Замена коренного сальника тойота корона

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена сальника коленвала Toyota Corona/Caldina

Для того, чтобы заменить сальник коленчатого вала, вам совсем не нужно отдавать автомобиль на Станцию Технического обслуживания, всё выполняется легко в гаражных условиях.
Вообще, существует несколько способов для замены, один подходит когда у вас нет фильтра масляного, соответственно второй способ подходит когда он присутствует.

Проверка сальника на пригодность

Понять нужна ли замена сальника можно только осмотрев деталь - двигатель.
Если вдруг вы обнружили, что по периметру разлито масло, тем более около коленчатого вала, тогда скорее всего беда случилось с сальником. Возможно просто пришло время, а возможно и другие причины повлияли.

Главное условие не торопиться, и внимательно осмотреть место, где протекает. След от масла оставляет не только сальник, возможно это ложный сигнал и проблема кроется в другом.
Возможно ли увеличить срок эксплуатации сальников?

Здесь вам поможет маленькая инструкция ниже.
Для того, чтобы увеличить срок эксплуатации, вам нужно помнить, что больше ста тысяч километров он не сможет прослужить дольше. Сальник выйдет из строя и начнёт передавать вибрации на остальные детали и они будут подвержены поломке.
- Сальник не очень качественный, от сомнительного производителя. Экономить на заменяемых деталях нельзя, вещдь как известно "Скупой платит дважды", поэтому будет лучше, его вы купите хороший расходный материал.
-Эксплуатация или простой автомобиля на холоде. Мороз и низкие температуры негативно влияют на деталь, поэтому он может загрубеть, деформироваться, и скорее всего будет обнаружена течь.
-Не выполнение рекомендаций производителя. Как правило если идти против алгоритма, выполнять действия в порядке котором вы хотите, может навредить детали.
- Масляный фильтр вышел из строя. Скорее всего, вам нужно заменить вместе с сальником и масляный фильтр.

Замена коренного сальника

Как я уже говорил, машиной никто особо не занимался. Поездив и оценив состояние машины, понял, что нужно что-то делать. Мне постоянно приходилось подливать масло в двигатель, это немного напрягало мой бюджет. Ребята на СТО сказали, что течёт коренной сальник между двигателем и коробкой. Менять решил сам, ибо денег особо нет, чтобы загонять на СТО. К тому же текла рулевая рейка, верхний сальник надо было менять. Цена ремонта на СТО составляла около 15 тыс, без стоимости запчастей.

Закупив запчасти, масло в АКПП и двигатель начали разбирать машину. Сначала хотели просто снять коробку, без съёма двигателя, но оказалось, что к некоторым гайкам просто невозможно подлезть. Подумав и по-матерившись, взялись снимать двигатель вместе с коробкой. Процедура довольно простая с виду, но, имея только гараж с ямой, оказалось не очень удобно, подъёмник бы не помешал. Сняли капот, кожухи воздушного фильтра, открутили немыслимой количество гаек =)
Снять воздушный коллектор не удалось, болты прикипели намертво, пришлось "колдовать" с "косой", чтобы просунуть её в щели, и тем самым освободить двигатель от электрики.
Двигатель с коробкой опускали вниз на лебёдке, и уже потом разъединяли и меняли сальники.

Особую проблему доставила левая граната (с пассажирской стороны), снять её не смогли, пришлось разрезать пыльник и менять его на новый. Правый привод вместе с "гранатой" вышел из коробки легко, а вот левый, как ни старались не выходил. Самое неприятное, нет возможности за что-то зацепиться монтировкой. Возможно для снятия левого привода используется какой-то особый съемник.

Ещё один важный момент — поддон коробки был посажен на герметик, и в самом поддоне не было ни единого магнита. Заставило задуматься… Так как менял масло в АКПП методом частичной замены, то когда проеду 1000 км, солью масло, сниму поддон и поставлю какой-нибудь магнит от старого жесткого диска. Масло в коробку решил заливать Idemitsu, покупал в "Родные масла". В двигатель само-собой — Лукойл =)

Многие ремонтируя рулевую рейку снимают её целиком, мы решили этого не делать. Я осмотрел пыльники, следов масла или повреждения не обнаружил. Открутили болты удерживающие крестовину изнутри и снаружи, освободили шток рейки. Открутив 2 болта, удерживающие шток, добрались до внутренней части. Верхний пыльник можно вставить только изнутри, что не очень удобно, зато более надёжно.

Также оказалось, что левый рулевой наконечник — "дохлый", правый тоже необходимо заменить в ближайшее время. Левый наконечник заменил, правый буду скоро менять. Шаровые опоры в нормальном состоянии, чего не скажешь о передней подушке двигателя. Резина "дохлая, болтается, надо думать как перепрессовывать.

Фоток не много, ибо руки были в масле, а фотографирую я в основном на телефон…

Что такое коренной сальник двигателя. Как заменить изношенное уплотнение.

Содержание своего автомобиля в рабочем состоянии не так дорого обходится, если своевременно менять простые, но важные детали. В их числе и коренные сальники . Это специальные элементы уплотнения , имеющие большую важность в масляной системе всех узлов автомобиля. Попробуем рассмотреть именно коренной сальник двигателя, что это и каковы его характеристики.

Определение и особенности работы изделия

Сальник располагается в месте выхода коленвала из двигателя и соединения его с маховиком. Он представляет собой уплотнитель, изготовленный из специального термоустойчивого материала (термокаучуковая резина, силикон и так далее). Главное, что материал абсолютно инертен к температуре и химическому составу масла. Диаметр сальника равен диаметру вала и может отличаться в зависимости от модификации авто.

Рабочее масло, помогающее слаженно функционировать всем рабочим элементам, не вытекает наружу благодаря именно коренному сальнику . В тех случаях, когда элемент изношен или сломан, может возникнуть следующие проблемы :

Отработанное масло будет попадать в камеру сгорания двигателя . В результате реакции под действием высоких температур будут накапливаться остатки сгоревшего масла. Это забивает функциональные элементы двигателя.
Недостаток рабочего масла негативно скажется на всех металлических деталях узла. Большая сила трения и высокое давление при работе мотора способны постепенно разрушить даже прочную сталь.
На переднеприводном авто высокая концентрация масла при вытекании через недействующий сальникразъедаетремень ГРМ . Если он рвется, возможен загиб клапанов и поломка двигателя. Починка ДВС стоит в сотни раз больше одного-двух сальников.
В заднеприводной машине масло может попадать на стык мотора и коробки передач, что в результате может повлиять на работу сцепления , а это уже опасно для движения.

Меняется коренной сальник 1 раз на 150–200 тысяч км. Однако, показатель абсолютно индивидуален. Например, при замене масла с опозданием либо его полном расходе возможен перегрев в узлах. В результате эластичность уплотнителя ухудшается, а затем он лопается и пропускает смесь. Грамотный водитель всегда следит за каждым из агрегатов автомобиля.

Принцип действия и виды сальников

Условно можно выделить такие задачи уплотнителей :

снижение силы трения металлических частей;
защита от перегрева и износа;

предотвращение попадания инородных веществ в рабочую среду (для этого на поверхности изделий есть специальные углубления – пыльники).

Принцип работы у всех одинаковый, а вот тип и расположение зависят от привода и вида автомобиля. Более подробно рассмотрим каждый вариант:

Сальники коренныена переднеприводных авто установлены в самом блоке цилиндров. Щиты на этих агрегатах не предусмотрены их конструкцией. Сальник держится отчасти благодаря высокому давлению внутри картера мотора. Уплотнители хорошо прижимаются к поверхности стержня и не герметизируют узел.
В большинстве заднеприводных машин конструкцией предусмотрен щит коленвала, в нем и установлен сальник с передней части опорного подшипника.

Многие автолюбители часто пытаются заменить сальники самостоятельно, сэкономив при этом. Прочитав разные инструкции на форумах, они приступают к действиям. Однако важно понимать, что каждая ошибка – это минус 50–70% ресурса сальника. Если при правильной установке он прослужит 200 тысяч км, при кустарном способе установки стоит быть готовым к износу уже через 70–100 тысяч.

Чтобы произвести замену коренного сальника на переднеприводном авто самому, потребуется ряд действий:

Коренные сальники ДВС: назначение, неисправности, замена

Начнем с того, что коренной сальник двигателя является сальником коленчатого вала. Сальник коленвала считается важным элементом в устройстве ДВС. Дело в том, что двигатель нуждается в эффективной и постоянной смазке. Для решения задачи силовые агрегаты имеют масляную систему, в которой моторное масло циркулирует под давлением и подается к разным нагруженным узлам.

В качестве такого уплотнителя выступает сальник коленвала или сальник двигателя коренной. Далее мы подробно рассмотрим назначение и особенности данного элемента, а также поговорим о том, какие неисправности и поломки возникают в том случае, если с указанным сальником начинаются проблемы.

Назначение и принцип работы коренного сальника двигателя

Как уже было сказано, к различным парам трения смазка поступает под давлением, также отдельные элементы внутри двигателя смазываются методом разбрызгивания или самотеком. Так или иначе, главной задачей является максимальное уменьшение трения, удаление продуктов износа, защита от механических повреждений и перегрева.

При этом передача крутящего момента от двигателя на другие узлы реализована путем вывода коленчатого вала из ДВС для соединения с маховиком. Одновременно с этим возникает необходимость герметизировать отверстие под вал. Для этих целей используется сальник коленвала.

Данный элемент выполнен из фторкаучуковой резины или силикона, фактически являясь уплотнительным кольцом. Диаметр коренного сальника равен диаметру коленчатого вала. Материал изготовления сальника термостойкий, также устойчив к воздействию моторного масла. Это позволяет избежать рисков повреждения уплотнителя от избыточного нагрева, которое возникает в результате трения.

Переднеприводные авто, где ДВС имеет поперечное расположение, а механизм газораспределения зачастую приводится ремнем ГРМ, сальник коленвала стоит в БЦ по причине того, что щиты на подобных силовых агрегатах конструктивно отсутствуют. Так или иначе, во всех случаях назначение элемента заключается в том, чтобы предотвратить утечку масла из блока цилиндров двигателя.

Во время работы мотора внутри картера масло находится под определенным давлением. Благодаря такому давлению осуществляется прижим сальника к деталям и уплотняемым поверхностям. Это позволяет надежно герметизировать двигатель от протечки масла в месте установки коренного сальника мотора.

Основные неисправности: течет коренной сальник

Даже с учетом того, что коренной сальник устойчив к износу, данная деталь все равно имеет ограниченный срок службы. Чтобы понять, когда нужно менять сальник коленвала, стоит учитывать, что даже качественное оригинальное изделие обычно служит не более 150-200 тыс. км. При этом стоит отметить, что сальник может выйти из строя намного раньше по целому ряду причин.

Среди основных специалисты выделяют следующие:

; автомобиля;

Еще следует отметить, что ошибки, которые могут быть допущены при установке сальника в рамках ремонта двигателя, способны не сразу вывести деталь из строя, однако ресурс закономерно сокращается (в некоторых случаях на 50-70%.).

Что касается перегрева двигателя, данное явление приводит к тому, что температура ДВС повышается выше той нормы, на которую изначально рассчитан сальник и способен выдержать его материал изготовления. Естественно, сильный перегрев приведет к тому, что сальник деформируется, уплотнитель попросту теряет свою эластичность и не способен обеспечить необходимую герметичность в месте установки.

Замена коренного сальника двигателя: особенности

Вполне очевидно, что поводом для замены сальника коленвала является утечка моторного масла. При этом сальник может течь как интенсивно, так и подтекать или потеть. В любом случае, с такой неисправностью эксплуатировать ТС крайне не рекомендуется.

Отметим, что указанных сальников два: передний и задний. Передний сальник коленчатого вала (ПСКВ) и задний сальник (ЗСКВ) желательно менять менять вместе. Что касается ПСКВ, этот сальник располагается с той стороны, где реализован привод ГРМ.

Опасность течи этого сальника заключается в том, что смазка может попасть на ремень ГРМ, в результате чего масло разъедает ременной привод, ремень может оборваться или проскользнуть. Как известно, обрыв ремня ГРМ может привести к серьезной поломке двигателя и загибу клапанов.

Так или иначе, при появлении течей необходима замена сальника коленчатого вала (как переднего, так и заднего). Давайте рассмотрим, как рекомендуют выполнять данную процедуру сами производители ДВС по мануалу. Начнем с замены ПСКВ.

Прежде всего, машину нужно загнать на смотровую яму, эстакаду или поднять на подъемнике. Далее потребуется снять защиту двигателя, а также защитный кожух ремня ГРМ.
После этого масло из ДВС нужно слить. Теперь можно переходить к демонтажу ремня генератора. После этого снимается переднее правое колесо, включается пониженная передача. Затем понадобится открутить болт шкива коленвала, сам шкив коленчатого вала снимается.
После следует включить повышенную передачу и далее выставить поршень в первом цилиндре в ВМТ (для выставления ориентируйтесь по меткам в лючке маховика и меткам на валу ГРМ).
Затем производится ослабление крепления натяжного ролика, после чего снимается ремень ГРМ.
Также выкручиваются болты крепления нижней крышки картера сцепления, крышка снимается вместе с прокладкой. Обратите внимание, прокладку желательно заменить в рамках обратной сборки.
Теперь нужно осуществить отсоединение маслоприемника от маслонасоса и коренного подшипника. Далее двумя отвертками с вала снимается зубчатый шкив, а также параллельно откручиваются болты крепления маслонасоса.
В результате маслонасос удается снять вместе с сальником. В дальнейшем старый сальник демонтируется, после чего предварительно смазанный новый сальник коленвала ставится на место. Дальнейшая запрессовка выполняется при помощи специальной надставки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель в масле. Из этой статьи вы узнаете о наиболее распространенных причинах утечки масла из двигателя, а также о способах диагностики и ремонта неисправностей для восстановления герметичности масляной системы.

Что касается замены заднего сальника коленвала, в общих чертах процедура заключается в следующем:

На начальном этапе нужно снять коробку передач вместе со сцеплением. Перед тем, как снимать коробку, необходимо слить из нее трансмиссионное масло и отсоединить ШРУСы.
Затем нужно открутить болты крепления маховика к ДВС. После снятия маховика нужно также произвести демонтаж заднего щита сцепления и выкрутить болты, которыми крепится задняя крышка двигателя.
Сам задний сальник установлен в этой крышке, так что его можно демонтировать отвертками. Затем новый сальник предварительно смазывается моторным маслом и запрессовывается при помощи специальной оправки.

Напоследок добавим, что на коренных сальниках снаружи присутствуют специальные маркировки. Эти маркировки помогают установить уплотнительный элемент правильно, так как содержат информацию о том, в какую сторону вращается коленвал.

Подведем итоги

Как видно, замена переднего и заднего сальника коленвала не требует специальных инструментов, однако все равно понадобится выполнить достаточно большой объем работ. Помните, процедура является ответственной, так как достаточно высока вероятность ошибок как при установке самих сальников, так и в процессе разборки/сборки двигателя, выставления меток ГРМ и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если появилась течь масла из-под масляного фильтра двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым масло вытекает в месте установки масляного фильтра, а также как устранить утечку смазки в месте установки фильтра масла.

Как заменить сальник коренной своими руками?

При появлении течи в районе сальников (манжетов) коленчатого вала возникает вопрос об их замене. Игнорируя эту поломку, можно ещё больше усугубить проблему. Подтекание масла будет становиться со временем сильнее, что приведёт не только к необходимости постоянно его доливать, а и спровоцирует выход из строя деталей мотора.

Причины возникновения поломки

Зачастую сальник коренной имеет рабочий ресурс, равный 150 тысячам километрам пробега. Но может случиться, что он повредится раньше заявленного срока. Существует несколько основных причин, по которым радиальные манжеты, будь то передний или задний, могут повредиться: перегрев двигателя, применения несоответствующих смазочных материалов, эксплуатация двигателя без своевременной замены масла и фильтра.

Инструмент и приспособления

Для осуществления ремонтного процесса понадобятся:

ёмкость для слива масла с картера;
ветошь;
набор фигурных и плоских отвёрток;
комплект гаечных ключей (накидные, рожковые, головки);
молоток и оправки.

Весь процесс замены можно произвести самостоятельно, придерживаясь правильной последовательности технологических этапов ремонтных работ. Ниже описаны приёмы демонтажа и установки новых коренных манжетов на примере ВАЗовской «девятки».

Меняем сальник коренной передний

Первоначально устанавливаем машину на смотровую канаву или эстакаду и обесточиваем бортовую сеть, сняв отрицательную клемму с АКБ. Отворачиваем сливную пробку с поддона двигателя и осуществляем слив масла. Для удобного доступа к деталям двигателя можно снять переднее правое колесо. Когда работы проводятся не в одиночку, параллельно можно приступать к демонтажу генератора и его привода.

В дальнейшем демонтируем с коленвала храповик – откручиваем болт крепления и стягиваем его, используя две отвёртки. Если шпонка храповика держится на валу непрочно, то её рекомендуется тоже снять. Затем убираем с мотора маслоприемник. Для этого следует открутить два болтика его крепления к бобышке подшипника коленвала и один к масляному насосу. Затем демонтируем сам масляный насос, открутив шесть болтов. Теперь мы имеем доступ к манжете. Используя мощную плоскую отвёртку, вынимаем коренной сальник двигателя с его посадки в крышке насоса.

Установка нового радиального уплотнителя

Непосредственно перед монтажом новой детали производим тщательную промывку крышки в бензине и вытираем её ветошью. Посадочное место манжеты предварительно смазываем тонким слоем моторного масла. Соблюдая правильность расположения сальника в крышке, устанавливаем его на место.

Быстрая замена

Существует ещё один, более оперативный способ замены манжетного уплотнителя. Но он немного рискованный. В основе способа лежит отсутствие необходимости снятия поддона, маслоприемника и масляного насоса. Манжет меняется непосредственно на двигателе. Недостатком такого способа является неудобство проведения работы. Кроме того, существует вероятность того, что сальник будет недостаточно впрессован в крышку масляного насоса. Возникает риск повреждения глянцевого покрытия коленчатого вала – соответственно, появляется возможность возникновения новых течей.

Советы специалистов

Подобного рода запчасти на ВАЗ следует выбирать с особым вниманием и желательно только у официальных дилеров. В противном случае можно приобрести и установить на автомобиль некачественную деталь, что приведёт к её быстрому износу. В свою очередь, это повлечёт за собой определённые дополнительные временные и финансовые затраты.

Меняем сальник коренной задний

Как правило, замену задней манжеты проводят наряду с заменой передней.

После демонтируем задний щит сцепления. Вывинчиваем болты задней крышки картера двигателя в количестве восьми штук и снимаем её. Убираем с мотора корпус манжета, для удобства можно использовать отвёртку, подковырнув его от картера. Теперь можно аккуратно извлечь старый сальник коренной. Стоит отметить, что большое количество разнообразных крышек и деталей выполнено из алюминиевого сплава, поэтому относиться к ним нужно осторожно, чтобы не добавить проблем в виде покупки новой детали.

Монтаж новой детали уплотнения

Перед установкой нового уплотнителя протираем ветошью посадочное седло и смазываем его маслом. Используя оправку диаметром девяносто девять миллиметров и молоток, впрессовываем новый задний манжет на место.

Устанавливаем корпус сальника на двигатель

Чтобы при монтаже не повредить сальник коренной, нужно нанести слой масла на поверхность фланца коленчатого вала.

Заключение

Как видите, отремонтировать автомобиль с такой характерной поломкой вполне возможно. Для этого необходимо лишь свободное время, подходящий инструмент и качественные запчасти на ВАЗ, без которых ремонт можно будет считать неполноценным. Заниматься процедурой удобнее с напарником. Но если его нет, вы вполне справитесь самостоятельно.

Коренной сальник, замена! 1JZ GE

Всем привет.
Хочу рассказать о проделанной работе, а именно замене коренного сальника( задний сальник).
Даже и не знаю с чего начать ))) Это тихий ужас.

Сейчас у меня cresta 90 tourer s, а до нее был марк двушечный, на нем я менял коробку на контрактную. Все получилось легко и непринужденно, НО JZ это совсем другое, хотя возможно это просто стечение обстоятельств. И так, обо всем по порядку.

Обнаружив стабильное исчезновение масла в ДВС, и соответственно все больше нарастающее масло под машиной решено было менять коренной, а так как я не доверяю сервисменам, все стараюсь делать сам, да и замена эта в копеечку вылетает.
Итак, у друга есть гараж с хорошей такой ямой. Загоняем машину, переодеваемся, спускаемся вниз. шок. все пузо в масле, слава богу я не прилип на замену ДВС, хотя благодаря тому что не тупица, масло я не прошляпил))))

Для тех кто не знает весь процесс, поясню поэтапно (фото выкладываю, но если честно в первый раз, не знаю как это будет выглядеть).

Для того что бы заменить сальник, нужно снять коробку!
Вообще, конечно надо в работе использовать спец жидкость, по желанию, кто то любит светлое, кто то полутемное, а кто то нефильтрованное )))) В тот вечер я наивно полагал что сделаю все разом, по этому не пил, о чем потом жалел)))

Имея набор инструментов FORCE на 82 предмета и заряд бодрости, к работе приступили в 10 часу вечера (суббота ).
- Сливаем масла с двс и коробки
- Снимаем карданный вал, весь! Для этого откручиваем подушки ( 4 болта), и заднюю крестовину ( 4 болта ) ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим метку на крестовине - для того что бы потом не было вибраций.
- Снимаем глушитель( к сожалению с ним очень не удобно все проделывать). В соединении с выпускным коллектором 3 гайки, в соединении с последней банкой 2 болтика, и катализаторе датчик на 2-ух болтиках ( аккуратней, там есть колечко, которое нельзя про. ать), откручиваем все это и снимаем глушитель с резиночки.
- Откручиваем бублик (гидротрансформатор) от маховика, там 6 болтов, прокручивал маховик с помощью удлинителя из набора инструментов.
- Откручиваем две трубки охлаждения ATF с правой стороны по ходу движения, там все понятно, по одному прижимному болту. Вот пишу про них, а слеза течет.
- Откручиваем все болты на корзине, т.е на соединении двс и коробы! Сколько там болтов, не помню, порядка 10, из них 2 держат стартер,и 2 глушитель. На марке, верхние болты откручивал сверху, с помощью какой то матери. Здесь же. херррас два. Только со стороны хвостовика засовывал херову тучу удлинителей в составе которых были два карданчика, и вот еле еле выкрутил эти ссска 3 болта. Ну да ладно.
- Снимаем всю электрику с коробки, там 4 штекера, которые снять я смог только когда опустил коробку на доску,по другому не реально, так как не знал как они снимаются, а места там как вы понимаете ограниченно.
- Откручиваем тягу селектора, от тяги на коробке. 1 гайка
- И так когда мы готовы снять коробку (кстати тросик надо открутить от дроселя), откручиваем балку, она находится возле хвостовика, на ней 4 болта, и так как коробка плотно сидит на колоколе, она не падает, но лучше подстраховаться и принять не обходимые меры!

Снимаем коробку. не так то и просто, она же падла, такая тяжелая, мой вес 90 кг, я не толстый! Друг тоже крепенький. Но вот коробка нас че то подкосила )))
Все усугублялось тем что мы не смогли отстегнуть все фишки. Но еще хуже, это то что одну трубку охлаждения, мы так и не смогли открутить. Прижимная гайка прикипела к коробе, и было принято решение - снимать коробку вместе с трассой охлаждения. Блять это кошмар. Я прошу прощения за не нормативную лексику. но это ******!
Мы стоим с трясущимися под весом коробки ногами, и я пытаюсь аккуратно вытаскивать эту трубку, а она видите ли вся кривая, а кривая то она не из-за физиологических сложностей японских инженеров, а из-за необходимости огибать все препятствия (подушки двс и прочее прочее).
Понимая весь ужас ситуации ( коробка то на весу, а мышцы уже все сука забиты ), я дернул эту трубку. ставим коробку. гляжу. ******. сломали трубку, лопнула падла.
Ну у меня, естественно, как у нормального мужчины, сразу падает писька на все это дело, да кстати, время на часах уже почти 9 утра.
Поэтому я даже не стал менять сальник. Ну расстроился *****.
Взял эту трубку с собой, и поехали мы до дома.
Жена не узнала. Ну то что я головой терся об днище это понятно, и то что 3 литра декстрона вылилось на мня это все херня, я ведь не стесняясь почесывать лицо грязными руками )))))) короче отвлекся )))

Заварил трубку аргоном!

Приезжаем в гараж вновь.
Смотрю на двс, понеслась.
Откручиваем маховик, там 8 болтов, и видим этот горе-сальник. Оригинальный сальник обошелся мне в 850 руб.
Судя потому что герметик держателя был белым, я пришел к выводу что туда никто не лазил и решил его не снимать( ну мало ли а). Аккуратненько вытащил сальник поддев его маленькой отверточкой!
Смазав маслом, ставлю новый. РЕБЯТА. ВНИМАНИЕ. Там, сука, нет ограничителя для этого сальника. и он у меня завалился дальше чем он должен стоять, а должен стоять он - заподлицо держателю, т.е. в ровень с кромкой его!
И как вы понимаете вытащить его не повредив, невозможно!
Писька упала вновь.
скрипя зубами от злости мы уехали от туда проч.

Купив еще один сальник, поехали в гараж.
На этот раз я чувствовал себя сапером, делал все аккуратно и медленно (прям как кунилингус ))))))))

Короче, сальник на месте!
Прикручиваем маховик!
Ну в общем начинается сборка в обратном порядке!
Есть один нюанс! БУБЛИК должен четко и плотно сидеть на своем месте на валу коробки . Я об этом прекрасно знал. Я его кстати снимал что бы почистить корзину от масленой грязи. Естественно его благополучно установил на место.

Как ставили коробку описывать не буду, там сильно много мата!
Весь процесс сборки оказался весьма удачным, все шло своим чередом! Узел за узлом.
Залил масла! Завожу. дрынь дынь дынь. травят газы в месте соединения глушителя и выпускного коллектора!
Да еб твою мать. Ослабляю гайки, думаю может криво встало, затягиваю. от души затягиваю. и такой знаете звук стремный - дзинь. сломал нахер шпильку.
Эмоции описывать не буду.

Купил шпилько-выворачиватель, специальный такой ))) Купил оригинальные шпильки 3, на всякий случай, а еще купил два колечка прокладочных. Так вот, мы оказывается, проебланили тот факт, что одно кольцо тупо вылетело, ну и естественно давала щель.
Ну короче раз уж купил новые, поставил!
Шпильку выкрутили очень легко, с помощью спец ключа!
Поставили все. завожу. аааалилуя. Все пижже-брыжже.

Пока полет нормальный.

На этом все, всем спасибо за внимание!
Будут вопросы, обращайтесь.
Если что не так. ну в общем вы поняли ))))

Замена коренного сальника тойота корона

Инструменты:
Домкрат.
Набор ключей и головок.
Головка на 32 и хороший вороток.
Трещотка.
Удлинители для трещотки.
12-ти гранный ключ на 17 и такая же головка.
Отвертка.
Пассатижи.

Чтобы добраться до сальника…
Откручиваем правую ступичную гайку, потом снимаем колесо, вытаскиваем палец шаровой, палец рулевого наконечника, сливаем из АКПП жидкость, затем вынимаем привод из АКПП, откручиваем вилку стойки, переднюю радиальную тягу № 6 от нижнего рычага (тягу и вилку можно и оставить, но тогда АКПП снимать и особенно ставить будет сложнее).

Подкладываем под ДВС доски или подвешиваем его, я клал доски.

Снимаем аккумулятор, площадку аккумулятора, гофру воздушного фильтра.

Откручиваем все шланги и провода от АКПП.
Снимаем кожух гидротрансформатора №2 (далее оп тексту ГТ).

Вытаскиваем из АКПП все тросики.
Тросик дроссельной заслонки крепится двумя гайками, одну из них надо полностью открутить и трос выйдет из кронштейна.
Тросик спидометра находится сзади коробки, крепится просто металлической скобкой, которая под пыльником.
Тросик режимов АКПП находится под коробкой. Нужно снять кожух, потом вытащить шплинт № 31, а потом вытащить скобу № 8. Когда вытащите тросик, вытащите из него втулочку № 9, если она конечно у вас есть, т.к. втулку могли потерять до вас.

Снимаем стартер.
Чтобы снять стартер надо постараться. Верхний болт откручивается легко, а вот нижний… в общем проще открутить 2 длинных болта № 3 и снять половину стартера № 7, за одно я смазал подшипник № 14.

А можно снять правую опору АКПП, потом её кронштейн и со стороны колеса, через длинный удлинитель, головкой открутить нижний болт стартера и снять стартер в сборе.
Но там под стартером есть провода, которые я думаю будут мешать и головку просто не засунешь под него. В общем, я стартер пополам разбирал.

Перед тем как откручивать ГТ я сделал метки, чтоб потом знать как он был прикручен к маховику.
Откручиваем ГТ от маховика. Они крепятся друг к другу с помощью 8 болтиков на 10.
Одновременно можно открутить только 2 болтика, поэтому придется прокручивать коленвал за шкив, со стороны ремней против часовой стрелки.

Когда ГТ откручен снимаем опоры АКПП, вместе в кронштейнами.
В это время АКПП надо поддомкратить или подвесить.
Лучше подвешивать, т.к. потом будет проще отводить коробку от ДВС.
Когда опоры сняты откручиваем болты крепления АКПП по кругу.
Когда болты откручены АКПП можно отводить от ДВС, только аккуратно, придерживая ГТ, т.к. он может просто вывалиться из коробки, а весит он килограмм 10 а может и больше.

Сняв АКПП надо снять маховик.

Чтоб маховик не прокручивался, коленвал надо застопорить, например за шкив со стороны ремней. Маховик крепится к коленвалу шестью спец. болтами.

Мало того что болты 12-ти гранные, так они ещё и плоские. То есть головку или ключ нормально на них не наденешь. В общем открутить их сложно, но можно. Я 5 болтов открутил нормально, а при откручивании последнего болта один ключ завернулся и погнулся, у второго сточились грани, в итоге открутили головкой, вдвоём с помощью полуметровой трубы. Отец прижимал головку к болту, а я крутил.

Вот теперь видно сальник, ради замены которого делалось то, что описано выше.

Старый сальник вытаскивается отверткой.
Новый сальник был в смазке, его просто аккуратно и как можно ровнее вставляем в предварительно очищенное от грязи посадочное место, затем аккуратно, равномерно вбиваем его глубже до упора.

Собираем…
Прикручиваем маховик так как он стоял, для этого там есть отверстие которое должно совпасть на коленвале и маховике.
Ставим ГТ в АКПП, так чтоб он не торчал, а был немного внутри коробки.

Основная сложность при сборе - это поставить АКПП.
Тут главное чтоб вал попал в шлицы в АКПП и чтоб ГТ не выпал.
Мы ставили втроём, тяжело, не с первого раза, но всё же поставили.
Сначала подняли коробку на уровень с ДВС, потом Отец держал коробку сверху, друг снизу дергал и толкал коробку в сторону ДВС, я крутил колесо, чтоб вал совпал со шлицами.
Когда АКПП наделась на вал надо надеть её на направляющие втулки, которые торчат из блока ДВС. Потом равномерно прикручиваем АКПП к мотору, но не затягиваем болты.
Ставим ГТ в соответствии с метками и прикручиваем его к маховику.
Затем ставим стартер, опоры, тросики, провода, шланги охлаждения АКПП, привод, собираем подвеску, ставим гофру, аккумулятор заливаем ATF, пробуем заводить и ехать.
После пробной поездки, проверяем не течет ли масло или ATF откуда-либо.
Если ничего не течёт – значит ПОЛУЧИЛОСЬ. Ура…

Благодарности:
Мой Отец - самый сильный из нас троих, поэтому ему благодарность за физическую помощь в откручивании ступичной гайки и подъёме АКПП.
Вованыч - за совет по снятию стартера.
Braganza - за подсказки по снятию тросика режимов АКПП,за инфу по сальникам и за то что успокоил по поводу ГТ.
myza-oleg - за фотки и советы по замене сальника и за то что всё разжевывал подробно.
Redkiy_nsk (с drom’a) - за присутствие в гараже и помощь в снятии и постановке АКПП.

Замена коренного сальника тойота корона

Всем привет! Вот добрался чтобы накатать отчет! Это будет первая часть.
Перед тем как начать скажу, что дело вообще с коробкой и сальником имел первый раз и был полный профан, так что возможно где-то я выполнил лишние работы, но посчитал, что без их выполнения снятие коробки будет излишне тяжелым.
Вот наш пациент.

Причина обращения: Течь масла из смотрового окошка между коробкой и двигателем.
Подозрение пало на задний(коренной) сальник коленвала, т.к. по запаху, цвету и вкусу масло было никак не из коробки, что исключает течь сальника вала акппп.
Начинаем операцию:
1)Вид сверху. Снимаем корпус воздушного фильтра, аккумулятор и отводим освободившийся жгут проводов в сторону. Что мы видим?

Я помечаю что необходимо снять и что тут вообще такое.
Снимаем кронштейн, который держит жгут проводов, короб воздушного фильтра, трос переключения передач.
Отсоединяем три фишки с датчиков коробки и отводим косу проводов в сторону.
Выщёлкиваем трос переключения передач с кронштейна.
Отсоединяем шланг из сопуна коробки.
Так же я пометил болты, который на фото не видны, но стрелками указаны места где они находятся, всего болтов 9, но сверху у вас получится открутить только 3.Причем один из них один из болтов крепления стартера.
2)Вид снизу. Дальше мы будем работать только снизу. Видим нашу болезнь.

Сливаем масло из коробки:

Далее откручиваем провод массы от коробки, выкручиваем трос переключения передачь, сдергиваем 2 трубки по которым масло из коробки идет в радиатор для охлаждения.Их я заткнул болтами, т.к. из них потекли остатки масла.

Далее ваш помощник лезет в Авто и нажимает на тормоз, а вы тем временем снимаете передние колеса и откручиваете ступичные гайки, которые крепят привода к поворотному кулаку (эту операцию можно было сделать пока машина ещё не была поддомкрачена).
Далее откручиваете стойки стабилизатора (яйца,линки,косточки) от рычагов, откручиваете шаровые, рулевые наконечники я не трогал. И снимаете привода.

Затем открываете лючёк, который идет к маховику и видите там маховик и ГидроТрансформатор (Далее Г Т).Маховик прикручен болтами к Г Т.Их всего 6 штук. Выкручиваете один, немного поворачиваете маховик и выкручиваете следующий и т.д..На Г Т есть синяя метка, я запомнил в каком положении относительно маховика она находится (когда буду собирать поставлю так же, хотя по – моему это не обязательно).

Далее я столкнулся с трудностью: Чтобы снять коробку придется скинуть 2 опоры (заднюю и левую).Левая не трудна, но вот чтобы снять заднюю я разобрал полмашины.
Чтобы снять заднюю опору и потом легче скинуть коробку было принято решение снять подрамник и стабилизатор.
Первым делом ставим подпорки под двигатель. Так же я поставил подпорки и под подрамник, т.к. не знал с каким весом имею дело (как потом оказалось можно было и не ставить).
Начинаю разбор:

ЗЕЛЁНЫМ – помечен болт крепления подрамника к кузову (всего он крепится 4-мя такими большими болтами и дополнительными тягами с маленькими болтиками и того 6 болтов в общем).Вообще с правой стороны ещё один такой же.

Тут мы видим следующее:
ЗЕЛЕНЫМ – отмечено местонахождение болтов подрамника. Их откручивать в самую последнюю очередь.
СИНИМ – отмечены места крепления рулевой рейки к подрамнику. Так же рейку крепит к подрамнику тепловой кожух от глушителя ( к сожалению фото нет, но вы его сразу увидите).С ним я е*ался и у меня получилось его открутить, когда подрамник уже висел только на рулевой рейке))).
КРАСНЫМ – помечены места крепления задней подушки к подрамнику, нужно будет выкрутить центральный болт из самой подушки, но это будет опять же уже после ослабления подрамника.
Ну и соответственно по месту открутите стабилизатор от подрамника.

Так же от подрамника следует открутить кронштейн крепления шлангов гура, которые идут к рулевой рейке.
Затем стягиваете подрамник и переходите к левой подушке двигана, т.к. с задней подушкой мы уже разобрались. Левая крепится двумя болтами к кронштейну коробки.
Все видно на следующем фото

Зеленым – помечено место крепления задней подушки
Синим – кронштейн левой подушки.
Ну красное – это и есть ГТ с синей родинкой)))
Ах да чуть не забыл, после того как открутили левую подушку, подставьте опору под коробку и открутите оставшиеся 6 болтов крепления коробки к двигателю, один из котрых болт крепления стартера(их всего 2).Уберите стартер в сторону.
Можно снимать коробас. Стягивали мы его с трудом, т.к. от хорошенько засел на двух шпуньках, которые центруют коробку, но все же сняли и вытащили без проблем, т.к. нам уже ничего не мешало, кроме щупа, который мы чуть не сломали.

Розовым – как раз помечены места нахождения шпуньков, один на коробке, другой на Двигателе.
Зеленым – Болты крепления маховика к коленвалу.

Дольше откручиваем маховик и видим виновника торжества

На этом первая часть закончена.Причина в том, что сальник, который я заранее благополучно купил не подошел, т.к продавец (скотина) не знает что передний сальник и задний сальник имеют отличия.А я повторюсь с сальниками и коробками имею дело в первый раз.Хоть и заподозрил что-то, когда мне отдали сальник размером с 10-ти рублевую монету (старого образца).
В итоге машина висит на подъемнике 3-ий день, т.к. все запчасти до сегодняшнего дня отдыхали. Но сегодня я всё же купил нужный мне сальник, который стоит в 6 раз дороже предыдущего и больше его раз эдак в 10.На этот раз я все проверил и завтра продолжу ремонт, составлю вторую часть отчета и наделаю побольше фот при сборке, где укажу что именно и куда приворачивается.
Всем спасибо. На всякий случай вот номер коренного сальника(заднего) этот номер верный : 90311 - 75016

Прошу прощения за столь долгую задержку,но что-то я то ленился, то времени не было.Короче собрался с духом.
Продолжим.Часть 2.
Сальник благополучно пришёл и примерился на глаз – сходство один в один.

Вынимал я старый сальник следующим способом.Вкрутил два самореза в сальник друг напротив друга и пласкогубцами вытащил его наружу.Сальник поддался без особого сопротивления.

Далее всё протер и вычистил. Взял новый сальник: внутреннюю кромку – промазал машинным маслом, на наружнюю – нанёс тонкий слой красного высокотемпературного герметика.

Затем аккуратненько вбил сальник не доконца, а только чтобы он держался в своём пазике без чьей либо помощи, дальше взял выколотку (или как там её), у меня это стала болванка от двустороннего скотча, т.к. она идеально подошла по диаметру. Прислонил выколотку к сальнику, затем взял брусок и прислонил его к выколотке – получился своеобразный бутерброд.
Потом аккуратненько без излишнего интузиазма начал стучать молотком по бруску, наблюдая за тем чтобы сальник входил в паз на блоке двигателя равномерно по всей окружности.

Из наблюдений: не в коем случае не забивайте сальник равномерными простукиваниями по окружности его без выколотки. Т.к. сальник существо нежное, то его можно легко запоганить и все труды на смарку.И ещё для чего нужна выколотка – задняя стеночка паза,куда должен упереться сальник, когда зайдет полностью в блок проходит не по всей окружности сальника (видно на фото) и поэтому когда верх сальника упрется в эту стенку, низ будет заходить ещё дальше, т.к. ему там не во что упереться. В итоге получите перекошенный сальник, неравномерный износ, повторная течь.
Закончив с сальником переходим к маховику. Нужно очистить болты маховика и места их вкручивания от старого герметика фиксатора. Я делал это механически, с помощью шила, щетки по металлу и тряпочки. Затем ставим на место маховик, а на резьбу болтов маховика капаем по капельке герметика-фиксатора для резьбовых соединений. Протягиваем болты и выставляем маховик в положение, в котором он находился при снятии (запомните это, или можете пометить.я запомнил по приваренной пластинке с внутренней части маховика.) На мой взгляд эта процедура не обязательно, но я решил вернуть всё как было)).

Дальше поворачиваем ГТ в коробке так же по синей метке так , чтобы когда вы поставите коробку на место синяя метка на ГТ совпала с меткой на маховике.

Хватаете коробку и аккуратно приподнимая вталкиваете её на место (делали вдвоём).Попав на место коробкой, наживляете сначала верхние болты, наживляете стартер, а потом нижние болты коробки. Немного всё это протягиваете и приподнимая двигатель с коробкой, крепите всё это к левой подушке.

Красным – помечены болты с кронштейном левой подушки.

Затем протягиваете всё девять болтов коробки и опускаете подпорку из-под двигателя.

Не забудьте надеть кронштейн задней подушки двигателя, т.к. вы его будете снимать вместе с подушкой.
Нам останется надеть подрамник с задней подушкой и стабилизатором, прикрепить рейку к подрамнику, воткнуть шруса, собрать переднюю подвеску, прицепить все шланги и провода к коробке, залить масло и готово)))
Сейчас немного по подробнее в каком порядке я это делал)))
Сначала повесьте на уже висящюю рулевую рейку стабилизатор.

Ну и как я уже говорил заднюю подушку.

Далее берете подрамник и попадая в болтами подушки в нужные дырки наживляете 2-е гайки подушки.

Но пока что не вешайте подрамник на своё место, просто подоприте его,чтобы он не висел всем своим весом на подушке, объясняю зачем это нужно:
Пока подрамник не висит на законном месте у Вас есть возможность прикрутить к нему стабилизатор без какого-либо геморроя.

Вот теперь Вы можете смело прикручивать подрамник и затягивать все болты на нём, включая и полты задней подушки.А так же не забудте что в крепление подушки к подрамнику ещё и входит болт.
И ещё Вы уже можете прикручивать рулевую рейку к подрамнику.

Красным – помечены болты крепления подрамника к кузову.
Синим – болты и гайки крепления рулевой рейки к подрамнику.
Зелёным – гайки крепления подушки к подрамнику.
Розовым – болт крепления подушки к подрамнику.

Зеленым- болт крепления подрамника к кузову.

Что с правой, что с левой стороны автомобиля болты крепления подрамника и рулевой рейки ничем не отличаются, т.е. одни и те же.
Дальше по плану у нас:
Шруса, шаровые и стойки стабилизатора.

Потом начинаем прикручивать все всомогательные кронштейны, массы, шланги, подключаем все фишки и тросик переключения кпп.

Масло залили тоже самое, т.к. недавно менялось, но заливали через малярный фильтр(грязи было очень мало,пара крупных крошек, стружки вообще не было.)
Затем поставили аккумулятор,корпус воздушного фильтра, всё перепроверили.
Ну можно и в путь.Всё на ура. Проверено временем, как никак полгода уже прошло)))
Всё!Спасибо.Ещё раз простите за задержку.

Последний раз редактировалось Gansta 02 июн 2012, 16:19, всего редактировалось 1 раз.

Читайте также: