Замена коренного сальника тойота харриер

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Замена переднего сальника коленвала

2 Отметив заглубление сальника и положение в посадочном отверстии, осторожно подденьте его отверткой и вытащите из узла масляного насоса (см. рис. 12.2) или используйте для этой цели соответствующий съемник

Рис. 12.2. Аккуратно подденьте и вытащите старый сальник из крышки цепи ГРМ, стараясь не поцарапать при этом коленвал

Постарайтесь ничего не повредить — ни узел масляного насоса, ни коленвал, ни посадочное отверстие под сальник (царапина на коленвале может привести к протечке). Чтобы избежать повреждений, обмотайте жало отвертки изоляционной лентой.

3 Смажьте новый сальник многофункциональной смазкой или чистым моторным маслом и запрессуйте его на место рабочими кромками (пружинкой) внутрь, используя подходящую оправку (внешний диаметр оправки должен быть немного меньше внешнего диаметра сальника) и молоток (см. рис. 12.3).

Рис. 12.3. Запрессуйте новый сальник в посадочное отверстие с помощью большой головки и молотка

Глубина запрессовки нового и старого сальника должна быть одинаковой.

Рис. 12.4. Если на поверхности ступицы есть глубокая канавка (результат работы отвердевшей рабочей кромки сальника), то ее можно восстановить, напрессовав на шейку специальную гильзу

5 Смажьте ступицу шкива чистым моторным маслом и установите шкив на коленвал (см. параграф 11).

6 Заверните болт крепления шкива коленвала и затяните его предписанным моментом.

Слабые места и основные недостатки Toyota Harrier I с пробегом

Toyota Harrier I поколения — машина удобная, элегантная и интересная. Более известная как Lexus RS, эта машина всегда привлекает к себе внимание своими неповторимыми чертами кузова. При первом знакомстве ней складывается именно такое впечатление. И всё же, прежде чем её купить, стоит присмотреться внимательнее. Эффектный спойлер на двери багажника, покрышки, габариты, цвет – всё это может быть уловкой. Чтобы после покупки не остаться в расстроенных чувствах, перед покупкой данной машины следует досконально изучить все ее основные неисправности и слабые стороны Toyota Harrier I поколения.

Слабые места Toyota Harrier

Изучать плюсы и минусы машины лучше, начав с двигателя. Двигатель — сердце машины, поэтому от его качества зависит многое. Мощность, скорость, расход топлива и другие параметры сильно зависят от этого узла. Особенно важны его характеристики, если покупается машина с пробегом. Но, в случае с Харриер, показатели одометра на втором месте по значимости. Компания Тойота выпускала три разновидности первой версии:

с двигателем объёмом 2,2л;
с двигателем 2,4л;
с V6 на 3,0л.

Это можно причислить к недостаткам однозначно, ведь при покупке следует точно определить, какой мотор под капотом. Характеристики отличаются кардинально.

Худший вариант

Двигатель 2,2 л – это всего лишь 140 лошадиных сил, скорость 160 км/ч, разгон за 13 секунд до 100 км/ч. Объём топливного бака 63л. Расход горючего на трассе равен 9л, а в условиях города 13л. Используется 92 и 95 бензин.

Этот двигатель устанавливали лишь на первых образцах, после чего слабые места Toyota Harrier I поколения проявились моментально и были замечены автолюбителями. Вскоре производитель принял меры, его заменил. Код GF-SXU10W – это двигатель 5S-FE I4 на 2,2л и передний привод. Код GF-SXU15W – это всё тот же двигатель и полный привод. Выпускались эти машины с 1997 по 2000 год. Затем появился мотор на 2,4л.

Здоровый компромисс

С двигателем 2AZ-FE на 2,4л машина стала лучше и преобразилась. Первые образцы появились в автосалонах в 2000-м году, а выпускали её вплоть до 2003 года. Мощность равна 160 л.с., максимальная скорость 170 км/ч, разгон до 100 км/ достигается за 12 секунд. Объём топливного бака равен 75 литрам бензина марки АИ 92, 95. Расход топлива в городской черте 13л., а на трассе показатель равен 9. Модельный код TA-ACU10W присвоили образцам с передним приводом, а код TA-ACU15W тем, у которых был полный привод.

Идеальный двигатель

Двигатель 1MZ-FE, V6, объёмом 3,0л – это, пожалуй, самый лучший вариант. В нём есть система контроля газораспределения, его мощность 220 л.с., максимальная скорость равняется 180 км/ч. Используется бензин всё тех же марок. Время разгона до скорости 100 км/ч сокращается до 8,5 с., бак вмещает в себя 75 литров горючего. Расход топлива в городе равен 12,4л на 100 км., а на шоссе этот показатель равен 9,8.

Производили машины с ним использовался с 1997 по 2003 год. Код GF-MCU10W – это версия с передним приводом, а код GF-MCU15W – полный привод. В тот момент, когда появилась альтернатива в виде двигателя на 2,4 л., модельный код V6 изменился на TA-MCU10W и TA-MCU15W.

Слабые стороны Тойоты Харриер первого поколения(XU10)

Коробка передач;
Система охлаждения;
Электроника;
Топливная система;
Кузов;
Подвеска.

Слабая коробка передач

Статистика показывает, что часто в этой машине ломается коробка передач из-за заводских недочетов. АКПП обычно ломается в первые несколько лет эксплуатации и лечится только капитальным ремонтом или полной заменой. Продлить срок службы коробки можно ее постоянным обслуживанием. Замену масла и фильтра АКПП нужно производить каждые 40 тысяч км. Также проблемой данной коробки являются частые утечки масла через сальники и прокладку поддона.

В Хариер 1-го поколения, на этапе конструирования, производителем была допущена ошибка — радиаторы выпускались с дефектами. Особая сервисная программа была разработана специально для того, чтобы решить в РФ эту проблему, но, после проведения компании по отзыву автомобилей и замены этого узла, ситуация не улучшалась.

Если покупать Харька, надо подготовиться к тому, что вскоре могут произойти сбои в электронике из-за заводских недочётов, ошибок конструирования и программирования. Заводская комплектация и оригинальные запчасти увы не станут панацеей в данном случае. Данная «болячка» решается только постоянными обращениями к специалистам для обслуживания и диагностики электронных систем автомобиля. Выходят из строя также датчики уровня и давления топлива, подсветка дисплея, замок, стеклоподъёмники и прочие «мелочи».

Кузова рассматриваемой модели с хоть и оцинкованные, но только частично. Поэтому у автомобилей с пробегом очень частой проблемой является сквозная ржавчина из-за плохой заводской антикоррозийной обработки.

Передняя подвеска машины дополняет список недостатков Toyota Harrier, которая, из-за своей чрезмерной жесткости, сильно ухудшает комфорт от передвижения и быстро приводит в негодность передние сайлентблоки и стойки амортизаторов.

Основные недостатки Toyota Harrier 1997–2003 гг. выпуска

Невысокое качество сборки;
Большое количество заводских недочетов;
Плохая устойчивость к коррозии;
Достаточно жесткая подвеска;
Высокий расход топлива при низкой динамике на моторах 2.2 и 2.4 литра.

Заключение.

К плюсам можно отнести высокий уровень комфорта салона. Совет здесь неуместен, однако, сложно удержаться. Каждый, кто хоть раз садился за руль этого внедорожника, может честно сказать, что его себе купить было бы неплохо. Рестайлинговые версии, правда, могут показаться более привлекательными, но у них тоже есть преимущества и недостатки. В целом, модельный ряд получился неплохим и даже претендует на статус классики. Сможет ли он стать раритетной моделью? Он не изменил историю автомобилестроения, так что вряд ли. Вскоре придумают что-то новое, а о Лексусе РС, наделавшем шума в своё время, все забудут.

ЕЩЕ ПОЛЕЗНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ ПРО АВТОМОБИЛИ:

- Презентация Киа Церато 3-го поколения случилась на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2012 году. С тех пор автолюбители смогли по достоинству оценить эту. - Toyota Highlander – семейный внедорожник средних размеров с хорошим оснащением и неприхотлив в обслуживании. Кроссовер имеет сходство с другими. - Лаконичный и надежный автомобиль премиум класса Вольво S40 II привлекает своей безопасностью, оригинальным дизайном, стойкостью к износу и приемлемой.

Харриер 2.2 4вд .отличный аппарат.а то что тут написано про слабые места чушь полная .пробег 250 т.км .замена только амортизаторы вкруг и тормозные диски со ступичным и подшипники.осиальное расходники по регламенту.ни разу не подвёл .

брехня полная . харриер 2.2 270 т . пробег .замена стоек и тормозные колодки . все . владею 10 лет . не разу не подвел . отличная машина .короче орел .

Главный недостаток любого автомобиля, нерадивый водитель и отсутствие порядочного сервиса. Я проехал на 3.0 4WD 450000км. и достойной, адекватной замены ему не вижу. Получил приличную выплату после ДТП, но решил не покупать другой автомобиль, а восстановить свой.

Это все можно было выявить при осмотре машины перед покупкой. Просто не внимательность и не знание .

Замена коренного сальника тойота харриер

Всем привет! Вот добрался чтобы накатать отчет! Это будет первая часть.
Перед тем как начать скажу, что дело вообще с коробкой и сальником имел первый раз и был полный профан, так что возможно где-то я выполнил лишние работы, но посчитал, что без их выполнения снятие коробки будет излишне тяжелым.
Вот наш пациент.

Причина обращения: Течь масла из смотрового окошка между коробкой и двигателем.
Подозрение пало на задний(коренной) сальник коленвала, т.к. по запаху, цвету и вкусу масло было никак не из коробки, что исключает течь сальника вала акппп.
Начинаем операцию:
1)Вид сверху. Снимаем корпус воздушного фильтра, аккумулятор и отводим освободившийся жгут проводов в сторону. Что мы видим?

Я помечаю что необходимо снять и что тут вообще такое.
Снимаем кронштейн, который держит жгут проводов, короб воздушного фильтра, трос переключения передач.
Отсоединяем три фишки с датчиков коробки и отводим косу проводов в сторону.
Выщёлкиваем трос переключения передач с кронштейна.
Отсоединяем шланг из сопуна коробки.
Так же я пометил болты, который на фото не видны, но стрелками указаны места где они находятся, всего болтов 9, но сверху у вас получится открутить только 3.Причем один из них один из болтов крепления стартера.
2)Вид снизу. Дальше мы будем работать только снизу. Видим нашу болезнь.

Сливаем масло из коробки:

Далее откручиваем провод массы от коробки, выкручиваем трос переключения передачь, сдергиваем 2 трубки по которым масло из коробки идет в радиатор для охлаждения.Их я заткнул болтами, т.к. из них потекли остатки масла.

Далее ваш помощник лезет в Авто и нажимает на тормоз, а вы тем временем снимаете передние колеса и откручиваете ступичные гайки, которые крепят привода к поворотному кулаку (эту операцию можно было сделать пока машина ещё не была поддомкрачена).
Далее откручиваете стойки стабилизатора (яйца,линки,косточки) от рычагов, откручиваете шаровые, рулевые наконечники я не трогал. И снимаете привода.

Затем открываете лючёк, который идет к маховику и видите там маховик и ГидроТрансформатор (Далее Г Т).Маховик прикручен болтами к Г Т.Их всего 6 штук. Выкручиваете один, немного поворачиваете маховик и выкручиваете следующий и т.д..На Г Т есть синяя метка, я запомнил в каком положении относительно маховика она находится (когда буду собирать поставлю так же, хотя по – моему это не обязательно).

Далее я столкнулся с трудностью: Чтобы снять коробку придется скинуть 2 опоры (заднюю и левую).Левая не трудна, но вот чтобы снять заднюю я разобрал полмашины.
Чтобы снять заднюю опору и потом легче скинуть коробку было принято решение снять подрамник и стабилизатор.
Первым делом ставим подпорки под двигатель. Так же я поставил подпорки и под подрамник, т.к. не знал с каким весом имею дело (как потом оказалось можно было и не ставить).
Начинаю разбор:

ЗЕЛЁНЫМ – помечен болт крепления подрамника к кузову (всего он крепится 4-мя такими большими болтами и дополнительными тягами с маленькими болтиками и того 6 болтов в общем).Вообще с правой стороны ещё один такой же.

Тут мы видим следующее:
ЗЕЛЕНЫМ – отмечено местонахождение болтов подрамника. Их откручивать в самую последнюю очередь.
СИНИМ – отмечены места крепления рулевой рейки к подрамнику. Так же рейку крепит к подрамнику тепловой кожух от глушителя ( к сожалению фото нет, но вы его сразу увидите).С ним я е*ался и у меня получилось его открутить, когда подрамник уже висел только на рулевой рейке))).
КРАСНЫМ – помечены места крепления задней подушки к подрамнику, нужно будет выкрутить центральный болт из самой подушки, но это будет опять же уже после ослабления подрамника.
Ну и соответственно по месту открутите стабилизатор от подрамника.

Так же от подрамника следует открутить кронштейн крепления шлангов гура, которые идут к рулевой рейке.
Затем стягиваете подрамник и переходите к левой подушке двигана, т.к. с задней подушкой мы уже разобрались. Левая крепится двумя болтами к кронштейну коробки.
Все видно на следующем фото

Зеленым – помечено место крепления задней подушки
Синим – кронштейн левой подушки.
Ну красное – это и есть ГТ с синей родинкой)))
Ах да чуть не забыл, после того как открутили левую подушку, подставьте опору под коробку и открутите оставшиеся 6 болтов крепления коробки к двигателю, один из котрых болт крепления стартера(их всего 2).Уберите стартер в сторону.
Можно снимать коробас. Стягивали мы его с трудом, т.к. от хорошенько засел на двух шпуньках, которые центруют коробку, но все же сняли и вытащили без проблем, т.к. нам уже ничего не мешало, кроме щупа, который мы чуть не сломали.

Розовым – как раз помечены места нахождения шпуньков, один на коробке, другой на Двигателе.
Зеленым – Болты крепления маховика к коленвалу.

Дольше откручиваем маховик и видим виновника торжества

На этом первая часть закончена.Причина в том, что сальник, который я заранее благополучно купил не подошел, т.к продавец (скотина) не знает что передний сальник и задний сальник имеют отличия.А я повторюсь с сальниками и коробками имею дело в первый раз.Хоть и заподозрил что-то, когда мне отдали сальник размером с 10-ти рублевую монету (старого образца).
В итоге машина висит на подъемнике 3-ий день, т.к. все запчасти до сегодняшнего дня отдыхали. Но сегодня я всё же купил нужный мне сальник, который стоит в 6 раз дороже предыдущего и больше его раз эдак в 10.На этот раз я все проверил и завтра продолжу ремонт, составлю вторую часть отчета и наделаю побольше фот при сборке, где укажу что именно и куда приворачивается.
Всем спасибо. На всякий случай вот номер коренного сальника(заднего) этот номер верный : 90311 - 75016

Прошу прощения за столь долгую задержку,но что-то я то ленился, то времени не было.Короче собрался с духом.
Продолжим.Часть 2.
Сальник благополучно пришёл и примерился на глаз – сходство один в один.

Вынимал я старый сальник следующим способом.Вкрутил два самореза в сальник друг напротив друга и пласкогубцами вытащил его наружу.Сальник поддался без особого сопротивления.

Далее всё протер и вычистил. Взял новый сальник: внутреннюю кромку – промазал машинным маслом, на наружнюю – нанёс тонкий слой красного высокотемпературного герметика.

Затем аккуратненько вбил сальник не доконца, а только чтобы он держался в своём пазике без чьей либо помощи, дальше взял выколотку (или как там её), у меня это стала болванка от двустороннего скотча, т.к. она идеально подошла по диаметру. Прислонил выколотку к сальнику, затем взял брусок и прислонил его к выколотке – получился своеобразный бутерброд.
Потом аккуратненько без излишнего интузиазма начал стучать молотком по бруску, наблюдая за тем чтобы сальник входил в паз на блоке двигателя равномерно по всей окружности.

Из наблюдений: не в коем случае не забивайте сальник равномерными простукиваниями по окружности его без выколотки. Т.к. сальник существо нежное, то его можно легко запоганить и все труды на смарку.И ещё для чего нужна выколотка – задняя стеночка паза,куда должен упереться сальник, когда зайдет полностью в блок проходит не по всей окружности сальника (видно на фото) и поэтому когда верх сальника упрется в эту стенку, низ будет заходить ещё дальше, т.к. ему там не во что упереться. В итоге получите перекошенный сальник, неравномерный износ, повторная течь.
Закончив с сальником переходим к маховику. Нужно очистить болты маховика и места их вкручивания от старого герметика фиксатора. Я делал это механически, с помощью шила, щетки по металлу и тряпочки. Затем ставим на место маховик, а на резьбу болтов маховика капаем по капельке герметика-фиксатора для резьбовых соединений. Протягиваем болты и выставляем маховик в положение, в котором он находился при снятии (запомните это, или можете пометить.я запомнил по приваренной пластинке с внутренней части маховика.) На мой взгляд эта процедура не обязательно, но я решил вернуть всё как было)).

Дальше поворачиваем ГТ в коробке так же по синей метке так , чтобы когда вы поставите коробку на место синяя метка на ГТ совпала с меткой на маховике.

Хватаете коробку и аккуратно приподнимая вталкиваете её на место (делали вдвоём).Попав на место коробкой, наживляете сначала верхние болты, наживляете стартер, а потом нижние болты коробки. Немного всё это протягиваете и приподнимая двигатель с коробкой, крепите всё это к левой подушке.

Красным – помечены болты с кронштейном левой подушки.

Затем протягиваете всё девять болтов коробки и опускаете подпорку из-под двигателя.

Не забудьте надеть кронштейн задней подушки двигателя, т.к. вы его будете снимать вместе с подушкой.
Нам останется надеть подрамник с задней подушкой и стабилизатором, прикрепить рейку к подрамнику, воткнуть шруса, собрать переднюю подвеску, прицепить все шланги и провода к коробке, залить масло и готово)))
Сейчас немного по подробнее в каком порядке я это делал)))
Сначала повесьте на уже висящюю рулевую рейку стабилизатор.

Ну и как я уже говорил заднюю подушку.

Далее берете подрамник и попадая в болтами подушки в нужные дырки наживляете 2-е гайки подушки.

Но пока что не вешайте подрамник на своё место, просто подоприте его,чтобы он не висел всем своим весом на подушке, объясняю зачем это нужно:
Пока подрамник не висит на законном месте у Вас есть возможность прикрутить к нему стабилизатор без какого-либо геморроя.

Вот теперь Вы можете смело прикручивать подрамник и затягивать все болты на нём, включая и полты задней подушки.А так же не забудте что в крепление подушки к подрамнику ещё и входит болт.
И ещё Вы уже можете прикручивать рулевую рейку к подрамнику.

Красным – помечены болты крепления подрамника к кузову.
Синим – болты и гайки крепления рулевой рейки к подрамнику.
Зелёным – гайки крепления подушки к подрамнику.
Розовым – болт крепления подушки к подрамнику.

Зеленым- болт крепления подрамника к кузову.

Что с правой, что с левой стороны автомобиля болты крепления подрамника и рулевой рейки ничем не отличаются, т.е. одни и те же.
Дальше по плану у нас:
Шруса, шаровые и стойки стабилизатора.

Потом начинаем прикручивать все всомогательные кронштейны, массы, шланги, подключаем все фишки и тросик переключения кпп.

Масло залили тоже самое, т.к. недавно менялось, но заливали через малярный фильтр(грязи было очень мало,пара крупных крошек, стружки вообще не было.)
Затем поставили аккумулятор,корпус воздушного фильтра, всё перепроверили.
Ну можно и в путь.Всё на ура. Проверено временем, как никак полгода уже прошло)))
Всё!Спасибо.Ещё раз простите за задержку.

Последний раз редактировалось Gansta 02 июн 2012, 16:19, всего редактировалось 1 раз.

Замена сальника АКПП для Toyota Harrier

Замена сальника АКПП для Toyota Harrier делается, когда эти работы необходимы в силу того, что обозначенный элемент вышел из строя.

Механические нагрузки и регулярное воздействие масла приводят к тому, что сальник теряет эластичность и форму. Данные факторы немедленно сказываются на уровне качества функционирования коробки.

Устранить данные неполадку для мастера не представляет проблемы – однако же не следует запускать и откладывать выполнения обозначенных работ – ситуация может ухудшиться и наличествующие неполадки приведут к возникновению новых неисправностей.

Своими руками сделать замену сальников АКПП для Toyota Harrier можно, но для этого нужно обладать определенным опытом по части исполнения мероприятий по ремонту внедорожников.

Где сделать замену сальника коробки автомат для Toyota Harrier? – это вопрос, ответ на который мы даём после заголовка ниже.

Автосервисы по замене сальника АКПП для Toyota Harrier

Вы можете обратиться в профильный техцентр, в котором есть всё нужное оборудование для того, чтобы выполнить работы, которые нужны для того чтобы сменить сальник автоматической коробки для Toyota Harrier.

Располагаются сотрудничающие с нами техцентры подобным образом, чтобы к ним удобно было подъезжать с крупных дорог и шоссе – это позволяет нашим клиентам с комфортом добираться до работающих в рамках данной сети автомастерских.

Стоимость замены сальника АКПП для Toyota Harrier

Получить информацию о том, сколько стоит выполнить замену сальника АКПП для Toyota Harrier вы можете в разговоре с консультантом call-центра.

Стоимость услуг автотехцентров, сотрудничающих с данным проектом, является среднерыночной. Это позволяет сказать, что если вы ищите, как выполнить недорого замену сальника АКПП для Toyota Harrier, то сделать это вы сможете обратившись именно к данному проекту.

Цена за обозначенные мероприятия складывается из таких факторов -

стоимость нового элемента (который необходимо будет купить для того чтобы установить взамен старого)
цена за время, которое спецам потребуется на осуществление данных работ

Квалификация специалистов

Работающие в указанных в списке техцентрах специалисты имеют высокую квалификацию и знают, как выполняется замена сальника АКПП для Toyota Harrier.

Также мастера имеют весомый стаж работы – от 3-х лет. Накопленный опыт позволяет им выполнять даже непростые задачи успешно.

Запись в мастерскую

Проводится запись двумя способами – по телефону и с сайта. Для того чтобы записаться необходимо подробно изложить суть проблемы, состояние авто на текущий момент и обозначить услугу, которую собираетесь заказывать.

Телефонный номер: 8 (985) 143-22-26
Дни работы: без выходных
Праздничные дни: без праздников
Часы работы: 9-21 час.

Район: Вешняки

Шоссе: Волгоградский проспект

Метро: Рязанский проспект

Округ: Юго-Восточный

Я являюсь директором данного автосервиса и забочусь о том, чтобы клиенты оставляли положительные отзывы, а ремонт внедорожников и автомобилей других классов выполнялся на должном профессиональном уровне в соответствии с современными требованиями и рекомендациями производителя.

Телефонный номер: 8 (985) 143-22-26
Дни работы: без выходных
Праздничные дни: без праздников
Часы работы: 9-21 час.

Район: Текстильщики

Шоссе: Андропова проспект

Метро: Волжская

Округ: Юго-Восточный

Если вы решили «я хочу» или «мне необходимо» выполнить ремонт автомобиля или его плановое обслуживание, и вы понимаете, что такие работы должны выполнять только квалифицированные специалисты (дизелисты, мотористы, автомеханики), обращайтесь в наш автосервис.

Мы располагаем всем необходимым оборудованием, а в штате работают опытные и грамотные мастера, которые смогут точно определить, почему случилась поломка, какие именно агрегаты необходимо отремонтировать, и какой способ будет наиболее эффективен и рационален.

Телефонный номер: 8 (985) 143-22-26
Дни работы: без выходных
Праздничные дни: без праздников
Часы работы: 9-21 час.

Район: Богородское

Шоссе: Щёлковское шоссе

Метро: Улица Подбельского

Округ: Восточный

Мы являемся специализированным автосервисом, в котором работают мастера различного профиля и выполняющие ремонт внедорожников на должном профессиональном уровне, что подтверждают отзывы о нашей компании, а также то, что наши клиенты рекомендуют нас своим знакомым в качестве надежного сервисного центра.

Если вы решили «хочу найти хороший автосервис», который сможет удовлетворить ваши требования, но не знаете, кто мог бы подсказать и дать ответ на этот вопрос, обратитесь в наш техцентр, и вы поймете, что именно у нас можно рассчитывать на качественную и честную работу.

Телефонный номер: 8 (985) 143-22-26
Дни работы: без выходных
Праздничные дни: без праздников
Часы работы: 9-21 час.

Район: Центральное Чертаново

Шоссе: Варшавское шоссе

Метро: Аннино

Округ: Южный

Мы являемся профильным центром, который специализируется на ремонте рамных внедорожников, кроссоверов и других автомобилей данного класса, а также транспортных средств других категорий.

Мы располагаем технической и инструментальной базой, в штате имеет специалистов разного профиля, каждый из которых использует свой многолетний опыт для того, чтобы понимать, как именно выполнять ремонт автомобилей, в соответствии с какой технологией.

Если вы решили «я хочу» или «мне надо» найти хороший сервисный центр, мастерам которого можно доверять, вы можете обратиться на наше предприятие, будучи уверенным в качестве предоставляемых услуг.

Что такое коренной сальник двигателя. Как заменить изношенное уплотнение.

Содержание своего автомобиля в рабочем состоянии не так дорого обходится, если своевременно менять простые, но важные детали. В их числе и коренные сальники . Это специальные элементы уплотнения , имеющие большую важность в масляной системе всех узлов автомобиля. Попробуем рассмотреть именно коренной сальник двигателя, что это и каковы его характеристики.

Определение и особенности работы изделия

Сальник располагается в месте выхода коленвала из двигателя и соединения его с маховиком. Он представляет собой уплотнитель, изготовленный из специального термоустойчивого материала (термокаучуковая резина, силикон и так далее). Главное, что материал абсолютно инертен к температуре и химическому составу масла. Диаметр сальника равен диаметру вала и может отличаться в зависимости от модификации авто.

Рабочее масло, помогающее слаженно функционировать всем рабочим элементам, не вытекает наружу благодаря именно коренному сальнику . В тех случаях, когда элемент изношен или сломан, может возникнуть следующие проблемы :

Отработанное масло будет попадать в камеру сгорания двигателя . В результате реакции под действием высоких температур будут накапливаться остатки сгоревшего масла. Это забивает функциональные элементы двигателя.
Недостаток рабочего масла негативно скажется на всех металлических деталях узла. Большая сила трения и высокое давление при работе мотора способны постепенно разрушить даже прочную сталь.
На переднеприводном авто высокая концентрация масла при вытекании через недействующий сальникразъедаетремень ГРМ . Если он рвется, возможен загиб клапанов и поломка двигателя. Починка ДВС стоит в сотни раз больше одного-двух сальников.
В заднеприводной машине масло может попадать на стык мотора и коробки передач, что в результате может повлиять на работу сцепления , а это уже опасно для движения.

Меняется коренной сальник 1 раз на 150–200 тысяч км. Однако, показатель абсолютно индивидуален. Например, при замене масла с опозданием либо его полном расходе возможен перегрев в узлах. В результате эластичность уплотнителя ухудшается, а затем он лопается и пропускает смесь. Грамотный водитель всегда следит за каждым из агрегатов автомобиля.

Принцип действия и виды сальников

Условно можно выделить такие задачи уплотнителей :

снижение силы трения металлических частей;
защита от перегрева и износа;

предотвращение попадания инородных веществ в рабочую среду (для этого на поверхности изделий есть специальные углубления – пыльники).

Принцип работы у всех одинаковый, а вот тип и расположение зависят от привода и вида автомобиля. Более подробно рассмотрим каждый вариант:

Сальники коренныена переднеприводных авто установлены в самом блоке цилиндров. Щиты на этих агрегатах не предусмотрены их конструкцией. Сальник держится отчасти благодаря высокому давлению внутри картера мотора. Уплотнители хорошо прижимаются к поверхности стержня и не герметизируют узел.
В большинстве заднеприводных машин конструкцией предусмотрен щит коленвала, в нем и установлен сальник с передней части опорного подшипника.

Многие автолюбители часто пытаются заменить сальники самостоятельно, сэкономив при этом. Прочитав разные инструкции на форумах, они приступают к действиям. Однако важно понимать, что каждая ошибка – это минус 50–70% ресурса сальника. Если при правильной установке он прослужит 200 тысяч км, при кустарном способе установки стоит быть готовым к износу уже через 70–100 тысяч.

Чтобы произвести замену коренного сальника на переднеприводном авто самому, потребуется ряд действий:

Замена масла Тойота Харриер

Тойота Харриер имеет 3 поколения последнее из которых не покидало пределов Японии и производились только для внутреннего рынка. История второго поколения начинается с 2003 и заканчивается 2013 году. Интересностью является то, что во многих странах модель называлась Lexus RX.

Для ухода за харриером совсем не обязательно посещать специалистов и платить им не малые деньги за действия, которые вы можете сделать своими руками. Поменять масло не такая уж и сложная задача для среднестатистического водителя. Проделав работу один раз вы будите в последующем справляться все быстрей и быстрей.

Заправочные объемы и выбор масла

В двигатель Toyota Harrier советуют заливать моторное масло со степенью вязкости 0W20, 5W20 и 5W30.

Для любого движка из линейки до 5 литров моторного масла.

В двигатель Харриера заливают такие масла как:

Toyota 0w-20;
MOTUL 5w30 X-Clean 8100;
MOTUL 8100 ECO-LITE 0W-20 SN;
Мобил 5W30;

Заправочные объемы двигателей Харрьера:

2.2 (5S-FE) — 3.7 л;
2.4 (2AZ-FE) — 4.3 л;
3.0 (1MZ-FE) — 4.7 л;

Меняем масло на Харриер

Откручиваем сливную пробку ключом (лучше если будит трещотка). Лучше всего сразу рассчитывать что масло будит горячим. На этом этапе работ нужно быть более всего внимательным.

После полного слива старого грязного масла которое имеет черный цвет убираем тазик в сторону.
Необязательным пунктом является промывка двигателя специальным промывочной жидкостью. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Заливаем в двигатель, предварительно закрутивши сливную пробку конечно. Заводим автомобиль на 3-5 минут. При этом гоняем и греем нашу жидкость на старом масляном фильтре. После, глушим и сливаем в свободную емкость.
Меняем масляный фильтр на новый. Перед тем как поставить новый фильтр, налейте в него около 100 г свежего масла а также смажьте резиновое уплотнительное кольцо на нем.
Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска. Пусть двигатель поработает около 10 минут на холостых оборотах.

Видео материалы

Коренные сальники ДВС: назначение, неисправности, замена

Начнем с того, что коренной сальник двигателя является сальником коленчатого вала. Сальник коленвала считается важным элементом в устройстве ДВС. Дело в том, что двигатель нуждается в эффективной и постоянной смазке. Для решения задачи силовые агрегаты имеют масляную систему, в которой моторное масло циркулирует под давлением и подается к разным нагруженным узлам.

В качестве такого уплотнителя выступает сальник коленвала или сальник двигателя коренной. Далее мы подробно рассмотрим назначение и особенности данного элемента, а также поговорим о том, какие неисправности и поломки возникают в том случае, если с указанным сальником начинаются проблемы.

Назначение и принцип работы коренного сальника двигателя

Как уже было сказано, к различным парам трения смазка поступает под давлением, также отдельные элементы внутри двигателя смазываются методом разбрызгивания или самотеком. Так или иначе, главной задачей является максимальное уменьшение трения, удаление продуктов износа, защита от механических повреждений и перегрева.

При этом передача крутящего момента от двигателя на другие узлы реализована путем вывода коленчатого вала из ДВС для соединения с маховиком. Одновременно с этим возникает необходимость герметизировать отверстие под вал. Для этих целей используется сальник коленвала.

Данный элемент выполнен из фторкаучуковой резины или силикона, фактически являясь уплотнительным кольцом. Диаметр коренного сальника равен диаметру коленчатого вала. Материал изготовления сальника термостойкий, также устойчив к воздействию моторного масла. Это позволяет избежать рисков повреждения уплотнителя от избыточного нагрева, которое возникает в результате трения.

Переднеприводные авто, где ДВС имеет поперечное расположение, а механизм газораспределения зачастую приводится ремнем ГРМ, сальник коленвала стоит в БЦ по причине того, что щиты на подобных силовых агрегатах конструктивно отсутствуют. Так или иначе, во всех случаях назначение элемента заключается в том, чтобы предотвратить утечку масла из блока цилиндров двигателя.

Во время работы мотора внутри картера масло находится под определенным давлением. Благодаря такому давлению осуществляется прижим сальника к деталям и уплотняемым поверхностям. Это позволяет надежно герметизировать двигатель от протечки масла в месте установки коренного сальника мотора.

Основные неисправности: течет коренной сальник

Даже с учетом того, что коренной сальник устойчив к износу, данная деталь все равно имеет ограниченный срок службы. Чтобы понять, когда нужно менять сальник коленвала, стоит учитывать, что даже качественное оригинальное изделие обычно служит не более 150-200 тыс. км. При этом стоит отметить, что сальник может выйти из строя намного раньше по целому ряду причин.

Среди основных специалисты выделяют следующие:

; автомобиля;

Еще следует отметить, что ошибки, которые могут быть допущены при установке сальника в рамках ремонта двигателя, способны не сразу вывести деталь из строя, однако ресурс закономерно сокращается (в некоторых случаях на 50-70%.).

Что касается перегрева двигателя, данное явление приводит к тому, что температура ДВС повышается выше той нормы, на которую изначально рассчитан сальник и способен выдержать его материал изготовления. Естественно, сильный перегрев приведет к тому, что сальник деформируется, уплотнитель попросту теряет свою эластичность и не способен обеспечить необходимую герметичность в месте установки.

Замена коренного сальника двигателя: особенности

Вполне очевидно, что поводом для замены сальника коленвала является утечка моторного масла. При этом сальник может течь как интенсивно, так и подтекать или потеть. В любом случае, с такой неисправностью эксплуатировать ТС крайне не рекомендуется.

Отметим, что указанных сальников два: передний и задний. Передний сальник коленчатого вала (ПСКВ) и задний сальник (ЗСКВ) желательно менять менять вместе. Что касается ПСКВ, этот сальник располагается с той стороны, где реализован привод ГРМ.

Опасность течи этого сальника заключается в том, что смазка может попасть на ремень ГРМ, в результате чего масло разъедает ременной привод, ремень может оборваться или проскользнуть. Как известно, обрыв ремня ГРМ может привести к серьезной поломке двигателя и загибу клапанов.

Так или иначе, при появлении течей необходима замена сальника коленчатого вала (как переднего, так и заднего). Давайте рассмотрим, как рекомендуют выполнять данную процедуру сами производители ДВС по мануалу. Начнем с замены ПСКВ.

Прежде всего, машину нужно загнать на смотровую яму, эстакаду или поднять на подъемнике. Далее потребуется снять защиту двигателя, а также защитный кожух ремня ГРМ.
После этого масло из ДВС нужно слить. Теперь можно переходить к демонтажу ремня генератора. После этого снимается переднее правое колесо, включается пониженная передача. Затем понадобится открутить болт шкива коленвала, сам шкив коленчатого вала снимается.
После следует включить повышенную передачу и далее выставить поршень в первом цилиндре в ВМТ (для выставления ориентируйтесь по меткам в лючке маховика и меткам на валу ГРМ).
Затем производится ослабление крепления натяжного ролика, после чего снимается ремень ГРМ.
Также выкручиваются болты крепления нижней крышки картера сцепления, крышка снимается вместе с прокладкой. Обратите внимание, прокладку желательно заменить в рамках обратной сборки.
Теперь нужно осуществить отсоединение маслоприемника от маслонасоса и коренного подшипника. Далее двумя отвертками с вала снимается зубчатый шкив, а также параллельно откручиваются болты крепления маслонасоса.
В результате маслонасос удается снять вместе с сальником. В дальнейшем старый сальник демонтируется, после чего предварительно смазанный новый сальник коленвала ставится на место. Дальнейшая запрессовка выполняется при помощи специальной надставки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель в масле. Из этой статьи вы узнаете о наиболее распространенных причинах утечки масла из двигателя, а также о способах диагностики и ремонта неисправностей для восстановления герметичности масляной системы.

Что касается замены заднего сальника коленвала, в общих чертах процедура заключается в следующем:

На начальном этапе нужно снять коробку передач вместе со сцеплением. Перед тем, как снимать коробку, необходимо слить из нее трансмиссионное масло и отсоединить ШРУСы.
Затем нужно открутить болты крепления маховика к ДВС. После снятия маховика нужно также произвести демонтаж заднего щита сцепления и выкрутить болты, которыми крепится задняя крышка двигателя.
Сам задний сальник установлен в этой крышке, так что его можно демонтировать отвертками. Затем новый сальник предварительно смазывается моторным маслом и запрессовывается при помощи специальной оправки.

Напоследок добавим, что на коренных сальниках снаружи присутствуют специальные маркировки. Эти маркировки помогают установить уплотнительный элемент правильно, так как содержат информацию о том, в какую сторону вращается коленвал.

Подведем итоги

Как видно, замена переднего и заднего сальника коленвала не требует специальных инструментов, однако все равно понадобится выполнить достаточно большой объем работ. Помните, процедура является ответственной, так как достаточно высока вероятность ошибок как при установке самих сальников, так и в процессе разборки/сборки двигателя, выставления меток ГРМ и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если появилась течь масла из-под масляного фильтра двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым масло вытекает в месте установки масляного фильтра, а также как устранить утечку смазки в месте установки фильтра масла.

рулевая рейка — Toyota Harrier, л., года на DRIVE2

Если дело в. Т есть стук из за старости резины,то вообще повезло.

Регулировка рейки это "вылавливание" прижима червячной передачи в рулевой рейке. Попросту "затянуть гайку" регулировочную.

Зазор,а значит стук исчезнет,но при этом будет чуть туже руль и быстрый износ самой червячной пары. И рейку после этого только под замену.

Регулировка (подтяжка) рулевой рейки

Как правило подтяжка почти невозможна, или совсем на чуть-чуть, что не уменьшит стука. Изнашивается сама рейка в околонулевой зоне.

Тойота харриер как подтянуть рулевую рейку

Все работы можно проводить исключительно после фиксации автомобиля на подъемнике можно воспользоваться домкратами, в идеальном варианте — загнать машину в гараж с ямой.

Передние колёса транспортного средства должны находиться прямо, максимально ровно. Регулировка рулевой рейки показана в тех случаях, когда люфт руля составляет 10 и более градусов определить соответствующее значение можно при помощи электронного люфтомера.

Работы по подтяжке проводятся максимально медленно. Каждый этап перепроверяют на предмет наличия стука и рулевого хода. Если по объективным ощущениям человека, проводящего подтяжку, проблему удалось устранить, имеет смысл испытать автомобиль на ходу.

В некоторых случаях после подтяжки может наблюдаться тугой ход рулевого колеса. Если оное наблюдается, необходимо ослабить винт регулировки. Как показывает практика, после проделанных манипуляций тяга рейки автомобиля восстанавливается, исчезает характерное постукивание и люфт.

Можно провести тестирование на предмет возвращения руля в исходное, центральное положение, прикладываемых сил. Зачем нужна регулировка рулевой рейки? Беззазорное зацепление шестерни и зубчатой рейки осуществляется благодаря прижимным пружинам.

Наиболее распространенные неисправности: Причинами люфта или стука могут служить: Ослабилось крепление картера рулевой рейки, рулевой сошки либо кронштейна крепления картерного рычага. Естественный износ передающей пары: Нарушение регулировки зацепления передающей пары.

Читайте также: