Замена колодок москвич 2140
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 05.10.2024
Тормозные механизмы передних колес автомобиля Москвич. Часть третья
12. Проделать операции 5-8 последовательно для тормозных механизмов обоих задних колес.
13. Долить жидкость в наполнительный бачок главного цилиндра до метки МАХ и завернуть крышку, предварительно проверив, свободно ли проходит воздух через ее вентиляционные отверстия.
При заливке тормозной жидкости необходимо соблюдать чистоту и аккуратность, так как попадание грязи и волокон обтирочных концов в систему гидропривода приводит к выходу тормозов из строя. Кроме того, следует помнить, что тормозная жидкость может оставлять пятна на окрашенных поверхностях кузова и других деталях автомобиля.
В связи с тем, что гидропривод к тормозным механизмам состоит из двух независимых (раздельных) ветвей, во время прокачивания системы в них возникает разность давлений жидкости, в результате чего включается в действие сигнальное устройство (перемещается его поршень) и загорается контрольная лампа красного цвета в комбинации приборов.
Для возвращения поршня в среднее нейтральное положение необходимо выполнить следующее: полностью отпустить рычаг стояночной тормозной системы;
на любом из передних колес автомобиля снять защитный резиновый колпачок и отвернуть на пол-оборота клапан выпуска воздуха, с которого начинали прокачивание, плавно нажимать на педаль тормоза до того момента, когда погаснет контрольная лампа; после этого, оставляя педаль в нажатом состоянии, плотно завернуть клапан и отпустить педаль; надеть на головку клапана защитный резиновый колпачок.
Регулировка тормозов.
Гидропривод рабочей тормозной системы и тормозные механизмы колес не нуждаются в регулировке в течение всего времени эксплуатации автомобиля. После проведения каких-либо ремонтных работ, связанных с демонтажом педального узла и нарушением заводской установки педали, может возникнуть необходимость в регулировке ее исходного положения.
Установка педали тормоза проводится после описанной выше (в разд. «Сцепление») регулировки положения педали сцепления с таким расчетом, чтобы площадка педали тормоза находилась на одном уровне с площадкой педали сцепления. Изменение положения педали достигается вывертыванием или ввертыванием толкателя вакуумного усилителя в вилку, соединенную с педалью. Для предотвращения самопроизвольного вывертывания толкателя из вилки в процессе эксплуатации на него навернута контргайка, которую после регулировки следует надежно затянуть.
Замена тормозных колодок.
После сборки путем торможений при движении автомобиля нужно добиться наиболее полного прилегания накладки к зеркалу барабана. При такой приработке необходимо следить, чтобы тормоза не перегрелись и не произошло подгорания фрикционных накладок.
Если колодки снимались не для замены, рекомендуется при разборке их пометить, чтобы при сборке установить на те же места, где они прирабатывались.
Замена колодок москвич 2140
Тормозные колодки дисковых тормозов необходимо заменить, если толщина их фрикционных накладок уменьшилась до 3 мм. Для этого снять колесо и очистить тормозной механизм от грязи, Снять проволочный пружинный фиксатор, вынуть оба фиксирующие пальца 28 и извлечь из тормозного механизма сначала внутреннюю колодку, а затем, передвинув раму в сторону наружной колодки, извлечь наружную колодку. После этого каким-либо рычагом, например, деревянной доской или, в крайнем случае — отверткой, осторожно, не повреждая грязезащитные чехлы на поршнях, медленно утопить поршни в корпус цилиндров, выдавливая при этом жидкость из него в главный цилиндр. Для ускорения и облегчения этой операции при наличии резервного количества тормозной жидкости выпустить ее из корпуса цилиндров при утапливании поршней можно через клапаны выпуска воздуха наружу без дальнейшего ее использования. Для этого надеть на оба клапана резиновые шланги и опустить их в сосуд для стока жидкости. Отвернуть на один оборот каждый клапан и также осторожно, как указано выше, отверткой утопить поочередно оба поршня в корпус цилиндров, выдавливая из него жидкость в подготовленный сосуд. После этого плотно завернуть оба клапана, снять с них шланги и надеть защитные колпачки.
Колодки дисковых тормозов менять только на новые заводского изготовления. Они обеспечивают равнозначность фрикционных качеств накладок с другими установленными на автомобиле колодками, а также надежность скрепления накладки с металлической пластиной колодки. Установку новых колодок следует начинать с наружной колодки, вставляя ее таким образом, чтобы на выступ колодки в средней ее части легла рама. Переместить раму в сторону внутренней колодки, прижав установленную наружную колодку к диску. Установить внутреннюю колодку и вставить пальцы, отжав раму в среднее положение, надеть на пальцы пружинный проволочный фиксатор. Проверить уровень жидкости в наполнительном бачке главного цилинд-pa и долить при необходимости свежую, не использованную ранее жидкость той же марки, что залита в тормозную систему автомобиля. Тормозные колодки задних барабанных тормозов заменять, если толщина их фрикционных накладок стала менее 1,5 мм. Для снятия старой колодки установить нужную сторону задней части автомобиля на подставку, снять колесо, опустить вниз в крайнее положение ручной рычаг стояночного тормоза и ослабить натяжение заднего троса, свернув до конца резьбового наконечника переднего троса навернутые на нем гайку и контргайку. Затем снять барабан, используя ранее приведенные рекомендации в случае затрудненного его демонтажа. Действуя отверткой как рычагом, отсоединить от колодок обе их стяжные пружины и, приподнимая конец прижимной пружины (при помощи, например, проволочного крючка), вынуть переднюю колодку. Снять распорную планку вместе с длинной стяжной пружиной и нижнюю стяжную пружину. Приподнимая тем же крючком конец прижимной пружины, сдвинуть со щита заднюю колодку с разжимным рычагом, вынуть задний трос с его наконечником из отогнутой нижней части разжимного рычага, снять колодку с разжимным рычагом со щита и рассоединить их, разведя концы замковой шайбы и вынув ось. Очистить снятые тормозные колодки от пыли и грязи, осмотреть и заменить изношенные колодки целиком с накладкой или только сменить на них фрикционные накладки.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
В связи с невозможностью осуществить такой процесс в индивидуальных условиях рекомендуется при износе приклеенных накладок до толщины меньше 1,5 мм заменять их новыми методом приклепывания.
Рис. 1. Элементы для. крепления накладок к колодке:
а — отверстие в накладке; 6 — заклепка
Порядок работ при этом следующий. Тщательно спилить старую накладку с колодки. Просверлить одновременно в новой накладке и колодке, плотно прижав их друг к другу, десять равномерно попарно расположенных сквозных отверстий диаметром 4,2 мм. С выпуклой стороны накладки цековать в соответствии с размерами, показанными на рис. 108, а, чтобы утопить головки заклепок.
Приклепать накладку к колодке специальными латунными заклепками. Для плотности прилегания накладки клепку производить специальной оправкой, начиная со средних отверстий и переходя к крайним в шахматном порядке поочередно к каждому концу. Оправку изготовляют из стали У8А и подвергают термообработке и закалке до твердости НРС 50—55. Приклепанную накладку при наличии оборудования желательно обработать до размеров, указанных на рис. 109. При отсутствии оборудования накладку слегка опилить напильником до свободного надевания тормозного барабана.
До установки новых колодок сдвинуть поршни рабочих цилиндров с пружинными кольцами устройства для автоматического поддержания постоянного оптимального зазора между колодками и барабаном до упора один в другой с одинаковым расстоянием их от торцов цилиндра. Перед сдвигом оба поршня ввернуть в свои кольца до ощутимого упора, затем легкими ударами молотка через деревянную оправку произвести указанный их сдвиг, после чего вывернуть каждый поршень из своего кольца на пол-оборота до параллельного положения паза стержня относительно привалочной поверхности щита для получения необходимого люфта в разъеме. Сборку механизма с новыми колодками производить в обратной последовательности. Произвести регулировку длины разжимной планки и отрегулировать натяжение заднего троса, как указано в разд. «Регулировка тормозов». После сборки путем торможений при движении автомобиля добиться наиболее полного прилегания накладки к зеркалу барабана. При такой приработке необходимо следить, чтобы тормоза не перегрелись и не подгорели фрикционные накладки.
Рис. 2. Тормозная колодка в сборе после приклеивания (или приклепывания) и шлифования фрикционной накладки
Если колодки снимались не для замены, рекомендуется при разборке их пометить, чтобы при сборке установить на те же места, где они приработались.
После проведения каких-либо ремонтных работ, связанных с демонтажем педального узла и нарушением в связи с этим заводской установки тормозной педали, может возникнуть необходимость в регулировке ее исходного положения.
Установка тормозной, педали проводится после описанной выше регулировки сцепления с таким расчетом, чтобы площадка тормозной педали находилась на одном уровне с площадкой сцепления. Изменение положения педали осуществляется путем вывертывания или ввертывания толкателя вакуумного цилиндра в вилку, соединенную с педалью. Для предотвращения самопроизвольного вывертывания толкателя из вилки в процессе эксплуатации автомобиля на него навернута контргайка, которую после регулировки следует надежно затянуть.
Единственным узлом тормозной системы, нуждающимся в проведении периодических регулировочных работ, является ручной механический привод к тормозным механизмам задних колес.
Регулировка ручного привода нарушается, во-первых, в результате вытягивания тросов, что может произойти в начале эксплуатации автомобиля, и, во-вторых, вследствие износа фрикционных накладок тормозных механизмов задних колес.
Рис. 29. Регулировочный узел натяжения тросов ручного привода тормозных механизмов Москвич-2140
Перед регулировкой натяжения тросов убедитесь, что рукоятка ручного привода находится в крайнем нижнем положении; затем отверните контргайки 1 (рис. 29) регулировочных наконечников 4 обоих задних тросов 5 и, вращая гайки 2 регулировочных наконечников, отрегулируйте длину каждого троса отдельно с таким расчетом, чтобы ход ручного рычага вверх при максимальном торможении соответствовал 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки). Натяжение обоих задних тросов производите равномерно, не допуская перекоса уравнителя 3 от его перпендикулярного положения относительно оси автомобиля. Произведите несколько энергичных торможений стояночным тормозным механизмом и убедитесь в свободном вращении задних колес при полностью опущенном вниз рычаге его привода и в том, что ход рычага при торможении соответствует 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки). Другим способом определения правильности регулировки может служить проверка отсутствия нагревания тормозных барабанов задних колес сразу же после пробега автомобиля, при котором не пользовались ни ножным, ни ручным приводами тормозных механизмов (торможение двигателем, остановка без торможения до полной реализации движения автомобиля накатом). Если при проверке установлено, что колодки трутся о барабан, то несколько ослабьте натяжение тросов, равномерно свертывая против часовой стрелки гайки 2 на регулировочных наконечниках обоих тросов. В случае обнаружения недостаточной эффективности ручного привода к тормозным механизмам задних колес при правильной величине хода рукоятки отрегулируйте положение разжимных рычагов относительно распорной планки (в тормозных механизмах задних колес). Для этого полностью ослабьте натяжение обоих задних тросов 5 привода, для чего его рукоятку опустите в крайнее нижнее положение и отверните гайки 2 на регулировочных наконечниках тросов, оставив их навернутыми только на самых концах наконечников 4. Поднимите домкратом автомобиль, подставьте козлы, снимите заднее колесо и, тормозной барабан, вывернув два винта, скрепляющих его с фланцем полуоси. Если невозможно снять барабан руками, то следует использовать вывернутые ранее винты, ввертывая их поочередно в два специальных резьбовых отверстия во фланце барабана. При значительной коррозии в местах соединения барабана с полуосью эти места смочите керосином. Не допускается наносить удары по ободу барабана, а также вводить отвертку между щитом и ободом барабана и пользоваться ею как рычагом, так как это приведет к деформации барабана и тормозного щита и нарушению зазоров между колодками и зеркалом барабана.
При снятии тормозного барабана с автомобиля, имеющего значительный пробег, сначала искусственно увеличьте зазор между колодками и барабаном, так как на его поверхности у внешнего торца образуется буртик неизношенной части зеркала, что препятствует снятию барабана через колодки. Для этого через большое отверстие в барабане и отверстие на конце передней колодки вставьте металлический стержень диаметром около 10 мм. Затем каким-либо воротком (например, монтажной лопаткой), опираясь им на болты колеса (на которые предварительно нужно навернуть гайки, чтобы сохранить резьбу) поверните барабан по направлению стрелки (рис. 30, а), удерживая металлический стержень в положении, параллельном оси вращения барабана. В результате колодка вместе с устройством для автоматического поддержания зазоров будет отдалена от зеркала барабана.
Для получения увеличенного зазора между барабаном и задней колодкой, у которой нужное для этого отверстие в колодке занято регулировочной эксцентриковой осью разжимного рычага, вместо стержня можно применять тонкостенную трубу или торцовый ключ, надевая их на гайку эксцентриковой оси (рис. 30, б). Убедитесь, что разжимный рычаг (рис. 31) со вставленным в него тросом под действием
пружины 6 легко отходит в крайнее заднее положение до упора в обод колодки. При необходимости очистите от грязи и смажьте графитовой смазкой трос в зоне движения его в направляющей трубке.
Отпустите на несколько оборотов гайку 2 регулировочной эксцентриковой оси 3 разжимного рычага 4. Отожмите отверткой пружину 6 от разжимного рычага 4 и, придерживая рычаг в переднем положении (прижатым к торцу распорной планки 7), вращением эксцентриковой оси 3, имеющей паз для отвертки, отрегулируйте зазор е между наконечником троса и ободом колодки в пределах 4—6 мм. 
Затяните ключом гайку 2, удерживая эксцентриковую ось 3 от провертывания отверткой. Если невозможно получить нужный зазор между наконечником троса и ободом колодки вращением эксцентриковой оси 3 из-за значительного износа фрикционных накладок, • то воспользуйтесь другой парой прорезей в распорной планке, имеющей увеличенное расстояние между опорными торцами. Для этого снимите большую стяжную пружину колодок, раздвиньте колодки, выньте и переверните на 180° (рисками а, нанесенными на ребре, в сторону щита) распорную планку 7, сдвиньте колодки и поставьте обратно стяжную пружину. После этого вновь отрегулировать положение разжимного рычага в приведенном выше порядке.
Москвич 2140 ремонт тормозов
Все ремонтные операции выполняйте с соблюдением следующих требований:
1. Промытые и готовые к сборке детали укладывайте на чистую глянцевую бумагу (не оставляющую ворсинок).
2. Не протирайте детали тряпками.
3. Для удаления с поверхности собранного узла тормозной жидкости допускается применение марли.
4. Разбирайте узлы только в том случае, если их необходимо ремонтировать.
5. Не используйте для ремонта детали, работавшие на других узлах.
6. С целью исключения повреждения деталей разборочно-сборочные работы проводите, применяя специальный инструмент и приспособления.
7. Не смешивайте тормозные жидкости различных марок, при ремонтных работах применяйте жидкость только той марки, которая рекомендована инструкцией по эксплуатации.
8. Тормозную жидкость замените на новую после двух лет эксплуатации при техническом обслуживании или ремонте.
9. Независимо от состояния замените все резиновые детали, включая тормозные шланги, применяемые в тормозных узлах, новыми после 64000 км пробега или после трех лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить отказы в работе узлов из-за старения и усталостных разрушений резины.
Перед демонтажными работами, а также перед непосредственной разборкой узлов убедитесь в правильности определения предполагаемого дефекта.
Неисправности, вызывающие утечку тормозной жидкости, а также некоторые неисправности тормозных механизмов легко определяются внешним осмотром.
При отсутствии дополнительного хода педали откройте клапан выпуска воздуха из малых цилиндров.
Если педаль в этом случае получила дополнительный ход, то повреждены манжеты в или г. В случае неудовлетворительной работы манжеты г тормозная жидкость будет перекачиваться внутри бачка из полости, расположенной рядом с усилителем, в другую полость.
В описанных выше случаях снимите, разберите главный цилиндр и устраните неисправность.
Самопроизвольное торможение автомобиля может быть из-за перекрытия компенсационных отверстий кромками манжет. В данном случае снимите бачок главного цилиндра и мягкой проволокой с затупленным концом прощупайте кромки манжет через компенсационные отверстия. Если кончик проволоки, не встречая упругого сопротивления, проходит на глубину значительно больше 2 мм, то отверстие не перекрыто кромкой манжеты. Если проволока, вставленная в компенсационное отверстие, встретила упругое сопротивление, снимите главный цилиндр. Освобождение компенсационного отверстия после снятия главного цилиндра указывает на неправильную регулировку усилителя. Так как главный цилиндр снят, то в данном случае сделайте рукой несколько нажатий на поршень главного цилиндра с целью определения интенсивности возвращения поршней в исходное положение.
Если компенсационные отверстия на снятом с автомобиля главном цилиндре остались перекрытыми кромками манжет, то разберите главный цилиндр. Причинами описанного дефекта могут быть:
Задние тормоза
Снятие и установка тормозного барабана
Тормозной барабан, подлежащий снятию, очистите от грязи и убедитесь в его свободном вращении. Рычаг стояночного тормоза должен быть в расторможенном положении.
Выверните два винта крепления барабана к фланцу полуоси и снимите барабан. Если барабан легко не снимается, то в качестве съемника используйте те же крепежные винты, ввертывая их равномерно в резьбовые отверстия фланца барабана.
Примечание . При сильном приржавлении фланца барабана к полуоси это соединение смочите керосином или тормозной жидкостью и выдержите некоторое время . Во избежание повреждения барабана и деформации щита тормоза не бейте молотком по ободу барабана и не вводите отвертку между щитом и ободом барабана , используя ее как рычаг .
При значительном износе барабана на его рабочей поверхности образуется кольцевой выступ, препятствующий снятию барабана. В этом случае для снятия барабана сделайте следующее:
2. Каким-либо воротком (например, монтажной лопаткой), опираясь на шпильки колеса, поверните тормозной барабан в сторону колесного цилиндра (рис. 200) так, чтобы переместилась колодка, сдвинув при этом кольцо автоматической регулировки зазора в рабочем цилиндре.
3. Заднюю колодку сдвигайте, уперев оправку (например, большую отвертку) одновременно в разжимной рычаг 8 (рис. 186), в одну из граней гайки 3 и кромку большого отверстия во фланце барабана.
4. Ударьте молотком по оправке (отвертке) так, чтобы переместилась задняя колодка, сдвинув при этом кольцо автоматической регулировки зазора.
5. Снимите тормозной барабан (в случае необходимости используйте методы, описанные выше). Осмотрите внутреннюю рабочую поверхность (зеркало) снятого барабана и проверьте его эллипсность.
Разница замеров диаметров (максимального и минимального) не должна быть более 0,2 мм. При наличии глубоких рисок или повышенной эллипсности барабан расточите, базируясь по центральному отверстию и прижимая к приспособлению внутреннюю поверхность фланца барабана.
С целью сохранения необходимой жесткости барабанов не растачивайте их более чем на 0,8 мм на сторону. Чистота обработки зеркала барабана должна быть не ниже 6 класса (шероховатость не более 1,6 микрон).
Перед установкой тормозного барабана его привалочные поверхности, базовые отверстия и привалочные поверхности фланца полуоси тщательно очистите от грязи, ржавчины и забоин и слегка смажьте консистентной тугоплавкой и влагостойкой смазкой.
Тормозной барабан должен плотно надеваться до упора на фланец полуоси только усилием руки. При этом в соединении не должен обнаруживаться люфт.
Снятие и установка колодок заднего тормоза
Рис. 201. Снятие стяжной пружины колодок заднего тормоза
Снятие колодок производите в следующем порядке:
1. Снимите тормозной барабан.
2. Снимите обе стяжные пружины колодок при помощи щипцов 9487-740 (рис. 201).
3. Приподнимая конец прижимной пружины, выньте переднюю тормозную колодку .
4. Снимите распорную планку колодок.
5. Разберите шарнирное соединение разжимного рычага с тормозной колодкой и снимите рычаг.
6. Снимите заднюю тормозную колодку. Очистите снятые тормозные колодки от пыли и
Колодки при разборке пометьте и при сборке поставьте их на прежние места.
Установку колодок производите в обратной последовательности, учитывая следующее:
1. При установке колодок с новыми фрикционными накладками поршни 2 (рис. 202) вверните в кольца 6 до ощутимого упора и сдвиньте поршни до упора один в другой, выдержав размер А. Сдвиг производите легкими ударами молотка через деревянную оправку.
Предупреждение. Каждое лишнее перемещение кольца, попадание грязи или применение оправки, отличной от указанной на рис. 204, может привести к образованию продольных рисок на зеркале цилиндра, способствующих течи тормозной жидкости.
2. Поверните каждый поршень на 180° против часовой стрелки для получения необходимого люфта в резьбе, обеспечивающего постоянный зазор между колодкой и барабаном. В противном случае будет происходить постоянное подтормаживание и нагрев тормозного барабана.
Разборка и сборка колесных цилиндров задних тормозов
Необходимый инструмент и приспособления: съемник (9680-3481) упорного кольца колесного цилиндра, клещи (9487-1720) для сжатия упорного кольца колесного цилиндра и оправка (9480-3482) для установки упорного кольца в цилиндр. Разборку колесных цилиндров производите в следующем порядке:
1. Снимите тормозной барабан.
2. Снимите обе стяжные пружины колодок при помощи щипцов (рис. 201) и, раздвигая колодки, выведите их концы из прорезей опорных стержней поршней.
3. Отсоедините трубопровод гидравлического привода.
4. Выверните два болта крепления цилиндров к щиту и выньте колесный цилиндр из тормозного механизма.
5. Снимите защитные резиновые колпаки 1 (см. рис. 202) с колесного цилиндра и отверткой, вставленной в паз опорного стержня, выверните поршни, вращая их против часовой стрелки, и выньте из полости цилиндра.
6. Тщательно промойте внутреннюю полость колесного цилиндра свежей тормозной жидкостью или спиртом.
7. Выньте из полости цилиндра упорные кольца 6 при помощи съемника (рис. 203).
8. Снимите с поршня уплотнительную резиновую манжету.
Примечание . Помните , что поршень и кольцо скомплектованы попарно по признаку совпадения прорези кольца и паза опорного стержня поршня при ввернутых до упора деталях . Поэтому поршень , кольцо и цилиндр , из которого они вынуты , пометьте и при сборке поршень вверните только в то же кольцо и вставьте в ту же сторону полости заднего колесного цилиндра .
9. Выверните из цилиндра клапан выпуска воздуха.
Рис. 203. Извлечение пружинного кольца автоматического устройства из колесного цилиндра
Детали разобранного тормозного цилиндра промойте свежей тормозной жидкостью, осмотрите и установите пригодность их к дальнейшей работе.
Колесные цилиндры, на рабочей поверхности которых обнаружены глубокие риски или другие дефекты, приводящие к течи тормозной жидкости, замените.
Сборку колесных тормозных цилиндров производите в обратной последовательности, учитывая следующее:
1. Перед сборкой все детали тщательно промойте в свежей тормозной жидкости.
2. Наденьте на поршень манжету, чтобы она своей стороной с большим диаметром была обращена к резьбовому концу поршня.
3. Вверните поршень в кольцо до упора с таким расчетом, чтобы торец кольца с кольцевой наружной проточкой был обращен к манжете, надетой на поршень. Убедитесь, что разрез кольца и прорезь опорного стержня поршня находятся в одной плоскости, допустимое отклонение 5°.
4. Снимите кольцо с поршня, сожмите его в клещах и вставьте в оправку для установки кольца в цилиндр (рис. 204).
5. Введите кольцо с оправкой в полость цилиндра с расчетом, чтобы разрез кольца был параллелен привалочной плоскости цилиндра и находился в его верхней части. Затем, доведя оправку до упора ее буртика в торец цилиндра, нажмите на рукоятку оправки и вытолкните из нее кольцо. Выньте оправку из цилиндра.
6. Вставьте поршень в цилиндр, аккуратно заправляя кромку манжеты, и вверните поршень в кольцо до ощутимого упора. Прорезь опорного штифта поршня должна быть при этом параллельна привалочной плоскости цилиндра. После этого поверните поршень на 180° для получения осевого люфта в пределах 1,4-1, 7 мм.
7. Описанные выше операции повторите для установки второго поршня.
8. Наденьте резиновые защитные колпаки и вверните клапан выпуска воздуха. При отсутствии специальных приспособлений для сборки колесных цилиндров после операции, описанной в пункте 3, поршень с кольцом запрессуйте на ручном прессе (или легкими ударами молотка через деревянную оправку) до упора поршней один в другой, выдержав размер А (рис. 202). Прорезь опорного штифта поршня при этом должна быть параллельна привалочной поверхности цилиндра. Во избежание образования продольных рисок на зеркале цилиндра осмотрите кольцо перед запрессовкой, отполируйте все забоины на его цилиндрической поверхности и на кромках, тщательно очистите кольцо от малейших песчинок. После запрессовки поршень выверните из кольца на пол-оборота (180°), вращая его против часовой стрелки. После установки и крепления цилиндров в тормозном механизме, сборки колодок с пружинами и установки на место тормозного барабана, удалите воздух из системы и убедитесь в свободном вращении барабана при отпущенной педали.
Замена фрикционных накладок колодок заднего тормоза
Необходимый инструмент и приспособления: приспособление для прижима накладки к колодке, сушильная камера.
Приклейку накладок производите в следующем порядке:
1. Очистите колодку от грязи и снимите остатки приклеенной ранее накладки шлифовальным кругом или напильником.
2. Сделайте шероховатой внутреннюю поверхность новой накладки (снимите глянцевый слой). Эту операцию удобно выполнять на деревянной цилиндрической оправке (Ø220 мм) с наклеенной наждачной бумагой.
3. Тщательно обезжирьте наружную поверхность колодки.
4. Нанесите на внутреннюю поверхность накладки и на наружную поверхность колодки тонкий слой клея ВС-10Т (раствор синтетических смол в органических растворителях) и подсушите в течение 30 мин. при температуре 15°С.
5. Прижмите детали друг к другу давлением(рис. 205) и в сжатом виде выдержите в сушильной камере при температуре 190+10°С не менее 40 мин., не считая времени прогрева деталей до этой температуры.
6. Охладите детали в сжатом виде до температуры не выше 50°С, после чего снимите готовую колодку с приклеенной накладкой.
7. Прошлифуйте наружную поверхность накладки, обеспечив получение размеров, показанных на рис. 206.
Рис. 205. Приспособление для прижатия фрикционных накладок к колодкам при их склеивании
Рис. 206. Размеры тормозной колодки после шлифования фрикционной накладки
Лучшие тормоза в Советском Союзе
И прежде чем вы начнете поливать комментарии желчью о том, что Москвич не тормозит в принципе, почитайте вот что:
1. Начнем сначала: Главный тормозной цилиндр и Вакуумный усилитель тормозов.
2. Передние тормозные механизмы
Показать панель управления
Комментарии • 26
а как прокачивать если аварийный клапан сработал?
Благодарю за информацию ! 🙏
Заебатый у тебя канал
Народ, а ремкомплект манжет на суппорта откуда берете. Завода ведь нет давно.
@Данила Корень Это я не в курсе.
@Анатолий Тарасов а от пежо 406? Они же по идее одинаковые. Не подскажете?
@Данила Корень Да, на драййвеи в ютубе об этом есть.😊
@Анатолий Тарасов т.е от логана можно поставить суппорта?
Неужели трудно сообразить, что в качестве указки лучше использовать карандаш, тонкую отвертку, гвоздь, но не рожковый ключ, имеющий два ребра. Не понятно на какое из них сосредоточить внимание. Хорошо что не использовал веник.
Добрый день. у меня есть вопрос, можно ли заливать жидкость которая уже была использованная?
Спасибо огромное за полезную Инфо, очень познавательно и главное доступно!
Здравствуйте.Меня интересует вопрос.По поводу воздушной системы святогор 6 .От воздушного фильтра отходит гофра.На ней есть рычаг,у него 2режима закрывать и открывать.Как правильно пользоваться летом и зимой.?
Дружище что-то не могу прокачать тормоза вообще.разберал суппорта и после этого вообще ноль тормозов
Кто то утверждает что от короткого расстояния к длинному, а я от длинного расстояния на газ 24 всегда кпчал и все получалось и контрольный второй круг.
Разные ПОЛЯРНОСТИ крепления железяки. однако.
Привет. отличное видео .. спасибо..а на 41 также прокачиваются.
прокачать то ясно. я вот поменял шлан тормозной у меня задний тормоза есть а с переди нет . в чем проблема ?
Самое лучшее самотек и терпение.
Самотеком все качается не надо создавать давление, бачек лопнет.
капец!куча советов и все разные.как качать тормоза все таки. от дальнего к ближнему или наоборот?
По заводской инструкции первым качается дальний, то бишь задний.
Для прокачки напор нужен,иначе будет принцип сифона,и воздух в изгибах трубки останется. А так его напором выгоняет.
Какой тормозной цилиндр подойдёт на ИЖ-2126-020?
И тишина. Нехорошо не отвечать людям.
мой 412й с дисковыми тормозами спереди)
@Axton Liam i am trying it out right now. Seems to be working 🙂
dont know if anyone cares but I just hacked my friends Instagram account using Instaportal. Just google for it 🙂
Инструкция по эксплуатации москвич 2140 : первым прокачивается переднее левое большой цилиндр(штуцер отдельно стоящий от других) затем переднее правое большой цилиндр(штуцер отдельно стоящий от других) ,затем прокачиваются переднее левое два малых цилиндра(штуцера напротив друг друга) ,затем переднее правое два малых цилиндра(штуцера напротив друг друга) и только потом заднее правое колесо , и в конце заднее левое.
Подскажите пожалуйста, какой есть аналог тормозного цилиндра? От классики ваз подойдёт?
акак покрасить диски на масквич2140
как снять диск с шинии
+вова дрон, монтажкой, но дело неблагодарное, 50 р на шиномантаже экономит время, правда если он под рукой))
педаль дубовая из за неисправной работы вакуумника (я так думаю)
партизан А, про чел , кафедра пишет про2140, там 2 ц ,3 клапана? Я его правильно понял? На супорте?
привет, у меня есть такая проблема что при выжиме сцепления у двигателя падают обороты (выжимной в норме) что это может быть?
Не обязательно капиталить двиг, это делается очень легко если в поддоне есть снизу окошко его снимаешь, снимаешь бугель и меняешь 2 кольца, ставишь обратно и все дела, если такого окошка нет то можно просто снять поддон и проделать такую процедуру
На средней опоре коленвала есть упорные полукольца.Они предотвращают осевой люфт коленвала.При ихней выработки и выжиме сцепления и происходит падение оборотов из-за большого осевого люфта коленвала. Лечится или их заменой(для чего надо снять коленвал со всеми вытекающими,поэтому обычно их меняют только при капиталке) или если в остальном двигатель в норме простым добавлением оборотов хх на карбюраторе.
Читайте также: