Замена колодок мазда 323f bj

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

33. Война с суппортами. Замена передних тормозных колодок и дисков

Есть такие люди, в которых может сочетаться несколько факторов. Как то:

— любопытство устройства своей машины;
— чешущиеся руки сделать хоть что-нибудь самому;
— умение простые вещи превратить в тот еще адочек.

Вот это про меня. Запись о том, как я смог растянуть замену тормозных колодок и тормозных дисков на 5 (Карл, пять!) дней.

Предыстория

Весной, когда в машине проверяли подвеску, мне посоветовали при ближайшей замене передних тормозных колодок заменить и тормозные диски. Как оно и бывает, как только сказали, тут же стал замечать биение в руль при торможении со 100 или выше. На конец июля и начало августа у меня был запланирован стресс-тест выезд за границу, поэтому замену решил сделать перед поездкой. Длинная дорога, чужие страны, любимый и самый дорогой пассажир — лучше предостеречься. И как раз незадолго до того Автосеть устроила акцию, в рамках которой я бесплатно проверил процент содержания воды в тормозной жидкости. Показало более 4%. Попросил перепроверить, потому что не поверил своим глазам: зимой же менял ее. Потом понял: видимо, во время замены тормозной магистрали (было дело в июне, но об этом подробно не писал, потому что делал не сам) мне долили какой-то левак.

Заказал диски, колодки, уговорил родственника показать мне, как все это делается.

Как происходит процесс замены колодок у нормальных людей, можете прочитать тут. Заменить диски тоже большого ума не надо: после вытягивания колодок двумя болтами откручивается суппорт, аккуратно поднимается, старый диск снимается (если он прикипел и не хочет, можно постучать по нему молотком или прокрутить винт в специальной дырке — от оторвет диск от ступицы), место соприкосновения зачищается металлической щеточкой, если есть подходящая смазка, то используется она, затем на ступичные винты насаживается новый диск, возвращается на место суппорт, вставляются колодки ну и дальше все собирается-закручивается.

А сейчас прекрасная история о том, как пошел этот процесс у меня.

Воскресенье, 26 июля. Приезжаем в гараж. Разбираемся с седаном BG, который занимал полезную площадь. Домкратим мою, скидываем колеса. Старые колодки изымаются, суппорт снимается, диски сбрасываются. Новенькие чистенькие диски Brembo (ну а чего бы и нет, если по цене от других не сильно отличаются?:) ) становятся, а вот левый суппорт, в который уже тоже вставлены новые колодки, налазить не хочет. Это еще что за диверсия?! А вот так вот. Видимо, из-за того, что старые колодки стерлись, поршень в суппорте в свой колодец заходил не полностью. Правый суппорт тоже со скрипом, но хоть налез. Начина-ается. В четверг выезжать за границу.

Понедельник, 27 июля. На разборке куплен б/у суппорт. Снова в гараж. Снова домкрат. Для замены суппорта нужно не только открутить 2 винта, но и отсоединить тормозной шланг. А это — лужица из тормозной жидкости (ну и пусть, все равно ту бадягу с 4% воды нужно было сливать). Суппорт заменен, колодки вставлены. А на диск этот сэндвич все равно не лезет. Ну бл.

Минут через 30 после ползанья на коленках возле этого суппорта мы решили сравнить старый и новый. И тут шок: разница около 4 мм, причем новый уже. Пропасть же для тормозной системы! Очевидно, на разборке отдали неподходящий суппорт.

Ну и в качестве приятного бонуса не хватает винтов, чтобы прикрутить к бамперу крепления ПТФ. Весь перед разобран. Тормозов нет (как в буквальном, система разобрана, так и в переносном — на собранной системе со старым суппортом машина тормозить перестала совершенно). В четверг выезжать за границу.

Вторник, 28 июля. Разборки в Бронксе на авторазборке и замена суппорта. Ну ошиблись они там, значит. Берем уже второй суппорт, едем на гараж и повторяется то, что было сделано в среду…

Сейчас, описывая это вот все, я не знаю, как подобрать такие слова, которые достаточно полно передали бы все разнообразие эмоций, полет словесной фантазии и набор эпитетов. Но потратить 3 дня (ах, знал бы я, что это еще цветочки!) на замену колодок и дисков — увольте.

Снова штангель-циркуль, снова эти примерно 4 мм. Ну вы издеваетесь? Уже потом, когда я сдавал этот второй неподошедший, мне было заявлено, что всем все всегда подходило. Но а я начал пристально сравнивать мой старый, который просился на помойку, и новый. Маркировка "5Z" на моем навела на мысли о различии в зависимости от двигателя (в этом не уверен). И тем не менее, тормоза собирать как-то надо, а вечером никто уже менять ничего не будет.

По факту на руках оказалось 2 суппорта: старый, в котором закисли и заржавели все цилинды, и новый, посадочное отверстие на диск в котором мало. Ну не будь я на пороге поездки в Литву, если бы в голову не пришло изящное решение сделать из двух нерабочих один рабочий.:)

Разобрал суппорты, выбрал цилиндрики поживее, выбрал резиновые пыльники поцелее и начал собирать этот конструктор. Собрал. Поставил. Огонек! Время прокачать тормоза. А они не прокачиваются. Тормозов как не было, так и нет. Послезавтра выезжать на границу.

Среда, 29 июля. На среду я записался на замену масла/фильтра и тормозной жидкости. Начинается просветление — во время прокачки всех, разумеется, контуров сзади справа вышла воздушная пробка. С седьмого прокачивания! Не передать, как я был рад, что заставил нормально прокачать тормоза, а не по 3-4 нажатия, как это делается обычно. Тормоза появились.

Вечером обкатка… И тут начинается такой скрежет, как будто вся тормозная система разорвалась на кусочки и болтается в колесном диске как в перекатывающемся барабане. Семь часов вечера. Дополз до первой попавшейся СТО — закрываются. Завтра выезжать за границу!

Но судьба, видимо, решила оставить меня в покое. Я уже не помню, что я там набрал в гугле, но на первом же СТО, на которое я позвонил, надо мной сжалились, согласились принять и посмотреть, что там за такие звуки преисподней.

Время близится к восьми. Доезжаю до станции, мою многострадальную машину поднимают. Хотел сделать все сам? Сделал. А теперь будь любезен заехать на СТО, чтобы все переделали.

Через 2 часа операция завершилась. Оказалось, что звуки издавала маленькая пластиночка — направляющая тормозной колодки, которая сорвалась со своего места и гремела об тормозной диск (и это спасибо, что диск не пошел на выброс!). Кроме того, за день езды все цилиндрики практически перестали ходить. А некоторые пыльники, которые я менял, закусило цилиндриками и они порвались. Что в девять-десять вечера могли, то сделали. Но очень настоятельно посоветовали вернуться с нормальным ремкомплектом суппортов и закончить это мракобесие. Завтра выезжать за границу.

Четверг, 30 июля. Если бы я верил во всякого рода знаки, то поездку, по-хорошему, надо было бы уже раз десять отменить. Потому что утром в четверг, когда я погнал машину на замену уплотнительных колец в трубке кондиционера (об этом будет позже отдельно), мне благополучно сломали болт в радиаторе кондиционера. Пришлось снимать радиатор и высверливать болт. Вечером выезжать за границу.

После веселья на одной СТО полетел за ремкомплектами и на их замену. Все, выдох. За пару часов до поездки в машине появились тормоза.

Пятница и суббота 31 июля и 1 августа. Неизвестный звук на скорости > 70 км/ч, судорожный поиск СТО в Белостоке, ночь…

Но об этом расскажу в записи про поездку.:)

Главный урок, которым я хочу поделиться со всеми: все ремонты должны быть завершены (а не начаты) за неделю до поездок. А лучше за две.

В принципе, я что хотел, то и получил. Более чем исчерпывающее представление о работе колодок и суппортов, замене колодок и дисков и возможных проблемах. В следующие разы пускай этим занимаются на СТО под моим присмотром.:)

Колодки по ощущениям так себе. Тормозят и тормозят, но почти перед самой остановкой нет-нет да и пискнут. Хотя при покупке мне говорили, что еще ни один человек на них не жаловался. Ну, буду первым. Про диски ничего сказать пока не могу. Наездил на всем этом добре уже > 2 000 км.

Ну вот и все. Вот так обычная процедура может стать пятидневной войной на выживание.

— передние тормозные колодки Remsa 021212
— передние тормозные диски Brembo 09558134
— ремкомплект передних суппортов Autofren D4520
— моторное масло Eni 5W40
— масляный фильтр Mann W 67/1

Снятие и установка передних тормозных колодок Мазда 323

Перемена местами колодок правого и левого колес недопустима. Перемена местами может привести к неравномерному тормозному воздействию. Обязательно одновременно заменять все колодки одной оси, даже если границы износа достигла только одна колодка. Если колодки будут устанавливаться снова, перед снятием их следует пометить.

Автомобили с 10/89 г. вып., кроме моделей "универсал": Слегка навинтить 2 гайки колеса, чтобы застопорить тормозной диск.
Оттянуть суппорт тормоза рукой наружу и этим вжать поршень.

Автомобили до 9/89 г. вып. и "универсал"

Снять отдельные элементы в порядке нумерации. Сначала выбить штифты крепления -1- молотком и пробойником наружу. Вместо выколотки можно использовать гвоздь.

Автомобили с 10/89 г. вып., кроме модели "универсал"

Снять отдельные элементы в порядке нумерации. Сначала вынуть отверткой пружины крепления -1- и -2-, учитывая при этом установочное положение. Затем выбить штифты крепления -3- с помощью молотка и выколотки или гвоздя.

Заменить слабосидящие штифты крепления.

Вынуть тормозные колодки и промежуточные (противоскрипные) пластины с помощью щипцов, отвертки или ударного съемника. Если колодки приржавели, необходим специальный съемник (например, hazet).

При снятых тормозных колодках не нажимать педаль тормоза, иначе поршень будет выдавлен из корпуса.

Очистить направляющие поверхности и места посадки колодок в шахте корпуса подходящей мягкой металлической щеткой или протереть тряпкой со спиртом. Не применять содержащие минеральные масла растворители или инструменты с острыми краями.
Перед установкой колодок следует проверить тормозной диск на наличие бороздок, ощупав его пальцами. Тормозные диски с бороздками следует заменить.
Измерить толщину тормозного диска.
Проверить на наличие трещин пыльник и защитные манжеты в суппорте. Поврежденный колпачок обязательно заменить, так как проникающая грязь быстро приведет к негерметичности суппорта. Для этого тормозной суппорт должен быть снят и разобран (выполняется в мастерской).

Вжать поршень тормоза специальным приспособлением. Это можно проделать и прочным деревянным стержнем (ручкой молотка), при этом особенно следить, чтобы он не перекосился, и поверхности поршня и пыльник не были повреждены.

При вдвигании поршня тормозная жидкость вытесняется из тормозного цилиндра в расширительный бачок. Наблюдать за уровнем жидкости в бачке, возможно откачать часть жидкости отсосом. Для откачивания тормозной жидкости использовать отсос или пластиковую бутылку, которая предназначается только для тормозной жидкости. Не использовать питьевую посуду.

Тормозная жидкость ядовита и ни в коем случае не должна отсасываться ртом через шланг. После замены колодок не должна быть превышена отметка "МАХ" на расширительном бачке, так как жидкость при нагревании расширяется. Вытекающая жидкость стекает вниз на тормозной цилиндр, разрушает лак и вызывает коррозию.

При сильном износе тормозных колодок проверить легкость хода поршня.

Паста ни в коем случае не должна попасть на тормозную накладку или на тормозной диск.

При необходимости пасту сразу стереть и очистить место спиртом.
Вставить обе тормозные колодки с противоскрипными пластинами в тормозной суппорт.
Проверить пружины и штифты крепления колодок, в случае сильной коррозии и деформации заменить. Вставить отдельные элементы в обратной последовательности, см. иллюстрацию и иллюстрацию. Осторожно забить штифты крепления молотком до упора.

Суппорт для моделей с 10/89 г. вып. (кроме "универса"). Проверить установочное положение пружин крепления. Внешняя пружина находится в отверстиях штифтов крепления.

Если были навинчены, отвинтить гайки колеса. Привинтить колесо, учитывая метку на ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки колеса крест-накрест с усилием 100 Нм.

Несколько раз выжать педаль тормоза, пока не почувствуется ощутимое сопротивление.

Снятие и установка передних тормозных колодок

13.3 Снятие и установка передних тормозных колодок / Mazda 323

Снятие и установка передних тормозных колодок

Порядок выполнения

Пометить положение диска колеса относительно ступицы, чтобы отбалансированное колесо можно было установить в прежнее положение.
Ослабить гайки колеса стоящего на земле автомобиля.
Поднять переднюю часть автомобиля.
Снять колесо.

Автомобили с 10/89 г. вып., кроме моделей "универсал": Слегка навинтить 2 гайки колеса, чтобы застопорить тормозной диск.
Оттянуть суппорт тормоза рукой наружу и этим вжать поршень.

Автомобили до 9/89 г. вып. и "универсал"

Порядок выполнения

Снять отдельные элементы в порядке нумерации. Сначала выбить штифты крепления -1- молотком и пробойником наружу. Вместо выколотки можно использовать гвоздь.

Автомобили с 10/89 г. вып., кроме модели "универсал"

Порядок выполнения

Снять отдельные элементы в порядке нумерации. Сначала вынуть отверткой пружины крепления -1- и -2-, учитывая при этом установочное положение. Затем выбить штифты крепления -3- с помощью молотка и выколотки или гвоздя.

Заменить слабосидящие штифты крепления.

Вынуть тормозные колодки и промежуточные (противоскрипные) пластины с помощью щипцов, отвертки или ударного съемника. Если колодки приржавели, необходим специальный съемник (например, hazet).

При снятых тормозных колодках не нажимать педаль тормоза, иначе поршень будет выдавлен из корпуса.

Порядок выполнения

Очистить направляющие поверхности и места посадки колодок в шахте корпуса подходящей мягкой металлической щеткой или протереть тряпкой со спиртом. Не применять содержащие минеральные масла растворители или инструменты с острыми краями.
Перед установкой колодок следует проверить тормозной диск на наличие бороздок, ощупав его пальцами. Тормозные диски с бороздками следует заменить.
Измерить толщину тормозного диска.
Проверить на наличие трещин пыльник и защитные манжеты в суппорте. Поврежденный колпачок обязательно заменить, так как проникающая грязь быстро приведет к негерметичности суппорта. Для этого тормозной суппорт должен быть снят и разобран (выполняется в мастерской).

Вжать поршень тормоза специальным приспособлением. Это можно проделать и прочным деревянным стержнем (ручкой молотка), при этом особенно следить, чтобы он не перекосился, и поверхности поршня и пыльник не были повреждены.

При сильном износе тормозных колодок проверить легкость хода поршня.

Паста ни в коем случае не должна попасть на тормозную накладку или на тормозной диск.

При необходимости пасту сразу стереть и очистить место спиртом.
Вставить обе тормозные колодки с противоскрипными пластинами в тормозной суппорт.
Проверить пружины и штифты крепления колодок, в случае сильной коррозии и деформации заменить. Вставить отдельные элементы в обратной последовательности, см. иллюстрацию и иллюстрацию. Осторожно забить штифты крепления молотком до упора.

Суппорт для моделей с 10/89 г. вып. (кроме "универса"). Проверить установочное положение пружин крепления. Внешняя пружина находится в отверстиях штифтов крепления.

Если были навинчены, отвинтить гайки колеса. Привинтить колесо, учитывая метку на ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки колеса крест-накрест с усилием 100 Нм.

Несколько раз выжать педаль тормоза, пока не почувствуется ощутимое сопротивление.

Проверить тормозную жидкость в компенсационном бачке, при необходимости долить до отметки Мах.
Осторожно приработать новые колодки, для этого несколько раз снизить скорость автомобиля с 80 до 40 км/ч небольшим нажатием педали тормоза. В промежутках делать паузы для охлаждения тормозов.

На первых 200 км не следует совершать полные торможения.

Замена тормозных колодок и дисков на мазде 323F Замена дисков и колодок Мазда(Mazda 323) Замена тормозных дисков, тормозных колодок, смазка направляющих суппорта, замена пыльников Mazda 323 Замена передних тормозных колодок mazda 3 Замена на Мазда 323 (Mazda 323f ) тормозных барабанов ,колодок ,тормозных цилиндров. Ремонт тормозов

Снятие и установка колодок заднего дискового тормоза

Снятие и установка колодок заднего дискового тормоза Mazda 323

Снятие и установка колодок заднего дискового тормоза

Задние дисковые тормоза установлены на автомобилях с большой мощностью двигателя и/или abs. Для ввинчивания поршня тормоза необходимо специальное приспособление. Если специального приспособления нет, можно изготовить нечто подобное или обратиться в мастерскую.

Пометить положение диска заднего колеса относительно ступицы, чтобы отбалансированное колесо можно было установить в прежнее положение.
Ослабить гайки колеса стоящего на земле автомобиля.
Снять колесо.

Автомобили с 10/89 г. вып., кроме моделей "универсал": Слегка навинтить 2 гайки колеса, чтобы застопорить тормозной диск.
Отпустить ручной тормоз.

Автомобили до 9/89 г. вып. и модели "универсал": Вывинтить нижний направляющий палец корпуса суппорта. На автомобилях с 10/89 г. вып.: Отвинтить верхний направляющий палец, дополнительно освободить тормозной шланг из направляющей на амортизационной стойке.

Откинуть корпус поршня вверх и подвесить на проволоку к кузову, чтобы тормозной шланг не был нагружен.

Тормозной шланг не снимать, иначе систему будет необходимо прокачать.

Автомобили до 9/89 г. вып. и модели "универсал": вынуть тормозные колодки с 2-мя верхними и нижними пружинами и 2-мя противоскрипными пластинами.

Автомобили с 10/89 г. вып., кроме моделей "универсал": Вынуть пружину -3-отверткой из отверстий тормозных колодок. Затем вынуть колодки -4- вместе с пружинами -6- и противоскрипной пластиной -5-.

При снятых тормозных колодках не нажимать педаль тормоза, иначе поршень будет выдавлен из корпуса. Если поршень случайно выдавлен, вставить его в мастерской mazda.

Очистить направляющие поверхности и места посадки колодок в шахте корпуса подходящей мягкой металлической щеткой или протереть тряпкой со спиртом. Не применять содержащие минеральные масла растворители или инструменты с острыми краями.
Перед установкой колодок следует проверить тормозной диск на наличие бороздок, ощупав его пальцами. Тормозные диски с бороздками следует заменить.
Измерить толщину тормозного диска.
Проверить на наличие трещин пыльник и защитные манжеты в суппорте. Поврежденный колпачок обязательно заменить, так как проникающая грязь быстро приведет к негерметичности суппорта. Для этого тормозной суппорт должен быть снят и разобран (выполняется в мастерской).

Медленно ввернуть поршень вправо, по часовой стрелке, с помощью специального приспособления, до упора. Затем повернуть поршень так, чтобы пазы стояли прямо.

Поршень тормоза должен быть ввинчен. Если его просто вдвинуть, автоматически разрушится регулировка ручного тормоза в суппорте.

Специальный инструмент для ввинчивания входит в упорные пазы, так что поршень можно поворачивать. Если специального приспособления нет, можно изготовить нечто подобное своими силами или обратиться в мастерскую.

При ввинчивании поршня тормозная жидкость вытесняется из тормозного цилиндра в расширительный бачок. Наблюдать за уровнем жидкости в бачке, возможно откачать часть жидкости отсосом. Для откачивания тормозной жидкости использовать отсос или пластиковую бутылку, которая предназначается только для тормозной жидкости. Не использовать питьевую посуду.

Паста ни в коем случае не должна попасть на тормозную накладку или на тормозной диск.

При необходимости пасту сразу стереть и очистить место спиртом.
Установить на тормозные колодки новые пружины, см. иллюстрации в параграфе Снятие.

Вставить обе тормозные колодки с противоскрипными пластинами и откинуть корпус поршня вниз. При этом выпуклость на внутренней тормозной колодке войдет в упорный паз поршня. При откидывании вниз следить, чтобы манжета не была повреждена.

Автомобили с 10/89 г. вып., кроме моделей "универсал": Вставить пружину -3- в отверстия тормозных колодок.

Привинтить нижний, на автомобилях с 10/89 г. вып. верхний направляющий палец на держателе суппорта с усилием 20 Нм. Закрепить тормозной шланг в креплении на амортизационной стойке.

Если были установлены, отвинтить гайки колеса. Привинтить колесо, учитывая при этом метку на ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки крест-накрест с усилием 100 Нм.

Несколько раз выжать педаль тормоза, пока не почувствуется ощутимое сопротивление. За счет этого устанавливается регулировочное устройство стояночного тормоза.

Проверить тормозную жидкость в компенсационном бачке, при необходимости долить до максимальной отметки.
Отрегулировать ручной тормоз, см. Раздел Регулировка ручного тормоза.
Осторожно приработать новые колодки, для этого несколько раз снизить скорость автомобиля с 80 до 40 км/ч небольшим нажатием педали тормоза. В промежутках делать паузы для охлаждения тормозов.

На первых 200 км не следует совершать полные торможения.

Видео про "Снятие и установка колодок заднего дискового тормоза" для Mazda 323

Замена задних колодок Мазда 323( mazda 323f ) Замена тормозных колодок и дисков на мазде 323F Мазда 323 1994 задние тормоза (барабан)

Mazda 323 BJ Ремонт ручника и ревизия задних суппортов.

Запись о не работающем ручнике который не работал уже два года и настал тот момент когда я решил его победить)И раз уж я полезу туда решил поменять ремкомплекты и колодки.

Полный размер
Вот такие запцацки с номерочками.Снялись суппорта без проблем, описывать не буду, там всё просто открутил, снял.

Полный размер
При снятии обнаружил что одна направляющая была закисшая на фото отмеченная(надо хоть иногда туда лазить и смазывать ).

Полный размер
Из-за этого не равномерно стирались колодки.

Полный размер
Вот такой результат, не запускайте так тормоза)

Полный размер
Перед ремонтом почистил не много дрелью с насадкой-металлической щёткой.Красить не буду пока литьё не куплю.Ну и понеслась разборка. Цилиндр выкручивал обычными круглогубцами можно и плоскогубцами, после чтобы извлечь остальные внутренности суппорта желательно иметь такой инструмент.

Полный размер
Вот такой съёмник стопорных колец для суппортов, можно и без него но будет сложнее.Далее вынимаем внутренности.

Полный размер
На фото всё что досталось из суппорта.Далее вытягиваем флажок ручника который тянет тросик.А там всё в плачевном состоянии, где должен быть подшипник, ржавчина и ни чего живого.

Полный размер
Выбиваем то что осталось от подшипника и ищем замену.Номер оригинала H00126205 и всё, ни каких заменителей, цена самая минимальная 28$ за один а нужно два.

Полный размер
Вот так он выглядит сей виновник не работающего ручника.Поиски по драйву привели меня к одному выходу.Сделать втулку с бронзы или латуни, так себе делал один драйвчанин на мазду 6. На работе мне сделали бесплатно две втулки с бронзы, размеры как и у подшипника d=15.8,D=20.6,H=22.2.

Полный размер
Вот она втулка в место подшипника.

Полный размер
Отверстие во втулке делал наждаком+нажовка+напильник.

Полный размер
Ну и вот результат.Можно приступать к сборке.Меняем все резиновые колечки, мажеты, смазываем смазкой.Первый суппорт собрал проверил, отлично работает.На втором возникла маленькая проблема, при нажатии на рычаг ручника он срабатывал только со среднего положения.Логически подумав значит где то износился металл, либо в рычаге, либо в пальце который поднимает винт.Решение заменить пальчик на более длиннее.

Полный размер
Сделал его с подходящего прута из калёного металла(палец, как я его называю виден на 7 фото), на глаз буквально на пару миллиметров больше и всё начало работа работать как надо. Есть не которые нюансы, чтобы собрать весь механизм нужно всё вставить в суппорт потом вдавить пружину и вставить стопорное кольцо, занятие не из весёлых если не знать маленьких секретов которые я вычитал на драйве но в комментариях которые тоже надо читать иногда)Но сначала надо разобрать и внутренности цилиндра.

Полный размер
Вот они, тоже ни чего сложного.Так вот берём гайку с цилиндра и накручиваем на винт и сжимаем пружину, вставляем в суппорт и потом уже кольцо стопорное без проблем.Далее выкручиваем винт собираем всё назад в цилиндр.Сам процесс на словах может и не понятен, но если кто будет заниматься этим даже в первый раз всё поймёт.

Замена колодок мазда 323f bj

Передний тормоз
1 — тормозной трубопровод
2 — набор тормозных колодок
3 — болт
4 — суппорт тормоза
5 — тормозной диск

Мазда 323 замена передних тормозных колодок
Изображено действие с 10/89 г. вып., прежде применялись прочие промежуточные планки и пружины фиксации.
Демонтаж и монтаж передних тормозных колодок

Демонтаж
План Осуществления
Пометить расположение диска колеса относительно ступицы, чтобы отбалансированное колесо допустимо было поставить в прежнее расположение.
Отпустить гайки колеса стоящего на земле автомобиля.
Приподнять переднюю часть автомобиля.
Демонтировать колесо.
Перемена местами колодок правого и левого колес недопустима. Перемена местами может привести к неравномерному тормозному воздействию. Непременно единовременно подменять все колодки единственной оси, даже если границы изнашивания достигла только одна колодка. Если колодки будут ставиться снова, перед демонтажом их надлежит пометить.

Автомобили с 10/89 г. вып., кроме моделей "универсал": Немного навинтить 2 гайки колеса, чтобы застопорить тормозной диск.
Оттянуть суппорт тормоза рукой наружу и этим вжать поршень.
Мазда 323 замена передних тормозных колодок

Автомобили до 9/89 г. вып. и "универсал"
План Осуществления
снять отдельные детали в порядке нумерации. Прежде выбить штифты фиксации -1- молотком и пробойником наружу. Взамен выколотки допустимо применять гвоздь.

Автомобили с 10/89 г. вып., кроме модели "универсал"
План Осуществления
снять отдельные детали в порядке нумерации. Прежде извлечь отверткой пружины фиксации -1- и -2-, учитывая при этом установочное расположение. Далее выбить штифты фиксации -3- с участием молотка и выколотки или гвоздя.

Заместить слабосидящие штифты фиксации.

Извлечь тормозные колодки и промежуточные (противоскрипные) планки с участием щипцов, отвертки или ударного съемника. Если колодки приржавели, необходим особенный съемник (например, Hazet).

Монтаж
При снятых тормозных колодках не нажимать педаль тормоза, иначе поршень будет выдавлен из основания.

План Осуществления
Расчистить ориентирующие плоскости и места посадки колодок в шахте основания подходящей эластичной металлической щеткой или протереть ветошью со спиртом. Не приспособлять содержащие минеральные масла растворители или приспособления с острыми краями.
Перед монтажом колодок надлежит проконтролировать тормозной диск на присутствие бороздок, ощупав его пальцами. Тормозные диски с бороздками надлежит заместить.
Измерить толщину тормозного диска.
Проконтролировать на присутствие разрывов пыльник и защитные манжеты в суппорте. Неисправный колпачок непременно заменить, так как проникающая грязь оперативно приведет к негерметичности суппорта. Для этого тормозной суппорт должен быть снят и разобран (выполняется в мастерской). вжать поршень тормоза особым инструментом. Это допустимо проделать и высокопрочным деревянным стержнем (ручкой молотка), при этом преимущественно следить, чтобы он не перекосился, и плоскости поршня и пыльник не были неисправны.
Мазда 323 замена передних тормозных колодок

При вдвигании поршня тормозная жидкость вытесняется из тормозного цилиндра в расширительный сосуд. Наблюдать за уровнем жидкости в бачке, вероятно откачать часть жидкости отсосом. Для откачивания тормозной жидкости применять отсос или пластиковую бутылку, которая предназначается только для тормозной жидкости. Не применять питьевую посуду.

Тормозная жидкость ядовита и ни в коем случае не обязана отсасываться ртом через трубопровод. После замещения колодок не обязана быть превышена пометка "мах" на расширительном бачке, так как жидкость при нагревании расширяется. Вытекающая жидкость стекает вниз на тормозной цилиндр, разрушает лак и вызывает коррозию.

При сильном износе тормозных колодок проконтролировать мягкость хода поршня.

При надобности пасту сразу стереть и расчистить область спиртом.
Вложить обе тормозные колодки с противоскрипными пластинами в тормозной суппорт.
Проконтролировать пружины и штифты фиксации колодок, в случае сильной коррозии и деформации заместить. Вложить отдельные детали в обратной последовательности, см. иллюстрацию и иллюстрацию. Аккуратно забить штифты фиксации молотком до ограничения. суппорт для моделей с 10/89 г. вып. (кроме "универса"). Проконтролировать установочное расположение пружин фиксации. Внешняя пружина распологается в отверстиях штифтов фиксации.

Если были навинчены, открутить гайки колеса. Прикрутить колесо, учитывая риску на ступице. Спустить транспортное средство и зажать гайки колеса крест-накрест с давлением 100 Нм..
Несколько раз выжать педаль тормоза, пока не почувствуется ощутимое сопротивление.

Mazda 323 1985-1993 Снятие и установка передних тормозных колодок

Автомобили с 10/89 г. вып., кроме моделей "универсал": Слегка навинтить 2 гайки колеса, чтобы застопорить тормозной диск.
Оттянуть суппорт тормоза рукой наружу и этим вжать поршень.

Автомобили до 9/89 г. вып. и "универсал"

Снять отдельные элементы в порядке нумерации. Сначала выбить штифты крепления -1- молотком и пробойником наружу. Вместо выколотки можно использовать гвоздь.

Автомобили с 10/89 г. вып., кроме модели "универсал"

Снять отдельные элементы в порядке нумерации. Сначала вынуть отверткой пружины крепления -1- и -2-, учитывая при этом установочное положение. Затем выбить штифты крепления -3- с помощью молотка и выколотки или гвоздя.

Заменить слабосидящие штифты крепления.

Вынуть тормозные колодки и промежуточные (противоскрипные) пластины с помощью щипцов, отвертки или ударного съемника. Если колодки приржавели, необходим специальный съемник (например, hazet).

При снятых тормозных колодках не нажимать педаль тормоза, иначе поршень будет выдавлен из корпуса.

Очистить направляющие поверхности и места посадки колодок в шахте корпуса подходящей мягкой металлической щеткой или протереть тряпкой со спиртом. Не применять содержащие минеральные масла растворители или инструменты с острыми краями.
Перед установкой колодок следует проверить тормозной диск на наличие бороздок, ощупав его пальцами. Тормозные диски с бороздками следует заменить.
Измерить толщину тормозного диска.
Проверить на наличие трещин пыльник и защитные манжеты в суппорте. Поврежденный колпачок обязательно заменить, так как проникающая грязь быстро приведет к негерметичности суппорта. Для этого тормозной суппорт должен быть снят и разобран (выполняется в мастерской).

Вжать поршень тормоза специальным приспособлением. Это можно проделать и прочным деревянным стержнем (ручкой молотка), при этом особенно следить, чтобы он не перекосился, и поверхности поршня и пыльник не были повреждены.

При сильном износе тормозных колодок проверить легкость хода поршня.

Паста ни в коем случае не должна попасть на тормозную накладку или на тормозной диск.

При необходимости пасту сразу стереть и очистить место спиртом.
Вставить обе тормозные колодки с противоскрипными пластинами в тормозной суппорт.
Проверить пружины и штифты крепления колодок, в случае сильной коррозии и деформации заменить. Вставить отдельные элементы в обратной последовательности, см. иллюстрацию и иллюстрацию. Осторожно забить штифты крепления молотком до упора.

Суппорт для моделей с 10/89 г. вып. (кроме "универса"). Проверить установочное положение пружин крепления. Внешняя пружина находится в отверстиях штифтов крепления.

Если были навинчены, отвинтить гайки колеса. Привинтить колесо, учитывая метку на ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки колеса крест-накрест с усилием 100 Нм.

Несколько раз выжать педаль тормоза, пока не почувствуется ощутимое сопротивление.

Надежность и качество, безопасность и комфорт – вот главные составляющие успеха на мировом автомобильном рынке японского концерна Мазда. Автомобили этой марки пользуются заслуженной популярностью во всем мире. На российских дорогах очень часто можно встретить резво бегущие Мазды, год выпуска которых был еще в прошлом столетии. Мазда 323 – наиболее популярный автомобиль концерна, так как его стоимость на вторичном рынке доступна многим, а качество сборки и деталей предполагает довольно долгий срок эксплуатации. Но, как известно, ничего совершенного не бывает. Тем более, если все гарантийные сроки давно вышли, и некоторые детали и узлы подлежат замене или ремонту. Какие слабые места выявлены при эксплуатации Мазда 323, как часто требуется профилактика автомобилю, на что обратить внимание при покупке? На все эти вопросы, вы найдете ответы в нашей статье.

Частые неисправности Мазда 323

В сравнении с конкурентами Мазда 323 отличается более высоким качеством и надежностью. Тем не менее, и у этой модели есть свои «слабые места»:

Топливный насос. Эксплуатация автомобиля на российских дорогах и использование топлива низкого качества приводит к преждевременному выходу из строя топливного насоса.
Заслоны впускного коллектора. Езда по неровным дорогам приводит к небольшой деформации заслонки впускного коллектора и, как следствие, его ремонту. Вследствие этого появляются посторонний шум и громыхание.
Задняя подвеска. Довольно жесткая подвеска на наших дорогах очень часто «не дотягивает» до гарантийного срока эксплуатации. Причина чаще всего в ослаблении крепления гаек, фиксирующих стойки стабилизатора и неисправностях задних рычагов Mazda 323 BF.
Подшипники на передних стойках. Плохие дороги и агрессивная езда способствуют быстрому выходу из строя опорных подшипников на передних стойках. Очень часто менять их приходится после 60 тысяч км пробега.
Посторонний шум в КПП. Причиной могут быть преждевременный износ подшипников или втулок вала заднего хода, а также утечка масла.
Затрудненное переключение передач. Среди прочих причин чаще всего это вызывает поломка синхронизаторов.
Износ накладок тормозных колодок. Эта неисправность приводит к увеличению свободного хода тормоза и шуму при торможении
Преждевременный износ тормозных колодок и деформация суппорта.

Профилактика поломок

Своевременное техническое обслуживание автомобиля, сезонная профилактика и бережная эксплуатация транспортного средства позволит избежать множества неприятных сюрпризов в виде поломок или преждевременного износа тех или иных комплектующих и агрегатов.

Обязательные меры профилактики поломок Мазды 323:

Своевременное техническое обслуживание автомобиля.
Сезонная смена шин.
Регулярная проверка уровня жидкостей в узлах и агрегатах.
Проверка работы аккумулятора и карбюратора в условиях низкой температуры воздуха.
Своевременное выявление и устранение участков кузова, подвергшихся коррозии.
Ежесезонная замена воздушных и топливных фильтров.
Не реже одного раза в полугодие необходимо проводить диагностику тормозной системы.
Проверка ходовой и уровень развал-схождения колес.
Один раз в три месяца оцените состояние свечей зажигания.

Застраховаться от всех сюрпризов на дороге невозможно, но принимать меры к минимизации неприятностей необходимо. Позаботьтесь о том, чтобы в багажнике всегда был набор автомобильных инструментов, лопата, щетки и скребки, буксировочный трос.

Стоимость запчастей

Производитель в руководстве по эксплуатации рекомендует использовать либо оригинальные запчасти, либо лицензированные запчасти фирм-партнеров. Автолюбителей прежде всего привлекает доступность запчастей на Мазда 323 и их взаимозаменяемость в автомобилях одной серии.

Наиболее популярными среди запросов в интернете, можно выделить следующие:

Зачасти и расходники на двигатель Мазда 323: прокладки, ремень ГРМ, распределительный и коленный вал.
Прокладки на КПП, подшипники, диски сцепления, рейки, тяги.
Элементы подвески – пружины, стоки стабилизатора, амортизаторы, полуоси, рычаги.
Колодки и накладки тормозные.
Фильтры салонные и воздушные.
Датчики, блоки управления.

Стоимость запчастей на Мазда 323 не превышает ценовую политику конкурентов. Многие запчасти можно приобрести со значительной скидкой по предзаказу в фирменных магазинах Мазда.

Ремонт ломающихся узлов и агрегатов

Рассмотрим подробнее, как устранить самые распространенные неисправности в Mazda 323 BFA.

Замена топливного насоса:

Замена тормозных дисков и колодок на Мазда 323:

Замена передних опор на Мазда 323:

Замена опорных подшипников на Мазда 323:

Послесловие

Устранение неисправностей на Мазда 323 лучше проводить на специализированных станциях технического обслуживания. Опытные мастера не только квалифицированно устранят уже имеющиеся проблемы, но и обозначат намечающиеся.

Не забывайте, что своевременное ТО автомобиля, бережная эксплуатация и другие профилактические мероприятия позволят увеличить срок безаварийной эксплуатации вашего авто в несколько раз!

0 комментариев

mazda323f.sytes.net

фотоотчет по переборке четырех тормозных суппортов

Der MAZDer » Сб июн 18, 2011 6:01 pm

Это мой скромный фотоотчет по переборке всех четырех тормозных суппортов на
Mazda 323F V (BA) GT KF 2.0 V6 DOHC 24V (144 Hp) 1994 г.в Причин сподвигнувших меня на столь трудоемкую операцию было несколько:
во-первых, при замене зимой тормозных
колодок был обломан штуцер прокачки на заднем тормозном цилиндре, во-вторых, в левом заднем суппорте был сорван шестигранник, который регулирует сведение колодок,
в-третьих, после установки спереди колодок Kashiyama тормоза стали какие-то невнятные. При активном торможении появлялось сильное биение в руль и колодки слабо схватывали при резком торможении.
Хотя может Kashiyama тут и ни при чём
и так совпало.
Колодки решил брать оригинал, так как в неоригинальных комплектах нет такой мелочи как пружинок, направляющих пластин и термоизоляционных прокладок на колодки и под поршень.

Передние колодки B0Y1-33-23ZA , цена
2 900 руб.

Задние колодки BCYC-26-43ZB, цена
1300 руб

Диски решил брать NK, начитавшись положительных отзывов на русскоязычных и немецкоязычных форумах.

Передние тормозные диски 20 32
58, в упаковке 2 штуки
3300 руб. в сумме.

Задние тормозные диски
20 32 57, также 2 штуки в коробке
1500 руб. в сумме.

Ремкомплект взял оригинал на задок и не оригинал на передок. Неоригинал взял из-за слишком большой цены и долгих
сроков поставки. На задок цена и сроки устраивали.

Ремкомплект переднего
суппорта: D4432 фирма Seinsa
в упаковке комплект на один суппорт.
Цена:
230*2=460 руб.

Ремкомплект заднего суппорта GAYE-26-46ZB, цена 1000 руб. В коробке комплект на оба задних суппорта.

Также стояла проблема выбора смазки для суппортов. Оказывается надо применять 3 или даже 4 типа смазки для разных мест суппорта, а не
как
я на
ВАЗ 2108 всё смазывал смазкой ШРУС.
Почитав форумы, решил купить
смазки CRC.
На картинке слева на право:
Copper paste (смазка медная)
арт. 10.415.1.04.12.58, Metal free paste (смазка керамическая) арт. 10.434.1.40.12.58,

Также купил новый штуцер и регулировочный болт.
Штуцер тормозного цилиндра GA5R-33-691, цена 200 руб.

Регулировочный болт в задний левый
суппорт
BW0H-26-733, цена 160 руб.

По запчастям всё. Из оснастки купил 3 литра керосина для отмачивания
и чистки деталей, листы шкурки различной зернистости
от 400 до 120 для шлифовки и удаления ржавчины с деталей, сверло левостороннее (экстрактор) для высверливания сломанного штуцера.
Еще 2 литра тормозной жидкости. Из инструментов купил лишь съемник стопорных колец. Без него задний суппорт полностью не разобрать!

Теперь по порядку про сам процесс. Начал с передних суппортов, снял левое колесо, вынул колодки и нажал на тормоз, чтобы поршень выдвинулся почти полностью и в дальнейшем его было проще достать. Открутил тормозную трубку и просто отвел в сторону.
Тормознуха полилась на асфальт, да и фиг с ней подумал я, все равно менять собирался.
Снял сам
цилиндр. Откручивая скобу, был приятно удивлен прежним хозяином машины, этот хороший человек все болты посадил на керамическую пасту и они открутились безо всяких
проблем.
Правый суппорт снял также как и левый, но без нажатия на тормоз.
Принес все домой.

Вот в
таком состоянии суппорт предстал.
Переборка ему явно не помешает. Пыльник разбух и уже не обхватывает поршень, пропуская грязь с водой.

В разборке ничего сложного нет, единственный момент – это выдавливание поршня. Это можно сделать через отверстие тормозной трубки, вставив туда штырь и давая
им на поршень.
Другой рукой при помощи плоскогубцев
удерживать поршень от перекосов. Вот поршень до и после чистки шкуркой и отмачивания в керосине.

Далее почистил в керосине и шкуркой пальцы. Перешел к сборке. Это правый передний суппорт перед сборкой.

Смазал резьбу штуцера керамической смазкой и закрутил. Смазал стенки цилиндра тормозной жидкостью и установил новое
уплотнительное кольцо.

Направляющие пластины и термоизоляционные пластины смазал Copper paste (смазка медная).

Все резьбовые соединения смазал
Metal free paste (смазка керамическая) и собрал суппорт.

Установил на авто и принялся за задние суппорта. Задние суппорта тоже снимал оба сразу.

Начал с высверливания обломанного штуцера экстрактором (левосторонним сверлом).
Но из этого ничего не получилось.
Экстрактор хорошо цеплял за отверстие, но штуцер не выкручивался.
Тогда я взял обычные сверла с шагом 0,5 мм и по очереди аккуратно рассверлил штуцер и вынул его остатки. Немного повредил резьбу в отверстие, но новый штуцер
держался хорошо.
Штуцер установил на
Copper paste (смазка медная)
чтобы
в дальнейшем не было проблем
с его откручиванием.
Поршень вынимается с помощью шестигранника, который находится под винтом-заглушкой. Просто крутим шестигранник и поршень выдвигается.
Затем понадобится съемник стопорных колец. Стопорное кольцо держит болт, который выдвигает поршень.
Дальше все вынимаем и чистим. Направляющие
пальцы удобно шлифовать, вставив их в дрель и прижимать
наждачной бумагой.

Смазал прилагающейся смазкой красного цвета отверстие, где ходит болт выдвигающий поршень, отверстие под
привод к ручнику, шестигранник.
Надел все новые резинки и колечки.
Смазал стенки цилиндра тормозной жидкостью уплотнительное кольцо.
Затем надел новый пыльник.
Сначала на суппорт, расправив пыльник
и вставив в паз,
а затем натянул на поршень.
Натягивал, раздвигая двумя указательными пальцами отверстие манжеты, а двумя средними пальцами пытаясь засунуть в дырку поршень.
Под манжету смазку не закладывал.

Установил суппорта на задний мост. Места соприкосновения тормозного диска со ступицей смазал Copper paste (смазка медная), чтобы потом не сбивать диск молотком когда он прикиснет. Прокачал при помощи своей девушки тормозную систему крест-накрест, начиная от дальнего, по отношеню к главному цилиндру, суппорта.
Результат переборки превзошел мои ожидания. Машина тормозит плавно и мягко безо всяких биений. Тормоза стали заметно более цепкие.
По времени ушло полтора дня на всю переборку. Удачи!

Читайте также: