Замена колодок мерседес w212

Обновлено: 05.07.2024

Понятие и принцип действия тормозных колодок Мерседес-Бенц W212

Принцип действия заключается в следующем. Водитель нажимает на педаль тормоза в салоне.

Под воздействием кинетической энергии повышается давление в системе, жидкость сдавливает колодки в их штатных посадочных местах. Последние прижимают диск. Таким образом, происходит процесс торможения или полной остановки автомобиля. После того, как водитель отпустил педаль, процесс торможения останавливается, так как давление падает.

В каких случаях необходима замена колодок Мерседес W212

Ниже мы рассмотрим ситуации, когда требуется замена колодок Мерседес W212:

• 
  На центральной консоли приборов систематически горит индикатор ошибки тормозной системы. Поломка чётко не обозначается на дисплее, необходимо проведение полной диагностики в условиях СТО. Как показывает практика, чаще всего причина в изношенности колодок или повреждении трубопровода, которое привело к утечке жидкости;
• Динамика разгона автомобиля сниженная, пассивная, машине трудно набирать скорость;
• В процессе передвижения слышен скрип или иные сторонние звуки в области расположения тормозного суппорта;
• Диск колеса горячий, чувствуется запах гари (перегрева смазывающего вещества);
• При нажатии на педаль тормоза машину уводит в сторону, независимо от направления движения;

Почему и как часто нужна замена тормозных колодок W212

Вот некоторые из причин, из-за которых чаще всего нужна замена тормозных колодок W212:

Замена тормозных колодок Мерседес W212: поэтапное руководство

После того, как проведена полная диагностика автомобиля, и мотористом принято решение о том, что будет сделана полная замена тормозных колодок Мерседес W212, техника помещается в ремонтную зону СТО. В зависимости от стороны расположения неисправной колодки мастер срывает крепёжные болты колеса. Для этого лучше использовать баллонный ключ. Поставив на домкрат нужную сторону, моторист полностью демонтирует колесо. Доступ к тормозному суппорту обеспечен.

• 
  При использовании специального пробойчика выбивается стопор из посадочного места суппорта для демонтажа колодок;
• С применением отвёртки с плоским наконечником извлекается каждая из двух колодок. Предварительно необходимо извлечь металлическую пластину, установленную поверх колодок;
• Изношенные детали откладываются в сторону. В моторном отсеке демонтируется в правой верхней части капота пластмассовый корпус, прикрывающий бачок с тормозной жидкостью. Отвинчивается заливная пробка.

• Отвёрткой с плоским наконечником поочерёдно отгибается один бок суппорта, а после этого второй;
• Посадочное место тормозных элементов очищается от возможной грязи, пыли;
• На место прежних деталей устанавливаются новые.

Проводится процедура обратной сборки. Параллельно моторист проводит визуальную диагностику смежного оборудования, систем, патрубков. При выявлении неисправностей информируется владелец технического средства для принятия решения о том, что именно будет произведено: ремонт или замена колодок W212, а так же прочих смежных элементов.

По окончании работ проверяется уровень в бачке тормозной системы. При недостаточном количестве нужно долить. После мастер приступает к следующей починке (при необходимости).

Не рекомендовано оставлять изношенные детали в контуре системы. Особенно когда они расположены по диагонали. Как правило, в большинстве автомобилей тормозные контуры установлены по диагонали для увеличения эффективности.

Где приобрести тормозные колодки и на что обратить внимание при покупке

Основные места покупки запасных частей на автомобиль, и тормозных колодок:

Последнее время наиболее популярен вариант покупки и установки в условиях СТО по ряду причин: квалифицированная помощь, бюджетная стоимость, оперативная установка на машину, гарантия качества и послегарантийное обслуживание.

Независимо от выбранного способа покупки необходимо тщательно сверять основные данные, маркировку по каталогу с индексами, которые написаны в руководстве по эксплуатации. Если таковой книги не имеется, то воспользуйтесь консультацией специалистов СТО. Самое главное, чтобы детали были цели, не имели дефектов, повреждений.

Самостоятельная замена передних тормозных колодок (+ фотоотчет)

Всем привет.
Перед дальней поездкой озаботился заменой передних тормозных колодок — визуально были стерты прилично, хотя датчик еще не сработал. По тормозным дискам вопросов не было, так что меняться будут только колодки. В данном случае переплачивать за оригинал смысла не видел, но и ставить всякую ерунду тоже не имею привычки. Были куплены колодки ATE 13.0460-2734.2.

Цена около 75$, сделаны в Чехии. ATE использовал на всех своих машинах — никогда не было нареканий.
Так же начитавшись форумов и в частности drive2 о невозможности достать датчик износа тормозных колодок купил новый оригинальный — Mercedes A 211 540 17 17.

Цена около 5$, что практически как у аналогов, поэтому и заморочился оригиналом. Как оказалось в последствии — зря покупал — старый еще не сработавший достался на ура.
Итак, приступаем к замене. Домкратим, снимаем колесо. Снимаем пружину тормозного суппорта — уперев что-нибудь в качестве рычага на нерабочую зону тормозного диска — нажимаем на пружину и отверткой отщелкиваем ее.
Далее откручиваем болты. В комплекте колодок идут новые, которые и будут установлены. Закручиваются они конкретно в моем случае 34 Нм.

Теперь можно снять тормозной суппорт, подвесить его на проволоке к пружине амортизатора и извлечь из него старые тормозные колодки. Для правого колеса нужно предварительно отсоединить разъем датчика износа. А для того, чтобы подвесить суппорт нужно еще открутить болт датчика износа тормозных колодок. Закручивать этот болт обратно нужно с усилием 8 Нм.

На фото для сравнения толщина старых колодок (до датчика износа еще было пару мм) и новых.

Для установки новых тормозных колодок необходимо утопить поршень тормозного суппорта. Для этого нужно открыть расширительный бачок тормозной системы и следить за уровнем тормозной жидкости (чтобы не больше отметки max). Далее необходимо специальным отжимным приспособлением вдавить поршень. И вот тут у меня небольшая проблема — мое приспособление предназначено для суппортов типа вилка, а тут совсем другой. Выход был найден в виде болта, гайки, шайбы и деревянного бруска. Как это работает — на фото.

Еще я стараюсь всегда снять почистить направляющие на кронштейне тормозного суппорта (скобе). Снимается кронштейн достаточно тяжело в плане откручивания двух болтов (при закручивании момент затяжки 115 Нм), которые успели прикореть. Но оно того стоит — на фото ржавчина и окалина на направляющих, по которым движется колодка. В некоторых местах из-за ржавчины колодка стала "зарываться" в направляющую с ее износом.

Чистится с помощью болгарки и проволочного круга.

Результат чистки. Так как в процессе замены колодок были работы по покраске суппортов (но это уже совсем другая история), то скоба была подготовлена малярным скотчем к покраске.

Вот конечный результат чистки и покраски кронштейна.

Собираем всю тормозную системы с новыми колодками в обратной последовательности с соблюдением моментов затяжки. Может быть что упустил, так как делал это месяц назад, а пишу только сейчас.
И самое главное — все работы по тормозной системе вы производите на свой страх и риск. Этот пост не руководство по эксплуатации и пригоден только лишь конкретно к моей машине, с ее типом тормозной системы, моментами затяжки и т.д. Этот пост для меня или покупателя моей машины, для того чтобы не лазить в следующий раз в wis и искать информацию. У вас все это дело может отличаться (и скорее всего отличается). Если вы не обладаете специальным инструментом и опытом — лучше обратитесь в специализированный сервис.

Замена задних тормозных колодок

Добрый день всем кто следит за отзывом! Сегодня коротенький пост с инструкцией по самостоятельной замене задних тормозных колодок. Мне начинает нравиться эта машина, не с точки зрения драйва, рулежки и т.д., тут скорее привыкаю)), но обслуживать его легко и просто в удовольствие! Если в БМВ машина была идеальна для водителя, ее обслуживать предпочитал в сервисе, с интересом наблюдал как ребята крутили гайки проявляя иной раз не дюжую сноровку, то мерс (по крайней мере 212) точно принимал во внимание удобство сервисменов! Все очень удобно, гениально конструктивно. все легко доступно)). Итак, созрела необходимость замены задних колодок, и хоть датчик износа ещё не сработал, стали периодически попискивать, да и визуально рабочая поверхность была уже совсем тонкой. Сразу решил, что попробую заменить сам. Колодки, датчик износа колодок уже привычно заказал на Emex, при этом выбор пал на уже привычные по BMW Textar, всегда устраивали и никогда не подводили. Итак, состав ремкомплекта из двух позиций:

23334 03 колодки дисковые Textar (задние), комплект 1 шт за 1742 рубля.

98024701 датчик износа тормозных колодок 1 штука за 205 рублей.

Итого все запчасти: 1947 рублей.

Что касается замены, все элементарно:

1) поднимаем авто

2) снимаем колесо

3) находим на суппорте закрытые (резиновые) внулки с внутренней стороны (см фото)

4) снимаем колпачки (см фото) и получаем доступ к болтам, которые этот суппорт держат

5) берём ключ со звездочкой Т45 и откручиваем, открепляя подвижную часть суппорта от неподвижной.

6) пока не сняли старые колодки, удобно на месте вдавить тормозной шток на место, чтобы влезли новые не изношенные колодки. Я это сделал отвёрткой (см фото).

7) снимаем подвижную часть суппорта, при этом одна колодка останется на штоке, одна в суппорте.

8) справа стоит датчик износа колодок, просто снимаем клемму и снимаем колодки вместе с датчиком. Не знаю стоит ли и можно ли использовать его повторно, я предпочитаю поставить новый.

9) ставим новые колодки на место старых, подключаем датчик (слева его нет).

10) Собираем все в обратном порядке.

11) повторяем пункты с 1-10 со второй стороны.

12) не забываем прокачать педалью тормоза, чтоб колодки прижались и тормоза не удивили нас на ходу))

В общем то все. Все «танцы» в очень не спешном ритме заняли минут 20)). Из необычного инструмента только звезда Т45.

Катаемся дальше! Думаю через неделю другую поеду на очередное ТО, 9500 км позади, уровень масла неизменен, совсем. В общем то стоит признать, авто радует своей неприхотливостью и безпроблемностью. Тьфу тьфу, по деревянным накладкам салона постучал)).

Руководство по замене задних тормозных колодок Mercedes

Узнайте, как заменить задние тормозные колодки (и роторы) на автомобилях Mercedes-Benz. Данное руководство относится к большинству моделей Mercedes-Benz с 2006 по 2015 год, включая такие классы C, S, E, CLK, CL, ML, GL, R. Полный список применимых моделей можно найти в таблице ниже.

• 1 Что тебе понадобится
  • 1.1 части
  • 1.2 инструменты

  Что тебе понадобится
  

  части
  

  • Задние тормозные колодки Mercedes
  • Номер детали: Зависит от модели. Смотрите таблицу ниже.
  • Керамические тормозные колодки рекомендуется.
  • Номер детали: 1645401017

  инструменты
  

  • Torx Socket Set
  • Разбрасыватель тормозных колодок
  • Джек и Джек стоит
  • Гаечный ключ
  • Выключатель
  • Плоская отвертка
  • Антизахватывают смазки

  инструкции
  

  1. Припаркуйте свой Mercedes-Benz на ровной поверхности. Поднять автомобиль и снять задние колеса.
  2. Снимите металлический зажим с помощью отвертки с плоской головкой. Нажмите на кронштейн в направлении передней части автомобиля, чтобы снять его.
     
     

  Заметки
  

  • Если ваш Mercedes-Benz оснащен тормозной системой SBC (обычно в ранних моделях E-Class W211 и CLS), его следует отключить перед началом работы с тормозной системой.
  • Рекомендуемый метод . Отключите тормозную систему SBC с помощью звездной диагностики Mercedes-Benz, если на вашем автомобиле установлены тормоза SBC.
  • 
    
    Альтернативный метод . Вы можете отсоединить тормоза SBC, отсоединив жгут проводов от насоса ABS. Предупреждение о неисправности тормозов появится на комбинации приборов, но оно отключится после подключения насоса ABS.При отключении насоса SBC с помощью этого метода код неисправности будет сохранен в блоке управления ABS или SBC, но будет сброшен после повторного подключения насоса ABS.
  • Поддержание SBC в активном состоянии . Если вы решите не отсоединять насос SBC, не открывайте дверцу автомобиля, не блокируйте и не разблокируйте автомобиль, поскольку автоматически включаются тормоза. Будьте предельно осторожны при работе с тормозами. Если насос SBC активируется при снятии суппорта, он будет нажимать на поршень и тормозные колодки, что может привести к травме.

  Номера деталей для задних тормозных колодок Mercedes
  

  • Задние тормозные колодки Mercedes
  C-класс

  W204 Задние тормозные колодки

  • 007 420 85 20 или 006 420 61 20
  • A 000 420 59 00 A 169 540 16 17
  W211 Задние тормозные колодки

  • 004 420 44 20, 003 420 51 20, 006 420 01 20, 0074201020
  Задние тормозные колодки W220

  • 003 420 51 20, 006 420 01 20
  • A 006-420-01-20-41 A 211-540-17-17
  • 0004203700, 000 420 37 00/0004203700, A 000 420 37 00/A 0004203700, A000 420 37 00/A0004203700
  W163 Задние тормозные колодки

  • 1634200520
  • 007 420 83 20, 006 420 41 20
  • X164 Задние тормозные колодки
  • W251 Задние тормозные колодки

  Технические характеристики крутящего момента
  

  Приложения
  

  Данное руководство относится к следующим транспортным средствам.

  Типичная стоимость замены задних тормозных колодок Mercedes-Benz составляет в среднем 100 долларов. Средняя стоимость замены тормозных колодок у автомеханика или дилера составляет от 250 до 500 долларов. Если вы планируете заменить роторы, стоимость будет в два-три раза больше, чем просто замена тормозных колодок. Старые роторы можно поворачивать и использовать повторно, если они имеют достаточную толщину.

  Замена тормозных колодок Mercedes W212 в Москве
  всего 700 рублей

  Цены на замену колодок Mercedes W212
  и ремонт тормозной системы

  Замена передних тормозных колодок W212	700
  Замена задних тормозных колодок W212	800
  Замена передних тормозных колодок W212 с датчиками	800
  Замена задних тормозных колодок W212 с датчиками	900
  Замена тормозных колодок W212 с электронным ручником	1500
  Замена барабанных тормозных колодок W212	2500
  Замена тормозных дисков и колодок W212 одной оси	2200
  Замена тормозных дисков и колодок W212 задней оси с электронным ручником	3000
  Замена тормозного барабана В212	600
  Замена тормозного цилиндра В212	900
  Замена тормозной жидкости W212 с прокачкой	900
  Обслуживание тормозных механизмов W212 одной оси	900

  Рекомендации по замене дисков и колодок

  В наши дни, тормозными системами этой фирмы укомплектовываются машины В212. Тормозные системы данной фирмы являются очень надёжными, и использование новейших разработок, а именно литейного чугуна с никелем, хромом, молибденом и титаном даёт гарантию на то, что тормозной путь будет минимальным и на отличную производительность колодок даже при температуре выше 700 градусов.

  Тормозные системы ATE не включают в себя асбест, сохраняют стабильный коэффициент трения и способность соприкасаться с диском в процессе резкого торможения W212 с нагрузкой равной двум или трём тоннам.

  Тормозными запчастями ATE комплектуют Mercedes W212.

  К главным плюсам тормозных систем этой фирмы можно отнести:

  • Процесс торможения плавный при этом система срабатывает жёстко
  • Тормозная система Мерседес В212 работает полностью бесшумно
  • Высокая степень прикасания накладки к диску
  • Колодки отлично выдерживают большой диапазон перепада температуры

  К минусам колодок ATE можно отнести:

  • Большой уровень пыли, когда накладка изнашивается
  • Фрикционный слой мягкий, что говорит о его быстром стирании.
  • Стоимость довольно высокая.

  Тормозные системы ATE – могут удовлетворить потребности почти каждого автовладельца W212. Они имеют высокую стоимость, но при этом являются высококачественными и могут выдержать очень большую нагрузку.

  Замена колодок Мерседес

  Тормозная система критически важна для обеспечения безопасности движения автомобиля. Даже самый компактный мерседес весит около тоны и надо учитывать, что автомобиль необходимо не только разгонять но и останавливать, а от этого зависит не только безопасность пассажиров автомобиля, но и безопасность окружающих.

  Основные компоненты требующие внимания это - тормозные диски, тормозные колодки и тормозная жидкость. Если тормозную жидкость рекомендуется менять по регламенту ТО, раз в два года, то диски и колодки меняются строго по состоянию.

  Стоимость Стоимость работы по замене тормозных колодок на Мерседес от 1200 рублей

  Оценить состояние колодки можно визуально, что обычно и делают при плановом техническом обслуживании Мерсерес. Но для упрощения процесса эксплуатации и для удобства и безопасности владельца производитель добавил с систему торможения датчики износа. Конечно это не 100% показатель (к примеру при неравномерном износе с разных сторон), но если автомобиль выдаст ошибку об износе колодок, то безусловно стоит обратить на СТО.

  
  

  
  

  Ресурс тормозных колодок

  Ресурс колодок Мерседес зависит напрямую от манеры вождения и эксплуатации автомобиля. При плавных ускорениях и плавных торможениях он может составить и 30 или даже 60 тысяч километров, но чаще всего, замена колодок, особенно для передней оси, требуется через каждые 30-50 тысяч километров.

  
  

  
  

  Задние колодки в силу специфики распределения тормозного усилия изнашиваются медленнее передних и их ресурс может доходить и до 60-80 тысяч км. Опять же все зависит от стиля езды и манеры торможения, а также исправности суппортов.

  Неисправный и подклинивающий суппорт может очень быстро привести в негодность не только колодки но и тормозные диски. Поэтому осмотром тормозной системы проводят на каждом специализированном ТО. Замена колодок на Мерседес сопровождается сервисными работами, которые включают в себя оценку состояния (износа) тормозных дисков, визуальную проверку суппортов, очистку направляющих и антискрипных пластин, смазку тормозных компонентов.

  Правила замены колодок

  Замена колодок производится парно, т.е. если требуются колодки для передней оси то они меняются и на правом и левом колесе. Аналогичный ситуация и для задней оси. При замене тормозных дисков замена колодок обязательна! Данное правило применяется для обеспечения безопасности и для правильного притирания диска к колодке.

  
  

  
  

  Гарант безопасного торможения - исправная тормозная система и профилактическая диагностика ее состояния при проведении планового ТО.

  Mercedes C180. Замена задних колодок и колодок ручника

  По характерной пружине/скобе (вот бы знать, как она правильно называется) безошибочно делаем вывод о том, что на задней оси у нас система ATE. И это прекрасно. У есть нас целый отдельный мануал по замене колодок на ней.

  Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим - там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:

  Иногда бывает так, что и под такую конструкцию места не хватает. Или так, что на такой конструкции нельзя развить усилия, достаточного для откручивания направляйки. Так было, например, на BMW 3 E90. В этом случае на шестигранник можно надеть обычный накидной ключ, и ударить по нему молотком. Но вообще, обычно направляющие сильным моментом не затягивают. Ее и сломать, в общем-то, легко. Проверено личным опытом.

  Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:

  Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом - поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.

  Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг - честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг - тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко - а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души - пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.

  Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть - в основном он закрыт ступицей:

  Основная проблема таких механизмов - все грязное, ржавое, и хрен разберешься, что есть что. Причем последний пункт актуален даже тогда, когда все чистое и блестящее. Но сходу видно не совсем обычное решение - обычно колодки барабанного механизма двигаются в горизонтальном направлении (т.е., "смотрят" фрикционными накладками вперед и назад), а тут - в вертикальном (т.е., накладки "смотрят" вверх и вниз).

  В целом, примерно понятно. Трос приходит в переднюю часть, там колодки упираются в раздвигающий механизм и стянуты одной пружиной. В задней части колодки упираются в механизм подведения колодок, и стянуты второй пружиной. К тормозному щитку каждая колодка крепится солдатиком. Надо сказать, механизм довольно простой по сравнению со многими другими.

  Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается - снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):

  Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив - он действительно удачный:

  Это гораздо удобнее традиционного решения. Обычно есть отдельно солдатик, вставляющийся в тормозной щиток сзади, пружина, ставящаяся спереди, и тарелка с прорезью. Надо надавить на пружину, надеть тарелку на солдатик и провернуть. Обычно получается раза с двадцатого. Здесь же конструктивно это единый элемент, и всё сразу становится гораздо проще. Вот как солдатик фиксируется в тормозном щитке (вид сзади):

  Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:

  Видно, что пружина расположена между колодкой и тормозным щитком, и доступ туда сомнительный. Зато "усики" пружины в доступе с другой стороны колодок. Самое простое - упереться в этот усик отверткой и давить его до самого выхода из отверстия в колодке. Пружина выйдет довольно легко, и тут главное - не потерять посыпавшийся по полу механизм подвода колодок:

  Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:

  Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
  - сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
  - потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
  - потом надеть колодки на штатное место:

  После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу - тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:

  После этого - ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть - возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе - нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:

  Замена колодок мерседес w212

  Друзья! Ниже представлена информация о стоимости работ в нашем Техцентре. Мы постарались расписать цены на самые популярные работы и услуги. При прочтении нижеприведенной информации, пожалуйста, учитывайте, что у каждого автомобиля есть свои технические особенности. Тем не менее мы попытались исключить подводные камни – по крайней мере в части обозначения стоимости работ (внимательно изучите все строки таблицы).

  Например, если мы пишем «Диагностика ходовой части» и указываем стоимость «1000 рублей», то в указанную сумму входит услуга «Поднять автомобиль на подъемнике». Не смейтесь, это реальность – в заказ-нарядах некоторых сервисов мы можете встретить даже «Открутить колесо», и в конечном итоге стоимость работ складывается из «Открутить колесо», «Поднять автомобиль на подъемнике», «Осмотреть автомобиль», а сумма будет та же – 1000 рублей. Если мы пишем «Замена масла – 900 рублей», то в данную стоимость входит снятие декоративной крышки двигателя и забор (или слив) моторного масла.

  Мы постарались сделать этот раздел максимально понятным для всех и, кстати, решили не использовать всеми нелюбимые звездочки. Еще мы сделали автомобильную карусель – кликнув на автомобиль Вы сможете перейти на страницу с расчетом стоимости технического обслуживания с запчастями для конкретного кузова и конкретного мотора.

  Если Вы не нашли интересующих работ в этом списке или хотите уточнить стоимость и наличие запчастей – вы всегда можете связаться с нами любым удобным способом – телефон, e-mail, социальные сети.

  Техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz

  Наименование	Стоимость
  Замена масла и масляного фильтра ДВС (за исключением автомобилей AMG, двигателей m260/264/256, om654/656)	900 рублей
  Замена масла и масляного фильтра ДВС (двигатель AMG, m260/264/256, om654/656).Нет, дело не в 3х волшебных буквах, которые увеличивают стоимость автомобиля в 2 раза, дело в технических особенностях устройства ДВС	1200 рублей
  Замена воздушного фильтра (за исключением автомобилей в списке ниже)	800 рублей
  Замена комплекта воздушных фильтров (Замена 2х воздушных фильтров)	1200 рублей
  Замена комплекта воздушных фильтров M275	2000 рублей
  Замена пылевого фильтра	450 рублей
  Замена угольного салонного фильтра	900 рублей
  Замена угольного салонного фильтра W221/222	1200 рублей
  Замена топливного фильтра на дизельных автомобилях*	1200 рублей
  Замена топливного фильтра W447	1800 рублей
  Замена масла в АКПП	4500 рублей
  Замена передних тормозных колодок	1800 рублей
  Замена передних тормозных колодок с системой SBC	2200 рублей
  Замена задних тормозных колодок	1800 рублей
  Замена задних тормозных колодок w205, w253, w213, w213 и др., а так же автомобили с системой SBC (и прочие с электронным стояночным тормозом)	2200 рублей
  Замена передних тормозных и колодок и дисков	3000 рублей
  Замена передних тормозных и колодок с системой SBC	3200 рублей
  Замена задних тормозных колодок и дисков	3000 рублей
  Замена задних тормозных колодок w205, w253, w213, w213 и др., а так же автомобили с системой SBC (и прочие с электронным стояночным тормозом)	3200 рублей
  Замена антифриза	1500 рублей
  Замена масла в дифференциале (мосту)	600 рублей
  Замена масла в раздаточной коробке	900 рублей
  Замена тормозной жидкости	2200 рублей
  Замена свечей зажигания R4	2000 рублей
  Замена свечей зажигания на поперечно расположенном ДВС (М270, М260	2400 рублей
  Замена свечей зажигания M272, M273	3000 рублей
  Замена свечей зажигания M276, M278	4000 рублей
  Замена модуля зажигания M275	12500 рублей
  Мойка радиаторов (включает слив антифриза, вакуумирование системы кондиционирования, снятие, мойка, сбор в обратной последовательности, заправка антифриза и фреона)	10000 рублей
  Мойка радиаторов на автомобилях AMG, кузовах w222/447	15000 рублей
  Мойка радиаторов на автомобилях с m276 biturbo	13500 рублей
  Мойка радиаторов на кузовах w117/156/176/246/205/253/213	13500 рублей
  Мойка радиаторов на кузовах 164/166	13500 рублей
  Долить жидкость AdBlue (уровень выставляется с помощью диагностического оборудования)	400 рублей

  Узнать стоимость планового технического обслуживания

  
  

  На Mercedes A-класс w176 A200 m270

  
  

  На Mercedes GLC coupe w253 GLC300 m274

  
  

  На Mercedes GLE-класс w166 GLE400 m276

  
  

  На Mercedes E-класс w213 E200 m274

  
  

  На Mercedes C-класс w204 C250 m271

  
  

  На Mercedes C-класс w205 C180 m274

  
  

  На Mercedes E-класс w212 E300 m276

  Ремонт автомобилей Mercedes-Benz

  В данном разделе постарались собрать те виды работ, которые сложно отнести к регламентным, потому что они проводятся при возникновении определённых неисправностей. Например, в данном разделе Вы сможете найти информацию о стоимости замены помп, термостатов, КВКГ и прочего…

  Наименование	Стоимость
  Ролики, натяжители и поликлиновый ремень
  Замена комплекта роликов и приводного ремня m271 турбо	3600 рублей
  Замена комплекта роликов и приводного ремня m274	2600 рублей
  Замена комплекта роликов и приводного ремня m270	8000 рублей
  Замена комплекта роликов и приводного ремня m272/273	3600 рублей
  Замена комплекта роликов и приводного ремня m276 biturbo/278	11000 рублей
  Замена комплекта роликов и приводного ремня m276	3400 рублей
  Замена клинового ремня	1200 рублей
  Насос системы охлаждения (помпа)
  Замена помпы m133	11500 рублей
  Замена помпы m270	8750 рублей
  Замена помпы m271	3750 рублей
  Замена помпы m272/273	4000 рублей
  Замена помпы m274/276	6700 рублей
  Замена помпы m276 biturbo/278	11500 рублей
  Термостат системы охлаждения
  Замена термостата системы охлаждения М271/272/273	3000 рублей
  Замена термостата системы охлаждения M270	6250 рублей
  Замена термостата системы охлаждения M274	5500 рублей
  Замена термостата системы охлаждения M276	3500 рублей
  Замена термостата системы охлаждения M276 biturbo	5000 рублей
  Замена термостата системы охлаждения M278	4000 рублей
  Замена термостата системы охлаждения M133	9500 рублей
  Замена термостата системы охлаждения M654	4500 рублей
  Датчик коленчатого вала
  Замена датчика коленчатого вала М271/274	2500 рублей
  Замена датчика коленчатого вала М270	4500 рублей
  Замена датчика коленчатого вала M276	3000 рублей
  Замена датчика коленчатого вала OM651	2500 рублей
  Замена подпишника промежуточного вала
  Замена подпишника промежуточного вала	от 7000 рублей
  Замена подпишника промежуточного вала W205/253/222	от 9000 рублей
  Газораспределительный механизм
  Замена комплекта ГРМ M271 turbo	18000 рублей

  Не нашли нужную работу в списке? Не беда - просто позвоните нам и мы проконсультируем по стоимости работ и необходимых запчастей

  Тут правильно написать "права защищены", но.

  Имея то количество времени, что остается между работой с машинами, мы не успеваем сделать все фотографии и продумать текст от и до, поэтому что-то копипастим и ищем в картинках. Но наши работы это наши работы, которые копипастят у нас.

  Мы догадываемся о том, как Вас раздражают всевозможные всплывающие уведомления с назойливыми предложениями перезвонить или початиться, поэтому сделаем гораздо проще и удобнее: в рабочее время (с 10 до 20) у нас есть телефоны - мы обсудим все беспокоящие Вас и ваш автомобиль вопросы. Ну а если удобнее в письменном виде, то по старинке - на электропочту.

  Замена передних тормозных колодок E-class

  Только использование оригинальных или фирменных (например, ATE) запасных частей может гарантировать сохранение требуемого тормозного пути, срока службы этих деталей, а также отсутствия скрипов. Накладки колодок изготовляются с различной степенью твердости. Например, для автомобилей такси используются более твердые, поскольку важнее срок службы, чем оптимальное торможение с большой скорости при небольшом усилии на педали. Колодки для спортивных автомобилей, напротив, более мягкие. Фирма Mercedes в ходе многочисленных испытаний специально для данного автомобиля выработала оптимальное соотношение между сроком службы и уровнем комфортности при торможении. При каждой замене колодок следует учитывать следующее:

  1. Заменять следует все четыре колодки одной оси, чтобы эффективность торможения оставалась равномерной.

  2. Следует проверять износ и состояние тормозных дисков. Они не должны иметь царапин или глубоких рисок (см. «Замена тормозных дисков»).

  3. Необходимо проверять состояние защитного пыльника, а также насколько свободно поршень перемещается в тормозном цилиндре.

  4. При снятых тормозных колодках ни в коем случае не нажимайте на педаль тормоза, в противном случае поршни тормозных цилиндров выйдут из своих отверстий.

  1. Установите автомобиль на опоры и зафиксируйте его. Снимите переднее колесо.

  2. Рукой вытяните скобу суппорта наружу, для чего немного вдавите тормозной поршень в отверстие.

  3. Отверткой подденьте пластиковую крышку разъема датчика износа колодок. Снимите крышку и выньте разъем.

  4. Отожмите отверткой удерживающую скобу от суппорта.

  5. Снимите отверткой защитные колпачки с направляющих пальцев.

  
  

  Рис. 8.13. Использование внутреннего шестигранного ключа для ослабления и отворачивания направляющих пальцев из опор

  6. Выверните направляющие пальцы (рис. 8.13) из верхней и нижней опор суппорта, удерживая рожковым ключом шестигранный шлиц около резинового чехла.

  7. Снимите суппорт и подвесьте его на проволоке так, чтобы не вытянулся тормозной шланг.

  
  

  Рис. 8.14. Внутренняя колодка установлена на поршне суппорта (стрелка) через возвратную пружину. Таким образом, при отпускании педали тормоза тормозной диск снова получает свободный ход

  
  

  Рис. 8.15. Замена передних тормозных колодок: 1 – скоба суппорта (снята и подвешена на проволоке); 2 – наружная тормозная колодка; 3 – внутренняя тормозная колодка (тормозные колодки сняты с кронштейна, на внутренней колодке установлен датчик износа)

  8. Снимите внутреннюю колодку с тормозного поршня (рис. 8.14). Она закреплена удерживающей скобой (рис. 8.15).

  9. Снимите датчик износа с внутренней колодки.

  10. Снимите внешнюю колодку с кронштейна.

  
  

  Рис. 8.16. После долгой эксплуатации детали суппорта и направляющие колодок покрываются тормозной пылью. Для исправной работы перед установкой новых колодок очистите кронштейн и суппорт металлической щеткой

  11. Перед сборкой очистите детали суппорта щеткой с мягкой металлической щетиной (рис. 8.16) или тряпкой, смоченной спиртом. Не используйте минеральные растворители или инструмент с острыми краями. Отложения тормозной пыли и коррозия на деталях суппорта могут привести к неравномерному износу колодок.

  12. Проверьте состояние грязезащитного чехла тормозного поршня. При обнаружении повреждений замените его, поскольку проникновение грязи быстро приведет к заклиниванию поршня.

  
  

  Рис. 8.17. Вдавливание поршня тормозного механизма в цилиндр с помощью струбцины. Для предохранения поршня от повреждений необходимо проложить деревянные бруски. Можно использовать также старую колодку

  13. Вдавите поршень в цилиндр (рис. 8.17). Для этого используйте деревянную киянку или специальную струбцину. При этом не повредите поверхность поршня или грязезащитный чехол.

  14. При вдавливании поршня тормозная жидкость из цилиндра будет вытеснена в бачок. При необходимости откачайте излишек жидкости.

  15. Установите тормозные колодки.

  16. Установите датчик износа.

  17. Установите суппорт и приверните новые самофиксирующиеся направляющие пальцы моментом 35 Н·м.

  18. Наденьте защитные крышки на направляющие пальцы.

  19. Подсоедините разъем датчика. Обратите внимание на прокладку провода и закройте защитную крышку разъема.

  20. Установите удерживающую скобу суппорта. После установки скобы в оба отверстия закрепите ее нажатием под кронштейном суппорта. При неправильном монтаже ход педали тормоза увеличится.

  21. Установите переднее колесо, опустите автомобиль и затяните болты крепления колес моментом 110 Н·м.

  22. Замените тормозные колодки с другой стороны автомобиля.

  23. На неподвижном автомобиле несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы колодки приняли правильное положение.

  Замена колодок Мercedes W212

  Замена тормозных колодок – достаточно традиционная процедура, которую делает любой хозяин любого автомобиля. От выбора колодок зависит множество факторов, от длины тормозного пути и управляемости до долговечности тормозных механизмов и сохранности элементов всей системы.

  Чтобы автомобиль вовремя останавливался, в любой дорожной ситуации, необходимо правильное функционирование его тормозной системы. В частности, слаженная и эффективная работа тормозных колодок и дисков. Именно от состояния этих двух элементов зависит здоровье и жизнь, вас и ваших пассажиров. Для того, чтобы тормозная система была в отличном состоянии, важно регулярно делать её проверку, проводить своевременную замену тормозных колодок и дисков, следить за уровнем тормозной жидкости и целостностью шлангов.

  ПРИНЦИП РАБОТЫ

  Тормозная система работает так: при нажатии на педаль тормоза в рабочем контуре системы увеличивается давление тормозной жидкости. В районе суппортов воздействие достигает максимальных величин и передается поршням, которые выталкивают и прижимают тормозную колодку. Она, в свою очередь, плотно прижимается к тормозному диску, который неподвижно закреплён на ступице. Автомобиль останавливается.

  КОГДА НУЖНА ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК?

  На всех колодках есть так называемая фрикционная накладка, она отвечает за торможение, прижимаясь к диску и останавливая его. Когда накладка стирается полностью, можно услышать скрежет металлической пластины о тормозной диск. Но до такого лучше не доводить, так как эффективность торможения при этом сильно снижается, а диск царапается и приходит в негодность.

  Замена тормозных колодок может проводиться в интервале между 20 и 30 тысячами километров пробега. Но эти цифры очень примерны, они могут отличаться, как в большую, так и в меньшую сторону. Скорость износа колодок сильно зависит от качества и состава фрикционной накладки, а также от стиля вождения, а именно — от частоты и интенсивности торможения. Также следует учесть, что передние тормозные колодки изнашиваются в два-три раза быстрее, чем задние, из-за разных нагрузок.

  Во многих современных автомобилях есть датчик износа. Обычно это небольшая металлическая пластинка, которая находится в тормозной колодке и подключена к двум контактам. Пока пластинка целая и контакты замкнуты между собой, всё в порядке. Как только фрикционная накладка стирается до металлической пластинки, контакты размыкаются, а на панели приборов загорается значок, предупреждающий о скорой замене тормозных колодок.

  Если датчик не работает или его просто нет, определить, что необходима замена тормозных колодок, можно по уменьшению уровня тормозной жидкости, снижению эффективности торможения, при этом автомобиль может уводить в сторону, при нажатии на педаль тормоза. Также возможны вибрации кузова и биение рулевого колеса при торможении. К сожалению, это может также означать, что возможны проблемы с тормозным диском и с суппортами. Поэтому, заметив такие симптомы, нужно ехать в автосервис, на диагностику тормозной системы.

  Чтобы неисправности в механизмах торможения не застали вас врасплох, во время долгой дороги или при отсутствии сервисных центров или запчастей, надо регулярно и своевременно делать техосмотры. Состояние тормозных колодок можно контролировать время от времени, например, во время смены зимней резины летней или наоборот.

  Определить, сколько колодкам ещё осталось, несложно. Часто на них есть поперечные насечки, доходящие почти до металлического основания. Такая тормозная колодка как бы состоит из двух частей, находящихся на металлической пластине. Как только фрикционная накладка стирается до 1,5-2 мм, насечки уже не видно. Это будет означать, что замена тормозных колодок обязательна.

  Если же колодки скрипят и свистят, даже когда вы не нажимаете на педаль тормоза, а при визуальном осмотре вы видите неравномерный износ, надо запланировать визит в автосервис. Так как в этом случае возможна неправильная работа тормозных цилиндров, что может привести к их заклиниванию. Итогом может стать ДТП, так что не нужно откладывать.

  КАКИЕ ВЫБРАТЬ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ?

  Наш технический центр рекомендует приобретать тормозные колодки следующих брендов: Mercedes, Textar, ATE, TRW, Brembo и Jurid, остальные производители, как правило уступают в качестве, а как мы уже говорили на тормозных колодках экономить не стоит.

  Также не рекомендуется приобретать тормозные диски и колодки разных линеек, от разных производителей. Потому что они должны быть совместимыми друг с другом. Например, установка хороших спортивных тормозных колодок с повышенным коэффициентом трения, которые будут работать с штатными тормозным дискам, может привести к ускоренному стиранию дисков и ухудшению торможения.

  
  

  ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К ПРОФЕССИОНАЛАМ?

  На первый взгляд, замена тормозных колодок - процесс не сложный, но для замены колодок в Mercedes зачастую требуется применение специальных приспособлений, которые есть только в специализированных сервисных центрах.

  В техническом центре «СУЗАР» всегда найдутся все необходимые инструменты и квалифицированные специалисты для качественной и быстрой замены колодок и тормозных дисков.

  Читайте также:

    
  • Как настроить трансмиссию в car parking multiplayer мерседес
    
  • Ремонт дсг 6 фольксваген гольф 6
    
  • Ремонт мерседеса в люберцах
    
  • Замена подушки глушителя ваз 2110
    
  • Где собирают фольксваген поло лифтбек для россии 2020