Замена коллектора уаз патриот

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена впускного коллектора и интересное открытие для планирующих газ

Перфекционизм не дает покоя.
Ранее писал, что при установке ГБО были недочеты, которые постепенно исправляю.
Один из них — ужасно врезанные штуцера подачи газа в коллектор. По ним был подсос, угол врезки неправильный, на шлангчиках не было хомутов.
Варить его не хотелось, поэтому в базе для уаза был приобретен новый коллектор от ЗМЗпро. Когда его забирал быстро его осмотрел, вроде все в порядке, трещин нет.
Своими силами привел его в порядок — расширил окна, убрал отливки, отполировал снутри. Аккуратно и плотно врезал штуцера подачи газа.

Снял старый коллектор, секас еще тот. надо снять дроссель, рессивер, топливную рампу с форсунками и еще всякие мелочи

Убрал фрезой ступеньку на блоке и чуть расширил некоторые каналы. Неравномерность заводской отливки удивила

Коль уж столько всего снял не грех махнуть и прокладку сопливой крышки

Пробег почти 20 тыс, лаковых отложений нет вообще, масла синтетика зик 5-40 и шелл 5-40

По правилам при снятии форсунок колечки надо менять

Собрал, потрогал и осмотрел каждый стык. Все отлично.
Запускаю двигатель — жопа. Трясет обороты плавают. На газу тоже самое.
Ошибка по ДАД. Эхх все-таки иногда диагностика вредна. казалось бы очевидно виноват ДАД, скидываю фишку — работает ровнее.
Еду в базу беру новый ДАД, меняю, запускаю. тажа хрень.
Умом понимаю гдето подсос. Беру новые прокладки, снова разбираю и собираю с удвоенным вниманием.
Пуск. Снова трясет. Уже 5 ночи, ложусь спать. Утром все внимание на поиск подсоса. Итак, в отверстие болта крепления ДАД вставляю продувочный пистолет, дую и рукой ищу выход воздуха.

Провожу рукой снизу коллектора — дует, сильно.
Заглядываю под коллектор и некоторое время смотрю в оцепенении — на новом коллекторе отливки, а в них резьба. Что это? И тут до меня доходит — коллектор от газового УАЗ Профи с заводскими отверстиями под штуцера ГБО м6!
Кудаж я раньше смотрел? Куда смотрели в магазине? Ведь еслиб я раньше обратил внимание, то мог бы очень красиво, по заводскому сделать подачу газа.
Но поздно пить боржоми…
Глушу их короткими нерж болтиками с фиксатором резьбы.

Еще раз проверяю на утечки — все идеально.
Завожу — мотор шепчет, работает ровно.
Лучше чем было точно.

А тем кто планирует ставить ГБО на ЗМЗпро и готов потратить лишние 4 тыс, я рекомендую брать этот готовый коллектор и ставить по заводскому, там действительно хорошо продумали. Расстояние от форсунок до штуцеров минимальное — см 3, место удачное.

Клуб УАЗ Патриот

Масляный щуп и выпускной коллектор. Шумит гремит и рыкает.

Приветствую Знатоков. И почитателей УазТрактоМобиля.

Руки мои бедные и несчастные (или голова) столкнулись с проблемой.

Сначала появился звук, точнее дребезжание со стороны выпускного коллектора. Обойма (?) масляного щупа разболталась немного, и начала задевать экран (дефлектор ?) над выпускным коллектором. Ерунда вроде бы.

Потом при проверке масла щуп вылез вместе с обоймой (направляющей трубкой ?). Попытка тут же вставить на место не увенчалась успехом. Отвернул три гайки экрана выпускного коллектора и начал отворачивать сам коллектор. Отломилась гайка со шпилькой. Которая с резьбой и торчит из. Двигателя.
Для чего отворачивал сразу забыл, завернул все (точнее почти все) назад, втыкнул обойму с щупом и закрыл капот.
Поехал и стал ожидать худшего.

Собственно ХУДШЕЕ:
выпускной коллектор неплотно прилегает к. Двигателю. И пропускает выхлопные газы.
Собственно это началось не сразу, а через 500 может и 1000 килодорог. Сейчас пойду подтянуть гаечки и подумать над сломанной шпилькой.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ КОЛЛЕКТОР ПЛОТНО ПРИЛЕГАЛ К ДВИГАТЕЛЮ И НЕ ПРОПУСКАЛ ГАЗЫ.
Варианты:
- Открутить коллектор (сломав еще пару шпилек) , промазать герметиком / поставить новую прокладку.
Высверлить осавшееся от шпилек, нарезать резьбу и.
- Приварить коллектор по периметру прилегания к. Двигателю.
- Поменять двигатель на новый с усиленными шпильками выпускного коллектора.
- не заводить двигатель вообще, чтобы не шумел.

Газы к несчастью от коллектора. причем не понимаю: свернул именно у двигателя, а дальше трубу (которая двойная и ныряет вниз и назад) не трогал. Так вот дырка как раз в этом месте, от коллектора к трубе.
Имеет ли смысл высверливать обломанную шпильку, нарезать резьбу, и ставить болт?

Про обойму усек, но вот что, если она не точно вошла? Имею ввиду, что уровень изменился. Относительна масла в двигателе/ картера.

Бывало и такое за двухлетний опыт управления Партизаном! То, что обойма со щупом вылезла-косяк производителей двигателя, ума не хватило закрепить эту трубку, и как пишет сосед из Кемерово я так и прикрутил это чудное изделие стальной проволочкой (пойду в отпуск обязательно закреплю посолиднее, мелочевка а неприятно) Обратил внимание на нее когда пришло время менять масло в двигателе, но шум, "сечение" не от нее. Трубка оказалась отломана в месте расширения и вставки в отверстие в блоке двигателя, подозреваю что отломалась она из-за колебаний, вибрации, так как верхняя часть ее болтается не закрепленная и задевала за защиту коллектора. Вердикт СТО - выбивать остаток трубки из блока снизу сняв масляный подон, 3 тыщи гони! Все проще, воткнул в то место где он раньше торчал а вокруг обмазал холодной сваркой, держит капитально, масло не закидывает, не отвалилась, но сверху все же закрепил колечком проволоки за ухо крепления. А секло (что вылезло гораздо позднее где-то на 20000 км. пробега) из подпрокладки между выпускным коллектором и приемной трубой (прокладка с двумя дырками) все из-за того, что какой-то сборщик на одну из шпилек вообще ненакрутил бронзовую гайку, зато на одной из трех других их было сразу две, вот чудило. Кстати такая же ерунда и на Патриоте начальника, такой же чудило-сборщик прикрутил все так же. И у дружбана на его Бегемоте так же - Диверсия. Шпильку однозначно меняй, высверливай и новую, прокладку - металлизированую и комплект новых гаек. Я так сделал, старые гайки сверху накрутил, крепче, надежнее, когда затягивал - крутил очень сильно, шпильки все на месте, но когда скручивал старые то wd-40 облил, скрутились нормально, вообще чаще пользуйся WD-40 при откуртке гаек, а еще совет - при закручивании (чтоб как у японцев) на легкий резьбовой герметик (с недавних пор все резбовые предварительно немного смазав закручиваю - держит крепко! Особенно актуально для карданных креплений, даже небольшая вибрация с ними чудеса творит, из-за это срезало все четыре болта в месте соеденения с раздаткой. Заменил флянец, новые болты вкрутил предварительно смазав резьбовым герметиком, и забыл о самораскручивании. :D

Установка выпускного коллектора 4-2-1 «Stinger-auto» на УАЗ Патриот рестайлинг

Идеей установки выпускного коллектора 4-2-1 я уже проникался еще три года назад, устанавливал я его на свою «Бешеную шниву» от эксплуатации впечатления остались двоякие, но плюс прибавки все-же был, потом через какое-то время он лопнул (маленькая трещина) по сварному шву на стыке схода труб 2 и 3 цилиндра, после усиления конструкции (обварки) он не доставлял мне проблем.
P.S. Возможно трещина появилось в результате частого использования машины в трофи, а именно преодоление бродов, все-таки металл там хрупковат для постоянных термо-ударов. Хотя не раз натыкался на отчеты что пауки лопаются и без термо нагрузок и именно на сварных швах, видимо и правда как многие пишут это связано с большими напряжениями "на стыках" после сварки.
На патриоте меня в плане "тяги" все устраивает, "мне хватает", и больше во мне играет интерес и творческая неудержимость, хотя я немного и лукавлю все-таки с десяток лишних понни любому взрослому мальчишке греют душу.
И так что мы имеем на сегодняшний день из выбора пауков на УАЗ Патриот?
1. Stinger auto
2. Stinger sport
Какой лучше, интереснее, надежнее? Я не знаю, все относительно, мой выбор пал на «Stinger-auto» он показался мне более "продувным", к тому же выглядит он как серая лошадка, отчетов на Драйве 2 я не увидел, а это добавляет интереса.
Что мы имеем:
Контроллер УАЗ-Патриот (ЭБУ) 3163-3763015-00 Bosch ME17.9.71
Прошивка от PAULUS, MR3x_v4 startpower GBO 4 10SW0050072_VS35B561 двух-режимная газ-бензин.
Фазы газо-распределения 16/19

Приступим…
Внешний осмотр, диаметр первичных труб 43 мм.

В целом конструкция как принято говорить "на четверочку". Вторичная труба имеет диаметр 63 мм.
Болты для стягивания фланцев труб (идущие с в комплекте с пауком) я заменил на более качественные, жаропрочные.
(на фото еще комплектные)

Проверяем состав металла, производитель заявляет что сталь 08ПС, все сходится, толщина стенки 1,5 мм (на вид).

Сварной шов выглядит красиво — это дает надежду на опыт производителя.
Не совсем понятно чем вырезается подобная площадка, возможно это мини станок газорезки.

Перед установкой необходимо проверить геометрию площадки (прижимную плоскость), в моем случае пришлось немного шлифовать, но опять же этого можно было и не делать, явных признаков искривления не было. (геометрию можно проверить длинной металлической линейкой, или например специальным металлическим бруском).

Прикладываем прокладку к площадке, все ровно.

Родные шпильки для этого паука длинные, их можно выкрутить с помощью стягивания между собой гаек, на их место устанавливаем шпильки от выпускного коллектора ВАЗ 2108 — и более поздних моделей семейства ВАЗ.

Мысли конечно были, но на тот момент я еще слабо представлял как я закреплю паук в нижней его части, ведь производитель не представляет вообще ни какой информации о монтаже, по этому для эксперимента оставил родной кронштейн крепления выпускного коллектора (находится на стыке КПП-двигатель) предварительно удалив с него прижимные болты (напомню паук 4-2-1 состоит из двух труб, заводская труба одинарная). Как же я тогда ошибался!
Во-первых не под каким углом паук не залезет на свое рабочее место, во-вторых и без кронштейна он проходит в плотную к КПП, и если-бы он даже залез, крепить за одну трубу не есть хорошо, так как вторая не закрепленная труба будет работать на излом, тут сразу зародилась мысль крепить однозначно целиком, а значит в конечной части паука.

P.S. Все примерки "по месту" необходимо проводить после легкого притягивания гайками паука к ГБЦ, как сверху так и снизу, хотя впрочем если вы работаете вдвоем может оно и не надо.
Первый сюрприз! Паук жестко упирается в "ушко" на КПП, его необходимо частично сточить УШМ (угловая шлифовальная машинка — болгарка) в корпусную плоскость КПП. Для чего нужно это "ушко" на КПП я так и не понял.

Тут вроде все понятно, фланец под 63 мм идет в комплекте с пауком. Резку родной трубы нужно делать под определенным углом. Угол вам скажет только примерка. Тут я даже не берусь говорить о конкретных размерах. Единственно что с этим узлом я провозился не менее 1,5 часов, что бы сделать красиво. Внутреннюю часть сварки обработал бор-фрезой.
P.S. Внешний диаметр родной трубы 55 мм.

Для нормального одно-горизонтального стыка паук+труба от резонатора пришлось поднимать крепление хомута.

Вторая серьезная "засада", датчик кислорода жестко упирается в корпус КПП.

Изготавливаем втулку с внутренней резьбой под датчик кислорода (ДК) и заглушку. Толщина стенки втулки 4 мм, внешний диаметр 25 мм, высота 10 мм, резьба М18X1,5. C заглушкой думаю все понятно. Отверстие в пауке под втулку делал под 13 мм (крайнее сверло под мой патрон), потом аккуратно "разводил диаметр" бор-фрезой. Металл мягкий, для хорошей бор-фрезы 3 минуты работы. (опять-же все примерно, нужно мерить по месту, ну или по моим фото любезно предоставленным для вашего творчества.) Перед обваркой резьбовой втулки не забудьте в нее в крутить болт или метчик что-бы "не увело" резьбу.
P.S. Изготовлено из Ст.30

Проводку датчика кислорода наращиваем до длинны примерно 1м, провода должны быть луженые (есть такая серия) у них жестковатая оплетка, и желательно что-бы по сечению они подходили к родным, боюсь что обычные автомобильные (медные) со временем в этом месте окислятся, а оболочка провода потечет. Хотя… во-общем нужно время что-бы это стало фактом.

Вот за это ухо РК (раздаточная коробка) мы и закрепим нашу конструкцию.
Паук крепим в районе хвоста обязательно! В момент испытаний без кронштейна была сильная детонация в районе 2000 об/мин — это приведет к дальнейшему отлому трубы, и скорее всего в районе площадки крепления к ГБЦ.
Что-бы не вводить в заблуждение размеры я не предоставляю, так-как делалось по месту, и скорее всего они у всех будут индивидуальные, приблизительное расстояние от уха до трубы 11 см., толщина металла 6 мм.

Креплений для установки экрана на пауке нет! Их нужно изготовить самому.
Да, забыл, при установке паука желательно открутить болт кронштейна двигателя (обведен кружком), но в принципе паук заходил и так.

Такие удлиненные гайки можно купить в любом строительном магазине. Резьба М8.

В месте указанном линией экран нужно по максимуму обстучать к трубе, в противном случае он будет упираться в шумоизоляцию, для пожаробезопасности пришлось частично удалить шумоизоляцию.
На стрелке "вверх" осталось отверстие под петлю демонтажа двигателя, на новый паук петля не подойдет, а делать другую нет смысла. Надо будет приварить заплатку.

В результате неспешной трех-вечерней установки по чуть-чуть, с бесконечным упражнением встань-ляг я сдал нормативы ГТО…
А тяга и правда поднялась, и это скорее не психологический эффект, причем особенно она заметна 1000- 3000 об/мин, ну а что-бы действительно раскрыть весь потенциал паука нужна "правильная прошивка". Термолентой обматывать не стал, пока не вижу в этом смысла. Звук выхлопной системы стал на порядок басистее. Эх, не плохо-бы этот паук состыковать с финским вариантом выхлопной системы…
Всем мира и добра!

Снятие и установка приемной трубы

Вам потребуются: ключи "на 12", "на 13", торцовая головка "на 17".

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Разъедините колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода.

3. Отверните четыре пары гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

4. Отверните три гайки крепления каталитического нейтрализатора к приемной трубе, извлеките болты…

5. …и снимите уплотнительную прокладку нейтрализатора и приемной трубы.

6. Отверните гайку крепления прижимной планки, придерживая вторым ключом болт от проворачивания…

7. …снимите прижимную пластину…

8. …и извлеките выпускную трубу.

9. Выверните датчик концентрации кислорода из выпускной трубы.

10. Снимите старую прокладку выпускной трубы.

11. Установите новую выпускную трубу в порядке, обратном снятию.

Видео про "Снятие и установка приемной трубы" для УАЗ 3163

ЗМЗ-409 Замена прокладки ГБЦ (УАЗ Патриот) Удаление катализатора УАЗ Патриот ЗМЗ-409 евро-4

Замена коллектора уаз патриот

Обычно коллектора снимают для замены прокладок, а также при ремонте ГБЦ и двигателя

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Наносим на гайки крепления коллекторов проникающую смазку, типа WD-40

С помощью двух ключей на 17 откручиваем контргайку рычага оси

Снимаем рычаг с валика

Пассатижами вынимаем шплинт с оси промежуточного рычага

Снимаем промежуточный рычаг

С помощью ключа на 12 откручиваем ось промежуточного рычага

Извлекаем ось и кронштейн оболочки троса

Откручиваем гайку крепления кронштейна рукоятки крана слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров

Вынимаем шланг вакуумного усилителя тормозов

Откручиваем и снимаем приемную трубу от выпускного коллектора

С помощью головки на 14 откручиваем гайки крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора

Снимаем со шпилек шайбы. Нужно учитывать при сборке, что у длинных верхних и обеих нижних шпилек шайбы большей толщины.

Снимаем впускной трубопровод и выпускной коллектор

С помощью ключа на 13 откручиваем четыре гайки, соединения коллектора и трубопровода

Разъединяем коллектор и впускной трубопровод, снимаем прокладку

С помощью ключа на 10 ослабляем гайку флажка указателя положения заслонки и проверяем подвижность заслонки

Устанавливаем выпускной коллектор и впускной трубопровод в обратной последовательности

Перед установкой, желательно на шпильки нанести графитовую смазку типа ШРУС-4

Генератор УАЗ Патриот необходим для поддержания уровня заряда АКБ и для бесперебойной работы электрооборудования при функционировании силового механизма. Образованная электрическая энергия питает устройства, электроприборы, а также свечи зажигания, образуя искру, зажигая топливо и запуская ДВС в работу.

Генератор УАЗ Патриот: конструктивные особенности

Ульяновский автозавод комплектует УАЗ Патриот синхронными генераторами Искра, Прамо Электро или БАТЭ. Электрогенераторы оснащены кремниевым диодным мостом и автоматической корректировкой напряжения. На оси ротора расположен шкив, фиксируемый шпонкой и гайкой. Вращающий момент передается от коленчатого вала мотора благодаря ременной передаче, имеющей ручной механизм натяжения.

Регулирование силы натяжения необходимо производить осторожно, придерживаясь инструкций предприятия-производителя, так как чрезмерное натяжение может вывести из строя подшипниковые опоры.

Кремниевый выпрямительный мост имеет съемную и надежную конструкцию, что весьма удобно при ремонте оборудования. Выпрямительный мост герметичен, что исключает попадание внутрь грязи, воды, пыли. Технические характеристики кремниевого блока следующие: номинальное напряжение на выходе 14 В, сила тока – не более 90 А (для машин с установленным кондиционером – не более 120 А).

Мост расположен на внешней части задней крышки генератора и служит для преобразования переменного тока в постоянный. Диоды выполнены из кремния и позволяют проводить напряжение только в одну сторону. Теплосъем на диоде осуществляется методом конвекции и воздухом, поток которого создавается вентилятором, расположенном на роторе.

Основной проблемой, с которой сталкиваются автовладельцы УАЗ Патриот, является недостаточность напряжения для зарядки аккумуляторной батареи. Вместо 14 В напряжения реально поступает значительно меньше.

Решить проблему можно четырьмя путями:

произвести замену генератора;
заменить кремневый мост;
проверить контакты, питающие агрегат;
установить трехуровневый регулятор.

Снятие электрогенератора

Ниже приведен процесс снятия генератора УАЗ Патриот по шагам:

Отключить отрицательную клемму от АКБ.
От генератора отключить кабеля.
Открутить в устройстве гайку плюсовой клеммы и отсоединить кабель.
Ослабить натяжение ременного передачи.
Снять ремень со шкивов и открутить контрящий болт корпуса электрогенератора.
Снять гайку, закрепляющую верхнюю часть генератора к переходному кронштейну.
Снять гайку, закрепляющую нижнюю часть генератора. Извлечь болт из отверстия.
Открутить 2 гайки, соединяющие кронштейн и блок цилиндров и демонтировать электрогенератор для выполнения ремонтных работ или обслуживания.

Вышеописанная инструкция подходит для снятия электрогенераторов в бензиновых УАЗ Патриот. В машинах с дизельным двигателем для привода генератора используется единый ремень, вращающий шкив вентилятора, присоединенный к ротору водяной помпы. Прежде, чем демонтировать генератор УАЗ Патриот, требуется снять крыльчатку, остальные этапы будут такими же как и для машин с бензиновым двигателем.

Монтаж трехуровневого регулятора

Чтобы установить трехуровневый регулятор необходимо:

Произвести демонтаж генератора и съем защитного корпуса, расположенного на задней крышке.
Отключить стандартный регулятор напряжения, проверить в каком состоянии находятся коллекторные пластины на роторе электрогенератора.
Произвести монтаж трехуровневого регулятора: закрепить стандартными гайками и проводами.
Сделать вывод дополнительного кабеля с защитой из гофры через вспомогательное отверстие в защитном корпусе.
Смонтировать контроллер управления и выставить необходимые параметры работы.
Поставить на место электрогенератор.

Корпус регулятора устанавливается на кузов машины, штекер с буквой Ш применяется для подключения к модернизированному щеточному узлу. Другой выход от щеток стыкуется с 3-им контактом Б-регулятора. Колодка Б соединяется с плюсовой клеммой АКБ посредством реле, который запитан от замка зажигания.

Замена диодного моста на УАЗ Патриот

Проблема в низком напряжении электрогенератора может скрываться в некорректно работающем кремниевом мосте.

Для проверки работоспособности генератора придется полностью разобрать диодный мост и извлечь запчасть.

Определить в хорошем состоянии находится мост или нет поможет прозвон. Выпрямительный мост состоит из шести диодов, проводящих напряжение в одну сторону. При прозвоне узнаем величину сопротивления. В случае, если сопротивление отличается между диодами больше чем на 5 Ом, то необходимо произвести замену кремниевого моста, так как разница по сопротивлению очень сильно повлияет на прохождение тока.

При покупке нового диодного моста выбор нужно производить на основании допусков сопротивления, в ином случае проблемы с электрогенератором не исчезнут.

Проверка и замена подшипника генератора УАЗ Патриот

В устройстве электрогенератора предусмотрено два подшипника, особое внимание всегда нужно обращать на задний. Электрогенератор может находиться в неисправном состоянии именно из-за подшипника.

Работоспособность подшипника проверяется следующим образом:

осуществляется проверка скорости вращения;
следующим шагом нужно покачать подшипник из стороны в сторону;
провернуть подшипник по часовой стрелке.

Деталь нужно заменить, если подшипник заедает, слышен треск при провороте или же имеются колебания.

Замена подшипника часто осуществляется вместе с крышкой генератора, но иногда это делают и раздельно.

Порядок действий при замене подшипника следующий:

Понадобится старый ремень генератора: его складываем вдвое и крепко зажимаем.
Откручиваем подшипник при помощи головки на 24.
Головкой на 8 откручиваем крышку генератора.
Снимаем крышку и откручиваем четыре болта.
Резиновым молотком выбиваем подшипник.
Устанавливаем на штатное место новый подшипник при помощи головки ключа и собираем электрогенератор в обратной последовательности.

Замена ремня генератора УАЗ Патриот

Ремень генератора имеет определенный ресурс работы (15-20 тыс. км пробега), поэтому рано или поздно его придется заменить. Рекомендуется производить замену поликлинового ремня каждые десять тысяч км пробега или при появлении трещин на внутренней стороне ремня.

Для того, чтобы заменить ремень, необходимо поднять капот, снять воздушный фильтр и ослабить натяжной ролик с помощью головки ключа на 15. После этого производим замену на новый ремень и затягиваем натяжной ролик для плавной работы. Если Вы не уверены в своих силах, то выполнение этой работы лучше доверить специалисту.

Как проверить напряжение электрогенератора на АКБ

Электродвижущую силу или же разницу потенциалов можно определить следующими методами — с помощью генерирующего оборудования и через аккумуляторную батарею. Электрогенератор непосредственно связан с источником питания толстым кабелем, поэтому для проверки уровня разности потенциалов можно измерить напряжение на источнике питания. При применении такого метода Вам понадобятся специальные измерительные приборы — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Провода устройств подключаются к АКБ в любом порядке. Вилка должна быть соединена с клеммами аккумуляторной батареи, при этом строго соблюдается полярность. Допустимое напряжение в сети не должно быть менее 12,5 вольт. На холостых оборотах с выключенными электрическими устройствами машины этот показатель должен составлять порядка 13,5—14 В. Снижение значений напряжения до 13,3—13,8 вольта является приемлемым.

Основываясь на вышесказанном, основными типами поломок электрогенератора УАЗ Патриот могут быть проблемы с поликлиновым ремнем, неисправность подшипника, выход из строя диодного кремниевого моста. Решить проблему с падением напряжения на генераторе УАЗ Патриот можно также путем установки трехходового регулятора, однако это не решит все имеющиеся проблемы. В случае обнаружения проблем в работе электрогенератора сразу необходимо начать его диагностику для выявления причин поломки.

Ремень или цепь грм на уаз патриот: замена своими руками

Основное предназначение ГРМ (газораспределительного механизма) любого автомобиля — синхронизация распредвала(-ов) и коленчатого вала. Правильное функционирование данного механизма очень сильно влияет на КПД мотора. ГРМ может быть выполнен в виде цепи, либо ремня, первый вариант, как правило, более надежен. На УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 этот механизм в своем составе имеет цепь.

А сейчас, немного о том, почему же может потребоваться замена цепи грм на уаз патриот с 409 двигателем евро 4. Все дело в том, что при большом пробеге автомобиля ГРМ, выполненный в виде цепи, может растягиваться, что в последствии приводит к разрыву или проскакиванию цепи. Завод предписывает замену цепи в районе 80 000 км пробега.

Как устроен ГРМ «Патриота»

По сути дела, ЗМЗ 409 это брат близнец инжекторного 406 мотора, который ставился в «Волги» и «Газели». Конструктивно они очень похожи, соответственно и проблемы 409 двигатель унаследовал все те же (об этом чуть ниже). ЗМЗ 409 имеет два распредвала, сделанных из чугуна. Эти распредвалы вращаются на подшипниках, которые получаются путем соединения плоскости ГБЦ со съемными крышками из алюминия.

Эти крышки обрабатываются вместе с ГБЦ, поэтому поставить их с другой машины не выйдет, не меняя при этом ГБЦ.

Привод ГРМ здесь состоит из пары однорядных пластинчато-звеньевых цепей. Такой вариант менее надежен, чем одна двухрядная цепь, к тому же пластинчато-звеньевые цепи имеют свойство рваться неожиданно, без какого-либо предварительного «звукового оповещения», по которому можно понять что она вот-вот порвется. Если нет возможности поставить более надежную двухрядную цепь, тогда хорошим вариантом будет ролико-звеньевая цепь, которая также более надежна.

ГРМ Патриота с мотором ЗМЗ 409 включает в себя следующие элементы:

Шестерня коленвала;
Пластиковый башмак натяжения цепи;
Гидронатяжитель;
Так называемая «верхняя» цепь;
Большая ведомая шестерня промвала;
Маленькая ведущая шестерня промвала;
Опора болта башмака;
Еще один башмак для натяжки цепи;
Еще один гидронатяжитель;
Шумоподавительная шайба;
«Нижняя» цепь;
Специальная метка на корпусе зубчатого колеса;
Штифт;
Звезда распредвала впускных клапанов;
«Успокоитель» цепи верхний;
Звезда распредвала выпускных клапанов;
Штифт;
Еще одна метка на корпусе зубчатого колеса;
Верхняя плоскость ГБЦ;
Средний «успокоитель» цепи;
Нижний «успокоитель» цепи;
M1, M2 — метки на корпусе блока цилиндров.

Пошаговый процесс замены на УАЗ Патриот цепи ГРМ

Когда вы выяснили, что УАЗ Патриот нуждается в замене ГРМ-механизма по причине износа, то непременно надо узнать, как осуществляется замена цепи ГРМ на рассматриваемом нами авто, используя метки ГРМ. Рассмотрим алгоритм работы на авто, у которого двигатель 409 и соответствует стандарту Евро-3.

Какие требуется подготовить инструменты:

Зубило.
Молоток.
12, 13, 14-головки на вороток.
6-гранник на 6мм.

Помимо перечисленного инструмента следует запастись вспомогательными принадлежностями, в частности, это емкость, в которую потребуется слить охлаждающую жидкость из радиатора, подробнее об этом далее.

Как поменять на УАЗ Патриот цепь пошагово:

Такая процедура как замена цепи ГРМ в рассматриваемом популярном UAZ Patriot – трудоемкая и требует соблюдения точной последовательности в выполняемых действиях, и, конечно же, концентрации внимания. После того, как вами были извлечены шестерни и цепи, их непременно следует промыть в бензине, и проверить визуально на наличие различных повреждений. Подлежат обязательной замене натяжители, шестерни или цепь, которые имеют четко видимые повреждения.

Подготовка к замене ГРМ

Наличие в газораспределительном механизме двух цепей, верхней и нижней, делает процесс ремонта газораспределительного механизма достаточно трудоемким. Замену ГРМ УАЗ Патриот можно провести своими руками только при наличии оборудованного помещения для ремонта и навыков механика.

Для работы потребуются:

Ремонтный комплект ГРМ: рычаги, звездочки, цепи, успокоители, прокладки.
Фиксатор резьбы и герметик для прокладок
Немного свежего моторного масла

Необходимые инструменты:

Ключ-шестигранник 6 мм
Набор гаечных ключей (с 10 по 17)
Вороток и головки на 12, 13, 14
Молоток, отвертка, зубило
Приспособление для установки фаз газораспределения
Дополнительные принадлежности (емкость для слива антифриза из системы охлаждения, домкрат, съемник для шестерен и т.п.)

В первую очередь, нужно слить моторное масло и антифриз в подходящие емкости, после чего можно снять радиатор. Частично выкрутите болты масляного картера или полностью демонтируйте картер – это в дальнейшем облегчит установку газораспределительного механизма. Далее следует снять ремень привода насоса ГУР, а также демонтировать шкив вентилятора. Далее снимите ремень привода генератора и водяного насоса (помпы). После отсоединения подводящего шланга от помпы необходимо демонтировать крышку ГБЦ. Отсоедините высоковольтные провода, выверните четыре болта и снимите переднюю крышку ГБЦ вместе с вентилятором. Затем, отвернув три болта, отсоедините помпу. Выньте датчик положения коленвала из гнезда в блоке цилиндров, отвернув крепящий его болт. Демонтируйте шкив коленчатого вала. Опытные механики рекомендуют поднять мотор домкратом, чтобы облегчить снятие этой детали.

Факторы, свидетельствующие о необходимости замены цепи

Цепь ГРМ, как и другие запчасти, имеет заданный срок эксплуатации, после которого подлежит замене. Использование деталей свыше отведенного производителем ресурса возможно, однако, при этом утрачивается гарантия и изготовитель не несет ответственности за ущерб, полученный вследствие поломки.

Факторы, указывающие на необходимость замены цепи ГРМ ЗМЗ 409:

ее физическое состояние;
металлический звук в подкапотном пространстве;
пробег авто превысил 80 000 км с последней замены.

Двухрядная цепь показала лучшие эксплуатационные качества и надежность, чем однорядная.

Необходимые инструменты для замены

Для замены деталей и узлов газораспределительного механизма требуются инструменты:

шестигранный ключ 6 мм;
рожковые ключи № 10 и 17;
воротки и сменные головки 12, 13, 14 мм;
молоток с зубилом;
плоская отвертка.

Также понадобятся дополнительные предметы и приспособления:

емкость для сбора антифриза;
домкрат;
съемник шестеренки «звездочка»;
транспортир для проверки угла и установки фаз распредвалов;
индикатор положения верхней мертвой точки цилиндра;
съемник фланца шкива-демпфера;
болт для запрессовки фланца и «звездочки»;
сменная насадка Т45 для выкручивания болтов «успокоителей»;
ключ-трещотка на 1/4″ и удлинители на 70 и 100 мм.

Порядок разборки ГРМ

Далее приступайте к снятию деталей ГРМ. Чтобы сориентироваться в расположении деталей ГРМ относительно двигателя, воспользуйтесь приложенной схемой ГРМ двигателя ЗМЗ-409.

Демонтаж ГРМ производится в следующем порядке. Вывернув болты из крышки верхнего гидронатяжителя 8, демонтируйте его вместе с прокладкой. Непосредственно под крышкой гидронатяжителя находится пружина, которая требует аккуратности при извлечении. Удалив пружину, выньте сам гидронатяжитель. Аналогичным образом выньте нижний гидронатяжитель 2. Далее открутите семь болтов, крепящих крышку цепи. Снимать крышку нужно осторожно, так как есть риск порвать передний сальник коленвала, или одну из прокладок: крышки цепи и ГБЦ. Открутите крепление верхнего натяжного устройства. Отсоедините рычаг натяжного устройства 7 и шестеренку. Аналогично отсоедините рычаг и шестеренку натяжного устройства 3. Отсоедините шестерни 12 и 14 от фланцев распредвалов при помощи специального съемника. Отвернув болты, извлеките средний успокоитель цепи 16. Шестерни 5 и 6 закреплены на промежуточном валу двумя болтами и стопорной пластиной. Открутите болты, отогнув края пластины и удерживая вал от прокручивания отверткой через отверстие в шестерне 5. Снимите шестерню 6 с вала, используя зубило в качестве рычага. Извлеките шестерню вместе с цепью 9. Снимите шестерню 5 с вала, выньте ее и цепь 4. Чтобы снять шестерню 1 с коленвала, сначала извлеките втулку и снимите уплотнительное кольцо. После этого можно выпрессовать шестерню.

Все о порогах на УАЗ Патриот: устройство, ремонт и замена на профтрубу

УАЗ 3163 полноприводной автомобиль повышенной проходимости, он выпускается Ульяновским автозаводом с 2005 года. В конструкции использован цельнометаллический пятидверный кузов, пикап, минимальная толщина металла составляет 0,9 мм. Пороги УАЗ Патриот относятся к частым расходникам, поскольку детали испытывают постоянную нагрузку и механическое воздействие, нуждаются в систематическом осмотре, обработке антигравийной защитой.

Устройство порога УАЗ Патриот

Штатные пороги являются продолжением кузова и состоят из следующих частей:

Внутренняя часть. Деталь, которую можно увидеть только изнутри машины.
Внешняя. Часть порога, которая видна снаружи. Собственно, именно ее и называют порогом.
Соединитель. Силовая часть общей конструкции, которая находится снизу автомобиля, например, в смотровой яме.
Внутренний усилитель. Металлический элемент служит для усиления конструкции, обеспечивает оптимальные параметры безопасности кузова на скручивание.

Штатные заводские пороги на УАЗ Патриот соединяется с кузовом элементом с помощью сварки, внешняя его часть закрыта сверху резиновым защитным покрытием.

Распространенные проблемы

Автомобиль uaz Патриот относится к классу внедорожников. Основное предназначение таких машин – езда по пересеченной местности, бездорожью, особенность комплектации – минимальное количество электронных узлов.

Первыми элементами кузова, которые страдают от такой езды, являются пороги. Они покрываются грязью и песком, летящим из-под колес, подвергаются механическим воздействиям от ударов о препятствия, разрушаются под действием агрессивных химических реагентов, которыми посыпают дорогу зимой. Главные проблемы элемента на комплектации УАЗ:

коррозия;
механические повреждения.

Наибольший вред штатным порогам УАЗ Патриот наносит влага, которая скапливается под резиновым защитным покрытием. Из-за того, что резина не дает влаге испаряться, она начинает разъедать металл. Под воздействием ржавчины металл разрушается, что способствует ослаблению прочности всего кузова автомобиля.

Поскольку штатно деталь не проходила оцинкование горячим методом, то коррозия на элементе появляется через год активной эксплуатации.

Способы решения проблемы

Существует несколько способов избежать коррозии порогов УАЗ Патриот в зависимости от степени повреждения.

Если ржавчина еще не коснулась порожков, то их усиливают и защищают следующими способами:

Установка специальных силовых деталей. Это наиболее радикальный способ усиления, защиты, он надежный, но самый дорогой. Осуществляется в специальных мастерских, требует разрешения надзорных органов, т. к. влияет на изменение технических характеристик автомобиля.
Монтаж детали из профильной трубы с накладкой из рифленого алюминиевого листа. В этом случае порог может быть использован еще в качестве ступени и для хорошей защиты кузова от вылетающих из-под колес камней, грязи.
Трубные декоративно-защитные обвесы. Дешевый, популярный способ защиты.

Если на детали заметны следы коррозии, то ремонт будет зависеть от степени повреждения металла:

Если коррозия коснулась только поверхности, не проникнув глубоко внутрь или насквозь, то достаточно хорошо зачистить поврежденные участки до «живого» металла, обильно обработать их антикоррозийным составом.
При наличии небольших точечных островков ржавчины с глубоким проникновением можно обойтись просверливанием отверстий в этих местах с последующей зачисткой, обработкой антикоррозийным составом.
Если ржавчина на значительных участках насквозь разрушила порожек, то необходимо провести его замену или переварку.

Ремонт своими руками

Во многих случаях для ремонта штатных элементов необязательно гнать машину в автосервис. При определенной сноровке, наличии необходимых материалов, инструментов, это можно сделать своими руками.

В качестве примера рассматривается случай, когда не надо полностью менять порог на новый, а достаточно отреставрировать старый.

Исходные данные: внешняя часть затронута ржавчиной лишь маленькими островками, зато во внутренней части она «проела» большую прореху, затронув внутренний усилитель. Порядок работ:

Снять топливный бак.
Зачистить ржавчину вокруг отверстий крепления накладок внешней части.
Провести зачистку вокруг дыры, образовавшейся в результате коррозии.
Вырезать болгаркой проржавевший металл внешней панели, внутреннего усилителя.
Вырезать, примерить, закрепить между собой и к кузову болтами горизонтальный и вертикальный усилители. Горизонтальный усилитель – полоса стали толщиной 4 мм, вертикальный – полоса металла толщиной 3 мм.
Закрепить болтами отреставрированный кронштейн бензобака.
Обильно все пролить антикоррозийным средством для скрытых полостей.
Наложить сверху, подогнать молотком, закрепить с помощью заклепок латку из жести. Стык ее с кузовом промазать битумным герметиком.
Обработать повторно всю конструкцию антикором.

Для полноценных работ потребуются следующие материалы и инструменты:

рихтовочные молотки;
битумный герметик, антикор;
болгарка с набором кругов для зачистки металла;
стальные пластины.

Вырезать стальные заплаты рекомендуется после зачистки, удаления ржавого металла. Для ремонта может понадобиться заглушка большего размера.

Полная замена

В случаях, когда коррозия уже разрушила штатные пороги УАЗ Патриот, возникает необходимость их полной замены. Это можно сделать собственными силами.

Для замены потребуются следующие детали, оборудование, материалы и инструменты:

Комплект новых порогов, их цена начинается от 6000 руб.
Сварочный аппарат.
Электрическая дрель с комплектом сверл для работы по металлу.
Угловая шлифмашина с отрезным диском.
Струбцины для фиксации и подгонки новых порогов – 2 шт.
Антикоррозийное средство – Мовиль или Раст стоп.

Для сварочных работ рекомендуется брать полуавтоматическую сварку в среде углекислого газа. Использование газосварочного оборудования оправдано, если есть необходимый опыт работ с
таким типом сварки.

Порядок работ по шагам:

Отсоединить клеммы от аккумулятора.
Демонтировать и отложить в сторону топливные баки.
Аккуратно отрезать болгаркой старый поврежденный ржавчиной внешний элемент. Но это надо делать очень осторожно, чтобы не повредить внутреннюю панель, кузов автомобиля.
Зачистить места будущего сопряжения нового порога с внутренним элементом и кузовом машины.
Тщательно обработать зачищенные места антикоррозийным средством. Чем лучше выполнена обработка, тем сильнее элемент будет защищен от коррозии.
Дрелью просверлить по периметру всего нового порога отверстия через каждые 5–10 см диаметром примерно 8 мм.
Подогнать новый порожек, временно скрепить его к кузову машины струбцинами.
Сваркой приварить запчасть к кузову автомобиля.
Тщательно обработать внутреннюю поверхность Мовилем или Раст стопом.

Замена на профиль

Необязательно вместо штатных панелей тратить лишние деньги и покупать новые такие же. Гораздо дешевле обойдется изготовление и монтаж порогов своими силами из профильной (квадратной) трубы. Такие детали будут более прочными, надежными, чем штатные.

Для работ понадобятся все те же инструменты и оборудование,которое использовалось при переварке штатных деталей. Вместо покупных новых порогов будет использоваться профильная труба 80х80 мм, листовое железо толщиной 1мм.

Порядок работ по шагам:

Снять минусовую клемму с АКБ.
Демонтировать топливный бак.
Болгаркой срезать старый порог.
Тщательно обработать все полости антикоррозийным составом.
Внимательно отмерить, аккуратно отрезать два куска профильной трубы нужной длины.
Сварочным аппаратом сварить их вместе. Торцы заварить квадратами, вырезанными из листового железа толщиной 1мм.
Новый порожек с помощью домкратов или регулируемых винтовых подставок тщательно подогнать, приварить к кузову автомобиля – сначала снаружи, а потом изнутри.
Все лишние щели, зазоры закрыть полосками листового железа толщиной 1мм, «прихватив» их сваркой.
Тщательно еще раз обработать все поверхности антикоррозийным составом.
На заключительном этапе загрунтовать и покрасить.

Мастера рекомендуют использовать грунт с высоким содержанием цинка. После грунтовки деталь можно покрыть антигравийным составом под покраску.

Отделка порогов УАЗ Патриот алюминиевым рифленым листом

Резиновые накладки в результате больших нагрузок в условиях пересеченной местности часто рвутся и оголяют трубу, к которой они прикреплены. Портится внешний вид, к тому же, можно споткнуться или поскользнуться при посадке или высадке из авто.

От этого недостатка можно избавиться, если отделать пороги автомобиля алюминиевым рифленым листом. Для этого необходимо:

Демонтировать все резиновые накладки с внешнего порога УАЗ – толстые сегментные и тонкие трубчатые.
Произвести тщательную зачистку освободившихся от резины металлических поверхностей. Особое внимание при этом уделить тем участкам, которые уже затронула коррозия.
Тщательно обработать зачищенные участки антикоррозийным составом.
Покрасить специальной антикоррозийной краской по металлу.
Закрепить на свое место толстые резиновые накладки.
Предварительно внимательно рассчитать и отрезать электрическим лобзиком полосу определенных размеров от листа рифленого алюминия толщиной примерно 2,5-3 мм.
Одну широкую сторону этой полосы закрепить специальными саморезами со сверлом на конце к верхней стороне порога.
Резиновой кувалдой согнуть лист алюминия вокруг трубчатой металлической подножки и закрепить длинными саморезами к нижней части порога.

При работах с алюминием, когда наклада вставляется в металлический порог саморезами, необходимо каждый саморез перед вкручиванием окунать в пушсало. Антикоррозионное средство предотвратит появление электрохимической коррозии, когда соединяются металлы различных классов.

Средние цены на пороги и работы по замене в автосервисах

Средняя цена штатных порогов на автомобиль УАЗ Патриот составляет примерно 5000-6000 руб. за комплект. Стоимость работы по замене штатных деталей в автосервисах составляет 14000-15000 руб.В стоимость не входит цена ремкомплекта, детали необходимо предоставлять мастерам отдельно.

Читайте также: