Замена колодок митсубиси паджеро 2

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Замена колодок митсубиси паджеро 2

Главная / Энциклопедия ремонта Митсубиси / Замена задних тормозных колодок на Мицубиси Паджеро спорт

Описание работ по замене задних тормозных колодок Mitsubishi Pajero Sport (ремонт тормозов Митсубиши Паджеро Спорт)

Устанавливаем и поднимаем автомобиль на подъёмнике, отворачиваем колёсные гайки на задней оси и снимаем задние колёса с автомобиля.

Медленно вращая ступицу колеса, сжатым воздухом продуваем внутреннюю полость тормозных дисков Mitsubishi Pajero Sport. Не забываем очистить от тормозной пыли и сами тормозные механизмы. Необходимо помнить, что очистка тормозных механизмов должна быть произведена до их разборки, чтобы исключить попадания пыли вовнутрь.

Завершив очистку, снимаем верхние внутреннюю и наружную фиксирующие пружины, выведя их из-за верхнего тормозного пальца шлицевой отверткой. После это вынимаем нижние фиксаторы из своих пазов и удаляем пружины из тормозного механизма. Осматриваем их на целостность.

Поддеваем шлицевой отверткой верхние фиксаторы нижней тормозной пружины и выводим их из пазов. Таким образом, пружина должна остаться удерживаться лишь нижним тормозным пальцем, как видно на фото. При поломке любой из трёх пружин её необходимо заменить. Ведь они заботятся о тишине работы тормозных механизмов.

Захватив шляпку тормозного пальца, вытягиваем их из пазов. С данным автомобилем возникли затруднения с верхним пальцем правого колеса. Из-за нерегулярной профилактики он закис и потребовал времени, смазки и сноровки, чтобы быть извлеченным.

После извлечения нижнего направляющего пальца удаляем нижнюю тормозную пружинку, которую он удерживал и вынимаем старые тормозные колодки. При этом отводя шлицевой отверткой в нужную сторону тормозной суппорт. Перед установкой новых колодок необходимо внимательно осмотреть пыльники тормозных поршней на герметичность и целостность. Теперь всё готово для установки новых колодок.

На фото детали заднего тормозного супорта Mitsubishi Pajero Sport: три фиксирующие тормозные пружины, две тормозные колодки, два направляющих пальца.

Устанавливаем тормозные колодки Advics SN298P (цена 1800 рублей), обладающие оптимальным соотношением цена-качество. На ваш выбор у нас представлены и другие производители тормозных колодок оригинал Mitsubishi по цене 3500 рублей).

Направляющие тормозные пальцы Митсубиши Паджеро Спорт (впрочем, как и других автомобилей) требуют профилактики не только при замене тормозных колодок или дисков! Рекомендуем проводить операцию: смазка тормозных пальцев специальной смазкой хотя бы раз в год, например при «переобувке» резины весной. Такая профилактика не только продлит жизнь направляющим, но и убережёт Ваш кошелек от расстройства, вызванного необходимостью полной замены тормозного механизма из-за того, что палец прикипел намертво, и извлечь его стало невозможным.
Устанавливаем на место новые тормозные колодки. Необходимо помнить, что скоба-пищалка (датчик износа) должна находиться на внутренней тормозной колодке. Не перепутайте!

Далее, очистив и смазав специальной смазкой устанавливаем на место тормозные пальцы, надевая нижнюю тормозную пружинку на направляющий палец, при его установке.

Устанавливаем левую и правую верхние фиксирующие пружинки. Сборка завершена. Остаётся лишь установить колёса.

Напоминаем, несколько первых торможений, после замены колодок, необходимо производить осторожно, потому что тормозная динамика может отличаться от той, к которой Вы привыкли. Не забывайте: внимательное отношение к тормозной системы может спасти Вам жизнь. Проводите обслуживание и профилактику тормозной системы вовремя.

Замены задних колодок на Мицубиси Паджеро Спорт 2 стоимость 950руб.

Замена передних и задних тормозных колодок

Для замены передних и задних тормозных колодок нам понадобится:
— колодки передние: Blue Print ADC44272, цена 1300 р.

— колодки задние: Blue Print ADC44248, цена 600 р.

Замена передних тормозных колодок проводится в следующей последовательности:
1. Перед заменой колодок надо посмотреть уровень тормозной жидкости, если уровень ближе к верхней отметке, то надо немного откачать, чтобы после установки новых колодок жидкость не начала выливаться через края.
2. Домкратим машину, снимаем колесо, не забывая перед этим выполнить необходимые меры безопасности (стояночный тормоз, противооткатные упоры под колеса).
3. Отверткой утапливаем поршень в цилиндр, так чтобы он не прижимал колодки и не мешал нам снять тормозную скобу.

4. Откручиваем два болта крепления тормозной скобы. Осматриваем целостность резиновых чехлов направляющих пальцев и состояние самих пальцев. Они не должны быть ржавыми, закоксовавшимися, а должны легко перемещаться назад-вперед, быть в смазке.

5. Снимаем наружную, затем внутреннюю колодки, осматриваем их и меняем. В моем случае толщина колодок была не критичная, можно было бы продолжить их использование, но если решил менять, то надо менять, а старые оставлю на «НЗ».

6. Ставим новые колодки на место.

7. Для того чтобы поставить на место тормозную прижимающую скобу мне понадобилось ещё больше утопить поршень в цилиндр, чем я его утопил при снятии. С помощью раздвижных пассатижей я ещё глубже утопил поршень, так чтобы смог одеть скобу. При этом надо быть осторожным, чтобы не повредить защитный чехол поршня.

8. Далее собираем всё в порядке обратном снятию, меняем колодки с другой стороны по такому же алгоритму и переходим к замене задних тормозных колодок.

Замена задних тормозных колодок оказалась сложнее замены передних из-за другой конструкции тормозного механизма, но по порядку:
1. Перед заменой колодок надо посмотреть уровень тормозной жидкости, если уровень ближе к верхней отметке, то надо немного откачать, чтобы после установки новых колодок жидкость не начала выливаться через края.
2. Домкратим машину, снимаем колесо, не забывая перед этим выполнить необходимые меры безопасности (стояночный тормоз, противооткатные упоры под колеса).
3. Отверткой утапливаем поршень в цилиндр, так чтобы он не прижимал колодки и не мешал нам снять тормозную скобу.
4. Дальше действия будут отличаться от действий по замене передних колодок. Перед тем как все разобрать, надо запомнить расположение всех металлических пружинок и распорок на колодках, а лучше сфоткать, чтобы потом не по памяти вспоминать их правильное расположение, а по фотке. Необходимо выкрутить два болта крепления скобы суппорта.

5. Для того чтобы вытащить старые колодки надо вытащить два так называемых стержня, при чем нижний у меня крутился свободно, а вот верхний не поддавался никаким действиям. Поэтому пришлось, зубилом упереться в верхнюю часть колодки, и многочисленными ударами молотка по зубилу располовинить суппорт. Только после этого стало понятно почему верхний стержень не вытаскивался – он закоксовался так, что никакие средства на него не действовали кроме зубила и молотка.

6. После удачно проведенной операции, вытаскиваем старые колодки, которые в моем случае в отличие от передних были уже приближены к критичному состоянию. Стержни и отверстия, куда они входят, хорошо зачищаем наждачной бумагой, напильником, WDшкой, смазкой и только после этого начинаем ставить новые колодки и все собирать. Для правильной сборки, а особенно правильной установки металлических распорок пригодятся фотки, которые были сделаны перед их снятием. После сбора всей конструкции проделываем все тоже самое на другой стороне.

7. После замены всех колодок надо еще раз проверить уровень тормозухи, прокачать тормоза, не выезжая на оживленную дорогу, сначала проехаться по тихой улочке и попробовать несколько раз затормозить, чтобы новые колодки притерлись. Заодно почувствуете, как теперь работают ваши тормоза с новыми колодками. А уже после этого как обычно жмешь сам себе руку, радуешься жизни и самому себе, что смог это сделать сам.
Затраченное время – 3 часа. Затраченные средства – 1900 р.

Замена колодок митсубиси паджеро 2

Добрый день, коллеги. Выложу маленькую фото-инструкцию по замене передних тормозных колодок для тех, кто первый раз захочет самостоятельно поменять их - старожилам это все неинтересно будет .
У меня они запищали на 39200 км, на 39458 км решил их сменить. Менял первый раз.

Процедура занимает 30- 40 мин, если у вас все готово. У меня ушел час – первый раз менял, поэтому делал неторопливо.После критики коллег (здесь же, на форуме)еще раз все разобрал (для смазки).

Вам понадобятся:
1. Сами тормозные колодки. Я поставил 4605А198 MITSUBISHI (4864 руб). Колодки можете выбирать какие хотите - я не рисковал.
2. Ключ на 14.
3. Балонник.
4. Домкрат.
5. Шприц (вот о нем-то я и не позаботился).
6. Противооткатные упоры.
7. Смазка PFG110 LUCAS/TRW
8. Смазка Liqui Moly 3418

1. Выворачиваем колесо таким образом, чтобы обеспечить себе доступ к тормозному механизму

Ставим упоры ("Требования охраны труда написаны кровью предыдущих поколений!"), опору под раму (во избежание. ), поднимаем машину и снимаем колесо.
2.

9. Все, можно юзать!

P.s. Смазки, используемые здесь выбраны благодаря этому же форуму.

P.P.s. Сам искал подобную инструкцию здесь, на форуме - не нашел. Поэтому и выложил, для наглядности.

Мазать нужно направляющие, а еще заложить немного смазки под пыльник поршня. Если этого не делать то тормоза заклинят к 70т.км:))

был MMS XLS '02, AWD, 6G74, МТ32, Т-Max 6500

Хм, насколько я помню, скобу не надо снимать целиком: достаточно открутить нижний болт и повернуть ее на втором болте.

Что с противоскриптными пластинами? У меня колодки не влезли, если одевать по две пластины на колодку.

PS: Как заметили ранее: лучше поменять Пыльник и резинку поршня - сделать ТО тормозам.

На самом деле мне необходимо было быстро поменять колодки.

Но теперь понимаю, что надо было бы смазку заложить в направляющие и поршень, да и смазать противоскрипные пластины. Для направляющих и поршня заказал Lucas/TRW PFG110, для пластин - LM 3418. Смажу.

Замена передних тормозных колодок NMPS-2

Кто первый раз меняет колодки лучше читать не вашу инструкцию, а смотреть в сервис мануал. Там хоть и есть недосказанности, но хотя бы без явных ошибок.
При замене колодок лучше полностью проинспектировать переднюю тормозную систему. Тем более это займет не намного больше времени. Снял, почистил, посмотрел, смазал, поставил. А просто менять колодки без обслуживания неправильно. Ну это мое личное мнение.

Брать колодки оригинал? Полно неоригинала лучше и дешевле. Ну каждый как хочет, так . и меняет.
Упоры положили под колесо, а подставки под раму не поставили. А то вдруг машина с домкрата упадет, а голова в арке.

При проведении ремонтных работ суппорт не должен висеть на тормозном шланге.
Прежде чем вдавливать поршень нужно вспомнить, а не доливалась ли тормозная жидкость в бачок при старых колодках. Стоит заранее понизить уровень жидкости, чтобы не иметь потом проблем. Вдавливать лучше струпциной, а не балонником.

Болты суппорта мазать смазкой не нужно. Или резьбовым герметиком, либо лучше ничем.
Требуется проверка пыльников поршня. Также стоит проверить противоскрипные пластины, направляющие колодок. Обязательно проверить направляющие переднего суппорта на предмет смазки, а также износа и коррозии. После проверки и очистки нанести на требуемые поверхности смазку. Стоит также проверить тормозные шланги на предмет растрескивания и вздутий.

Заранее желательно иметь хотя бы MR 527979 Ремкомплект сальников переднего поршня суппорта: там и смазка и пыльники для замены.

Стоит нанести на колесный диск медную смазку в аэрозоле, для удобства последующего демонтажа. Затяжку крепёжных изделий, в том числе и гаек колес, производить лучше контролируя момент затяжки динамометрическим ключом.

Замена задних тормозных колодок на Mitsubishi Pajero Sport

Замена тормозных колодок — штатная процедура профилактики автомобиля. Регламент замены данной детали составляет приблизительно 25-30 тыс. км. пробега. Хотя эта цифра может отличаться, так как износ тормозных колодок на прямую зависит от манеры эксплуатации автомобиля. В данной фото инструкции подробно показано как своими руками произвести замену задних тормозных колодок на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport. Также можете ознакомится с нашей фото инструкцией по замене передних тормозных колодок.

100$, а если брать не оригинальные к примеру фирмы HELLА, то это где то 30$.

Стоит отметить что осмотр тормозной системы рекомендуется производить через каждые 10 тыс. км.. Так как тормозная система — это прежде всего безопасность Вашего движения. Также не стоит медлить с заменой колодок, чрезмерно изношенные тормозные колодки могут повредить тормозной диск, что приведёт к более дорогому ремонту.

Первым делом снимаем колесо. Для этого понадобиться балоник и домкрат или подъёмник.

Далее желательно произвести чистку суппорта и диска от пыли и прочей грязи.

После того как произвели чистку. Производим снятие фиксирующих пружин(верхние и нижние). Снимаем их при помощи отвёртки, методом вывода их из-за верхнего тормозного пальца. После снимаем фиксаторы и убираем пружины. Осматриваем их на предмет повреждения.

Далее отверткой поддеваем верхние фиксаторы нижней тормозной пружины и также выводим их из пазов. После проделанной работы, пружина удерживается только на нижнем торцевом пальце.

Далее при помощи пассатижев вынимаем тормозные пальцы.

Убираем колодки, Вдавливаем тормозной поршень.

Детали которые были сняты.

Новые колодки для установки.

Производим установку тормозных колодок. После того как поставили их на своё место производим установку тормозных пальцев и пружин.

Устанавливаем нижнюю тормозную пружинку на направляющий палец.

В завершении остаётся лишь поставить фиксирующие пружины (верхнею и нижнею) и установить колесо!

Замена задних тормозных колодок

На ТО 3 предлагали поменять колодки задние, но я посмотрел - вроде еще походят чуток. (вообще странно это - всегда считал, что передние изнашиваются быстрее задних - по крайней мере на ВСЕХ машинах, что были у меня ДО моего МПСа, было именно так, соотношение по износу примерно 2:1). Ну, не важно - у МПСа задние колодки ощутимо меньше передних, наверно в этом и причина.

Близился отпуск, поэтому решил потратить некоторое время на эту, в общем-то простую, операцию. Колодки взял в Экзисте, 1115р за комплект.

По-моему самое трудоемкое в этом процессе - нормально вывесить машину. Не легковушка все же! Подъемника нет, поэтому только домкрат и стойки. Пока поставишь, пока поднимешь. Гайки на колесе понимают, что надо откручиваться, исключительно только "с ноги". :)

У колодок остаточная толщина была - миллиметра три, звуковой индикатор износа еще не запищал. Тем не менее ждать не стал (хотя совершенно очевидно, что колодки еще тысяч 5-7 прошли бы).

Первым делом, после снятия колес, аккуратно развел немного колодки - иначе суппорт не снимется: тормозной диск уже немного подвыработался, и по его краю получилась небольшая кромка-утолщение, которая будет цеплять за поверхность колодок, если их не развести. Разводил двумя рожковыми ключами вставленным "враспор" (хотя наверняка для этого имеется специальная "приблуда" вроде съемника стопорных колец).

Потом открутил крепление суппортов. На фото№1 ключ на 17 на одном из этих болтов, но чтобы суппорт снять, надо откручивать и те болты, что в "пальцах" (они на 14 - головку одного из них видно на фото, он справа). Всего 4 болта по два на 17 и на 14 на каждом суппорте. У болтов на 14 разная длина, впрочем вряд ли перепутаешь. Вероятно, можно было бы исхитриться, и снять колодки без откручивания "пальцев". но два лишних болта -совсем не вопрос, а всё намного легче потом происходит. Да! полезно маленькую скамеечку иметь - чтобы положить на нее разобранный суппорт (без нее, конечно, тоже можно обойтись, но у меня была - фото№2)

После того, как суппорт снят его надо разъединить и можно снимать колодки. Все пружины для этого тоже надо снять. Советую запомнить как они стоят. Не особо хитро. но все ж.

На одной стороне оказался сгнившим фиксатор направляющих колодок (японцы! вы меня расстраиваете!), и хорошо, что была нержавейка подходящего диаметра - изготовил новый (на фото№3). Пальцы (втулки с резиновыми чехлами-пыльниками) немного закисли (причем только нижние, на обоих суппортах) Простая "разработка" руками этих втулок (туда-сюда) вернула им былую подвижность, снимать пыльники (они были без повреждений) и смазывать не стал. Нужна специальная медьсодержащая смазка, если не ошибаюсь, да и пыльнки хорошо вставлены - побоялся порвать. Поршень суппорта спокойно "убрался" в суппорт просто руками.

Поставил новые колодки, установил фиксаторы и пружины, собрал суппорта (болты на 17 дотягиваются уже после установки собранного суппорта на ступицу!), поставил суппорта на место. Если колодки со звуковым индикатором износа (металлическая скобка), то, как я рассудил, ставить колодку с индикатором надо так, чтобы при вращении колеса при движении вперед скобка при касании диска ОТГИБАЛАСЬ от колодки. Как было, дурак старый, сразу не посмотрел. :(

Да! У меня колодки в наборе были сложены и запечатаны в пластик попарно. две пустых и две с индикатором. Чуть было не поставил их на одну сторону! Странно эти китайцы мыслят. Или я чего-то не понял? Но родные стояли - по одной колодке с индикатором с каждой стороны машины, это я помню точно (в отличие от того в какую строну индикатор при контакте с диском отгибался :р).

Да, собственно, и всё.

Болты все затянул. и как следует смазал литолом тормозные диски - чтоб не скрипели при торможении, как советуют бывалые.

ШУЧУ. Не повторять. :) (кстати, в инструкции к колодкам, сделанной аж языках на 20-ти, отдельно предупреждают, чтобы никакие смазочные материалы ни в коем случае не попадали на рабочую поверхность колодок и тормозных дисков! точно не поняли бы китайцы нашего бывалого гаражного сервисмена:) ))

Да! После установки колес -надо не забыть подтянуть гайки крепления колес "на земле". Ну и проехаться - проверить, как работают тормоза. В первые 500 верст вроде бы рекомендуется интенсивных торможений избегать, чтобы колодки правильно "притерлись". Избегаю. :)

Mitsubishi Pajero Sport: ремонт и замена колодок

Любой автомобиль, прежде всего, механизм, которому свойственно ломаться. Даже на качественных японских машинах время от времени происходит замена некоторых запчастей, в связи с тем, что они своё отработали, и безопасность эксплуатации машины становится под угрозой. На Mitsubishi Pajero Sport ремонт тормозной системы и кузова считаются главными и важными операциями.

Симптомы «болезни»

Тормозная система любого автомобиля должна подвергаться осмотру каждые 10 000 километров, а замена некоторых её составляющих осуществляется в среднем каждые 30 000 километров. Признаки, свидетельствующие, что колодки на Митсубиси Паджеро Спорт неисправны, могут быть следующими:

Писк или скрежет во время нажатия на педаль тормоза. Он происходит из-за того, что фрикционная поверхность стёрлась, и металл трётся о металл. Если игнорировать такую проблему, потихоньку будет стираться тормозной диск.
На некоторых моделях автомобилей может иметься специальный сигнализатор, который при серьёзном износе колодок даст знать об этом, уведомлением на приборной панели.
Если у вас есть желание самим проверить состояние колодок, воспользуйтесь штангенциркулем. Толщина менее 1,6 мм неудовлетворительна.
Большой расход тормозной жидкости. Чем больше износ, тем дальше двигаются поршни суппорта, вследствие расход жидкости растёт.
Также хорошим индикатором является тормозной путь. Если он становится всё больше, то срочно осмотрите тормоза.
Уменьшение упругости в нажатии на педаль тормоза.

Замена колодок

Стоит отметить, что тормозная система автомобиля напрямую влияет на безопасность его эксплуатации. В том случае, если у вашего «железного друга» появился скрежет со стороны колёс, или при торможении чувствуются какие-либо неполадки, необходимо сразу же начать разбираться с проблемой.

Замена колодок Pajero Sport

Элементарный износ тормозных колодок и использование их в таком состоянии могут привести к более серьёзным поломкам, зачастую это приход тормозного диска в негодность. К счастью, чтобы предпринять меры по устранению неприятности необязательно ехать на СТО. Любой владелец может осуществить замену собственноручно. В первую очередь, приготовьте следующие инструменты:

Домкрат;
Гаечный ключ на 17;
Проволока с сечением 2-2,5 мм (50см);
Баллонный ключ для снятия колеса;
Газовый ключ или молоток для вдавливания поршней, естественно, если есть специальной ключ для этих целей – воспользуйтесь им;

Важно! Используйте только качественный инструмент необходимой размерности, иначе риск, по меньшей мере, «слизать» грани на болтах, велик.

На поставленной, на место ремонта машине, ослабьте гайки, которые крепят колесо;
При помощи домкрата, минимум на пару сантиметров, поднимите машину, открутите гайки полностью и демонтируйте колесо;
С обратной стороны суппорта найдите болт и ключом на 17 открутите его (такую работу гораздо удобней производить головкой);
Далее аккуратно выверните суппорт наружу и подвяжите его проволокой к стойке;
Перед вами будут пазы, в которых стоят старые колодки, необходимо их оттуда достать;
Сравните износ, если он несущественный можно отложить замену;
От старых колодок отсоедините противоскрипную платформу и смажьте её, устойчивой к большим температурам смазкой, произведите установку новых колодок, предварительно положив их на ранее смазанную поверхность;
Затем нужно открыть крышку бачка тормозной жидкости, тем самым, облегчив себе сдавливание поршневой системы суппорта;
Равномерно придавите её и прикрутите суппорт обратно;
Понажимайте на педаль тормоза, пока не добьётесь упругости в отдаче;
Закройте крышу бачка тормозной жидкости;
Произведите установку колеса и повторите те же операции на противоположной оси.

Важно! Замена задних и передних колодок существенно не отличается, поэтому данным алгоритмом можно пользоваться в обоих случаях.

Нюансы при замене колодок

Важные нюансы при замен колодок

Раскрутив всю тормозную систему, не спешите менять изношенные детали, для начала проверьте толщину тормозного диска. Он хоть и надёжен, но вырабатывается тоже. Средний срок его эксплуатации составляет 250 000 километров. У новой машины диск толщиной 26 мм, максимально возможный износ 1,6-1,8 мм. Правильное измерение стоит проводить минимум в 6 секторах дисковой поверхности на расстоянии 1,5-2,5 см от края. Также важно обратить внимание на наличие шероховатостей, борозд или заусенцев, если внешние дефекты имеются, использовать такой тормозной диск крайне не рекомендуется.

Цены на ремонт и обслуживание Митсубиси

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам