Замена коленвала ваз 2103

Обновлено: 05.07.2024

Двигатель ВАЗ 2103: особенности, замена аналогами, неисправности и ремонт

Двигатель ВАЗ 2103 заслуживает отдельного внимания по причине большой популярности среди автомобилей «классика». Этот силовой агрегат устанавливался не только на свою родную модель, но и на другие модификации «Жигулей».

Какими двигателями оснащался ВАЗ 2103

Силовая установка ВАЗ 2103 представляет собой классическую модель, входящую в линейку моторов ОАО «АвтоВАЗ». Это модернизированный вариант агрегата FIAT-124, разработанный отечественными инженерами ещё во второй половине прошлого века. Изменения коснулись распредвала и межцилиндрового расстояния.

Тюнинг двигателя FIAT-124 был проведён качественно, ведь в дальнейшем его серийное производство не прекращалось десятки лет. Конечно, были проведены рестайлинги, но костяк мотора оставался прежним. Особенность вазовского двигателя 2103 в том, что его вал ГРМ приводится в действие цепью, а не ремнём.

1,5-литровый силовой агрегат представляет собой третье из четырёх поколений классики. Это наследник двигателей 1,2 л ВАЗ 2101 и 1,3 л ВАЗ 21011. Он предшествовал созданию мощного 1,6-литрового агрегата ВАЗ 2106 и более современных инжекторных моторов для автомобилей с передним приводом. Все модификации двигателя ВАЗ 2103 отличались улучшенными техническими возможностями.

ВАЗ 2103 появился в 1972 году и стал первой четырёхглазой моделью «Жигулей». Может это и стало поводом для оснащения автомобиля новым и мощным агрегатом, развивающим 71 л. с. Его по праву назвали самым «живучим» двигателем своего времени — даже пробег в 250 тыс. км не оказывал на него губительного влияния, если водитель придерживался заводских правил эксплуатации и ухода. Обычный же ресурс этого мотора составлял 125 тысяч км пробега.

Улучшенные показатели силового агрегата ВАЗ 2103 сразу заметны в особенностях конструкции. Мотор оснащён с другим блоком цилиндров — целые 215,9 мм вместо 207,1 мм. Это позволило увеличить рабочий объём до 1,5 л и поставить коленвал с увеличенным поршневым ходом.

Распредвал приводится в действие цепью без натяжителя. Он не предусмотрен, в связи с чем натяжение приходится регулярно проверять и настраивать.

Периодической регулировке подлежат зазоры клапанов, так как ГРМ не оснащён гидрокомпенсаторами.
Блок цилиндров чугунный, головка отлита из сплава алюминия.
Распредвал стальной, имеет особенность — 1 необработанную шейку с шестью гранями.
В паре с ним работает либо карбюратор с ВРОЗ (вакуумный регулятор зажигания), либо инжекторная система, но уже с соответствующим ГРМ — изменена конструкция ГБЦ.
Насос подачи смазки расположен в картере двигателя.

Технические возможности двигателя таковы:

диаметр цилиндра вернули к значению 76 мм;
ход поршня увеличили на 14 мм;
объём двигателя в кубических сантиметрах стал равен 1452 куб. см;
с каждым цилиндром работает два клапана;
двигатель питается бензином с октановым числом АИ-92 и выше;
масло используется в пределах 5W-30/15W-40, его расход составляет 700г/1000 км пробега.

Интересно, что последующий двигатель ВАЗ 2106 получил уже цилиндры с увеличенным до 79 мм диаметром.

Поршни

Элементы ДВС ВАЗ 2103 изготовлены из алюминия, в разрезе они овального типа. Размер поршня сверху меньше, чем снизу. Это объясняет особенность измерения — оно проводится только в плоскости, которая перпендикулярна поршневому пальцу и находится на расстоянии 52,4 мм от низа.

По внешнему диаметру поршни ВАЗ 2103 классифицируются по 5, через каждые 0,01 мм. На 3 категории через 0,004 мм они делятся по диаметру отверстия под палец. Все данные о диаметрах поршня можно посмотреть на нижней части элемента — днище.

Для силового агрегата ВАЗ 2103 подходит тип поршня с диаметром 76 мм без выемки. А вот для моторов ВАЗ 2106 и 21011 этот показатель равен 79, поршень с выемкой.

Коленчатый вал

Коленвал ВАЗ 2103 изготовлен из суперпрочного материала, имеет девять шеек. Все шейки основательно закалены на глубину 2–3 мм. В коленвале имеется специальное гнездо для установки подшипника.

Соединения шеек канальчатое. По ним поступает масло для подшипников. Каналы заглушены колпаками, запрессованными для надёжности в трёх точках.

Коленвал ВАЗ 2103 аналогичен ВАЗ 2106, но отличается от узлов ДВС «копейки» и одиннадцатой модели размером кривошипа. Последний увеличен на 7 мм.

Размеры полуколец и шеек коленвала.

Полукольца имеют толщину 2,31–2,36 и 2,437–2,487 мм.
Шейки коренные: 50,545–0,02; 50,295–0,01; 49,795–0,002 мм.
Шейки шатунные: 47,584–0,02; 47,334–0,02; 47,084–0,02; 46,834–0,02 мм.

Маховик

Деталь чугунная со стальным зубчатым венцом, входящим в соединение с шестернёй стартера. Напрессовка венца — горячим способом. Зубья основательно закалены токами высокой частоты.

Крепление маховика осуществляется посредством 6 самоконтрящихся болтов. Расположение фиксаторов имеет только два положения по меткам. Центрирование маховика с коленвалом проводится через передний подшипник ведущего вала КПП.

Таблица: основные технические характеристики.

Объём двигателя	1450 см3
Мощность	75 л.с.
Крутящий момент	104/3400 нм
Газораспределительный механизм	ОНС
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	2
Диаметр цилиндра	76 мм
Ход поршня	80 мм
Степень сжатия	8.5

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2103 вместо штатного

Отечественные машины хороши тем, что при достаточном бюджете удастся воплотить практически любой задуманный проект. Даже при стыковке мотора с коробкой передач не возникает особых сложностей. Таким образом, на ВАЗ 2103 подойдёт практически любой силовой агрегат. Главное — он должен подходить по размерам.

Роторный двигатель

До определённого времени только спецподразделения милиции и КГБ имели на «вооружении» автомобили с такими моторами. Однако любители тюнинга в СССР, народные умельцы, находили и устанавливали роторно-поршневой двигатель (РПД) на свой ВАЗ 2103.

РПД легко ставится на любую вазовскую машину. Идёт он на «Москвич» и на «Волгу» в трёхсекционном варианте.

Дизельный мотор

Дизель стыкуют со штатной КПП ВАЗ 2103 с помощью переходной плиты, хотя передаточные числа моторов совсем не подходят.

Езда с дизельным Фольксваген Джетта Мк3 будет не ахти какая удобная, особенно после 70–80 км/ч.
Немногим лучше вариант с дизельным агрегатом от Форд Сиерры. В этом случае придётся изменить конструкцию тоннеля, установить редуктор от БМВ и внести ещё кое-какие изменения.

Моторы от иномарок

Вообще, двигатели зарубежного производства ставились и ставятся на ВАЗ 2103 часто. Правда, избежать дополнительных модификаций в этом случае не получается.

Наиболее популярным считается двигатель от Фиат Аргенты 2.0i. Около половины владельцев тюнингованных «троек» ставили именно эти моторы. Проблем с установкой практически нет, однако, двигатель староват, что вряд ли порадует владельца.
Двигатели от БМВ М10, М20 или М40 тоже подходят. Приходится доработать стойки, переварить маховик и заменить оси.
Моторы от Рено Логан и Митсубиси Галант хвалят умельцы, но в этих случаях приходится менять КПП.
И, наверное, лучший вариант — силовая установка от Фольксваген 2.0i 2E. Правда, стоит такой двигатель недёшево.

Неисправности мотора ВАЗ 2103

Наиболее частые дефекты, встречающиеся на двигателе:

большой «жор» масла;
сложный запуск;
плавающие обороты или остановка на холостых оборотах.

Все эти неисправности связаны с различными причинами, о которых речь пойдёт ниже.

Двигатель перегревается

Специалисты называют основной причиной перегрева моторной установки недостаток хладагента в системе. По правилам перед выездом из гаража водитель обязан каждый раз проверять уровень всех технических жидкостей. Но не все это делают, а потом удивляются, оказавшись с «закипевшим» ДВС на обочине.

Тосол может и вытекать из системы. В этом случае налицо неисправность — нарушение целостности системы охлаждения. Пятна антифриза на полу гаража, в котором стояла машина, прямо указывают владельцу на утечку. Её важно своевременно устранить, иначе в бачке и системе не останется ни капли жидкости.

Причины утечки таковы.

Чаще всего хладагент просачивается из-за недостаточно плотно затянутых хомутов шлангов. Особенно плохо обстоит дело, если хомут железный, и он порезал резиновый патрубок. В этом случае приходится менять отрезок коммуникации целиком.
Бывает и так, что начинает пропускать радиатор. Разумнее в такой ситуации заменить элемент, хотя небольшие трещины ремонтируются.
Тосол просачивается через прокладку. Это самая опасная ситуация, так как жидкость будет уходить внутрь двигателя, и никаких подтёков владелец автомобиля не заметит. Определить «внутреннее кровоизлияние» системы можно будет только по повышению расхода хладагента и изменением его цвета на «кофе с молоком».

Ещё одна причина перегревания мотора — неработающий вентилятор радиатора. На ВАЗ 2103 качество охлаждения лопастями двигателя крайне важно. Малейшее провисание ремня привода воздействует на него отрицательно. Но это не единственный повод для выхода элемента.

Вентилятор может банально испортиться — сгореть.
Из строя выходит предохранитель, отвечающий за электроцепь.
На клеммах вентилятора окисляются контакты.

Наконец, перегрев ДВС может произойти из-за порчи термостата.

Стук двигателя

На ВАЗ 2103 стук двигателя определяется без специального оборудования, на слух. Берётся деревянный 1-метровый шест, который одним концом прикладывается к мотору в проверяемой части. Другая сторона шеста должна быть зажата в кулаке и поднесена к уху. Получается нечто вроде стетоскопа.

Если стук прослушивается в зоне разъёма с масляным картером, он глухой, а частота зависит от амплитуды вращения коленвала — это стучат изношенные коренные подшипники коленчатого вала.
Если звук прослушивается выше разъёма картера, он усиливается по мере увеличения оборотов ДВС — это стучат шатунные подшипники. Шум станет громче при поочерёдном отключении свечей зажигания.
Если звук идёт с района цилиндров и лучше всего прослушивается на малых оборотах двигателя, а также под нагрузкой, это стучат поршни об цилиндр.
Стук в зоне головки при резком нажатии на педаль акселератора говорит об изношенных поршневых гнёздах.

Дымит двигатель ВАЗ 2103

Как правило, одновременно с дымом мотор подъедает масло. Он может быть серого цвета, увеличиваться при повышении оборотов на холостом ходу. Причина связана с маслосъёмными кольцами, требующими замены. Возможно также, что не работает одна из свечей.

В некоторых случаях такое бывает из-за разрыва прокладки, недостаточной затяжки болтов головки блока. На старых моторах возможна трещина на головке блока.

Троит двигатель

Под словосочетанием «троит двигатель» подразумевается, что не работает один или несколько цилиндров. Силовая установка не способна развивать полной мощности и не обладает нужным тяговым усилием — соответственно, увеличивается расход топлива.

Основными причинами троения являются: неисправные свечи, неправильно установленный момент зажигания, потеря герметичности в зоне впускного коллектора и т. д.

Ремонт двигателя

Наиболее простым способом ремонта силовой установки является замена расходников. Однако настоящее восстановление работы ДВС подразумевает его снятие, разборку и последующую установку.

Перед тем, как начать операцию, важно подготовить правильные инструменты.

Комплект ключей и отвёрток.
Оправка для центровки ведомого диска муфты.
Специальное приспособление для снятия масляного фильтра.

Как снять двигатель

Теперь надо будет подготовить защиту для кузова — установить деревянный брусок между мотором и кузовом. Он подстрахует на случай возможного повреждения.

Скинуть топливный шланг.
Отсоединить проводку генератора.
Отвернуть фиксаторы подушек опор.
Обернуть ДВС стропами, отвести мотор в сторону и назад, убрать брусок.
Поднять моторную установку и вывести за пределы капота.

Замена вкладышей

Они представляют собой тонкие полукруглые пластинки из стали, и являются обоймами для подшипников.

Вкладыши невозможно ремонтировать, так как они имеют чёткий размер. Менять детали приходится из-за физического износа, так как со временем поверхности истираются, появляется люфт, который важно своевременно устранить. Ещё одной причиной замены является проворачивание вкладышей.

Замена поршневых колец

Вся процедура по замене поршневых колец сводится к трём действиям:

снятию навесного оборудования и ГБЦ;
проверкой состояния поршневой группы;
установке новых колец.

При наличии съёмника снятие старых колец с поршня не вызовет никаких сложностей. Если инструмента нет, то можно попробовать тонкой отвёрткой разжать кольцо и вынуть. В первую очередь снимается маслосъёмное кольцо, затем компрессионное.

Вставлять новые кольца надо с помощью специальной оправки или обжимки. Сегодня они продаются в любом автомагазине.

Ремонт маслонасоса

Масляный насос — важнейший узел системы смазки двигателя ВАЗ 2103. С его помощью осуществляется перекачка смазки с картера по всем каналам. Первым признаком неисправности насоса становится снижение давления, а причиной — забитый маслоприёмник и засорённый картер.

Ремонт маслонасоса сводится к сливу масла, снятию поддона и промыванию маслоприёмника. Среди других причин неисправности узла выделяют поломку корпуса насоса. Для восстановления детали используются специальные инструменты, такие как ударная отвёртка, паяльник, набор гаечных ключей и отвёртка.

Видео: про ремонт двигателя ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103 и его модификации считаются одними из лучших в классе. Однако и они со временем требуют проведения ремонта и замены составляющих.

Двигатель. Часть 9. Коленвал и детали в сборе.

Настало время заняться главным элементом кривошипно-шатунного механизма блока цилиндров — коленвалом.

И не только коленвалом, но и всеми остальными деталями, с ним связанными:
— корзина сцепления;
— маховик;
— звёздочка коленвала;
— шкив.

Ведь все они работают в сборе как единое целое:

Итак, сам коленвал мы взяли 2130-1005020-02. Вал стальной, кованный, по посадочным местам как коленвал 21213. Отличается увеличенным радиусом кривошипа 41.9 мм, т.е. ход поршня составляет 83.8 мм (против 80 мм у обычного).
Даёт увеличенный объём двигателя плюс выше степень сжатия (убираем недоход поршней).

К слову, существует несколько разных вариантов коленвала, например, 2130-1005015.
Некоторые имеют 4 противовеса, а не 8; некоторые чугунные, а не стальные. Также бывают разного производства: Тольятти (Автоваз), Барнаульский (Барнаултрансмаш на дизельный ВАЗ-341)…

Наш коленвал производства АвтоВАЗ, имеет полнопротивовесную конструкцию с массивными "щёками", что позволяет снизить вибрации:

Поскольку качество новых запчастей радует нас не всегда, нужно проверить геометрию коленвала и сделать промер шеек. Эту задачу мы по традиции поручили В.М.С. (Promotor):

Полученные данные:
— коренные шейки: 50.810 50.810 50.810 50.810 50.810 (стандарт — 50.819-0.02 мм);
— шатунные шейки: 47.840 47.840 47.840 47.840 (стандарт — 47.850-0.02 мм);
У 1-й шатунной шейки также видим эллипсность 5 микрон (т.е. 47.840-47.845 мм).
Проверка радиальных биений коренных шеек = 0, переднего хвостовика = 0, поверхности заднего сальника = 0. Т.е. биения не регистрируются (меньше точности измерительных приборов).

Есть мнение, что все "классические" коленвалы 2101, 2103 и даже нивовские, были специально прослаблены на дополнительные 2 сотки — делали запас на качество запчастей в те времена (допуск биения коренных шеек до 3 соток и т.д.).
Наш 2130-й коленвал, похоже, находится в верхних пределах допуска и будет сидеть чуть более плотно, и это радует!

Также проверяем фаски отверстий маслоканалов (иногда встречается брак)…

Перейдём к остальным деталям. Сцепление и маховик берём от шеви-нивы 2123. Комплект сцепления — Valeo:

Преимущества такого сцепления известны:
— больший диаметр диска сцепления 215 мм (против 200 мм у "классического");
— более мощный демпфер и двойные пружины;
— более "мягкое" сцепление — ощущения от педали приближаются к иномарочным…

Такой выбор запчастей приводит к важным последствиям: увеличивается вес коленвала в сборе! Давайте это проверим:

Наш новый коленвал весит 13.9 кг, а старый — всего 11.1 кг (по справочным данным — 11.9 кг).
Наш новый маховик от шеви-нивы — 6.725 кг, а старый — 6.675 кг.
Наконец, корзина сцепления: новая — 5.275 кг, старая — 5.525 кг.
Как видим, основной серьёзный прирост веса — за счёт коленвала (более 2 кг), и для его компенсации нам нужно облегчить маховик.
Для этого отдаём его нашему токарю:

Метод облегчения — по книге Э.Сингуринди:

Получаем вес облегчённого маховика — 5.5 кг. Конечно, можно было прибегнуть и к более радикальным вариантам облегчения, но не в нашем случае, когда упор делается на надёжности и комфорте на малых оборотах, а не на динамике разгона.
С новым маховиком ставим заодно и новый задний подшипничек коленвала. Также нам понадобятся новые уменьшенные болтики от 2108 для корзины сцепления — старые от "классики" уже не подойдут.

Наконец, шкив коленвала берём с зубьями под датчик положения коленвала (ДПКВ) — для последующей установки микропроцессорного зажигания и инжектора.
Существует два варианта: обычный металлический шкив под ДПКВ, и демпферный, с резиновым "гасителем крутильных колебаний".

Взяли обычный потому что:
— качество вазовских резиновых демпферов оставляет желать лучшего: иногда может сорвать демпфер или даже венец с зубьями ДПКВ, или же вовсе разлететься под нагрузкой;
— он гарантированно не задевает радиатор с электровентилятором при смещениях двигателя на подушках, ведь демпферный шкив — заметно толще обычного;
— двигатель собирается не высокооборотистый.

Теперь, когда мы собрали коленвал, маховик, корзину плюс шкив, самое время отвезти их на динамическую балансировку. Снова на помощь нам приходит В.М.С!

Процедура эта хоть и дорогая, но необходимая: снижение механических потерь из-за вибраций и продление срока службы мотора.
Да и дисбаланс, как оказалось, был весьма ощутимый, при том что все запчасти новые, заводские.
На следующем фото видно множество сделанных балансировочных сверловок на шкиве и маховике:

В результате, получили следующие показатели дисбаланса, г*см:
— коленвал: было

7, стало <3;
— коленвал+маховик: было

50, стало <3;
— коленвал+шкив: было

180, стало <3;
— всё в сборе (коленвал+маховик+корзина): было

Отныне при сборке коленвала нужно соблюдать правильное положение всех деталей — по белым меткам, нанесенным при балансировке.
По завершению работ по мех.обработке нужно хорошенько почистить коленвал и детали. При этом, обязательно промыть и продуть маслоканалы.
Какое-то время коленвалу теперь придётся лежать в гараже, дожидаясь установки на "Рыжик", поэтому мы "законсервировали" его и маховик, смазав все шлифованные поверхности трансмиссионным маслом. Ржавчине — бой! :-)

Перед установкой коленвала займёмся и вкладышами. Нам понадобятся:
— комплект шатунных вкладышей;
— два комплекта коренных вкладышей;
— полукольца.

Двойной комплект коренных вкладышей нужен из-за особенности нашего коленвала 2130.
Его маслоканалы имеют косую сверловку, поэтому на шейку необходимы оба коренных вкладыша с канавкой-проточкой — для дополнительной смазки и защиты от масляного голодания:
1) ставим 1,2,4,5 коренные вкладыши с канавкой: сверху (на бугеле) и снизу (на постели);
2) 3-й вкладыш — обычный, с отверстиями (и на бугеле тоже).

При установке коленвала используем монтажную пасту Liqui Moly "LM48 Montagepaste" на основе молибдена (синий тюбик):

Паста нужна, чтобы при длительной сборке смазка не ушла как в случае с жидким маслом, и тем самым предотвращает задиры:
— лучше купить пасту в тюбике, она идёт с трансмиссионным маслом, а в спрее — быстрее высыхает;
— смазываем и коренные вкладыши, и шатунные — все подшипники скольжения (кроме маслоканавок)!

Поскольку нам нужно будет несколько раз ставить/снимать коленвал (в частности, для нарезания цековок), то можно временно использовать резервные коренные вкладыши, ведь у нас есть 2 комплекта!
— на "черновую" установку используем "не нужные" коренные вкладыши без канавок/отверстий, но ОБЯЗАТЕЛЬНО садим коленвал на монтажную пасту LM48;
— на "чистовую" установку — ставим оставшиеся "канавочные" вкладыши с обоих наборов, новенькие, не подёртые нашими экспериментами :)

При окончательной сборке мы ещё уделим особое внимание вкладышам, полукольцам, бугелям, болтам, а пока настало время сделать временную сборку и первичную примерку.
Нужно убедиться, что коленвал свободно вращается, а шатуны с поршнями — ходят:

Только на практике можно окончательно убедиться, что все зазоры соответствуют норме.
При этом можно пока не устанавливать поршневые кольца, упорные полукольца, заднюю крышку с сальником и т.п. — сделаем это уже при окончательной сборке.

Разборка двигателя автомобиля ваз 2106-2103

Начнем с того, что нужно подобрать необходимые инструменты. Всегда под рукой должны быть:

бородок;
монтажная лопата;
молоток;
отвертка;
гаечные ключи на разные размеры (в основном, здесь нужны «10» и «36»).

Освобождаем рабочее пространство, чтобы в процессе не возникало никаких затруднений. Так, машину желательно поднять на смотровую яму или эстакаду. На ваз 2101 замена сальника коленвала в самую первую очередь подразумевает освобождение проводов от аккумуляторной батареи.

Снимаем маховик

Теперь приступаем к снятию маховика:

извлекаем коробку передач;
разбираем сцепление;
добираемся до маховика и откручиваем шесть болтов, которыми он крепится.

Примечание. Чтобы грамотно извлечь болты, нужно для начала поставить один болт, фиксирующий КПП, а уже затем вставить отвертку в зубья маховика, чтобы тот не прокручивался в процессе.

придерживая одной рукой маховик, — другой извлекаем стопорную пластину болтов;
вынимаем аккуратно маховик.

проводим операцию по снятию заднего щитка картера с направляющих втулок;
болты откручиваем (их в общей сложности должно быть 8 штук);
находим держатель сальника и убираем его;

перед нами сальник, который следует выпрессовать при помощью молотка и обычного гвоздя;
берем новый сальник, подготовленный заранее;

впрессовываем его в снятый держать так, чтобы он зашел до упора (для этого используем оправку диаметром 99 мм).

Проводя вышеописанную операцию, нужно обращать внимание на рабочую кромку, которая обязательно должна быть направлена внутрь.

Где находится датчик коленвала Приора

Устройство, располагается в подкапотном пространстве рядом с масляным фильтром. Корпус датчика крепится всего одним болтом на «10» в специальном гнезде справа от шкива привода генератора.

Особенности работы

Работа устройства основывается на эффекте Холла. Принцип измерения строится на принципах проводимости, изменяемости ее уровня в зависимости от приближения или отдаления металлических изделий. По этой причине рабочая, чувствительная часть датчика заведена в шкив привода генератора. В свою очередь шкив по всей своей окружности имеет металлические зубцы, двух из которых не хватает.

Существует несколько разновидностей датчиков:

магнитные, индукционные изделия;
классического типа;
оптического типа.

Расточка блока под сетку или зеркало

Как бы я не утверждал, что расточка блока под зеркало лучше, чем под сетку, это многим покажется не убедительно.

Поэтому, постараюсь объяснить так, чтобы сами поняли разницу.

Когда поршень с поршневыми кольцами трется о стенку цилиндра виде сетки, сетка из себя представляет грубую шлифовку крупной наждачкой. Цилиндр с сеткой получается как мелкий напильник, конечно этот напильник сразу начинает стачивать поршневые кольца и поршень. В свою очередь поршневые кольца с поршнем стачиваясь сглаживают сетку в цилиндре, постепенно набивая зеркало. Итог, поршень с кольцами набивают зеркало в цилиндре, но сами уже на половину изношены, плюс большая выработка в самом цилиндре. Движки сделанные под сетку долго не живут, очень быстро начинают жрать масло.

Хотя кажется что сетка удерживает на себе масло тем самым продлевает жизнь поршневой, а нет от того что на сетки лучше держится масло это не мешает острым граням сетки жрать поршень и поршневые кольца.

Хотя встречал людей которые с гордостью говорили что их двигатель расточен под сетку, но это пока движок не прошел более 20тысяч, а потом начинаются вопросы, что делать двигатель начинает все больше жрать масло.

Правильно не портить цилиндр сеткой, а дорабатывать поршень, как доработать поршень описано в следующей статье.

Для чего нужна замена манжет

Типы сальников

Узнаем, какие виды манжет сегодня представлены на российских авторынках. В основном, это армированные составляющие с пыльником и без пыльника. Первые предотвращают вытекание уплотняющей среды и хорошо защищают от проникновения грязи и влаги.

Что касается второго типа сальников, то они просто предотвращают вытекание масла.

Примечание. Не стоит забывать и о том, что сальники могут быть и однокромочными.

Манжеты, как их еще называют, идеальны и незаменимы для герметизации зазоров между неподвижными или даже вращающимися деталями автомобиля. Вытекание смазки они предотвращают очень хорошо и по сути, для этого и придуманы человеком. Замена сальников на коленвалу ваз, как и было сказано, можно провести самому. Это только новички считают, что якобы сделать это сложно и только квалифицированные специалисты на это способны. Мнение это ошибочно, так как сегодня известно миллион примеров того, как водитель, не слишком хорошо разбирающийся в деталях, но который получил верную информацию, делает все грамотно.

Распространенные неисправности датчика коленвала Приоры

Неисправности ДК могут быть вызваны:

внешними механическими повреждениями;
поломкой чувствительного элемента (полупроводника);
проблемой с электропроводкой.

В первом случае повреждения могут появляться в результате непрофессиональных технических работ, банального повреждения корпуса датчика. Во второй ситуации происходят нарушения внутренних элементов ДПКВ. Например, обрыв проводов обмотки, замыкания индуктивной катушки, неисправность усилителя-компаратора в результате перепадов напряжения в бортовой сети автомобиля. Третий распространенный случай характеризуется различными обрывами проводки, которая передает сигналы с ДК к электронному блоку управления. В результате воздействия высоких температур и агрессивной среды, диагностируются случаи окисления контактной фишки устройства. Признаки неисправности В независимости, какой датчик коленвала приора (16 клапанов или 8) установлен, понять причины в нарушении работы двигателя автомобиля возможно по следующим признакам:

После начала движения автомобиля, через некоторое время начинаются подергивания, проседания мощности. По ощущениям симптомы напоминают ситуацию, когда заканчивается топливо. Кроме того, зачастую автомобиль просто глохнет, но его, возможно, завести снова.
Один из самых явных, распространенных признаков это когда авто отлично заводится, работает около двадцати минут после чего ДВС глохнет, а все дальнейшие попытки завести двигатель безрезультатны. Работоспособность восстанавливается по прошествии некоторого времени (когда двигатель остынет). Далее на машине можно ехать некоторое время, после чего вышеприведенная ситуация зеркальным образом повторяется.

Мотор глохнет или плохо стартует в условиях плохой, влажной погоды. Похожие проблемы появляются после езды по глубоким лужам и сырым участкам автодороги. При появлении вышеуказанных признаков неисправностей датчика коленвала приора не торопитесь менять элемент на новое изделие. Первым делом проведите тщательное исследование устройства при помощи компьютерной диагностики, использования мультиметра. При появлении проблем связанных с датчиком, на приборной панели автомобиля высвечивается ошибка. Две наиболее популярные ошибки диагностируются как: «низкий или высокий уровень сигнала датчика». Для проверки цепей, электропроводки, выводов, делаются замеры при помощи мультиметра.

Некоторые нюансы, которые важно знать

Кроме того, важно знать, что манжету следует забить до упора. Для этого придется использовать молоток, которым нужно наносить несильные удары

Что касается оправки, то вместо нее можно использовать даже подходящий деревянный брусок.

К тому же, нужно тщательно осмотреть прокладку и если на той имеются надрывы или какие-либо дефекты, то ее нужно заменить на новую. При этом нужно помнить, что прежде, чем поставить прокладку, следует ее смазать с обеих сторон герметиком на силиконовой основе.

Устанавливать крышку тоже нужно зная как. Так, нельзя сразу затягивать болты, а лишь их наживить. Затем специальной оправкой провести отцентровку и уже затем затянуть крышку.

Остальные детали и узлы собираются в обратной последовательности.

Вот на этом видео все подробно описывается. Посмотрев его, можно научиться менять сальники намного быстрее.

Кроме того, меняя манжеты на коленвале, не следует игнорировать фото и картинки, где запечетлены бывают различные процессы демонтажа и установки нового сальника. Полезно изучать схемы, конструкцию и вообще нужную информацию, сохраненную на бумажных изданиях.

Заменить сальники своими руками не представляет никакой сложности. Только проводить все операции нужно обязательно так, как советует инструкция. Да и цена, на услуги данного типа в автосервисах и гаражах довольно высокая. Так что, проводя замену своими руками, можно разом убить двух зайцев — многому научиться и неплохо сэкономить.

Источники

Какие детали подлежат ремонту?

Проблем у двигателя ВАЗ 2103 много.

Но стоит рассмотреть самые популярные из них:

Первое, что вас должно насторожить, — это стук со стороны капота в режиме холостого хода. Такой звук раздается, если зазоры клапанов нужно подрегулировать. Регулировка проводится своими руками, если есть схема положения элементов в клапанном механизме.
Вторая проблема — быстрый износ коленвала. В случае если деталь на пределе, поломка может произойти внезапно или вы услышите характерный стук со стороны двигателя, чуть менее различимый, чем в первом случае. Ремонт своими руками состоит из демонтажа и замены коленвала.
Перегрев двигателя может быть вызван неисправной системой охлаждения. Стоит проверить вентилятор, помпу и термостат. Иногда причиной перегрева может стать бензин с высоким октановым числом.
В случае если со стороны двигателя повалил дым, проверьте поршневые кольца и карбюратор. Скорее всего, масло попало в камеру сгорания из-за прогаров. Реже выходят из строя сальники клапанов, что может привести к необходимости проводить капитальный ремонт двигателя ВАЗ.

Во всех перечисленных случаях нужно менять детали на новые, а от старых избавляться.

Особенности двигателя

Карбюраторный двигатель ВАЗ 2103 с четырьмя цилиндрами имеет объем всего 1,5 л. Предел эксплуатационных возможностей движка, по заводским расчетам, составляет около 125-130 тыс. км, но может достигать почти 200, если за ним постоянно ухаживать. На самом деле предел рабочего состояния может быть еще больше, если вовремя менять все детали. Проблемы у такого мотора часто возникают с перегреванием (это при довольно слабых характеристиках движка), а также с цепным приводом, который требует постоянной перетяжки.
Общая мощность мотора — 71 л. с., при этом максимальное количество оборотов в минуту может достигать всего 5-6 тыс. Несмотря на слабые характеристики, у двигателя ВАЗ 2103 есть несколько неоспоримых преимуществ:

при правильном уходе время эксплуатации удваивается;
ремонт обходится довольно дешево;
детали для замены найти очень просто;
имеет небольшой запас ресурса для улучшения характеристик.

Вывод: мотор средненький, но служить может очень долго. Чтобы он отработал десяток лет, за ним требуется уход, постоянная замена рабочих жидкостей и деталей и своевременный ремонт. Теперь более детально об уходе.

Замена коленчатого вала ВАЗ-2105 с целью повышения мощности

Замена «родного» коленвала автомобиля ВАЗ-2105 – один из эффективных методов повышения показателей мощности и крутящего момента силового агрегата. Для замены подбирают узел от модели 2103. Его геометрические размеры идентичны штатному коленвалу – диаметры коренных и шатунных шеек, расстояния между ними. Методы изготовления узлов, а также материалы также одинаковы. Разница в валах лишь в радиусе кривошипа. У «пятерочного» узла он составляет 33 мм, а у «троечного» - 40 мм. Потому при замене увеличивается ход поршня, что влечет возрастание объема агрегата.

Правда, такая модернизация имеет свои нюансы. Во-первых, необходима замена стандартных шатунов укороченными. Если упустить этот шаг, то мотор попросту может заклинить, ведь поршни упрутся в головку блока цилиндров. Потому необходимо приобрести укороченные детали. Стоит отметить, что в магазинах они встречаются нечасто. А стоимость их немного выше обычных.

Во-вторых, для нормального вращения нового коленчатого вала в штатном блоке нужно подрезание балансирных противовесов. В результате велика вероятность разбалансировки кривошипно-шатунного механизма, что чревато сильными вибрациями агрегата при работе. Потому лучше приобрести коленвал не ВАЗ-2103, а ВАЗ-21213 «Нива». Его шатунные шейки имеют не по одному большому, а по два меньших противовеса. Потому подрезать их не нужно.

После осуществления модернизации нужно вмешательство и в карбюратор. Его настройки должны отвечать увеличившемуся объему силового агрегата. Придется установить соответствующего диаметра жиклеры. Можно также смонтировать весь узел в сборе от более мощной модели.

Единственным «минусом» вышеописанной модернизации является снижение ресурса ремня ГРМ. Конечно он изготавливается с определенным запасом прочности, однако все же не рассчитан на столь существенное возрастание мощности мотора.

Напоследок отметим, что описанную доработку можно осуществить и с агрегатами моделей 2101-21013. На них также можно установить новый коленвал. В результате объемы моторов возрастут с 1200 до 1500 см. куб, и с 1300 до 1600 см. куб. Возрастание мощности также будет существенным – с 59 до 71 «лошадей», и с 64,5 до 75 соответственно. Конечно для этого также нужно вмешаться в настройки карбюратора.

Порядок сборки двигателя ваз 2103

Продолжаем делать капитальный ремонт двигателя шестерки. Запчасти куплены, блок и коленвал расточен. Остался вроде пустяк, взять и самому дома собрать двигатель, сэкономив деньги на мотористе.

Но, очень много пришлось мне переделывать движков после самоделкиных, и бестолковых мотористов.

Поэтому постараюсь в этой статье объяснить как правильно собрать двигатель, учитывая всякие мелочи, так как, не учитывая эти мелочи, движок долго работать не будет.

Сборку двигателя начинаю с установки коленвала, здесь и надо учесть очень много мелочей.

При сборки двигателя, можно его хорошо помыть, а можно и не мыть, но главное, чтобы внутри двигателя все было чисто, а я зажрался и с наружи принципиально движок не мою, и все это знают. Единственно советую после ремонта двигателя заехать на мойку и там помыть двигатель сверху, если есть желание.

А с другой стороны, мне нравится тот момент, когда приходит хозяин забирать машину после ремонта, открывает капот и видит чумазый двигатель, кривит лицо, но после того как его заводит, расплывается в довольной улыбке.

Перед установкой коленвала, надо установить коренные вкладыши в постель блока двигателя, обязательно тряпкой протрите начисто постели вкладышей перед установкой вкладышей. Чтобы не одой соринки не было между вкладышем и постелью. На фото показано как правильно надо поставить вкладыши в блок дигателя.

Фото. Правильная установка вкладышей в блок двигателя ВАЗ.

После установки вкладышей, обязательно смажьте их маслом.

Фото. Установленные упорные полукольца (полумесяцы)

И перед самой установкой коленвала, установите в блок упорные полукольца (полумесяцы), чтобы они не падали смажьте их с маслом. Аккуратно поставьте коленвал на вкладыши и смотрите, чтобы не упали полумесяцы.

Обычно ставлю полумесяцы с латунным напылением, но если у Вас один полумесяц с латунным напылением, а другой с алюминиевым, то со стороны маховика ставьте с латунным напылением.

Фото. Проверка продольного хода коленвала.

После установки коленвала, обязательно проверти продольный ход коленвала. Обычно добиваюсь чтобы продольный ход коленвала был по нулям, или максимум одну десятую миллиметра. Проверить продольный ход коленвала можно вставляя отвертку между щечками коленвала с разных сторон. Если не учесть продольный ход коленвала, и ход будет большой то выпадут полумесяцы, коленвал будет продольно болтаться в двигателе, при нажатии на сцепление упираться в блок двигателя и грызть метал в блоке. Так как я ремонтом занимаюсь давно, то у меня целая куча рабочих и новых полумесяцев, также продаются специальные ремонтные полумесяцы, они толще стандартных. Поэтому мне легко подобрать полумесяцы чтобы не было продольного хода коленвала. Если после установки стандартных полумесяцев, в коленвале есть продольное перемещение, купите ремонтные полумесяцы, но часто бывает что на ремонтные полумесяцы не садится коленвал, тогда попробуйте поставить один рабочий полумесяц а другой ремонтный, или на точильном камне аккуратно сточите лишний метал с ремонтного полумесяца.

Фото. Проверка коленвала на зажатость.

После того как полумесяцы подобраны, вставьте вкладыши в подушки, и наживите их на коленвале, но сразу сильно не затягивайте, вставьте ключ на коленвал и начинайте затягивать по одной подушки, и после затяжки очередной подушки пробуйте прокрутить коленвал. Подробности проверки и подгонки вкладышей найдете на странице Ремонт коленвала.

Фото. Шатун с поршнем приготовлены к выбиванию пальца.

Холодный способ запрессовки пальца в шатун ВАЗ. Видео

Коленвал установили, теперь надо выбить старые поршни и установить на шатуны новые ремонтные поршни. Пальцы с поршней хорошо выбивать на пне, заранее в пне просверлите отверстие, или выбейте стамеской, в это отверстие и будет выбиваться поршневой палец. Выбивать палец желательно специальным бородком, или кругляком желательно диаметром 21мм, и тяжелым молотком. Выбиваются поршневые пальцы на холодную, нагревать их не надо.

Фото. Подготовка поршней к установки на шатуны.

Теперь надо установить новые поршни на шатуны, можно ставить поршни как есть без доработки, но советую не полениться и доработать поршни. Первое, снять фаску на юбке на точиле или напильником как показано на фото, второе, просверлить отверстие в юбке поршня с двух сторон как показано на фото.

Движки с доработанными поршнями намного резвей, и экономичней, так как через отверстие поступает масло между юбкой поршня и цилиндра, и уменьшают трение. Также доработанные поршни не сильно страдают при случайном перегреве двигателя. Отверстие в юбке поршня раньше сверлил 6мм, сейчас 14мм, так с отверстием 14мм движок получается еще шустрей.

Фото. Поршень с шатуном, стрелкой 1 показан перед поршня (буква П), стрелкой 2 показаны замки вкладышей.

На фото показано как должен правильно стоять поршень на шатуне. Забивать палец в шатун можно на горячею, но здесь не надо сильно нагревать шатун, хватает его нагреть даже в воде до кипятка. Также при нагретом шатуне надо очень быстро забить поршневой палец, так как если чуть замешкаетесь, палец сразу возьмет на себя нагрев шатуна и будет забиваться тяжело. Я забиваю на холодную, также на пне, но под поршень в районе поршневого пальца подкладываю кусок деревянного бруска, смазываю палец и отверстие шатуна маслом, также тяжелым молотком забиваю палец в шатун. После того как забили палец обязательно проверти, чтобы палец стоял ровно по центру, и не коем случае не выходил из поршня.

Фото. Установка поршневых колец.

Дальше устанавливаем поршневые кольца на поршень, делаю это так, большими пальцами разжимаю кольцо а указательными держу, прежде чем устанавливать новые поршневые кольца потренируйтесь на старых, чтобы не сломать новые. Обязательно посмотрите как надо устанавливать поршневые кольца, обычно на упаковке есть указания. Но если нет то надпись на кольце TOP говорит что это верх кольца, маслосъемное кольцо самое широкое (но немецкое масло съемное кольцо состоит и трех частей) второе кольцо чугунное, и самое первое с верху хормированое.

Фото. Установка поршня в блок двигателя.

После того как одели на поршень поршневые кольца, вставляйте вкладыш в постель шатуна, и смазывайте маслом поршень с кольцами и вкладыш. Опускайте шатун с поршнем в цилиндр, перед поршня должен быть направлен в перед двигателя. Теперь возьмите оправку для обжима колец, можно пользоваться заводской, но я пользуюсь самодельной, сделанной из пружины заводного механизма мотоцикла «Восход», и вставляю по одному кольцу в цилиндр, стуча по поршню ладошкой. Так как я легкими ударами ладони забиваю по одному поршневому кольцу в цилиндр, то уверен на сто процентов, что все кольца целые, и нет случайно сломанных.

Фото. Шатун одетый на коленвал.

Как поршень с кольцами вставили в цилиндр, толкайте его в низ чтобы вкладыш уперся в коленвал, вставьте вкладыш в подушку шатуна, смажьте его маслом и закручивайте, после крутаните коленвал и проверти на зажатость и прослабленость. Так поочередно вставьте все поршни. Все поршни вставлены, можно сказать, что основная работа сделана.

Фото. Затяжка звездочки на промежуточном валу.

Теперь можно поменять промежуточный вал (в народе его называют «Поросенок»). Для этого надо открутить бензонасос, и снять его вместе с эбонитовой направляющей, и открутить два болта что держат ограничитель поросенка, и вытянуть промежуточный вал на себя. Здесь тоже не все просто, обычно меняю вкладыши промежуточного вала, но после их замены нужен специальный рейбер, которым растачивают вкладыши под размер поросенка. Но такого рейбера у Вас скорей всего нет. Но также заметил, что вкладыши изнашиваются очень мало, а в основном изнашивается сам поросенок, поэтому, просто замените старый поросенок на новый, и все будет хорошо. Но если вкладыши поросенка совсем изношены и новый поросенок в них очень сильно болтается, примерно больше 0,5 миллиметра, то меняйте вкладыши и ищите или покупайте специальный рейбер.

Фото. Промежуточный вал (поросенок) радом вкладыши поросенка, большой вкладыш лежит так, как надо его вставлять в блок двигателя, при установки этого вкладыша обязательно надо совместить отверстие в блоке с отверстием во вкладыше. Заметил, вкладыш с алюминиевой наплавкой внутри меньше изнашивается, чем вкладыш с латунной наплавкой.

После установки нового поросенка, ставьте шпонку на коленвал и набивайте звездочку, одевайте цепь, и закручивайте звездочку на промежуточный вал.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Как только отремонтировали двигатель, его нужно установить на машину. Устанавливается на половину собранный двигатель, на нем отсутствует головка. Для установки двигателя без подъемника, понадобится всего два человека, но три лучше, задача двоих отпускать двигатель, а третий будет направлять его на вал коробки. Чтобы не мучиться, пытаясь попасть двигателем на вал коробки скоростей, ее нужно будет зафиксировать, коробку нужно приподнять домкратом.

Если все делать правильно, то установка занимает примерно 2-3 минуты. Теперь постепенно спускаем домкрат, и следим за тем, чтобы крепление двигателя попадали на подушки. Прикручиваем коробку к движку, генератор, стартер, подцепляем патрубок печки к помпе. Теперь остается только установить голову блока.

Установка головки блока двигателя ВАЗ

Перед тем, как начать ставить головку, нужно поднять цепь рукой, и установить метку на шкиву, метка ставится перед длинной меткой на крышке, это и есть верхняя мертвая точка. Затем накидываем цепь на башмак, обязательно идеально очистить верхнюю часть двигателя от прилипших кусков старой прокладки, не забудьте про головку блока, ее тоже нужно очистить. Ставим прокладку головки блока, после сразу нужно надеть на коллектор прокладку глушителя, головку ставим на блок, потом попадаем коллектором на глушитель. Затягиваем голову. Как закрутите болты головки пройдитесь по ним пару раз, поочередно поворачивая каждый из них на немного, это нужно сделать для того, чтобы как можно сильнее притянуть ее.

Распредвал нужно выбирать тщательно, лучшего всего покупать заводской, заводской продают в коробке, но есть и поддельные, они продаются без коробки, он обычно завернут в бумагу, а так же на заводском должен быть ограничитель.

Если распредвал сидит в постели не плотно, значит, он ослаблен и болтается, чтобы узнать это, понадобится постучать по постели.

Теперь берем в руки, проволоку и делаем крючок, таким крючком достаем цепь, проволоку продеваем в цепь, делайте все аккуратно, так как цепь может упасть в блок двигателя.

Ослабляем натяжитель цепи, после при помощи монтировки нужно вдавить башмак до упора, после затягиваем натяжитель, благодаря этому мы сможем без проблем, поставить цепь с звездочкой на распредвал.

Берем звездочку распредвала, на нее одевается цепь, метка звездочки должна быть в самом верху. Звездочку ставим на распредвал, и проверяем, положение метки цепи, когда цепь натянута, метка должна совпасть с меткой на распредвале, с меткой на шкиву коленвала. После установки и проверки меток не забудьте крепко затянуть звездочку распредвала.

Бывают случаи когда метки на шкиву и распредвале не совпадают, может получится так, что одна метка уходит не много вперед или назад, лучше если метка немного не доходила до метки на распредвале. После того как выставили метки, можно натягивать цепь.

Регулировка клапанов

Клапана нужно начать регулировать с четвертого цилиндра, метка на звездочке распредвала должна стоять напротив метки распредвала, таким образом мы отрегулируем 8 и 6 клапан, после провернем коленвал на 180 градусов, после можем регулировать 4 и 7 клапан, проворачиваем коленвал еще на 180 градусов 1 и 3, чтобы отрегулировать 5 и 4 провернем еще на 180 градусов.

Можно купить щуп, предназначенный для регулировки клапанов, этот щуп нужно вставить между распредвалом и рокером, ослабляем гайку на семнадцать, а ключом на 13 нужно сдвинуть рокер так, чтобы он несильно зажал щуп. Теперь слегка притягиваем гайку на семнадцать, а ключом на 13 ослабляем рокер, до тех пор, пока щуп не будет двигаться не тяжело но и не легко, а гайку на семнадцать теперь затягиваем, если щуп зажмет, регулировку нужно повторить. На мой взгляд, не нужно сразу хорошо регулировать клапана, дело в том, когда Вы запустите двигатель, он поработает, пару минут, клапана четко сядут на свои места, и опять придется их регулировать.

Установка зажигания

После того, как регулировка клапанов завершена, начинаем выставлять зажигание. Из под трамблера может просочиться масло, чтобы такого не случилось, под трамблер нужно нанести герметик. Зажигание выставляется по четвертому цилиндру, на первую метку крышки нужно подвести шкив коленвала, метка звездочки распредвала, должна быть в самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставляем трамблер в двигатель так, чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода провода. Теперь проворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только будет открываться контакт, трамблер можно затягивать, все зажигание выставлено. Теперь осталось только подсоединить датчики, установить крышку клапанов, а так же трос подсоса, рычаги газа, и залить тосол.

Заливка масла и охлаждающей жидкости

Заливаем охлаждающую жидкость, не дайте образоваться воздушной пробке. Заливаем масло в двигатель, не забудьте сразу сменить масляный фильтр, перед тем как поставить фильтр нужно погонять двигатель без него, пока масло не брызнет от туда, куда должен крепиться фильтр. Если не выполнить такой процедуры, то давление масла можно не дождаться. Большое внимание нужно уделять на каналы подачи масла.

Показал короткие моменты сборки двигателя ВАЗ 2103, которые думаю будут интересны.
Все что не снял есть в других видео по сборке двигателей ВАЗ.

Сергей москвичёвские моторы ремонт нет видео

yes. volga engine video.

Смотрю ваши видео! Очень интересно, а птички на заднем плане хорошо расслабляют! Спасибо!

Снимите пожалуйста ремонт двигателя газ24д очень нужно!

Сергей,Вы герой ютуба!!Удачи и здоровья вам и Вашим близким.

Хочу заметить очень важный момент.Два комплекта вкладышей НЕОБХОДИМО ставить на коленвалы с косым сверлением так как там нет сквозного отверстия!(например коленвал ваз 21230 84мм)

Добрый день. Подскажите какой лучше бензонасос на карбюраторную ваз 21099 купить ДААЗ, Пекар или еще какие есть? Слышал Пекар в китае делают, его лучше не брать.

Здравствуйте хотелбы у вас узнать что может быть на холостых тресет двигатель двигатель полнастью капиталился блок и каленвал растачивали новые поршни и кольца кампресия в 1 -11.2-11.3-10.5.4-11.голова тоже полностью перебералась каленвал устанавливал сам а голову и дальше двигатель отдавал собирать мастеру проехал только 1000 км клапана поджаты надо ехать регулировать и сразу из сапуна шел дым газ даеш проподае .отрегулировал карбюратор у карбюраторщика тумблер новый а двигатель тресет на холостых и когда едеш потдергивается слегка и при наборе скорости после переключения что это может быть двигатель так собрали или это из за клапанов. И Почему идет дым из сапуна .что мне теперь делать уже влажился прилична подскажите. Мастер так сабрал или карбюраторщик так отстроил карбюраторщик говорит что из за клапанов к мастеру пока ниездил вот незнаю что и думать.

Блок тачали под хон 76.8 поршни новые кольца .зеркало некто у нас неделает как непрасил.в голове меняли и притирали все клапана направляющие сальники а двигатель тресёт я так растроился .и теперь панять немагу в чем причина клапана или так двигатель сабрали или карбюраторщик так отстроил и незнаю каму притензии говарить или кто сабирал поршни и шатуны неуравновешал и что теперь делать незнаю не разберать же занава.

Читайте также: