ. Затем включаете пятую или третью пер чатой шестерне распределительного вала.

И на шкиве коленчатого вала привода вспомогательных агрегатов.

Когда метки совпадут, снимаете ручейковый ремень привода вспомогательных агрегатов, путём ослабления натяжителя и скидывания ремня. Попросите помощника на включённой передаче подержать нажатой педаль тормоза, а вы тем временем откручиваете 4 болта шкива коленвала. Большинство владельцев, которые сталкиваются с подобной работой первый раз, могут подумать, что для снятия шкива нужно ещё открутить центральный болт. Это ошибка! Шкив держится четырьмя болтами под шестигранник, а центральный держит зубчатую шестерню коленвала, расположенную за шкивом!

Снимается металлическая защита ремня ГРМ. Так как она состоит из двух частей, нужно снять только нижнюю — места для работы будет более чем достаточно. Для этого нужно открутить 4 болта под битку TORX и вытащить пластину вниз.

Теперь слегка отпускается гайка натяжителя ремня ГРМ и при помощи специальных круглогубцев с загнутыми губами, отводите ролик, послабляя натяжение ремня, и просто скидываете его с шестерни распредвала и коленвала. Получается, во время замены сальника ремень будет висеть на передней подушке двигателя — он мешать не будет.

Самое трудное — это сорвать болт крепления зубчатой шестерни коленвала. Просите помощника держать нажатой педаль тормоза при включенной передаче, наживляете многогранную головку и желательно на вороток ещё надеть трубу подлиннее, ведь чем больше рычаг, тем больше сила воздействия. Сорвав болт, откручиваете его и снимаете шестерню со шпонки.

Плоской и тонкой отвёрткой выковыриваете сальник и хорошенько зачищаете посадочное место и область вокруг него, чтобы при замене ни в коем случае не попала грязь. Иначе новый сальник долго не проживёт и работу придётся повторять ещё раз. Не забывая промазать рабочую (внутреннюю) поверхность сальника, надеваете его на фланец коленвала и при помощи оправки запрессовываете на место, аккуратными ударами молотка. В ачестве оправки можно использовать старый сальник либо подходящую накидную головку. Вот и вся замена.

Во время сборки деталей назад, а именно при натягивании ремня ГРМ, проследите, чтобы направляющие стрелки в натяжителе совпали, когда будете загнутыми круглоубцами вращать корпус натяжителя, чтобы сам ремень не перетянуть или не дотянуть!

После сборки проверьте совпадение двух меток, о которых я говорил выше. И желательно перед тем, как запускать мотор, прокрутите через вывешенное колесо коленвал, чтобы он сделал 2 оборота и снова проверьте метки. Излишняя морока лучше, чем стоимость ремонта гнутых клапанов.

Ремонт двигателя Шкода Октавия

Для каждого автолюбителя становится печальным момент, когда в машине начинаются проблемы с двигателем. Это не только может повлечь за собой большие финансовые расходы, но и заставить пересесть владельца на общественный транспорт. Кроме того, многое в ремонтах мотора зависит от большого количества факторов. Так, к примеру, на ремонт двигателя Шкода Октавия оказывает влияние то обстоятельство, что за все время производства указанной модели она оснащалась многими силовыми агрегатами.

Двигатели Шкоды Октавиа

Начиная со своего первого поколения и заканчивая современными моделями, двигатели Шкоды Октавия представляли собой:

• бензиновые агрегаты с объемом от 1.2 до двух литров литров и мощью от 60 до 20й лошадки;
• турбированные бензиновые моторы с мощностью в 150 сил и объемом 1.8 литров, на смену которым пришли модели TSI;
• турбированными и атмосферными двухлитровыми дизелями, имевшими мощность доходящую до 170 лошадей.

А линейка автомобилей с индексом А7 комплектовалась сразу тремя типами силовых агрегатов:

• бензиновым «атмосферником» MPI с объемом 1,6 литров и 110 лошадками;
• турбированными TSI различной мощности и различного объема;
• турбированным двухлитровым мотором TDI CR с 144 лошадьми.

Из всего этого разнообразия специалисты считают самым надежным и долговечным вариантом атмосферник с объемом 1.6 литров. А вот малообъемная Шкода Октавия ремонт двигателя требует значительно чаще. Как, впрочем, и турбированные силовые агрегаты TSI разного объема, стоимость работ по которым всегда значительно выше, нежели с моторами другого типа.

Помощники водителя в поиске неисправности

Интенсивная эксплуатация Шкода Октавия приводит к быстрому появлению необходимости проводить ремонт двигателя. И даже если владелец мало понимает в устройстве своего автомобиля, на помощь придет индикатор неисправности, который располагается на приборной панели и сообщает водителю об обнаружении неисправности путем подачи сигнала. В случае возникновения серьезной поломки, указать на нее могут и некоторые дополнительные признаки:

• появление трудностей при запуске мотора;
• изменение звучания работы двигателя;
• неожиданное падение мощности автомобиля;
• увеличение расход топлива;
• изменение цвета газов, выходящих из выхлопной трубы.

Список работ по ремонту двигателей модели Октавиа

Любые работы по диагностике, а тем более ремонту двигателей, устанавливаемых на автомобили Шкода Октавиа должны выполняться в специализированной автомастерской, где есть все необходимое оборудование. Лишь специалисту, обладающему навыками и инструментом для проведения работы, под силу точно выявить и убрать причину поломки.

Ниже приведем перечень наиболее часто возникающих проблем и варианты их решения.

Отзывы владельцев Шкода Октавия о технических характеристиках и стоимости автомобиля в зависимости от комплектации читайте здесь. Видеоматериалы о новинках модели, экстерьере и интерьере обновленного автомобиля смотрите тут.

Замена маслосъемных колпачков

При увеличении расхода моторного масла больше значения одного литра на тысячу километров, а также появлении черных или сизых выхлопных паров сразу может возникнуть мысль, что мотор нуждается в капитальном ремонте. Однако в большинстве случаев дело здесь в маслосъемном колпачке. Поэтому надо сперва заменить эту деталь силового агрегата и проверить результат.

Если все стало в порядке, то можно дальше эксплуатировать машину. В том же случае, если цвет выхлопа не изменился, а масло продолжает уходить из бачка, то проблема в самом моторе.

Замена опоры, ГБЦ и прокладки клапанной крышки двигателя

Если в машине появляется посторонний стук или скрежет во время трогания с места и каждом последующем переключении передачи, а также раскачивание или вибрация работающего мотора, то, скорее всего, произошел износ опорных деталей.

Во время замены опоры мотора стоит с полной ответственностью подходить к выбору запасных частей. Лучше всего немного переплатить, но поставить оригинальные «подушки», либо максимально приближенные по своим характеристикам аналоги. Кстати, подобрать запчасти легко при помощи ВИН-кода автомобиля.

Если на двигателе появились коробления, участки с трещинами или масляные подтеки, то мотор нуждается в замене головки блока цилиндров (ГБЦ) либо прокладки крышки клапанов. Подобные неисправности становятся следствием сильного перегрева или неверной эксплуатации машины. Важным моментом перед началом установки новой прокладки является проверка должной работы системы ВКГ, потому что появлению обозначенной неисправности часто сопутствует увеличение в картере показателя давления.

Капитальный ремонт

Шкода Октавиа ремонт двигателя в полном объеме требуется лишь при появлении сильного износа деталей либо нарушения целостности коленчатого вала, а также цилиндров или поршней. В таком случае силовой агрегат отказывается работать или делает это с перебоями и заметными нарушениями, среди которых можно выделить:

• отсутствие стабильности в наборе оборотов во время прогрева;
• снижение приемистости и мощи;
• резкий рост масляных потерь;
• изменение окраса выхлопных газов;
• появление вибрации и стука после запуска двигателя.

Кроме того, при осмотре часто выявляется свечной нагар, уменьшение компрессии сразу в нескольких цилиндрах. Однако каждый из указанных симптомов может быть свидетельством и несерьезной неисправности. По этой причине до вынесения мотору «приговора» необходимо провести тщательную диагностику.

Капитальный ремонт или замена двигателя Шкода Октавия?

Замена двигателя Шкода Октавия или ремонт старого мотора? Над решением такого вопроса думает каждый владелец, которому сообщили о необходимости капитального ремонта двигателя автомобиля. Естественно, принять окончательный вердикт о проведении капремонта или замены можно лишь на основании результата измерения величины износа деталей и люфта между ними, а также наличия иных дефектов, чтобы устранить которые потребуется:

• заваривать трещины в блоке;
• провести хонингование и расточку;
• проточить шейки и постели валов;
• заменить поврежденные поршни и шатуны;
• установить новые кольца и вкладыши;
• поменять маслонасос;
• восстановить ГБЦ.

Если работа будет выполнена качественно, то «сердце» машины получит более высокий ресурс хода и характеристики, нежели до появления поломок.

Стоимость капитального ремонта

Определить точный ценник такой работы можно лишь с учетом всех фактором, среди которых:

Замена коленвала Skoda Octavia

Замена коленвала автомобилей Skoda Octavia в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Skoda Octavia - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Skoda Octavia

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Skoda Octavia

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Skoda Octavia

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Skoda Octavia

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia поэтапно

Шкода Октавия пользуется популярностью у водителей многих стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня на дорогах можно встретить машины трёх поколений, последнее из них появилось в продаже в 2012 году. Эта машина воплотила в себе всё самое лучшее, что можно было внедрить в то время. Автомобиль стал более комфортабелен, обрёл завидную солидность и размеры, но в то же время стал немного дороже. Машине присвоили внутризаводской индекс «А7». На некоторых силовых агрегатах в приводе ГРМ используют зубчатый ремень, поэтому многим владельцам будет полезно узнать о его замене.

Об автомобиле Skoda Octavia

Для базы первого поколения Шкода Октавия был выбран Гольф 4, который уже имел много поклонников среди автолюбителей. На первом этапе производства покупатели приобретали машину с кузовом «лифтбек», а с 1998 года освоен выпуск с кузовом «комби». Владельцы отмечают хорошую вместительность багажника, которая никак не ухудшала комфорт для пассажиров на задних сидениях.

Силовые агрегаты были представлены рядом бензиновых и дизельных моторов рабочим объёмом от 1400 см 3 до 2 тыс. см 3. Они работали как с механическими коробками передач, так и с автоматом.

2000 год представил модернизированную модель, которая получила приставку Tour. Наибольших обновлений пришлось на кузовные детали, оптику, универсал стал транспортным средством с приводом на все колёса. Подвеска колёс стала независимой, ёмкость бензобака увеличили.

В 2004 году свет увидел второе «А5» поколение Октавии на новой платформе, которая стала ещё более вместительной и комфортной. Силовые агрегаты заимствовали от Фольксваген. Рестайлинг 2008 году изменил внешность машины, линейка моторов дополнилась движком с турбонаддувом, роботизированной коробкой с 7 ступенями передач.

В 2013 году появилась Шкода Октавия «А7» с кузовами лифтбек, универсал. Машина ещё больше выросла в размерах, многие системы седьмого поколения Гольф перешли на эту модель. Среди силовых агрегатов обращают внимание на дизель с рабочим объёмом 2 тыс. см 3, а также бензиновый мотор, имеющий 1400 кубиков, обладающий хорошими техническими показателями, экономичностью.

Двигатели

Силовые агрегаты для Октавии представлены несколькими моделями, работающими на бензине и дизельном топливе. Разработкой и внедрением в производство моторов для этой машины занимались конструкторы Фольксваген и Шкода. В дальнейшем все работы по модернизации и разработке новых моторов также ложились на плечи этих инженеров.

Первые двигатели были из серии TSi. Их было несколько модификаций, это:

1. TSi с рабочим объёмом 1200 см 3, работает на бензине, установлена турбина.
2. TSi с рабочим объёмом 1400 см 3, также бензиновый с турбиной.
3. TSi с рабочим объёмом 1800 см 3, бензиновый с турбиной.
4. Дизельный мотор TDi с рабочим объёмом 2 тыс. см 3 с турбиной.
5. 1,6 MPi, это одна из последних разработок, работает на бензине.

Мотор 1,2 TSi самый маломощный, для стран СНГ не поставляется. Отмечается сравнительно небольшой расход топлива, примерно 7 литров на сотню км пробега. Лучше всего себя зарекомендовал 1,8 TSi, это мощный турбированный агрегат, который даже без турбины показывает хорошие результаты. Как недостаток этой серии специалисты и владельцы отмечают ненадёжность механизма привода ГРМ. Имеются факты обрыва зубчатого ремня, загиб клапанов.

Дизельный движок TDi с турбиной развивает около 145 лошадиных сил, что более чем достаточно для движения по трассе или в городе. Расход топлива около 5,5 литров, надёжность конструкции такова, что пробег до ремонта может находиться в районе 700 тыс. км пробега. Серию TSi заменил мотор MPi, который стал более надёжным, но потребление топлива стало больше. Из-за проблем в механизме ГРМ среди конструкторов, владельцев машины ведутся разговоры о том, что лучше цепь или ремень. Пока верх одерживает ремень в приводе ГРМ.

Процедура замены на примере Skoda Octavia А7

Рассмотрим процедуру замены ГРМ на Skoda Octavia А7 с двигателем 1.4 TSI. Это важная, трудоёмкая операция, которая вполне может быть выполнена в гараже или любой другой подходящей площадке. На новое поколение Шкоды с 2013г. на двигатели 1.2 и 1.4 ставится ременной ГРМ.

Для замены потребуются следующие запчасти:

1. 04E109119F — Ремень зубчатый.
2. N10690201 — Болт М8 х 70 — 1 шт.
3. 04E109479A — Ролик натяжной — 1 шт.
4. 04E109244B — Ролик обводной — 1 шт.
5. N91204401 — Болт М14 х 1.5 х 90 — 1 шт

В отличие от других автомобилей одновременно помпу можно не менять, т.к. она находится с другой стороны двигателя на ремне генератора.

Кроме новых запасных частей, набора гаечных ключей понадобиться автомобильный домкрат, подставка под кузов машины, противооткатные башмаки.

Работу можно выполнить примерно в таком порядке:

• Первым делом нужно снять декоративную защиту двигателя, для этого достаточно аккуратно потянуть за передний, затем задний край защиты.
• Далее следует демонтировать переднее колесо с правой стороны машины, подкрылок. Это нужно для доступа к шкиву на коленчатом валу.
• Следующим шагом будет снятие защиты двигателя, для этого выворачивают болты на подкрылках и кузове машины.
• После этого можно снять ремень, приводящий в движение вспомогательные агрегаты.
• Снять ремень ГРМ мешает правая опора двигателя, её снимают. Перед этим демонтируют адсорбер, расширительный бачок системы охлаждения мотора, горловину бачка омывателя. Когда всё это выполнено. Можно снимать опору двигателя.
• Под картер мотора через деревянную прокладку устанавливают домкрат, чтобы исключить падение мотора.
• В первую очередь снимают верхнюю часть опоры, затем нижнюю.
• Чтобы добраться до ремня ГРМ, нужно демонтировать пластиковую защиту, которая состоит из двух частей. Поворачивают фиксатор в положение OPEN, отжимают в верхней части две пружинные защёлки. Нижняя часть фиксатора крепится тремя винтами, которые следует вывинтить, чтобы снять крышку.

• Далее следует совместить установочные метки на коленчатом и распределительном валах.
• Для выставления ВМТ необходимо вставить отвертку в отверстие пробки зажигания, при этом плавно проворачивать коленвал в направлении вращения двигателя.

• После этого стопорим коленвал, вставляя фиксирующий инструмент из набора.

• Фиксируем распредвалы спец. инструментом.

• Теперь отворачивают винт крепления натяжного ролика, поворачивают его по часовой стрелке, натяжение ремня ослабевает.

• Подошла очередь снятия шкива вспомогательных агрегатов. Его крепят четырьмя винтами под шестигранник на коленвал. Под шкивом установлена и закреплена двумя винтами крышка, которую также снимают.
• Удаляют изношенный зубчатый ремень. Далее демонтируют натяжной ролик, так как он подлежит замене одновременно с зубчатым ремнём.

Перед установкой нового ремня, устанавливают новый натяжной ролик, после этого одевают привод ГРМ. Для натяжения используют специальный ключ или съёмник стопорных колец, которыми поворачивают корпус против часовой стрелки до совпадения меток на корпусе ролика и его подвижной обойме, затягивают болт его крепления. После этого ещё раз проверяют совпадение установочных меток, если с этим всё в порядке, сборку выполняют в обратной последовательности. При этом следует обратить внимание на правильность установки опоры двигателя.

Установочные метки

Правильность их установки обеспечивает эффективность работы силового агрегата автомобиля. Для этого ключом на «19» проворачивают шкив коленвала до тех пор, пока установочная метка распределительного вала не совпадёт с меткой крышки ГБЦ. После этого проверяют их совпадение на шкиве коленвала. Его риска на внутреннем ручье должна совпадать с указателем на крышке блока цилиндров.

Сроки замены ремня

Когда менять ремень ГРМ на Skoda Octavia A7 указывается в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Согласно этого документа пробег до замены должен быть не более 120 тыс. км. Проверять его состояние рекомендуется при пробеге 60 тыс. км, а дальше через каждые 30 тыс. км. Эти цифры могут быть иными, так как условия эксплуатации машины могут сильно отличаться. Поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание на состояние деталей привода ГРМ при каждом техническом обслуживании машины.

Ремонт двигателя Шкода Октавия А5

Капитальный ремонт двигателя Шкода Октавия 1.8 TSI (2.0 TSI отличается только ходом поршня). Расточка блока цилиндров, замена поршней и масляных форсунок.

Подробный отчет по всем этапам с фото, перечнем запасных частей тут

Причина ремонта двигателя явился повышенный расход масла или «масложор». Для владельцев Skoda Octavia данное явление не новость. В большинстве случаев, главным виновником масложора на турбо двигателях 1.8 tsi и 2.0 tsi служат маслосъемные кольца неудачной конструкции.

Наверное, самый важный вопрос, который мучает автовладельцев — это стоимость ремонта. А зависеть она будет от состояния двигателя и что хотим получить на выходе.

Ели говорить о масложоре, то в некоторых случаях можно обойтись заменой колец и это будет самый недорогой вариант. Когда блок цилиндров имеет эллипс (как правило при пробегах от 200 т.км), то нужно растачивать и менять поршни. Ну и форсунки охлаждения днища поршней (масляные форсунки), также могут причиной увеличенного расхода масла, более подробно в описании ремонта.

Капитальный ремонт двигателя 1.8 TSI - 2.0 TSI

Переборка двигателя CCZA, с пробегом более 200 000 км. Расход масла около 1 литра на 700 км. Первоначальный план устранить только масложор был пересмотрен и двигатель подвергся капитальному ремонту. Будем растачивать блок, менять поршня и кольца на правильные, установим новые масляные форсунки. Список всех запчастей с номерами в конце описания.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра, АКБ.
   
   
   
2. Снимаем площадку АКБ, снимаем щётки стеклоочистителя, снимаем жабо.
   
   
   
3. Снимаем заливную горловину омывающей жидкости, снимаем адсорбер, кронштейн адсорбера, расширительный бачок охлаждающей жидкости, отсоединяем топливную магистраль и паров бензина из бака
   
   
4. Отсоединяем жгут проводов идущий от блока управления двигателя к самому двигателю, и вытаскиваем данный жгут с туннеля, то есть полностью его освобождаем. Так же отсоединяем все силовые (масса двигателя, силовой провод стартера) и управляющие провода (разъём АКП DSG-6, датчика давления во впуске от интеркуллер до дроссельной заслонки и др.) в районе левой фары (показано жёлтой стрелкой).
   
   
   
5. Снимаем воздушный патрубок, идущий с турбины на интеркуллер, приводной ремень навесного оборудования, снимаем компрессор кондиционера (3 болта под головку на 13 мм.)
   
   
6. Сверху двигателя Октавии отсоединяем патрубки ОЖ идущие на радиатор охлаждения и патрубки, идущие на радиатор отопителя салона, предварительно сливаем охлаждающую жидкость с системы охлаждения. Отсоединяем трос переключения передач АКП. Сверху выполнены работы по отключение и отсоединению мотора от кузова автомобиля.
   
   
7. Снизу силового агрегата нужно открутить нижнюю опору КПП; отсоединить разъём датчика температуры и уровня масла; приводные валы; выхлопную трубу непосредственно от турбонагнетателя, а так же крепление выхлопной трубы от подрамника.
   
   
8. Силовой агрегат остался висеть только на подушках (мотора и КПП), цепляем цепь за технологические проушины и, подкатив гидравлический кран, приподнимаем силовой агрегат.
   
   
   
9. Так как силовой агрегат приподнят, откручиваем подушку двигателя 1.8 tsi и коробки передач. Поднимаем весь силовой агрегат, ничего не задев.
   
   
   
10. Снимаем патрубки системы охлаждения, делается для удобства снятия КПП. Перед отсоединением КПП от силового агрегата, снимаем фланец правого привода и отсоединяем КПП (Фланец крепится сквозь тело шестигранником на 6 мм).
    
    
11. Снимаем двухмассовый маховик, металлическую пластину КПП (между мотором и КПП), задний сальник коленчатого вала. Что бы выгнать Октавию устанавливаем приводные валы обратно в ступицы и затягиваем (если этого не сделать, то ступичный подшипник придёт в негодность) привода подвязываем на тросы, устанавливаем площадку АКБ и сам аккумулятор.
    
    
    
    
    
12. Крепим и устанавливаем мотор на кантователь.
    
    
13. Снимаем кронштейн двигателя, снимаем масляный щуп, снимаем электромагнитный клапан, снимаем верхнюю крышку ГРМ, снимаем шкив коленвала, снимаем нижнюю крышку ГРМ, снимаем кронштейн поддержки распредвалов, снимаем натяжитель цепи ГРМ, снимаем успокоители цепи, снимаем цепь ГРМ.
    
    
14. Отсоединяем патрубки маслоотделителя, снимаем маслоотделитель. Снимаем масляный фильтр, отсоединяем разъём идущий на топливные форсунки, разъём на дроссельный узел, датчик давления во впуске, датчик давления топлива в рампе и др. Откручиваем болты крепления впускного коллектора и кронштейн поддержки коллектора и, покачиваниями удаляем впускной коллектор с направляющих.
    
    
    
15. Откручиваем банджо болты трубок масленой магистрали турбины и трубок охлаждения турбины. Откручиваем 5 гаек головкой на 12 мм., крепления выпускного коллектора и медным молотком наносим удары снизу в верх по выпускному коллектору для его снятия. Снимаем выпускной коллектор.
    
    
16. Откручиваем 2 болта крепления ТНВД и снимаем его, затем откручиваем 3 болта крепления вакуумного насоса и снимаем насос. Откручиваем болты крепления пастелей распредвалов в направлении от краёв к центру. Снимаем пастель распредвалов, а так же удаляем распредвалы.
    
    
17. Откручиваем болты крепления ГБЦ (Головки Блока Цилиндров) в направлении от краёв к центру и снимаем головку блока цилиндров с блока цилиндров.
    
    
18. На фото видно, что сам цилиндр ещё сохранил заводской хон.
    
    
19. Переворачиваем блок цилиндров и снимаем масляный поддон.
    
    
20. Снимаем пластиковый маслоотражатель, он крепится тремя болтами TORX 30.
    
    
21. Снимаем масляный насос. Снимаем второй масляный поддон.
    
    
22. Откручиваем шатуны и вынимаем поршня из блока цилиндров. Откручиваем бугеля и извлекаем коленчатый вал из блока цилиндров.
    
    
    
23. Блок цилиндров будет отдаваться на расточку под 83,01 мм. Цилиндр Ø: 82,51 мм (номинальный размер). Был небольшой эллипс, пробег чуть более 200 000 км.
24. Рассухариваем ГБЦ. Впускные и выпускные клапана обязательно подписываем. В нашем случае выпускные клапана не подписывали, так как их отдаем на обработку сёдел и фасок клапанов, замену направляющих.
    
    
    
25. Смываем масло с блока цилиндров и головки блока цилиндров для транспортировки.
    
    
    
26. Разница после чистки впускного клапана.
    
    
27. После обработки блока и головки цилиндров, начинаем сборку. Крепим блок цилиндров и устанавливаем на кантователь.
    
    
    
28. Устанавливаем масляные форсунки новой ревизии (06J 103 154 AA) старой ставить не рекомендую и затягиваем их моментом 27 Нм.
    
    
29. Устанавливаем новые коренные вкладыши.
    
    
    
30. Наносим смазку для сборки двигателя на трущиеся поверхности.
    
    
    
31. Устанавливаем коленчатый вал.
    
    
    
32. Устанавливаем бугеля коленчатого вала и затягиваем их предварительно смазав болты маслом, моментом 65 Нм с доворотом на 90°. Смазываем боковые болты крепления бугелей затягиваем моментом 20 Нм с доворотом 90°.
    
    
    
33. Устанавливаем новые поршни в блок цилиндров, предварительно смазав стенки цилиндров маслом. Обязательно соблюдаем направленность положения поршней.
    
    
    
    
    
34. Затягиваем шейки шатунов, предварительно смазав маслом, моментом 30 Нм с доворотом 90° .
    
    
35. Устанавливаем второй поддон и затягиваем моментом 15 Нм с доворотом на 90° в указанной последовательности. Устанавливаем масляный насос, предварительно проверив, пластиковые направляющие и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Устанавливаем пластиковый маслоотражатель, предварительно заменив клапан вентиляции картерных газов и уплотнительное кольцо. Болты крепления затягиваем моментом 9 Нм. Устанавливаем масляный поддон и затягиваем болты крепления моментом 8 Нм с доворотом 45° в следующей последовательности.
    
    
    
    
    
    

Замена датчика коленвала Škoda Octavia в Санкт-Петербурге

Замена датчика коленвала Škoda Octavia - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена датчика коленвала Škoda Octavia в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

• В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Škoda Octavia.
• Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
• Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену датчика коленвала будет минимальной.
• Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Škoda Octavia распространяется гарантия.
• Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
• Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
• Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Škoda Octavia

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Škoda Octavia позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Все об автомобиле Skoda Octavia -->

Симптомы: течет масло, упал уровень масла, повысился расход масла.

Возможная причина: изношен задний сальник коленвала.

Инструменты: набор ключей и головок, набор рожковых и накидных ключей, набор шестигранников-торксов, молотки, кувалда, пассатижи, угловая шлифовальная машинка, ветошь.

На данном экземпляре чешского автопроизводителя сальник пришлось менять из-за того, что он «вмонтирован» в корпус, который представляет собой пластмассовую перегородку между картером сцепления и масляной ванной двигателя. Корпус, в свою очередь, был поврежден в результате наезда автомобиля на высокий бордюр, что оказалось причиной незапланированного слива масла на асфальт. Как видно на фото ниже, двигатель со стороны днища ничем, кроме пластиковой защиты от грязи, не защищен. На фото ниже показан снятый сальник в корпусе, а правее – отломанный кусок крепления корпуса сальника к поддону.

Корпус сальника сделан из пластмассы. На фото видно, что он не выпрессовывается

Примечание. Если двигатель стал «брать» немного масла, а в стыке между коробкой и двигателем (показано на фото) вы наблюдаете масляный подтек, готовьтесь к замене заднего сальника коленвала, если, конечно, выше на моторе все сухо (на двигателях с трамблером зажигания бывает, что подтекает сальник, масло течет по всему двигателю сверху вниз – такой подтек можно ошибочно списать на задний сальник коленвала). Конкретно на данной модели автомобиля для замены детали понадобится снять масляный поддон двигателя, коробку, сцепление, маховик. Во время съема коробки и поддона получается, что двигатель не на что опереть и у него останется лишь одна опора из трех – верхняя правая. В связи с этим рекомендуется проводить работы в нижеследующем порядке.

1. Снимите коробку переключения передач.

2. Снимите корзину и диск сцепления.

3. Поддомкратьте мотор под маховик, а домкрат из-под поддона уберите.

4. Снимите поддон, открутите 2 болта крепления корпуса сальника снизу, поддомкратьте блок двигателя со стороны салона через подкладку в виде куска доски.

5. Уберите домкрат из-под маховика.

6. Снимите маховик.

7. Произведите замену сальника.

8. После установки сальника закрутите равномерно болты в корпус сальника.

Примечание. Ввиду конструктивной особенности монтировать данную деталь придется с особой аккуратностью и тщательностью. Сальник монтируется всухую, смазка не требуется. Для защиты чувствительных уплотняющих кромок сальник снабжен пластмассовой гильзой (на рисунке ниже это показано стрелкой). Она гарантирует постоянную геометрическую форму уплотняющей кромки и оптимальное прилегание к поверхности коленвала. Гильза удаляется только при монтаже, не раньше.

Прежде чем устанавливать сальник, необходимо тщательно проверить поверхность вала на наличие рисок и иных повреждений. При необходимости их следует удалить. В сложных случаях необходимо привлечь специалиста по ремонту двигателей, который проведет профессиональную обработку поверхности вала.

Для монтажа пластмассовая гильза устанавливается таким образом, чтобы обеспечивался переход сальника на вал без насадки. При натягивании или напрессовывании сальника на вал необходимо следить за тем, чтобы установка проходила равномерно и без напряжения. В противном случае возникает опасность повреждения уплотняющей кромки и утраты герметичности.

9. Подождите не менее 4 часов после монтажа.

10. Навесьте маховик и закрутите, поддомкратьте под него двигатель.

11. Навесьте поддон, поддомкратьте мотор под поддон, а из-под маховика опору уберите.

12. Навесьте коробку.

13. Соберите все в обратном порядке.

14. Установите автомобиль на колеса, залейте масло в двигатель.

15. Запустите двигатель и на протяжении 10–15 минут проконтролируйте, чтобы не было подтеков масла на стыке коробки и мотора. Если появился подтек, то необходимо привлечь специалиста по ремонту двигателей, который профессионально проведет данную процедуру заново.

Читайте также:

  
• Иж 54 не стреляет один ствол
  
• Как открутить шкив коленвала шевроле эпика
  
• Какие шины ставят на хендай солярис на заводе
  
• Как снять переключатель задней скорости на калине
  
• Неисправности автомобиля ваз 2108