Иж 54 не стреляет один ствол

Обновлено: 05.07.2024

ЮЖНЫЙ РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧИЙ КЛУБ

zhur/pic/izh/izh54_3.jpg" alt="Изображение" />

Разборка ружья.
Полная разборка производится только в случаях ремонта ружья, и поручать её лучше всего оружейному мастеру. Необходимо помнить, что перепутывание деталей правой стороны с левой не допускается. Для всех других целей полную разборку производить не рекомендуется во избежание порчи и износа ружья.

Существует строгий порядок разборки ружья. После отделения колодки с ложей 2 от стволов приступают к детальной разборке.

Перед разборкой курки должны быть спущены, кнопка предохранителя переведена в переднее положение.

Вывернуть винты спусковой скобы (для ружья с ложей пистолетной формы - один винт) и снять скобу.

Вывернуть и вынуть задний и передний стяжные винты, соединяющие колодку с ложей.

Вывернуть два винта, находящиеся снизу колодки перед спусковой скобой (обратить внимание на положение кнопки предохранителя: она должна находиться в переднем положении), осторожно, во избежание сколов ложи, отделить основание (личинку) от колодки и ложи. Снимается личинка с помощью легких ударов по ней через пазы в колодке.

Отделить ложу от колодки. Вывернуть винты 29 рычагов-взводителей, предварительно освободив их от стопорных винтов и извлечь рычаги-взводители 5 из колодки.

Курки с ограничителями 35, боевые пружины 7 и шептала 8 вынимаются из колодки после выколачивания соответствующих осей.

Механизмы указателей взведения курков 11, 12, 13 разбираются легко после удаления курков и особых пояснений не требуют.

Бойки 9 отделяются от колодки 3 после отвинчивания каждой из брандтрубок 10 специальными отвертками.

Для извлечения запорной планки из колодки вывернуть винт рычага запора и через квадратное отверстие в рычаге запора легкими ударами по рычагу запорной планки вытолкнуть его вниз.

Вывернуть винт запорной планки и извлечь пружину и запорную планку.

Рычаг запора, кольцо рычага и поперечный болт легко отделяются от колодки после удаления рычага запорной планки.

Выколотить штифт кнопки предохранителя и, поворачивая кнопку в паузу, извлечь ее из хвостовика колодки.

Отделить от колодки движок предохранителя 34. Разборка узлов основания (личинки) и цевья проста и не требует особых пояснений, т.к. сводится к выколачиванию и вывертыванию соответствующих осей и винтов.

Сборка ружья.
Сборка ружья производится в обратном порядке процессу разборки. Приемы сборки облегчаются при соблюдении следующих правил:

Для того чтобы поставить указатели 11 с пружинами 12, и поводки указателей 13 в гнезда колодки, нужно использовать небольшой кусок проволоки диаметром 1-1,2 мм и длиной 70-100 мм. На проволоку детали надеваются соответствующими отверстиями.

После постановки бойков последние должны утопать за щиток колодки. Брандтрубки бойков 10 после постановки их на место должны быть заподлицо с плоскостью колодки.

Боевые пружины ставятся после постановки курков с ограничителями. Правильная постановка пружин сопровождается щелчком, который указывает на западение выступа пружины в выемку курка.

При сборке ложи с колодкой стяжные винты затягиваются только после того, как колодка и основание (личинка) строго определились в соответствующих позах ложи.
Неаккуратная постановка деталей приводит к скалыванию ложи. Постановка основания (личинки) производится при положении предохранителя замка "закрыто".
После завертывания стяжных винтов качки ложи не должно быть.

Винты должны завертываться до отказа и своими шлицами располагаться вдоль оси ружья.

Ствол и выстрел

Взяться меня за перо, образно говоря, заставил недавний спор на нашем сайте. Некий «большой специалист» назвал бредом сумасшедшего комментарий С. Сорокина, в котором тот посчитал большой ошибкой переход в ружьях 12-го калибра ижевского производства с диаметра канала ствола с 18,5 мм на 18,2 мм.

Фото Ильи Липина

Мне же поневоле пришлось вмешаться, так как комментарий Сергея относился к моей давней статье, в которой я обмолвился, что диаметр канала 18,2 мм не для предельных навесок.

Факт, казалось бы, бесспорный, тем более что в Ижевске уже давно диаметр этот увеличили.

Но, тем не менее, мы с Сергеем оказались горе-охотниками, нытиками, не способными пристрелять свои ружья. А всего-то и греха, что мы оба говорили о необходимости применения несколько пониженных навесок, что основано на немалом личном опыте.

Мне бы хотелось поговорить о проблеме не в стиле сумбурных реплик, основанных более на эмоциях, а предметно. Нового я, конечно же, ничего не скажу, но, как иногда бывает, для определенных людей и это станет открытием.

Поскольку предметом спора был диаметр канала ствола, о его влиянии на бой и поговорим. Мне самому проблема эта интересна давно, и не менее чем 30 лет назад я ею озаботился. Часто, по крайней мере почти у каждого попавшего ко мне ружья, замеряю диаметры нутромером с микрометрической головкой. Должен сказать, что один этот замер позволяет определиться, с чего, относительно применяемых навесок, стоит начинать.

Мои скромные познания позволяют говорить о том, что производители считают нижним допустимым порогом для ствола 12-го калибра диаметр, равный 18,2 мм, а вот с верхним пределом поступают достаточно вольно. Хотя в паре ижевских ружей я встречал диаметры 18,07 и 18,1 мм.

Принято считать, что чем уже ствол, тем кучнее и резче он бьет при неважной осыпи. Чем больше диаметр ствола, тем ниже выше-указанные параметры, но осыпь лучше и равномернее и резкость переферийных дробин несколько выше.

Причем, чем больше диаметр, тем тяжелее возможные применяемые навески. Последнее справедливо лишь для достаточно тяжелых стволов. В ходе нашей перепалки возникал вопрос и такого плана. В «тулке» диаметр канала ствола равен 18,2 мм, а «тяжелого» снаряда не принимает. В данном случае можно предположить, что стволы получились облегченными, и имеет место повышенный резонанс ствола из-за повышения давления в нем, обусловленного ростом навесок.

Так где же та «золотая середина», позволяющая сблизить основные параметры качества выстрела? И, как мне кажется, и не только мне, универсальным диаметром будет величина в пределах 18,4–18,5 мм.

Хочу предложить уважаемой публике результаты пробного отстрела патронами «Тайга» с дробью № 0 на удалении 40 метров, организованного неким А. Нечаевым, кандидатом экономических наук. Стрельба производилась по разворотам старых книг сериями из четырех выстрелов и оценивалась по количеству пробитых страниц. Табличка эта у меня из журнала «Охота и охотничье хозяйство».

Пожалуй, самым показательным будет сравнение первой и последней строк. Ружье, потерявшее часть газов при диаметре 18,4 мм дало равный результат с ИЖ-12 диаметром 18,2 мм.

Табличка эта, конечно же, не истина в последней инстанции, но общую тенденцию отображает. Несомненно, что при индивидуальном подборе для ружья патронов, либо навесок, либо пыжей разница будет не очень существенной и не обязательно худшей, чем при диаметре 18,2 мм. Однозначно лишь то, что диаметр этот менее требователен к качеству пыжей. А ранее выпускаемые патроны сплошь и рядом были на древесных пыжах с тоненькой 1,5 мм прокладкой на порох.

Чем выше на первоначальном этапе давление в стволе, тем больше в снаряде деформированных дробин, тем хуже осыпь, а в иных случаях и резкость. По этой простой причине применение тяжелых навесок в таком ружье проблематично. Эту простую истину С. Сорокин тщетно пытался доказать своим критикам. Лично я не верю тем, кто пытается доказать, что из ружья со стволом 18,2 мм комфортно и результативно стрелять тяжелым снарядом. Если только не оценивать «крепость» выстрела уровнем отдачи.

Я как-то попробовал стрелять по мишени патроном с навеской 38 г из ИЖ-12 отечественной сборки на импортном порохе и очень даже годного, судя по рекламе, для моего ружья. Ладно бы, простить ощущение того, что стреляешь из ПТР, но дробин в мишени было существенно меньше, чем при самокруте с 33 г дроби на «Соколе» и войлочных пыжах, без всякого ПК.

Помню один ИЖ-26 с каналом 18,075 мм. У хозяина палец рассечен, синяк на лице, плечо багровое. Дело было на открытии. Патроны покупные, с навеской всего-то 33 г. Стрельнул я пару раз из этого ружья. И точно, кучность была, и резкость впечатляла, но ощущения… Уговорить снаряжать более щадящими навесками не удалось. Категорично не желал владелец возможности стрелять навесками 16-го калибра и ружье сбыл.

Было в поле зрения еще одно ружье, ИЖ-58 – 18,1 мм с клеймом 18,2. С отдачей было как-то более или менее терпимо. Но утку на 30 м ружье не брало. Сплошные подранки, скорее всего, из-за чрезмерной деформации дробин. «Вылечили» ружье навеской дроби 30-31 г. Что мы там делали с порохом, я не помню, давно было. Вроде бы тоже уменьшили. Ружье исправилось до «нормального» при тех же комплектующих патрона. Самыми, пожалуй, хорошо бьющим из моих ружей 12-го калибра были ТОЗ-34 и ИЖ-54.

ИЖ-54 выпуска 1956 года с каналом диаметром 18,5 мм, с точно таким же каналом было и ТОЗ-34 выпуска 1975 года.

ИЖ-54 из чока 1,0 мм стабильно давал кучность в пределах 75%, а у ТОЗ-34 в пределах 70% осыпь была неидеальной, но вполне приличной. Резкость боя у обоих ружей была просто поразительной.

Я не очень люблю ружья 12-го калибра и охочусь с ними мало. Поэтому сегодняшний ИЖ-12, в принципе, и не пристреливал. Большие в этом проблемы, по нашим законам. А во время сезона нужно охотиться. Посмотрел старые записи по ИЖ-58, еще советского производства, промерил стволы. И снарядился по старым наработкам.

Выпалил несколько раз по мишени, а остальное на охоте. Дичь падает, обхожусь, в принципе, без подранков. Выстрел вполне комфортный. Но превышения навесок, особенно дроби, ружье не любит. Тридцать четыре грамма – это уже почти перебор.

А из ИЖ-54 я стрелял иногда и 37 граммами, без ущерба для боя и не особо напрягаясь.
Я вовсе не хотел сказать, что диаметр

18,2 мм никуда не годится и с ним нельзя успешно охотиться. Я охотился с ИЖ-58 12-го калибра, таких ружей у меня было в разное время два, один сезон провел с ИЖ-54 поздних выпусков, а там диаметр тоже 18,2; сейчас стреляю из ИЖ-12.

Исходя из своего опыта, пребываю в полной уверенности в правильности выбора навесок соответствующих истинному калибру ружья.

ИЖ 54 глазами владельца

Несколько слов о ружье Иж-54.
Очень неплохое в общем ружье, послужившее громадному числу охотников и заслуженно добывшее славу своим создателям и вообще Ижевску. У моего отца тоже такое было, и он всегда вспоминал о его утрате с большим сожалением. Особенно о его дальнем резком бое.
При всем этом хочу внести скептическую мутную струю в хрустальные воды ностальгических инетовских (и не только) писаний, в частности буду ориентироваться на статью V6.
1. Те, кто держал в руках ИжБ-36, ИжБ-47 и Иж-49, вряд ли согласятся с мнением об их неудачности. К тому же, первые два ружья имели полные замочные доски, которые до сих пор считаются признаком несколько более высокого класса по сравнению с коленчатой коробкой типа Энсон-Дили. Отдавая должное хорошему ружью Иж-54, все-таки лучшим советским массовым ружьем-горизонталкой я считаю Иж-58. Причем если Иж-54- это достаточно чистый клон Энсон-Дили, то на конструкцию ружья (это вообще редкость, обычно на отдельные механизмы) Иж-58 Пугачевым было получено авторское свидетельство. Хотя есть в нем нечто, смутно напоминающее Винчестер 21 с примесью коробки от немецкого тройника.
2. Тот, кто продолжает считать, что в Ижевске только один оружейный завод, может пропустить. Но ижмехзавод основан в 42г (официальный день рождения 20 июля) и до войны ружья выпускать извините не мог. ИжБ-36 выпускал Ижмаш, основанный в 1806г. После войны выпуск ружей начался на мотозаводе, который в войну делал пулемет Максима.(Само по себе уже несколько удивительно, не правда ли, ведь был уже и Максим-Токарев?) Почему-то, несмотря на уже выпускавшиеся ИжБ-47 решили выпускать клон Зауэра. Причем на мехзавод тогда же отдали одностволку Казанского (Иж-5 делал опять же Ижмаш). А были еще в разные времена Горпромкомбинат, фабрика охотружей и др. Потом в 49г мотозавод загрузили опытной серией АК (кажется 1000 шт для войсковых испытаний). Мудрил Устинов, видимо хорошо помнил как перед войной на Ижмаше маялся Симонов. Потом мотозавод перепрофилировали на электронику, а все ружья отдали на мехзавод. Привезли после войны из Германии в Ижевск явно не только чертежи и станки. Работали у нас и немцы. Читал, что даже Гуго Шмайссер жил на ул.Красной, это в тогдашнем центре города, в километре от проходной Ижмаша. В основном работали на Ижмаше, но вполне вероятно, привлекались и на ружья, при тогдашней шпиономании не на АК же их было сажать. Остатки чертежей на какой-то Зауэр- горизонталку сам видел в архиве ОГК мехзавода. Боевая пружина на Иж-54 имела индекс Иж-49 3-27 (по памяти, в цифре могу ошибаться) и была взаимозаменяема с зауэровской, хотя и чуть толще по перьям (буквально на десятки). Освоение ружей шло одновременно с освоением ПМ, очень тяжело. Время было тяжелое, а планов громадье. Поэтому наверняка сразу же встал вопрос о упрощении и т.д. Быстро появилось Иж-52, потом Иж-54. Разрабатывал их Климов, потом он занялся вертикалками (кажется, сначала 'Белками'), горизонталками занялся Пугачев, который делал отбой, делал (по слухам, сам не видел) съемный блочный эжектор. Кто бы что не говорил, а Иж-54 уже само было упрощением и отехнологичиванием. По крайней мере, Иж-49 было последним ружьем, имевшим опору на задний крюк (правда я это по железу не проверял, сужу по чертежам). На Иж-54 там уже был обязательный зазор, что резко уменьшало живучку. Но 6 тыс считалось более чем достаточным.

Кстати, а кто держал в руках Иж-55? А мне в заводской оружейке попадалось. Это то же Иж-54, подготовленное к выпуску в 55г, с эталонной биркой. В производство не пустили, но оно имело черную оксидированную коробку без цветной калки. Тогда к обозначению модели относились несколько иначе. Новый год- новая модель. Отличается немного и ладно. Иж-52 я не помню, не обращал внимания. То есть уже тогда пытались от этого безобразия (имею в виду цветную калку) уйти. А еще в начале 60х была опытная горизонталка Иж-14 с верхними шепталами (железо не видел, только альбом чертежей мельком). Ну не считали тогда верхние шептала дефектом. Да и сейчас вообще-то не считают, ни в Ижевске, ни на ТОЗе.
Поэтому, извините, если бы сейчас Иж-49 было столь же доступно как Иж-54 (ну хотя бы если б их было выпущено столько же), о последнем столько и так восторженно бы не писали. И во времена, когда Иж-54 выпускалось, мнение о нем основной массы владельцев было совсем не столь блестящим. И экспорт оружия начался с Иж-54 не столько потому, что оно было таким замечательным- до сих пор экспорт есть, а Иж-54 нету. Идут косяками те же самые Иж-43 и Иж-27. Пока еще идут.
Если у публики есть желание, могу продолжить. И про пайку на латунь, и про страшный сон конструкторов, и еще о многом. Извините за многословность-где ж найти эту талантову сестру.В.

Уважаемый посетитель сайта!

Если необходимо приложить фото, просьба воспользоваться доступным Вам сервисом по обмену файлами и указать в тексте ссылку. Если это почему-либо затруднительно, прислать фото Вы можете на expert@ohotnik.com.

Здравствуйте, Евгений Геннадьевич. Несколько лет назад мне удалось получить в собственность ружьё моего отца ИЖ-54. Ружьё побывало в руках небрежного охотника и наряду с косметическими повреждениями получило раздутие левого ствола в нижней части в районе антабки в виде рядом расположенных трех полусфер, выступающих над плоскостью ствола примерно на 0,5-1 мм. На Ижевском мех. заводе за ремонт не взялись ввиду отсутствия таких стволов. После поисков и переговоров за ремонт взялись в мастерской магазина Левша в Санкт-Петербурге. Ружьё привели в порядок в косметическом плане, а также устранили вздутия и поворонили стволы. В целом ремонтом я доволен – как память о юношеских охотах с этим ружьём, об отце, страстном охотнике, этот ремонт ружья оправдал мои ожидания. Как вы считаете, можно ли эксплуатировать это ружьё хотя бы в щадящем режиме? Работники оружейной мастерской на этот вопрос дали положительный ответ. Фото стволов до ремонта направляю.

Раздутие стволов горизонталки ИЖ-54

Е.Г. Копейко

Раздутие стволов охотничьего ружья, в том числе горизонталки ИЖ-54, представляет собой весьма и весьма серьезный дефект, сопровождающийся, в случае продолжения стрельбы, разрывами стволов и даже несчастными случаями.

Весьма важна причина, вызвавшая раздутие ружейного ствола, необходимо выяснить, связана она:

-с наличием посторонних предметов в стволе в момент выстрела,

-или с дефектом стенки ствола, в том числе в результате износа или в результате дефекта материала,

-или с патроном, развившим давление больше разрешенного для этого ружья.

Однако не указывается, что произошло, на самом деле, с горизонталкой ИЖ-54 и чем вызвано раздутие левого ствола. Не указывается и степень износа стволов, а ведь и износ может быть причиной раздутия.

На одной фотографии горизонталки ИЖ-54 видны три последовательных горохообразных раздутия снизу на левом стволе, причем расположены они от середины длины ствола ближе к казенной части. Стволы в этом месте довольно толстенные, можно только представить себе насколько было велико давление пороховых газов, чтобы или с помощью постороннего предмета в стволе при выстреле, или в результате дефекта стенки, продавить наружу такую прочную преграду, как стенку стального ствола.

Но если посторонних предметов в стволе в момент выстрела не было, то раздутие вызвано дефектом стенки ствола или неправильно выбранным патроном. Если патрон не виноват и посторонних предметов не было, то причина только в материале ствола, и нового раздутия ждать долго не придется.

Оценить степень повреждения ствола по одной фотографии невозможно, видно только, что повреждения стволов в виде трех раздутий налицо. Остальные две фотографии никудышные и нерезкие, они не в счет.

Местное раздутие ружейного ствола устраняют обычно путем осаживания металла с наружной стороны. Затем, чтобы скрыть результаты наружной обработки, ствол снаружи опиливают, шлифуют и полируют. Изнутри вмятины остаются, чтобы их сгладить и скрыть, ствол шлифуют и полируют изнутри. То, что геометрия ствола в этом месте нарушается, понятно, понятно и то, что в месте устранения раздутия толщина стенки ствола уменьшается в результате обработки.

Недаром стволы старого ружья охотники проверяют весьма придирчиво, всю геометрию, и толщину стенок по длине и по окружности, и бочковатость, и овальность, и т.д., и т.п. От этого зависит не только бой ружья, но и жизнь охотника.

Стволы охотничьего ружья после такого сложного ремонта, как устранение раздутий, должны быть вновь испытаны по полному циклу, что должно быть подтверждено соответствующими клеймами Государственной испытательной станции (ГИС), вновь пробитыми на стволах.

Осечки и борьба с ними

Может быть и найдётся охотник, радующийся осечкам как средству сохранения родной природы, но в основном, если эта осечка случилась у соседа. При доборе раненного кабана, лося, медведя уже не до шуток.

Прежде всего, если случилась осечка, не следует торопиться открывать ружье в опасении затяжного выстрела. Во всяком случае, открывать надо так, чтобы патронники (о стволах, думаю, говорить не надо) не были направлены на человека.

В журнале «Охота и охотничье хозяйство» (N6 за 1970 год) описан случай смертельного саморанения гильзой. Использованный вместо пули шарик от подшипника застрял в переходном конусе, охотник был убит попавшей в лоб гильзой при открывании будто бы осекшегося ружья.

После извлечения осекшегося патрона из ружья следует его осмотреть, обращая внимание на след от бойка на капсюле: смещение его от центра, глубину вмятины, заглубление капсюля относительно дна гильзы. В любом случае, отметив это, полезно проверить возможность выстрела этим же патроном из другого ствола или же ружья. В принципе, такую проверку можно произвести и дома, если вынуть дробь и порох. Проверка накола вообще производится капсюлированной гильзой, но после этого стволы надо тщательно прочистить. Кроме того, надо помнить, что продукты сгорания капсюльного состава ядовиты.

Если выстрела не последует, вероятнее всего попался негодный капсюль, или партия капсюлей, может быть вследствие хранения в неподходящих условиях. В случае, если выстрел произошел, следует искать другие причины из следующего перечня:

1.Излишняя или неподходящая смазка.

2.Смещение отпечатка бойка от центра.

3.Увеличенная глубина выемки стволов под фланец гильзы или глубокая посадка капсюля в гильзу.

4.Мал выход бойка или сломан боёк.

5.Затирание подвижных частей о дерево, шарнир, крюк ствола, коробку и т.д.

6.Осадка или излом боевой пружины.

7.Курки не взводятся или не встают на боевые взвода шептал.

Остановимся подробнее на каждой из причин осечек.

1.Густая излишняя смазка, особенно при отрицательных температурах довольно частая причина осечек. Она опасна тем, что создает сопротивление подвижным частям, особенно бойку ,и вызывает прилипание и накопление всякого рода твердых частиц: несгоревшего пороха, пыли, грязи, частиц стали и латуни от гильз, иногда даже дробин.

В заводских условиях механизмы ружей смазываются окунанием их в жидкую ружейную смазку РЖ, состоящую из смеси минерального масла и обезвоженного керосина. Излишки стекают, и защиты хватает на полгода - год. Чистке и смазке подвергают только канал ствола. При консервации применяют более густую смазку. Наружные металлические поверхности стволов, коробки и других деталей, особенно при сыром воздухе, до и после охоты следует протереть тряпкой, смоченной в густом минеральном масле, например автоле.

Механизм надо смазывать очень осторожно: при плюсовых температурах достаточно раз в полгода капнуть по капле жидкого масла в отверстия бойков, на запорную планку, под рычаг запирания. Лишнее масло должно стечь. Во влажном климате надо смазывать капитальнее и чаще, при температурах ниже нуля по Цельсию можно держать механизм почти сухим. Попадание минерального масла на деревянные детали нежелательно, так как вызывает их охрупчивание.

Перед смазкой неплохо проверить: чем же вы собираетесь смазать ружье. Автору известен случай, когда большое количество ружей было смазано подсолнечным маслом, которое хранилось рядом с ружейной смазкой в такой же жестяной банке. Склеившую после высыхания все детали пленку пришлось удалять с большим трудом. Смазка, имеющая кислотную реакцию, может снять со стали черную оксидную пленку.

2.Смещение отпечатка бойка от центра гильзы. По документации на ружья оно допускается не более 0,5 мм. Имеется небольшой допуск и на несоосность посадки капсюля в гильзе. Если стволы подогнаны к коробке некачественно, такой дефект может иметь место. Исправляется установкой новых стволов или новой оси шарнира увеличенного диаметра, что позволяет несколько понизить отпечаток бойка.

На отдельных моделях возможно загибание бойка и пропил отверстия в коробке, но только в самых крайних случаях. При выстреле даже обычным дробовым патроном при этом возможна деформация дна капсюля, заклинивание бойка, пробитие капсюля. Заклинивание бойка может вызвать самострел при заряжании ружья, пробивание капсюля - проникновение пороховых газов в коробку и даже разрыв приклада. Есть умельцы, устанавливающие брандтрубки или накладки со стороны лба коробки. Слишком острый боёк будет пробивать капсюль, слишком тупой оставляет мелкий след. Нормальный боёк для дробового патрона должен иметь ударную часть диаметром 2,5 мм и на торце полусферу примерно такого же диаметра.

3.Увеличенная глубина выемки под фланец гильзы на казенной части ствола. Оружейники иногда показывают такой фокус: взводятся курки, стволы отнимаются, на отверстие под боёк вертикально поставленной коробки ставится капсюль и производится спуск курка. «Жевело» из латуни при этом обычно срабатывает. (Капсюль из биметалла жёстче, с ним фокус не проходит). Однако, если задуматься, окажется, что большая часть причин осечек этим методом не обнаруживается. Это же можно сказать о проверке силы боевой пружины по высоте подброса бойком металлической гильзы. «Настольная книга охотника» 1955 г. указывает, что достаточно подброса на 50 см - при гильзе массой 20 г энергия разбития капсюля получается всего 0,1 Дж, то есть треть необходимой.

Очевидно, что чересчур глубокая выемка может привести к тому, что боёк просто не достанет до наковальни и капсюль не будет разбит.

4.Недостаточный выход бойка (см. рис 1.) Выход бойка различают принудительный - курком до упора и инерционный - при давлении на боёк. Если боёк соединен с курком или составляет с ним одно целое, инерционный выход отсутствует. Для различных моделей принудительный выход различен, но в среднем составляет 1,5-2 мм. Увеличенный выход может вызвать сквозное пробитие капсюля («прогашение»). На отдельных моделях ружей при таком пробитии проникающими пороховыми газами может разорвать приклад.

Выход бойка можно увеличить путем его замены либо припиловкой опорных поверхностей курка, коробки, бойка, в зависимости от того, чем ограничивается принудительный выход.

5.Осечки, связанные с затрудненным перемещением подвижных частей. Это становится возможным по следующим причинам:

из-за коррозии металла, попадания грязи;
некачественной сборки, особенно постановки деревянных деталей;
разбухания древесины;
изменения формы деталей в результате ударов в механизме (наклеп бойка, изгиб бойка или толкателя, взводящего курки и т.д.).

Торможение определяется по следам - царапинам, потертостям, обелениям, пробоинам, путем внимательного осмотра. Наличие контакта определяется на металлических деталях по копоти, а на деревянных - порошком свинцового сурика или сажи, разведённом в масле. Копоть и краска наносятся на интересующую поверхность одной из пары взаимодействующих деталей - копоть коптилкой, свечой, спичками, сурик - войлоком на металлическую деталь. После срабатывания механизма на детали или дереве останется след в местах контакта.

Следует внимательно осмотреть внутренние поверхности головки приклада на предмет следов от курков и боевых пружин, проверить легкость движения курков и толкателей без боевых пружин, но со стволом и шарниром. Всплеск осечек на нижних стволах ружей ИЖ-27 связан с тем, что правый курок верхней частью задевает приклад.

6.Осадка или излом боевой пружины. Излом пружины виден сразу. Осадка определяется более сложно. Теоретически, если цилиндрическая винтовая пружина качественно прошла отпуск и «заневоливание», то она в дальнейшем не должна осаживаться. Заневоливание - это технологическая операция выдержки пружины в сжатом виде в течение некоторого времени. Однако, брак не исключен, пружина может и не давать необходимой энергии. Если известны конструктивные данные, можно просто замерить высоту пружины в свободном состоянии. (В ИЖ-27 при диаметре проволоки 1,4 мм длина пружины не менее 61,5мм). Короткая пружина при прочих одинаковых параметрах будет развивать меньшее усилие и соответственно запасать меньше энергии. Для увеличения силы и энергии пружины можно попробовать подложить шайбу по размерам витка под один из торцов пружины. При этом надо следить, чтобы в конце взведения или при максимальном открывании ружья пружина имела запас сжатия и «не садилась на витки». Анализ силовой диаграммы боевой пружины на рис.3 показывает, что выгоднее поставить шайбу-усилитель, чем уменьшать величину отбоя курка. Усиленная боевая пружина изготавливается из более толстой проволоки и должна иметь меньшее число витков для обеспечения возможности взведения курков, она гораздо «чувствительнее к посадке» - чем больше длина пружины при курках на боевом взводе в ружье относительно чертёжного размера Н, тем больше потери энергии пружины.

Не следует забывать, что излишнее повышение энергии боевой пружины может давать и негативные последствия: при холостых спусках (без патронов) возможны поломки бойков и их пружин, деформации коробки и даже такой очень неприятный дефект как самострел при заряжании. Это возможно, если после нескольких холостых спусков боёк застрянет в переднем положении. Повышается и усилие спуска, может исчезнуть «самозатягивание шептал». (При не полностью нажатом и отпущенном спусковом крючке шептало не возвращается и цепляется за курок только кромкой. Выстрел может произойти из-за малейшего сотрясения или задевания за спусковой крючок.)

7.Нарушение взаимодействия частей. Может проявляться в одном из следующих случаев:

отсутствие или поломка одной из деталей в цепи взведения, т.е. курок просто не взводится или не встает на боевой взвод;
курки взводятся, но после нажатия на спусковой крючок удерживаются перехватывателем или предохранительными взводами. Часто это выражается большим усилием на спусковых крючках, может происходить при резком закрывании ружья, после его падения или первого выстрела;
увеличенный отбой. Вполне достаточно, если боек встает заподлицо со щитком коробки. Чем больше отбой, тем больше потери энергии, поскольку обычно он осуществляется за счет боевой пружины.

Заканчивая разговор об осечках, не лишне упомянуть о некоторых не указанных выше причинах. В.Бабкин в статье «Капсюли для охотничьих патронов» («Охота и охотничье хозяйство» N 9, 1978 г) указывает: «Надежное срабатывание получится, только если поверхность состава плотно прижата к наковальне патрона. Если наковальня мала по высоте или капсюль запрессован в гильзу таким образом, что ударный состав не касается наковальни, возможна осечка. При повторном ударе по капсюлю, давшему осечку, выстрел может произойти от того, что колпачок капсюля от предыдущего удара деформировался или глубже вошел в гнездо гильзы и ударный состав тем самым прижат к наковальне». Считается, что оптимальная глубина запрессовки капсюля до 0,2 мм, допустимая до 0,4 мм.

Л.Михайлов и Н.Изметинский в книге «Ижевские охотничьи ружья» указывают и такие причины осечек:

отсутствие пороха в патроне;
невоспламенение из-за отслоения ударного состава от корпуса капсюля при неаккуратной постановке капсюля в гильзу. По словам производителей капсюлей, это же может произойти при переснаряжении капсюля в другую гильзу;
«просаживание» капсюля, то есть перемещение его вглубь гнезда при ударе бойка. В этом случае энергия бойка больше расходуется на перемещение капсюля, чем на воспламенение ударного состава.

М.Блюм в статье «Отчего не срабатывают капсюля» («Охота и охотничье хозяйство» N 5, 1986 г) кроме перечисления ряда причин осечек ,справедливо замечает, что спиливание металла с донышка капсюля не допускается, так как может привести к самострелу при закрывании ружья или снаряжении патронов.

В соответствии с ГОСТом, капсюль «Жевело» должен гарантированно срабатывать при падении на него груза массой 307 г с высоты 10 см, то есть энергия гарантированного срабатывания должна быть не более 0,307Дж. Для капсюля «Центробой» необходимая энергия - 0,783 Дж. «Жевело» с корпусом из биметалла (омеднённой стали) несколько грубее, более чувствительны к качеству изготовления, так как должны работать при меньшем прогибе донышка. Такие капсюля более чувствительны к плотности посадки в гильзу. При установке их не до упора, а заподлицо с дном гильзы, боёк сначала «добивает» капсюль, тратя часть энергии, и только затем начинает деформировать его дно. Вследствие своей жесткости биметаллический капсюль удобнее для производителей ружей - его не «дует» в отверстия под бойки повышенным давлением, мала вероятность того, что его пробьет боёк. Однако на стреляных капсюлях можно видеть трещины по загибу (буртику) и по следу от бойка.

Внешне капсюль из биметалла несколько отличается цветом: латунь чисто жёлтая, биметалл имеет несколько красноватый оттенок. Встречаются капсюля с корпусом из латуни и внутренними деталями из оксидированной листовой стали. Попадаются и явно «загрублённые» партии капсюлей. Поэтому не будет лишним, особенно перед серьезной охотой, проверить, чем же вы собираетесь зарядить ружьё.

Иж 54 не стреляет один ствол

Уход за охотничьим ружьем

Чтобы ружье работало безотказно, за ним необходимо следить, держать его в чистоте и порядке. Не реже одного раза в месяц стволы следует протирать слегка промасленной тряпочкой, даже в том случае, если ружье находится в шкафу.

Старая смазка со временем высыхает, а в воздухе постоянно содержится влага, почему и необходимо периодически осматривать ружье и протирать снаружи все металлические части. Для смазки охотничьего оружия и его деталей при эксплуатации и длительном хранении можно применять масла, приведенные в табл. 41. Ложу протирают сухой тряпкой, следя за тем, чтобы на дереве не оставалось ружейное масло: от этого древесина становится хрупкой. Уход за деревянными деталями необходим для сохранения хорошего внешнего вида и сведения к минимуму поглощения влаги из окружающей среды.

При уходе за деревянными деталями ружья

При уходе за деревянными деталями ружья, не имеющими лакового покрытия (например, из древесины грецкого ореха), достаточно их обработать натуральной олифой (тампоном из марли и ваты), а затем сутки просушить при температуре около 20—25°С. Если же ложа или цевье имеет лаковое покрытие (обычно это бывает бук или береза) в сочетании с морилкой под орех, то вначале необходимо полностью удалить лак.

Нитроцеллюлозный лак удаляют тампоном из марли и ваты, смоченным ацетоном, а лак М4-52 счищают шлифовальной шкуркой (зернистость 5—6). Затем дерево подкрашивают спиртовой морилкой до нужного оттенка и сушат.

После этого дерево два-три раза покрывают лаком ПФ-283 с помощью кисти. После каждого покрытия необходима просушка не менее 49 час и легкая зачистка неровностей шлифовальной шкуркой зернистостью 4—5. Места врезок металлических деталей в дерево обрабатываются натуральной олифой.

После стрельбы из ружья

После стрельбы из ружья чистку стволов лучше всего произвести горячей водой (50— 60°С), в которой растворить туалетное мыло или кальцинированную соду (200 г на 5 л воды). Стволы опускают в небьющуюся посуду с такой водой (на дно следует положить тряпку, свернутую в несколько слоев, чтобы не попортить дульные срезы стволов) и с помощью шомпола с тряпкой из хлопчатобумажной ткани тщательно промыть стволы.
Затем стволы промывают чистой теплой водой и насухо протирают ветошью внутри и снаружи. Особое внимание обращают на тщательную протирку различных пазов и отверстий под экстрактор. После промывки стволы прочищают маслом до исчезновения следов грязи на ветоши, а затем слегка смазывают. Перед стрельбой смазку удаляют. Для консервации стволов и наружных поверхностей ружей оружейный мастер А. А. Нечаев из г. Минска советует использовать обезвоженный нигрол.
После стрельбы из ружья в канале ствола остаются следы свинца, которые необходимо удалить. Для этого на шомпол накручивают металлический ершик из тонкой проволоки или спиральную проволочную насадку и, обильно смачивая скипидаром, продолжительно протирают канал ствола. Затем то же самое проделывают, но уже ветошью со скипидаром.

Ствол ружья, имеющий шероховатую поверхность за счет раковин или ржавых пятен, засвинцовывается быстрее, чем гладкий. Наибольшее количество свинца откладывается в снарядном входе и в месте перехода от канала ствола к дульному сужению. При использовании дымных порохов ствол свинцуется быстрее, чем при стрельбе бездымным порохом, так как от дымного пороха на поверхности ствола откладываются твердые остатки.
Осаленные пыжы уменьшают свинцевание. Чем выше начальная скорость дробового снаряда, тем больше ствол покрывается свинцовой пленкой. В результате применения полиэтиленовых контейнеров или обертывания дроби бумагой свинцевание канала ствола уменьшается.

Следы свинцевания в стволе

Следы свинцевания в стволе можно удалить химическим способом. Особенно это касается нарезного оружия, из которого стреляют безоболочечными свинцовыми пулями (в России это прежде всего оружие под патроны калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения). Для этого следует заливать в ствол (заткнув предварительно патронник) некоторое количество ртути, а затем, заткнув ствол со стороны дульного среза, поворачивать ствол то вниз, то вверх патронником в течение 30 мин, а иногда и дольше, до 2ч. При снятии свинцовки ртутью следует обратить внимание на обезжиривание поверхности ствола.

Для этого промывают ствол горячей водой, затем протирают авиационным бензином или спиртом и, наконец, ртутью. Ртуть можно заменить мазью следующего состава: 1 часть (по массе) металлического натрия, 100 частей ртути — все это растереть с 54 частями вазелина. Для пользования этой мазью ствол необходимо тщательно протереть крепким раствором нашатырного спирта, а затем смазать вышеописанной мазью 4—5 раз, оставляя каждый раз смазанный ствол на сутки.

При смене смазки следует повторять чистку ствола нашатырным спиртом. Можно ограничиться тщательной и продолжительной чисткой канала ствола (до нагрева) туго намотанной на шомпол ветошью или, лучше, паклей, смоченной скипидаром. Чистку производят до тех пор, пока на ветоши не перестанут осаждаться остатки свинца.
При стрельбе из нарезного оружия

При стрельбе из нарезного оружия оболочечными пулями наблюдается омеднение канала ствола. Это явление вызывает повышение давления пороховых газов в канале ствола и ухудшает баллистические характеристики. При очистке канала ствола сначала чистят ствол, затем обезжиривают и протирают насухо.

После этого ствол со стороны патронника затыкают резиновой пробкой, а на ствол надевают резиновую трубку такой длины, чтобы над дульным срезом оставалось 4—6см резиновой трубки. После этого в ствол заливаю специальный раствор до уровня примерно 3см над дульным срезом и оставляют на 30м. Если раствор синеет, это значит, что медь растворяется в нем. После этого ствол тщательно прочищают, через сутки чистят еще раз.
Лучше не допускать сильного омеднения ствола

Лучше не допускать сильного омеднения, а прочищать ствол через небольшое количество выстрелов, которое охотник сам устанавливает опытным путем в зависимости от оружия и патронов. Скорость омеднения зависит от скорости пули, материала оболочки, крутизны, глубины и формы нарезов.

Для размеднения можно применять следующий состав: сернокислый аммоний — 28 г, углекислый аммоний — 13, нашатырный спирт (с 28—29% аммиака) — 170, дистиллированная вода — 100 г. Приготавливая состав, сначала смешивают порошки (первые два компонента), а затем в них доливают жидкости, в которых они должны раствориться.
Хранение ружья и боеприпасов

Согласно действующим правилам, ружье должно храниться дома в разобранном виде, притом в таком месте (ящике, шкафу, запертой комнате), чтобы к нему не имели доступа посторонние люди и дети. В транспорте оружие перевозят в разобранном виде, в чехлах. Вынимать ружье из чехла и собирать можно только перед выходом на охоту.

Боеприпасы в домашних условиях хранят в сухом темном месте, подальше от батарей центрального отопления, плит, печек и т. п. Чем меньше колебания температуры в помещении, тем дольше боеприпасы сохраняют свои свойства.

ИЖ-54: взлет и падение "русского Зауера"

Русский Зауер, русский Энсон-Диллей. Ружье – легенда. Ружье – веха отечественной оружейной промышленности. Ружье – кошмар технолога. И все это имена-названия одного и того же ружья – ИЖ-54.

К началу 50-х годов Великая Страна немного оправилась от ран, оставленных военным лихолетьем. Бескрайнее напряжение, требовавшее от оружейных заводов всё больше и больше однотипной военной стрелковки – сменилось более или менее спокойной и размеренной жизнью. Светлые умы в конструкторских бюро были полны идей и творческих замыслов , а рабочие руки за 4 года истосковались по мирному труду .

К тому же, иностранные образцы, разными путями попавшие в руки конструкторов, позволяли не расходовать ресурсы на НИОКР (научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки), давая редкую возможность выбрать лучшее из уже готового. Уже придуманого, прошедшего цикл испытаний и дошедшего до стадии производства товарных образцов. Чтобы взять лучшее за базу, и на этой базе создать что-то свое, сообразуясь с возможностями имеющегося производства.

Так делали все и всегда. Нет никакого смысла блуждать в потемках, тратя время, силы и средства на совершение собственных ошибок, если есть возможность использовать чужой опыт. Особенно если учесть, что СССР был и оставался довольно закрытой страной – знакомство с иностранными конструкциями было ценно вдвойне.

В рамках ознакомления с различными иностранными конструкциями, в частности с немецким Зауэром, было разработано ружье ИЖ-49. И запущено в производство всего через 4 года после победного мая 45-го. Что само по себе – трудовой подвиг.

Но копирование немецкого образца заводчанам показалось недостаточным – буквально через год с небольшим после начала выпуска были начаты работы по усовершенствованию существующей конструкции. К концу 1953 года была закончена подготовка к запуску производства новой модели – а в 1954 году начался серийный выпуск ИЖ-54. За все время выпуска ижевских ружей это была самая высокотехнологичная серийная горизонталка. А серийных вертикалок подобного уровня в Ижевске и не делали.

Так чем же отличался 54 от 49? Доработанная система ударных механизмов Энсона-Диллея с предохранителем, запирающим не только спуски, но и тяги. Хромированные стволы 12 калибра, хромированные брандтрубки и ударники, отдельные от курков. Заметно возросшая механическая прочность изделия и вернувшийся на место центр тяжести, а значит и баланс.

В сравнении с ИЖ-49 все это представляло огромный шаг вперед и вверх. Особенно если учесть, что в 1957 году 54-й получил курки с отбоем и младшего брата – ИЖ-57 в 16-м калибре. Вернее, сначала появился 57, у которого курки были с отбоем. А потом это усовершенствование перешло и на 54 – в рамках унификации.

За все время производства 54тых, с 1954-го по 1969-й год – свет увидели 477 695 единиц итого.

Но мало кто обращает внимание на тот факт, что под названием ИЖ-54 в эти годы выпускалось два ружья, заметно отличающихся друг от друга по конструкции.

Знатоки скажут: автор, что ты несешь? Какие два ружья? Были ИЖ-54 со стволами 750 мм и каналами 18,5 мм. А еще со стволами 730 мм и каналами 18,2. Где два, откуда?

Шат стволов у охотничьих ружей ИЖ-54

Несмотря на то, что ружья ИЖ-54 считаются чуть ли не лучшими отечественными двустволками, в них может наблюдаться такая проблема, как шат стволов. Объясняется это почтенным возрастом оружия. Ведь первые экземпляры начали выпускать в далёком 1954 году, а последние – в 1969. Большое шатание стволов наблюдается на экземплярах, за которыми плохо ухаживали. Шат стволов возникает от потёртостей запирающих плоскостей, поэтому при эксплуатации ружья необходимо следить за чистотой трущихся частей и вовремя их смазывать качественным ружейным маслом. Если появился небольшой шат стволов ИЖ-54, нужно больше внимания уделять тщательности чистки ружья. Если шатание стволов значительное и увеличивается, оружие придётся ремонтировать.

Шат стволов вниз-вверх

При шатании стволов ИЖ-54 вниз и вверх, необходимо обновить задвижку затвора. У большинства ружей «движок» делается с выборкой на нижнюю запирающую плоскость. Зону задвижки, входящую в пазы крючков, желательно делать тоньше паза колодки, в котором движок перемещается. Так делают в расчёте, что когда пазы крючков изнашиваются, изготовление новой задвижки затвора точно по пазу колодки нивелирует шат стволов.

Подогнав задвижку по пазу колодки стволы закрывают и надавливают задвижку. Если задвижка в пазы крючков входить не желает, необходимо сделать небольшую выработку на задвижке. В этом случае при следующем расшатывании стволов (а это рано или поздно произойдёт), можно быстро решить проблему установкой новой задвижки.

Боковой шат стволов

Если шатание очень большое, в проделанную щель можно всунуть ближе к основанию медную пластинку. Эффект будет положительным, только если аккуратно провести распиливание очень тонким полотном. Широкий распил ослабит крючки.

Продольный шат стволов

Если ружьё в очень хорошем состоянии и закалка колодки целая:

Круглым напильником чуть-чуть (на 1/64) распиливается полукруглая вышарошка в крючках. Затем тоненькой пилочкой выбираются малые пазы по бокам вышарошки. В полукруглую вышарошку с готовыми пазами тщательно подгоняется вставка из полоски стали. Вставку опиливают по толщине крючков. Стволы вкладывают в колодку и закрывают, чтобы вставка обжалась по вышарошке. Теперь остаётся понемногу подпиливать вставку, пока движок с усилием не будет входить в пазы крючков.

Сильно изношенные экземпляры с потёртыми рисунками гравировки и закалки колодки:

У старого ружья, в котором не жалко наждачкой чистить поверхность колодки, продольный шат стволов исправляется заменой шарнирного болта. Бородком выбивается старый болт и осматривается. Если он с потёртостями, то новый болт подгоняется под имеющееся отверстие. Если потёртостей нет, то отверстие необходимо немного расширить развёрткой. Новый болт обычно делают из стали, в этом случае не потребуется перекаливать всю колодку. Шарнирный болт меняют тогда, когда на колодке отсутствует рисунок мраморной калки и рисунок гравировки, или когда старый болт сильно изношен. Также следует учесть, что на товарных экземплярах замена шарнирного болта портит внешний вид. При повторном расшатывании стволов в продольной плоскости уже тяжелее менять шарнирный болт без потери качества.

Как избавиться от осечек огнестрельного оружия

Осечка всегда вызывает чувство досады, в кульминационный момент выстрела может свести на нет долгие сборы, подготовку к охоте, труд целого коллектива. Однако есть предостаточно случаев, когда осечка приводила и к трагическим исходам. Трудно что-нибудь предпринять, если произошла осечка в момент броска разъяренного зверя. Да и вообще, жалок стрелок, ковыряющийся с ружьем на охоте.

Итак, разберем причины возникновения осечек. Они могут относиться к патрону или к оружию.

В чем может быть виноват патрон? В прогибе дна гильзы, который чаще всего происходит по причине запрессовки капсюля "барклаем" без опоры на навойник. Хода бойка, особенно у импортных ружей, может не хватить для надежного разбития капсюля. Надежнее запрессовывать капсюль прибором-рикапером из комплекта У ПС. Здесь гильза надевается на стойку, и прогиба донышка не происходит. У латунных гильз бывают просевшие наковальни. Такие гильзы лучше отбраковать.

Причиной осечки может послужить отсутствие пороха в патроне. Такое бывает по разным причинам и в патронах промышленного производства, и по невнимательности при самостоятельном снаряжении.

Кроме того, виновницей осечки может послужить тонкая закраина металлического поддона. Такая гильза будет слишком глубоко сидеть в проточке патронника, и ее следует отбраковать. Причиной может быть и отсутствие ударного состава в капсюле. Редко, но встречаются капсюли "Жевело" без ударного состава или без наковаленок, а также с просевшей наковаленкой. Капсюли "Центробой" тоже могут быть без ударного состава. Для ответственных охот нелишне будет заглянуть в капсюль.

Может быть и брак использованных гильз. При многократном запрессовывании и извлечении капсюля он своей развальцованной от выстрела частью (дульцем) увеличивает капсюльное гнездо, то есть капсюль своей развальцованной частью раздает капсюльное гнездо. При ударе бойка капсюль скользит в капсюльном гнезде – просаживается. Часть энергии удара бойка тратится на продвижение капсюля. Оставшейся энергии бывает недостаточно для воспламенения капсюля. Невоспламенение ударного состава капсюля может произойти с бракованными капсюлями из-за отслоения ударного состава от корпуса капсюля. Это происходит при неаккуратном запрессовывании капсюля. Особенно когда его загоняют молотком. Какие-либо удары по капсюлю недопустимы. Для надежного запрессовывания капсюля надо использовать рикапер (пресс).

При глубокой посадке капсюля в гнезде боек слабо деформирует капсюль. Энергии удара может оказаться недостаточно для его воспламенения. Максимальной считают посадку 0,2 мм относительно дна гильзы.

Теперь рассмотрим причины, зависящие от ружья. Это может быть большой зазор между щитком (зеркалом) колодки (коробки) и казенным срезом стволов. При большом шате стволов выхода бойка может не хватить для разбития капсюля. Следует отдать ружье в ремонт. В лесу шат можно временно убрать, подложив тонкую прокладочку на ось шарнира или на переднюю поверхность заднего крюка стволов.

Затрудненное продвижение бойка также может привести к осечке. Причиной может послужить грязь в канале для бойка, накопленные там всякого рода твердые частицы, загустевшая смазка. Следует периодически, по мере необходимости, прочищать канал для бойка. Нажимая на курок и отпуская его, нужно убедиться, что боек полностью выходит вперед за зеркало коробки (на 1,7–1,8 мм), а его пружина после возвращения курка на отбой возвращает боек в крайнее заднее положение.

Причиной осечки может быть и увеличенная глубина кольцевой проточки в патроннике под закраину гильзы. Гильза будет сидеть в патроннике глубже, и хода бойка может не хватить для пробития капсюля. Это брак ствола.

Короткий боек – тоже осечка. Накол капсюля будет недостаточным. Следует заменить бойки. Если позволяет конструкция ружья, то выход бойка можно увеличить за счет пропиловки опорных поверхностей курка, коробки или бойка - смотря чем ограничивается принудительный выход бойка.

Много жалоб поступает на осечки ИЖ-27 из-за неправильного функционирования механизма отбоя курка. Распространенной причиной осечек ИЖ-27 (особенно нижнего ствола) является излишняя амортизация удара курка отбойным (нижним) концом толкателя курка. Чем больше отбойное действие, тем больше потери энергии курка. При спущенном курке достаточно, если боек сидит заподлицо со щитком коробки. Надо постепенно, осторожно бархатным надфилем подпилить нижний отбойный конец толкателя.

При этом все время проверяют, чтобы при спущенном курке боек не выходил за поверхность щитка коробки. Неразбитие капсюля может происходить из-за торможения хода курка. Причиной этого является разбухание древесины, когда ружье эксплуатируется в условиях большой влажности или из-за некачественной сборки. Это определяется по следам-царапинам или потертостям на внутренней поверхности передней части головки приклада. Чтобы это обнаружить, надо отсоединить приклад. На деревянные поверхности приклада нужно нанести сажу, разведенную в масле. После срабатывания механизма приклад вновь отсоединяют и осматривают следы в местах контакта. Подчищают дерево в этом месте. Кстати, это является второй распространенной причиной осечек нижнего ствола современного ИЖ-27. Правый курок часто задевает верхней частью за дерево на внутренних вырезах приклада. Убедиться в этом несложно, устранить просто.

При осадке боевой пружины и снижении ее рабочих качеств также возникают осечки. Если пружина сломалась, это заметно сразу. У ИЖ-27 такого практически не бывает. С осадкой дело сложнее. Например, у ИЖ-27 при диаметре проволоки 1,4 мм длина пружины в свободном состоянии должна быть 61,5 мм. Короткая будет развивать меньшее усилие и соответственно запасать меньше энергии. Можно подложить шайбы не более диаметра витка под один из торцов пружины. При этом надо следить, чтобы при максимальном открывании ружья пружина не сжималась до соприкосновения витков, а имела запас сжатия.

Поломку бойка определить просто.

После спуска курка (щелчка) на капсюле нет следа накола. Поломке бойка способствуют частые холостые спуски курков. Чтобы этого избежать, надо вставлять в патронник гильзы с пробитыми капсюлями или производить плавный спуск курков.

Отсутствие выстрела может происходить из-за срыва курка с боевого взвода при закрывании стволов. Это происходит вследствие износа боевого взвода или взвода (грани) шептала. Эти детали подлежат замене. Подпиливать взводы нельзя. Под сомнением будет безопасность работы ударно-спускового механизма, в котором возможна также деформация металлических деталей, из-за чего могут возникнуть осечки, связанные с затруднением перемещения подвижных частей. Деформация возможна после ударов (наклеп бойка, изгиб бойка или толкателя и т.д.). Наличие контактов на поверхностях деталей определяют по копоти. Копоть на поверхности интересующих деталей наносится спичками, свечой. После срабатывания механизма определяют по следам в местах контакта, где происходит "торможение" деталей.

Иногда ружье дает сдвоенный выстрел, когда при нажатии на один спусковой крючок происходит выстрел и из другого ствола у ИЖ-27. Это возможно при отсутствии зазора между шепталами (максимальный зазор 0,2 мм) или из-за перекоса шептал на осях. Следует заменить шептала вместе с осями. Возможно, потребуется и замена курков. В ружье могут также не взводиться курки при открывании стволов. Это может происходить вследствие износа шарнира, взводителей, боевых взводов курков, толкателей. Курки при переламывании ружья разворачиваются, но не полностью, и поэтому зацепления боевого взвода с шепталом не происходит, а курок возвращается в исходное положение.

Чрезмерное смещение точки удара бойка от центра капсюля также вызывает осечки. Смещение для ИЖ-27 допускается не более 0,5 мм. Кроме того, надо иметь в виду, что имеется небольшой допуск и на несоосность посадки капсюля в гильзе. Устраняется эта неполадка установкой новых стволов или новой оси шарнира увеличенного диаметра. Это позволяет понизить точку удара бойка. Установка переделанных брандтрубок, накладок на щиток коробки требует квалифицированного мастера. Надо следить, чтобы боек не клинил и не пробивал капсюль насквозь. Диаметр ударной части бойка должен быть 2,5 мм, радиус закругления 1,6 мм.

Некоторое время в магазинах продавались капсюли "Жевело" муромского завода. Это были капсюли с корпусом из омедненной стали (биметалла). Они грубее обычных "Жевело". Учитывая, что нижний курок ИЖ-27 бьет по бойку не концом, а серединой, то эти капсюли были склонны к осечкам. Внешнее отличие этого капсюля – красноватый оттенок. Кроме того, этот капсюль будет чувствителен к плотности посадки в гильзу. Если его установить не до упора, а заподлицо с дном гильзы, то боек сначала осаживает капсюль, а затем начинает деформировать дно.

В ружье также возможна неправильная работа перехватывателей курков (интерсепторов). Курки у ИЖ-27 взводятся, но после нажатия на спусковой крючок перехватываются интерсепторами. Показателем будут очень тугие спуски. Это возможно при резком закрывании ружья, после падения ружья или после первого выстрела. Следует отремонтировать ударно-спусковой механизм.

Есть и другие причины, которые присущи только конкретному образцу ружья.

Часто бывает, когда ряд причин налагается друг на друга. Выявить это не всегда просто. Придется не спеша во всем разобраться. И всё-таки никогда не следует по наитию приступать к подтачиванию надфилем каких-то выступов или буртиков. Тщательно, не спеша надо методом исключения выяснить прежде всего причину неполадок или комплекс причин.

Читайте также: