Замена компенсаторов мерседес 124

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Замена гидрокомпенсаторов на двигателе М102

Замена гидрокомпенсаторов на всех автомобилях с мотором М102 производится одинаково, отличаться может только процесс снятия воздушного фильтра. Открываем защелки (фото 1) и снимаем крышку воздушного фильтра. Головкой на 10 отвинчиваем гайки нижнего крепления фильтра (фото 2).

Замена гидрокомпенсаторов двигателя М102

1. Снимаем крышку возд. фильтра

2. Отвинчиваем гайки нижнего крепелния

Снимаем также и две гайки дополнительных креплений, которые спрятаны (фото 3). Отсоединяем патрубок вентиляции картера (фото 4). Отсоединяем патрубок также от крышки клапанов.

3. Снимаем остальные крепежи

4. Снимаем патрубок

Откручиваем с помощью головки на 13 гайки крепления крышки и снимаем ее (фото 5). Откручиваем два болта, которые держат масляную магистраль (фото 6).

5. Снимаем крепления крышки

6. Крепежи масляной магистрали

Для безопасности защитим мотор ветошью (фото 7). Снимаем трубку (фото 8).

7. Закроем мотор защитной тканью

8. Снимаем трубку

Проверяем отверстия, если они загрязнены, продуваем и промываем их (фото 9). Откручиваем болты крышки распределительного вала (фото 10).

9. Прочищаем отверстия

10. Снимаем болты крышки

Осторожно снимаем крышку (фото 11). Следим за тем, чтобы не потерять мелкие детали (фото 12).

11. Снимаем крышку

12. Фиксирующее кольцо

Смотрим, чтобы отверстия были в порядке (фото 13). Корпус распределительного вала без крышки (фото 14).

13. Прочищаем кольца

14. Корпус коленвала

Распределительный вал (фото 15). Гидрокомпенсатор извлекаем с помощью магнита, так как его удерживает только остаток масла (фото 16).

15. Распред. вал

16. Гидрокомпенсатор

Если деталь не возможно снять, надо осторожно выбить его, ударяя по упорной шайбе (фото 17). Затем упорную шайбу поместить на место до упора (фото 18).

17. Выбиваем через ударную шайбу

18. Шайбу возвращаем на место

Подготовим замену – новые гидрокомпенсаторы (фото 19). Внутрь наливаем немного чистого масла (фото 20).

19. Новые гидрокомпенсаторы

20. Немного масла внутрь

Давим иглой, чтобы дать возможность маслу заполнить его (фото 21). Повторяем эти действия для других гидрокомпенсаторов. Тщательно смазываем вал маслом (фото 22).

21. Продавливаем иглой

22. Смазываем вал маслом

Размещаем фиксирующие колечки (фото 23), ставим на место крышку и затягиваем все четыре болта (фото 24).

23. Размещаем фиксир. колечки

24. Затягиваем крепежные болты

Операцию повторяем для остальных крышек распределительного вала. Устанавливаем трубку, проверяем степень затяжки болтов, заменяем прокладку для крышки клапанов, затягиваем ее и ставим воздушный фильтр. Затем включаем зажигание и проверяем работу двигателя.

Гидрокомпенсаторы и шайбы

После использования промывки-пятиминутки застучал один из гидрокомпенсаторов. Сняв клапанную крышку и "продавив" все по очереди, обнаружил я его достаточно быстро, а заодно и еще 2 на подходе. Соответственно, и шайбы под ними не в лучшем состоянии. Теперь вопрос: в продаже имеются шайбы различной толщины через 0,5мм, ставить такие же как были или увеличенной толщины? И с чем связана различная толщина шайб? Охота поменять грамотно и надолго.
P. S. Двигатель 102.982

Друг, расскажи пожалуйста, как ты нашел стучащий по-подробней, у меня такая же бяка, а я все никак не решусь тута лезть, а на замену всех и поездку к мастеру пока свободных денег нету.

Мерседес 124; 102; 2,3; 85г. чертополох.

w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну . в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©

Огромное спасибо за исчерпывающий ответ!
Для ExE: процедура "диагностикм" гидриков и их замены была подробно описана на форуме, неохота цитировать. Сам нашел по поиску, все описано достаточно подробно. Удачи!

P.S. Сам нашел по поиску, все описано достаточно подробно. Удачи!

Мануал классный, только вот в английском я не силен
но картинки доходчивые.
Если не сложно, все-таки поясните, как понять, поможет гидрику промывка или только менять.

Мерседес 124; 102; 2,3; 85г. чертополох.

привет ! А это только определить снять- промыть- поставить- завести- послушать- далее диагноз ,либо в морг либо пока оставить.

Как поменяю сам, распишу как и чего делал.

А это материа из форума (извиняюсь за цитирование!):
По логике и теории работы: Плохие гидрики стравливают масло, поэтому пуск идет со стуком, потом 10-15 сек гидрики закачиваются (выдвигаются и выбирают зазор) - стук проходит. На холодном масле (масло более вязкое + выше давление) - гидрики должны работаь лучше, чем на всем горячем - хотя может гидрики от прогрева тоже улучшают работу. Сами гидрики - цилиндр в цилиндре по скользящей посадке и внутри шариковый клапан - масло между цилиндрами закачивается (клапан его держит) и цилиндрики раздвигаясь распирают поршень-толкатель от распредвала (убирается зазор).
Там где гидрик стучит как правило опорная шайба под гидриком выбита, но замерять это все сложненько, чаще пробуют определить выбивку визуально сравнением. Стоит одна шайба под 3 у.е.
Часто проявление стуков при пуске и тряски - натяжитель цепи, растянутая цепь. Проявляется при пуске как тарахтение + тряска до устойчивого набора двигателем давления масла по всей системе (до 10-15 сек после пуска). Иногда (как у меня) появление данного дефекта - после СТО - замена башмака натяжителя - а разбирать после уродов передок не хочется - ходит и пускается более менее в норму при новой цепи, чуть растянулась - уже пуск не тот (уроды наверно всунули башмак другого типа с более коротким упором (при новой цепи натяжитель выдвинут на 2/3 или 3/4 своей длины - НЕСЛАБО. ).
Так как гидрики легкосьемные - можно их просто снять с 1 и 3 горшка открутив коромысла с толкателями и вытолкнув гидрики из толкателей, помыть и поменять местами - если стук останется по первому горшку - причина не в гидриках. Время на перестановку гидриков уйдет до 35-50 мин. Заодно можно осмотреть шайбы. работа не сложная для желающих мерсоводов, если на СТО - или не будут делать, или обдерут, или вынесут "неслабые " диагнозы по поводу ремонтов и замен типа -"раз сняли крышку так давай поменяем. цепь, распредвал, гидрики и т.п.)

Всем привет!
Поменял себе гидрики, так что могу расказать может кому интересно.
1. Снимаем воздушный фильтр.
2. Откручиваем и снимам клапанную крышку.
3. Откручиваем железную палку. которая лежит поверх коромысел(её названиеи назначение не знаю )
4. Откручиваем карамысла, там 4 болта на 13, и снимаем их(будьте осторожны при нсятии там имеются шайбы. которые стоят между гидриком и клапоном, они когда снимаешь прилепоют к коромыслам и могут потерятся. Я когда первые коромысла снимал так и произошло, хорошо что упала в головку блока и я это увидел, а то бы поехал за новой шайбой.)
5. Ватаскиваем гидрики(пытался выташить пасатижами, но не вышло, взял прубку меньшего диаметра отварстия и выбел гидрики с верху.)
6. Вставил новые они вставляются легко.
7. И ставим коромысло обратно.
8. Откручиваем след. коромысло и проделываем все тоже самое. И так со всеми.
9. Все собираем обратно.

Восстановление гидроподвески универсала Mercedes-Benz W124

Главное отличие универсал от седанов в грузоподъёмности. Для того чтобы решить эту задачу без потери комфорта, конструкторы немецкого производителя пошли проторенным путём. В машинах с кузовом W123 они «обкатали» устанавливаемую опционально гидроподвеску. Универсалы W124 получили «устройство регулировки положения кузова» без всяких оговорок.

Почему не стоит переделывать гидравлику

Конструкция гидравлического устройства очень проста. В ней нет никакой автоматики, электроники, сложных следящих или управляющих приборов. Контур гидравлики объединяет насос, накопительные камеры (гидроаккумуляторы), задние амортизаторы (гидростойки) и управляемый механически клапан-корректор положения кузова.

Несмотря на простоту, непривычная конструкция пугает владельцев автомобилей, ранее её не эксплуатировавших. Они уверены, что любой ремонт подвески Mercedes W124 с элементами гидравлики может чуть ли не разорить их.

Чего только не придумывают доморощенные умельцы ради мнимой экономии. Глушат трубки, переваривают «стаканы», меняют амортизаторы и пружины на «седановские» или от других моделей, в том числе от ГАЗ 3110.

Изобретательность «колхозников» поражает. Но что они получают, потратив деньги на покупку нестандартных деталей и изрядно попотев, «впихивая» их в машину? Автомобиль с изменёнными характеристиками управляемости, уменьшенную грузоподъёмность, чувствительную к неровностям дороги подвеску.

Понимая, что перестарались, «рационализаторы» продают свои «модернизированные» универсалы. На формах полно негативных отзывов, в которых новые владельцы костерят прежних «незлым, тихим словом» за переделку. Ведь для того, чтобы восстановить характеристики и комфорт легендарного автомобиля, приходится покупать и устанавливать «родные» детали. При всей простоте конструкции, восстановительный ремонт гидравлики Mercedes W124 может «потянуть» на изрядную сумму.

Ремонт трубок Mercedes W124

Владельцу автомобиля, поступившего на СТО «500 ампер», повезло больше других. Прежний владелец не уделял гидроподвеске должного внимания, но не пытался её переделать. Все детали системы были на месте, в исправном состоянии. Однако в контуре почти полностью отсутствовала гидравлическая жидкость. Она вытекла через дыры в трубках и шлангах.

Как показал осмотр, для восстановления гидравлического устройства регулировки положения кузова предстояло заменить все металлические гидротрубки и резиновые шланги амортизаторов. Кроме того, нуждались в замене изношенные шланги суппортов и трубки гидропривода тормозов задних колёс. Для того, чтобы добраться до всех сочленений, креплений, правильно уложить трубки, требовалось снять задний мост.

Автослесарь установил автомобиль на подъёмник. Отсоединил аккумуляторную батарею, снял задние колёса.

Слил остатки гидравлической жидкости, тормозную жидкость из контура задних тормозов, отсоединил шланги от суппортов.

Открутил карданный вал от фланцев, крепления промежуточной опоры вала, ослабил стопор, вынул вал из картера заднего моста, снял вал. Открутил, снял глушитель.

Установил под мост подставку, отвернул крепления, снял мост.

Снял дефектные металлические трубки, резиновые шланги гидравлической, тормозной системы.

Продул сжатым воздухом гидроаккумуляторы, стойки, корректор.

По образцу снятых выгнул новые трубки, установил на них штуцерные соединения.

Установил подготовленные трубки, стандартные шланги суппортов, заказные шланги подачи гидравлической жидкости в стойки, изготовленные партнёрами.

Возвратил на место задний мост, другие снятые для ремонта детали.

Заполнил тормозную систему, прокачал тормоза. Залил в устройство регулировки положения кузова гидравлическую жидкость. Загрузил багажник, запустил двигатель, дал поработать. Осмотрел соединения трубопроводов, проверил отсутствие течей. Слил жидкость.

Повторно заправил гидроподвеску. Запустил двигатель автомобиля для полного заполнения элементов гидравлической системы. Долил жидкость в бачке до уровня.

После контрольной проверки мастером автомобиль выдан владельцу.

СТО «500 ампер» выполняет ремонт Mercedes 124 в Минске. По желанию заказчиков обеспечиваем запасными частями. Купленные в нашем магазине детали устанавливаем со скидкой 10%. Моторное масло и фильтр меняем бесплатно. Принимаем к оплате карты рассрочки «Халва». Чтобы рассчитать цену работы, заполните онлайн-форму «Запрос стоимости ремонта» или «Запись на СТО», позвоните по контактному телефону.

Нужно ли прокачивать новые гидрокомпенсаторы перед установкой

Об устройстве, принципе работы и о замене гидрокомпенсаторов (ГК) мы уже вели речь, но считаем необходимым вновь обратиться к этой теме и раскрыть вопрос – как прокачать гидрокомпенсаторы?Данная процедура считается обязательной и должна выполняться как после замены ГК, так и в случае их чистки. Прокачка гидрокомпенсаторов позволяет удалить излишки воздуха, которые попали в его полости. Это необходимо делать для беспрепятственного доступа масла в ГК.

Что необходимо знать о прокачке ГК?

Существует два способа, как можно прокачать гидрокомпенсаторы. Первый из них представляет ручную прокачку, другой – автоматическую, при которой двигатель сам осуществляет данную процедуру. Прокачка осуществляется в случае, когда после замены ГК, при запуске двигателя отчетливо слышен шум их работы, что не является нормой.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

Любой более-менее опытный автомобилист знает, что клапанный механизм двигателя регулирует впуск топливной смеси в цилиндры и выпуск из них отработанных газов. В процессе своей работы клапаны мотора попарно открываются и, естественно, работают в условиях колоссальной нагрузки, что связано с высокой температурой горения топлива. Для минимизации отрицательных свойств температурного расширения между узлами всего ГРМ предусмотрены тепловые зазоры, регуляцией которых и занимается стандартный гидрокомпенсатор.

Отличие гидравлических компенсаторов от иных регуляторов зазора клапанов заключается в том, что первые работают полностью автоматически, в то время как другие механизмы требуют того или иного участия автомобилиста в своей жизни. Что это значит? А значит это то, что при отсутствии гидрокомпенсаторов владелец автомобиля с некоторой периодичностью должен собственноручно выставлять тепловой зазор клапанов и внимательно следить за ними в процессе эксплуатации агрегата.

Говоря простыми словами, устройство гидрокомпенсатора – это механизм-связка, установленный между распредвалом мотора и каждым клапаном. Работает деталь по принципу плунжерной пары и циркуляции масла, выступая при этом «прокладкой» между ранее отмеченными элементами ГРМ. В итоге, получается так, что в зависимости от температурного режима работы двигателя между распределительным валом и рабочим клапаном всегда имеется взаимодействие, а самое главное – правильно настроенный тепловой зазор.

Автоматическая прокачка гидрокомпенсаторов

Необходимо запустить двигатель и на протяжении 4-х минут обеспечить его работу в диапазоне 2-3 тысяч оборотов, не менее. После этого, еще около 30 секунд двигатель должен поработать на холостых оборотах.
Затем, двигатель на 1 минуту необходимо заглушить.
Вновь заводим двигатель. Если стук исчез, значит, гидрокомпенсаторы прокачались и все отлично. Если же стук все еще присутсвует, процедуру необходимо повторить еще около 5 раз. В случае если никаких технических проблем с мотором нет, стук ГК пропадет.

Когда менять гидрокомпенсаторы: признаки

Важно обращать внимание на косвенные признаки проблем с гидрокомпенсаторами. Если уровень масла и его качество в норме, тогда на неисправные ГК указывают такие симптомы:

сильный стук в клапанном механизме на холодную;
после прогрева стук не исчезает;
интенсивность стука уменьшается при повышении оборотов мотора;
замена масла и промывка масляной системы проблему не решают.

Точно определить, что необходима замена гидрокомпенсаторов Шевроле Нива, можно после снятия распредвала. В подобной ситуации необходимо разбирать двигатель, снимать компенсаторы, выполнять дефектовку или сразу производить полную замену и т.д.

Ручная прокачка гидрокомпенсаторов

Данная процедура осуществляется только в условиях, когда гидрокомпенсаторы сняты с двигателя. Для прокачки необходимо уложить ГК плунжером к верху в емкость с маслом. Уровень масла должен быть примерно по линии среднего среза ГК. После этого, пальцем осуществляется нажатие на плунжер ГК. Вы заметите, как через клапан начнет выходить грязное масло. Нажимать на плунжер необходимо до тех пор, пока масло, выделяемое из клапана, не станет чистым.

Данный процесс представляет собой быструю ручную прокачку ГК. Есть еще вариант прокачки разобранного гидрокомпенсатора, но этот процесс отличается большой длительностью.

В завершении напомним еще одну важную деталь, что после замены ГК на двигателе, необходимо обязательно заменить масло и строго проверить его уровень. Если масла в двигателе будет недостаточно, в системе не создастся необходимое давление, которое и качает моторное масло по каналам в ГК. В таком случае, гидрокомпенсатор завоздушится и снова начнет стучать в ходе работы.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Гидрокомпенсаторами осуществляется поглощение зазоров, имеющихся между рабочими областями распредвала, штангами и рокерами коромысла, не учитывая температурный режим, и степень износа узлов. Но, иногда внутри деталей возникают засоры и в данном случае им требуется прокачка. Как прокачать гидрокомпенсаторы самому?

Вам следует учитывать, что гидрокомпенсатор расположен между клапанным торцом и толкателем. Снимите крышку, установленную на моторе машины, произведите очистку вентиляционного клапана картера используя специальный карбспрей.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Также вам следует закупорить свечные колодцы при помощи обтирочного материала или ветоши. Далее отверткой, следует поддеть деталь, которая расположена над гидрокомпенсатором. Затем ее с аккуратностью следует сдернуть с гидрокомпенсатора, не пугаясь того, что эта деталь вывалится у вас (ее легко можно установить обратно). Вытащите гидрокомпенсатор воспользовавшись пассатижами. Устройство должно выйти без особых затруднений. Попробуйте изготовить несложное приспособление, которым вы будете пользоваться для прокачки. Для этого следует подготовить шприц, затем надеть капельницу на него. В качестве прочищающего средства воспользуйтесь средством называемом «SHUMMA». Данное вещество следует залить в шприц, после чего должна образоваться пена, с последующим ее превращением в жидкость. Другой конец этой самодельной капельницы оденьте на гидрокомпенсатор, в месте, где расположено есть отверстие. После чего можно начать его прокачку, просто нажав на шприц, чтобы средство для очистки («SHUMMA») попало в гидрокомпенсатор.

Как прокачать гидрокомпенсаторы — вы можете осуществить подобные манипуляции несколько раз, и осуществить его продувку с помощью карбспрея. Вам надо обратить внимание, что во время прокачки гидрокомпенсатора, из бокового отверстия, имеющегося в нем должна вытекать жидкость. Выполните следующий этап с целью проведения профилактики. С этой целью гидрокомпенсатор следует разместить в сосуде, наполненном спецсредством «SHUMMA». Оставьте устройство отмачиваться в этом положении примерно на один час, затем повторите процесс прокачки. При работе с этими устройствами не забывайте, что гидрокомпенсаторы это неразборные узлы, поэтому заливку масла в него произвести не получиться. Вот почему вам следует снова повторить процесс прокачки, только без «SHUMMA», а при помощи масла. Далее положите гидрокомпенсатор в емкость небольшого размера, которая наполнена маслом на один час. Когда это время пройдет, его надо достать и заново прокачать.

Как прокачать гидрокомпенсаторы самому мы посоветовали, попробуйте!

Как прокачать гидрокомпенсаторы видео
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Диагностика и замена гидрокомпенсаторов

При выходе из строя одного или нескольких ГК появляется стук, похожий на клапанный. Этот звук хорошо распространяется в металле, поэтому для определения неисправного гидрокомпенсатора применяют фонендоскоп. Аналог этого прибора можно изготовить и самостоятельно из стального стержня длиной около 700 мм и диаметром 5-6 мм. На один торец стержня крепится жестяная банка из-под пива с обрезанным верхом, а на его середину — деревянная ручка. Приложив ухо к банке и поочередно приставляя свободный торец «фонендоскопа» к головке блока в зоне каждого компенсатора, на слух определяют неисправный по усиленному стуку. «Подозрительный» ГК следует демонтировать и проверить.

Извлечь ГК из седла можно с помощью магнита. Если это не удается (ГК «прикипел» или заклинил), его извлекают съемником, предварительно приварив к нему тягу с крюком. Некоторые гидрокомпенсаторы поддаются разборке, что позволяет определить степень износа внутренних деталей. Разборку следует производить с особой аккуратностью, чтобы не повредить поверхности сопряженных элементов.

Гидроопоры разбираются после снятия стопорного кольца; внутренние детали гидротолкателя «вытряхивают», аккуратно постукивая его корпусом о металлическую поверхность. Загрязненный компенсатор промывают в ацетоне или в другом растворителе.

Визуальный осмотр позволяет обнаружить внешние повреждения торцевой поверхности гидрокомпенсатора, подвергающейся нагрузкам (выбоины, царапины или задиры). В процессе эксплуатации на ней может образоваться даже углубление.

Существует еще один простой и действенный способ контроля состояния демонтированного ГК: после заполнения маслом он не должен сжиматься при прикладывании усилия рук. В противном случае он неисправен и подлежит замене. Работоспособный ГК, сжатый в струбцине, оказывает значительное сопротивление и незначительно уменьшает длину только через 20-30 сек.

«Плюсы» и «минусы» использования гидрокомпенсаторов в двигателях

Внедрение ГК позволило избежать регулировки зазоров клапанного механизма и сделать его работу более «мягкой»; уменьшить ударные нагрузки, то есть снизить износ деталей ГРМ и исключить повышенную шумность двигателя; более точно соблюдать длительность фаз газораспределения, что положительно сказывается на сохранности двигателя, его мощности и расходе топлива.

При всех своих преимуществах гидрокомпенсаторы обладают и недостатками, а двигатели, оборудованные ими, — некоторыми особенностями эксплуатации. Один из конструкционных недостатков простых гидрокомпенсаторов проявляется в некачественной работе холодного двигателя в первые секунды пуска, когда давление масла в системе смазки отсутствует или оно минимально. Об особенностях эксплуатации, ремонта и обслуживания двигателей с ГК читайте в следующих номерах «АЦ».

Без последствий не бывает

Впускные и выпускные клапаны нагреваются до разной температуры, поэтому величины необходимых для них тепловых зазоров различны: для впускных клапанов — 0,15: 0,25 мм, а для выпускных — 0,20: 0,35 мм и даже больше. Если эти величины не соблюдены, последствия могут быть самыми разными:

при «перетянутых» впускных/выпускных клапанах (зазор мал или его вообще нет) из-за неполного их закрытия снижается компрессия, что приводит к потере мощности, прогоранию тарелок клапанов и их седел, воспламенению топливо-воздушной смеси во впускном/выпускном коллекторе (при проникновении пламени), возникновению калильного зажигания (из-за перегрева кромок клапанов). Если клапан оказывается приоткрытым, при любом температурном режиме заметно ухудшаются пусковые характеристики двигателя;
при увеличенных зазорах возникают повышенные ударные нагрузки, которые, воздействуя на детали ГРМ, снижают их ресурс. Кроме того, ухудшается наполнение цилиндров свежим зарядом, а это чревато снижением крутящего момента и мощности мотора.

Mercedes BenzClub - Moldova: Ремонт (чистка) гидрокомпенсаторов Om601 MB w201- w124 - Mercedes BenzClub - Moldova

Ремонт (чистка) гидрокомпенсаторов Om601 MB w201- w124 Оценка:

Новичок

Скажу сразу - данный фотоотчет не есть панацея от стучащих гидрокомпенсаторов на дизельных моторах. Я сам сторонник того, чтоб заменить не только один стучащий, а все сразу на новые. Но. в жизни у каждого бывают финансовые трудности и иные обстоятельства, которые не позволяют финансово покупку в случае данного мотора сразу восьми новых гидриков. Может и пригодиться в этом случае, как временная мера. У меня ситуация другая - я на своем моторе поставил новые и из праздного любопытства решил расколупать старые - ну такая у меня натура - никогда не выбрасываю замененные детали, пытаясь понять устройство "внутрянки"

1. Разборка гидрокомпенсатора

Итак. Перед нами гидрокомпенсатор дизельного двигателя ОМ 601, который ставился на кузова w201 и W124

Теперь необходимо выбить поршенек (или плунжер - кому как удобно) из самого корпуса, для этого необходимо ударять корпусом гидрика по столу (не сильно,не часто, но хлестко) и смотреть, как выходит поршенек, у меня получалось выбить его с 3-4 раза. Есть и другой способ, но я не стал рисковать корпусом гидрика:

Вот так выглядит поршенек.

Теперь переходим к разборке поршенька

Перед нами открывается такая картинка: корпус, пружина и отработанное масло с довольно большим количеством г. на в виде песчинок и т.п. Одна из причин стучащего заклинившего гидрика.

2. Чистка и мойка гидрокомпенсатора
Далее чистим поршенек, предварительно заполнив все полости для отмокания растворителем, при помощи ватных палочек

Получилось вот так:

Далее следует процесс сборки поршенька. Не забываем капнуть внутрь поршенька немного моторного масла. Следует обратить пристальное внимание на состояние пружинки: она не должна быть поломанной или сжатой, иначе такой гидрик работать уже не будет.

Теперь переходим к чистке корпуса гидрокомпенсатора.
Внутри, как видим тоже огромное количество грязи и песчаных отложений (жаль фото не передает всего в точности, что можно ощутить на ощупь).

Заливаем внутрь корпуса растворитель выше внутренней кромки и оставляем отмокать

На фото видно, как закисшее г. смешавшись с растворителем вытекает через отверствие в корпусе гидрика

Дальше в ход идет уже известная по моим отчетам зубная щетка и ватные палочки

После чистки вновь промываем растворителем

Потом вновь заполняем растворителем, и нажимая ладонью на весь корпус, создаем давление в гидрике, в следствие чего растворитель с грязью вылетает струей из отверстия корпуса

Повторять прокачку корпуса пока не добьемся идеальной чистоты внутри корпуса
3.Сборка гидрокомпенсатора

После того, как досконально промыли корпус гидрокомпенсатора и вытерли (высушили) его насухо, приступаем к сборке.
Корпус гидрика наполняем моторным маслом

Вставляем поршенек на свое место и несколько раз его прокачиваем

Далее ставим гидрики в коробку именно в таком положении (полостью вверх), желательно, чтоб коробка была герметичной, я использовал заводскую.

Замена Маслосъемных Колпачков Мерседес W124

Автомобиль: MB 124 E320T 93 года, двигатель 104.992, пробег 266 тыс. 1. Снимите отрицательную клемму с аккумулятора,
2. Снимите корпус фильтра, расходомер и воздуховод над крышкой клапана,
3. Открутите и снимите среднюю пластиковую часть щитка двигателя, чтобы она не мешала крышке клапана, и установите крышки на 6-й цилиндр,
4. Слив антифриз, я вытащил радиаторы (без них удобнее), откручиваю трубку от насоса и вынимаю ее в расширительный бачок.
5. Снимите рабочее колесо, ремень,
6. Отвинтите верхний болт насоса каталитического нейтрализатора (если есть), ослабьте нижний, переместите насос вбок, чтобы открыть доступ к натяжителю.
7. Откручиваем и снимаем крышку клапана, откручиваем свечи (катушки можно снять и разместить на впускном ресивере).
8. Выставьте первый цилиндр в ВМТ и проверьте обозначение распределительных валов и коленчатого вала.

Теперь давайте начнем (раньше была подготовка). Требуемый инструмент:
Жигулевский граф,
магнит из динамика,
плотный пинцет
ткань для покрытия дополнительного пространства на головке блока (в противном случае вы можете выбросить что-то в масляный канал),
слегка литол.

1. Снимите переднюю верхнюю крышку, открутив 6 болтов, обязательно нажмите на направляющую правой колодки (открутите заглушку с внутренним шестигранником на 5 и через верхнюю гайку на 19 с шайбой, затяните там болт на 5 или 6, выкручивая болт и вытягивая направляющую, вытащите ее самостоятельно, но вы должны делать это очень осторожно!).

2. Снимите переднюю крышку.
3. Откручиваем распредвалы и приводим их в порядок

4. Вытащите гидравлические компенсаторы с помощью магнита. Доступ к клапану бесплатный.
5. Первый цилиндр находится в ВМТ, примерно на 20-25 градусов (в зависимости от длины цепи), опустите его до конца, не забудьте удерживать цепь, и через отверстие для свечи в цилиндре запустите капроновый шнур диаметром 3-5 мм. Для 104 двигателей длина шнура составляет 2,5 метра (больше не подходит).

6. Затем мы медленно возвращаем поршень обратно в ВМТ до упора, используя шнур в цилиндре для перемещения клапанов и предотвращения их опускания во время сушки. Затягивая клапаны, мы убеждаем шкив коленвала, что поршень не достигает ВМТ.
Все готово для сухой печи. Мы покрываем все свободное пространство тряпками, чтобы что-то не попало в наши головы и не установило «устройство».

Устройство для тарелки.

Эта функция лучше всего выполняется с помощником. Один держит десандер, второй пинцет берет крекеры с пружиной и забирает их. Чтобы вытащить уплотнения штока клапана у меня были специальные клещи с повернутым внутренним краем

Unofficial International Mercedes-Benz 190 w201 Club & Forum

тема кстати актуальна сейчас для меня
тащу из старого форума
а Elq спрашивал вот что.

Сегодня ехал без музыки и услышал что жутко стучат гидрокомпенсаторы. А может клапана.
Подумал зажигание - переставил коррекор зажигания с S на N
толку ноль. Крутил, крутил. нихрена. стучат.
Грешил на бензин - поехал плеснул 98го. Тоже самое.
Как переключаешься, вонючку давишь - сразу стук.
Блин достало! Или им уже хана, или я чего то не понимаю.
Как вообще узнать пора ли менять гидрокомпенсаторы?
И как не сделать это напрасно?
Любые ответы по этому поводу прочту с вниманием и благодарностью.

Артем писал(а):
Чем чреват стук гидрокомпенсаторов ? Как это лечиться ?

Чреват их поломкой.
Иногда лечится промывкой и сменой масла на более вязкое. Если не поможет - замена компенсаторов.
Почти всегда с заменой компенсаторов приходится менять распредвал.

Затем что распред - это неотемлемая часть от гидриков т.к. гидрики находятся на рокерах, а рокера и распред - единое целое. Можно конечно поменять только рокера(гидрики), но кто знает через сколько придётся менять распред. Я вот в том году поменял себе рокера(потому что вал не жалко было), итог можно увидеть в моей теме по смене головы

Единственное отличие, у меня стук на хх был очень слабым, а давление масла очень низким, как нажимаеш тапку стук слышно уже конкретно, но опять же если не газовать и ездить "в натяг" стука почти не слышно. Дожидаться пока палец выскочит через капот я не стал, отвез своего мурзика к родственнику на сервис, вскрытие будет в понедельник-вторник если интересно могу отписать что и почему умерло.

Скажите пожалуйста, может кто соображает, у меня постукивают гидрокомпенсаторы, мотор работает шумнее чем у других меринов, гидрики проверял, все работают, я вот думаю, может у них износ большой и стоит их поменять.

кароче тема не раскрыта!!
давайте раскроем!!

"Похоронное бюро им. пастора Шлага"
ex w124 220 TE Silber 1995-? sold.
ex w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР. 1994-? lost
ex w201 2.0 D white 1986-2011 †
ex w201 2.3 E black USA 1991-2009 †
ex w201 2.0 E white 1985-2008 †
ex w201 2.0 Е blue 1986-2008 †
ex w201 2.5 16 smoke silber 1989-2007 †
ex w201 2.0 Е silber 1984-2007 †
ex w201 2.0 Е blue 1986-2006 †
ex w201 2.0 E black 1985-? sold

Как заменить гидрокомпенсаторы на моторе мерседес. Советы, факты, видео

Снимаем хомутик и патрубок системы вентиляции картера двигателя.

КОМПЕНСАТОРЫ МЕРСЕДЕС КОМПРЕССОР

Какое нормальное давление масла?

Гидрокомпенсаторы стучат на горячую, потому что давно не менялось масло или было залито некачественное масло. Так вот, обретя Мерседес, я перво-наперво озадачился заменой Маслосъёмных Колпачков, в сфере борьбы с повышенным расходом масла… А так как сам сделать эту операцию не смог Вот, придурок!

Причина вторая — забились каналы, по которым масло подается в гидрокомпенсатор. Снимаем хомутик и патрубок системы вентиляции картера двигателя. А уж без хорошего герметика и подавно, делать нечего…

Да в гробу и в белых тапках они её видали! Так-же как и твою машину, они ведь не балуются, не онанируют над каждым болтиком. Они же — ЛЮДИ! А по сути… 10 Ну что-же.

Атмосферный 111 мотор Мерседес. Характеристики, преимущества и недоработки

Родившись заново, поправив памперс и сунув в рот пустышку, я же дитя не разумное! Далее, лёгким движение руки, взяв молоток, выбиваем старый гидрокомпенсатор. До характерного, глухого звука… Важно не перепутать гидрокомпенсаторы местами.

У впускного масляное отверстие находится гораздо глубже, чем у выпускного, в остальном они идентичны.

Чистке и мойке подверглись и болты крепления постели распредвала и сами резьбовые каналы, в головке блока. Продуваю их сжатым воздухом и удаляю остатки масла ветошью… Стоит сказать, что масло, находящееся в резьбовой части! Масло в резьбовых каналах? И так сойдёт… Я не претендую на звание супер-моториста, да и моего высшего образования инженера по ремонту и эксплуатации автомобильной техники и ти летнего опыта в ремонтах явно не достаточно, для качественного и квалифицированного ремонта.

Это очевидно и стоит признать.

О чём мы ведём речь? Здесь и порядок и моменты затяжки болтов постели распредвала. Ну, что-же, далее устанавливаем на своё место прокладку, а вот верхнюю часть крышки, устанавливаю на герметик. И очень аккуратно устанавливаю всё на свои места, болтики закручиваю.

Особо хочется сказать о махоньких винтах. Они алюминиевые, будьте аккуратны! Теперь, патрубки вентиляции — на место, хомутики — на место не забыли? Катушки и провода — на место. И приступаем к замене гидрокомпенсаторов на противоположной стороне двигателя… Процедура аналогичная, но есть некоторые особенности.

Перво-на-перво, демонтирую воздушный фильтр.

Откручиваю винты и снимаю катушки в сборе с проводами и свечными наконечниками… Элементы воздушного тракта, дабы они не мешали и чтоб не демонтировать читай: Снимаем хомутик и патрубок системы вентиляции картера двигателя.

И демонтируем клапанную крышку. Далее, проводим работы, аналогичные проводимым ранее. Чистим, моем, дефектуем, меняем. И собираем всё в обратном порядке. Аккуратно и согласно инструкции!

А в помощь нам, чистые руки, холодная голова и горячее сердце. Ну и Галоша и Щётка по металлу пригодятся. А уж без хорошего герметика и подавно, делать нечего… Памятка… Произведя все работы, собрав двигатель, заводим и … В моём случае, двигатель завёлся сразу и без каких-либо проблем.

Работает тихо и мягко. Громче работает клапан абсорбера, как кувалдой лупит по наковальне. Причина первая самая банальная. Гидрокомпенсаторы стучат на горячую, потому что давно не менялось масло или было залито некачественное масло.

Что касается качества масла, то чтобы избежать подобных казусов, следует покупать масло только проверенных брендов и в проверенных торговых точках. Причина вторая — забились каналы, по которым масло подается в гидрокомпенсатор.

Причем на холодном двигателе это может как вызывать стук, так и не вызывать. Пока двигатель холодный, масло имеет одну вязкость и мельчайшее частичка может не перекрывать ход масла.

мерседес С двиг 111 2.2 бензин

Но как только масло прогревается, грязь сдвигается, и начинаются проблемы. Решение проблемы — промывка системы, замена масла. Возможно, нужно поменять масло, на более вязкое. Причина третья — гидрокомпенсаторы стучат на горячую в результате засорения масляного фильтра. Масло просто не доходит до гидрокомпенсаторов под нужным давлением.

420004210 компенсатор клапанного зазора для MERCEDES двигатели M104 / M111 / M119 / M120, — INA

Причина четвертая — пониженный или повышенный уровень масла. При этом происходит процесс обогащения масла воздухом. Причем пока двигатель не нагрелся, то есть работал относительно мало, процентное содержание воздуха в масле недостаточно велико, чтобы сделать его сжимаемым. Основатель компании Apple, Стив Джобс, ездил исключительно на автомобилях Мерседес. При этом, без номеров.

Замена цепи грм 111 двигатель

Это была визитная карточка Джобса. По законам Калифорнии, без номеров можно ездить первые 6 месяцев после покупки. Но как только количество воздуха в масле становится критическим, это не может не сказаться на работе гидрокомпенсатора, и он начинает стучать, так как смесь масла и воздуха становится сжимаемой. Причина пятая — проблемы с масляным насосом, который не выдает нужного давления. Причина шестая — место посадки гидрокомпенсатора стало чуть больше. И в процессе нагрева двигателя за счет естественного расширения металла оно еще больше прослабляется.

Причина седьмая — проблемы с механикой и гидравликой самого гидрокомпенсатора.

Как видно причин достаточно много и разобраться, какая из них основная — крайне сложно. И выясняя самостоятельно, почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую, можно залезть в значительные расходы.

Читайте также: