Замена коренного заднего сальника тойота спасио 121 кузов

Обновлено: 02.07.2024

Замена сальников коленчатого вала Toyota Corolla

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 14», «на 17», «на 19», удлинитель, вороток, отвертка с плоским лезвием, молоток. Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующее.

1. Снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма (см. «Снятие и установка крышки цепи привода газораспределительного механизма»).

Процедура замены сальников коленчатого вала показана на примере двигателя 1ZRRFE. Сальники коленчатого вала двигателей 1NRFE и 4ZZZFE заменяют аналогично.

2. Поддев отверткой, извлеките сальник из держателя.

3. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом, установите его в держатель, сориентировав рабочей кромкой внутрь, и запрессуйте сальник в держатель до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку подходящего размера из набора инструментов или старый сальник.

4. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка механической и роботизированной коробок передач»).

2. Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).

3. Снимите маховик (см. «Снятие и установка маховика»).

4. Поддев отверткой, извлеките сальник.

5. Смажьте моторным маслом рабочую кромку нового сальника.

6. . установите его в гнездо блока цилиндров, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и аккуратно заправьте рабочую кромку на шейку коленчатого вала.

7. Запрессуйте сальник в гнездо до упора с помощью оправки подходящего диаметра.

В качестве оправки можно использовать старый сальник.

8. Установите снятые узлы в порядке, обратном снятию.

Момент затяжки болтов крепления маховика 65 Н·м (6,5 кгс·м). При установке маховика смажьте резьбовую часть болтов его крепления составом для фиксации резьбы Loctite или аналогом.

Замена сальника коленвала Тойота Королла е120

По весне, при смене масла на сервисе, заметил слабое запотевание в районе стыка ДВС с коробкой. Решил заранее заказать задний сальник коленвала, сальник бублика в АКПП, сальники приводов и заодно и передний сальник коленвала 90080-31060.

Сальники приехали и я полез с фонариком смотреть, что там и как обстоят дела с передним. Ну и увидел, что передняя часть шкива уже не сухая, а слегка запотевшая. Решено менять сразу. Сгонял на ближайшую шиномонтажку и попросил просто сорвать болт коленвала.

С этим проблем не возникло, пневмогайковертом только начал и болт сразу открутился. Далее ничего интересного, домкрат, снял колесо, снял шкив и смотрим…

Шкив с обратной стороны

Шкив с обратной стороны весь в масле. Немного проморгал смену, масло попало на демпфирующую резину.

Борозды и грязь.

На авто стоял сальник 90311-38089 или 90311-38059.

Вид ДВС, слегка протер, масла почти не было.

Отмыл очистителем тормозов, у левого верхнего луча слегка видно набухание резины

Отмыл очистителем тормозов

Верх старый, низ новый.

А вот и отличия. Новый сальник 90080-31060 идет как замена старому 90311-38089 и 90311-38059.Надпись на новом AH2218M и FKM, надпись на старом BH6690F и FPM. Оба NOK етественно.

Новый толще, чуть по другому изготовлены диагональные риски для съёма масла. Сразу оговорюсь, сальник не подделка, заказывал через Минина Антона с Эмиратов. Просто небольшие изменения детали. Шире — даже лучше. Есть большая вероятность того, что уплотнения не попадут в набитые канавки от старого.

Отполировал 2000 шкуркой.

Установил сальник на место

Вот скажите мне. Что мешает маслу сопливить через соединение ось коленвала-отверстие шкива?Только этот болт с шайбой?

Болт коленвала с шайбой.

Если бы на обоих сторонах шайбы была бы бумага, как на сливной пробке, то да. Он бы держал. Но этого нет. Поэтому решил промазать герметиком эту шайбу с двух сторон и затянул болт на место.

Фото с наживленным болтом, пока еще без герметика.

Пробег на момент ремонта.

Ремонт Тойота Королла : Задний сальник коленвала Toyota Corolla

1.0 Введение
1.2 Коды моделей
1.3 Панель управления
1.4. Комбинация приборов
1.5. Органы управления и контрольно-измерительные приборы
1.6. Пуск двигателя и управление автомобилем
1.7 Технические данные
1.8 Регулировочные данные, заправочные емкости и жидкости
1.9. Возможные неисправности

2. Техническое обслуживание

2.0 Техническое обслуживание
2.1 Технические данные
2.2 Расположение узлов и деталей
2.3 Проверка уровня жидкостей
2.4 Проверка состояния шин и давления в шинах
2.5.

Техобслуживание через каждые 5000 км или 3 месяца
2.6. Техобслуживание через каждые 12000 км или 6 месяцев
2.7. Техобслуживание через каждые 24000 км или 12 месяцев
2.8. Техобслуживание через каждые 50000 км или 2 года
2.

9 Техобслуживание через каждые 100000 км или 4 года

3. Двигатели

3.0 Двигатели
3.1. Технические данные
3.2. Дизельный двигатель
3.3. Электрооборудование двигателя

4. Системы охлаждения, отопления

4.0 Системы охлаждения, отопления
4.1 Технические данные
4.2 Антифриз
4.3 Термостат
4.4 Вентилятор и реле включения вентилятора
4.5 Радиатор и расширительный бачок
4.6 Насос охлаждающей жидкости
4.

7 Датчик температуры охлаждающей жидкости
4.8 Блок вентилятора
4.9 Радиатор отопителя
4.10. Панель управления отопителем и кондиционером
4.11 Влагоотоделитель кондиционера
4.12 Компрессор
4.13 Конденсатор
4.

14 Испаритель и расширительный клапан

5. Топливная, выхлопная системы

5.0 Топливная, выхлопная системы
5.1 Технические данные
5.2 Порядок выполнения декомпрессии топливной системы
5.3 Топливный насос и давление топлива
5.4 Снятие и установка топливного насоса
5.5 Датчик уровня топлива
5.

6 Бензопроводы и сочленения
5.7 Топливный бак
5.8 Очистка и ремонт топливного бака
5.9 Воздушный фильтр
5.10 Трос привода дроссельной заслонки
5.11 Система электронного впрыска топлива (EFI–система)
5.12 Проверка и замена агрегатов EFI -системы
5.

13 Обслуживание выхлопной системы

6. Система снижения токсичности

6.0 Система снижения токсичности
6.1 Технические данные
6.2 Электронная система управления
6.3 Электронный блок управления
6.4. Система бортовой диагностики
6.5.

Датчики системы автоматического регулирования двигателя
6.6 Система улавливания паров бензина
6.7 Система рециркуляции (EGR-система)
6.8 Система принудительной вентиляции картера (PCV-система)
6.

9 Каталитический конвертер

7. Коробки передач

7.0 Коробки передач
7.1. Технические данные
7.2. Автоматическая коробка передач

8. Сцепление и полуоси

8.0 Сцепление и полуоси
8.1 Технические данные
8.2. Сцепление
8.3. Полуось

9. Тормозная система

9.0 Тормозная система
9.1 Технические данные
9.2 Система антиблокировки тормозов (АБС)
9.3 Тормозные колодки передних тормозов
9.4 Суппорт передних тормозов
9.5 Тормозные колодки задних дисковых тормозов
9.6 Суппорт задних дисковых тормозов
9.7 Тормозной диск
9.

8 Тормозные колодки задних барабанных тормозов
9.9 Рабочий цилиндр
9.10 Главный цилиндр тормозной системы
9.11 Тормозные шланги и трубки
9.12 Гидравлическая система тормозов
9.13 Вакуумный усилитель
9.14 Ручной тормоз
9.15 Тросики ручного тормоза
9.16 Педаль тормоза
9.17 Выключатель фар стоп-сигнала
9.

18 Клапан ограничения давления, чувствительный к нагрузке автомобиля

10. Подвеска и рулевое управление

10.0 Подвеска и рулевое управление
10.1 Технические данные
10.2 Стойка подвески (передней)
10.3 Стойка подвески
10.4 Стабилизатор поперечной устойчивости (передней подвески) и втулки
10.5 Рычаг подвески
10.6 Шаровые шарниры
10.

7 Поворотный кулак и ступица
10.8 Ступица и подшипник ступицы (переднего колеса)
10.9 Стабилизатор поперечной устойчивости (задней подвески) и втулки
10.10 Стойка подвески (задней)
10.11 Продольная тяга
10.12 Поперечные тяги подвески
10.13 Ступица и подшипник (заднего колеса)
10.

14 Кронштейн ступицы заднего колеса
10.15 Рулевое управление
10.16 Рулевое колесо
10.17 Наконечники рулевых тяг
10.18 Рулевая передача
10.19 Насос системы усиления рулевого управления
10.20 Система усиления рулевого управления
10.21 Колеса и шины
10.

22 Регулировка углов установки колес

11.0 Кузов
11.1 Техническое обслуживание и ремонт
11.2 Виниловая отделка
11.3 Обивка и коврики
11.4 Ремонт незначительных повреждений кузова
11.5 Ремонт значительных повреждений кузова
11.6 Петли и замки
11.7 Ветровое стекло и неподвижные стекла
11.

18 Сиденья
11.19 Обрамление комбинации приборов
11.20 Бардачок
11.21 Центральная декоративная панель
11.22 Кожух рулевой колонки
11.23 Нижняя панель отделки рулевой колонки
11.24 Консоль
11.25 Приборная панель
11.26 Решетка радиатора
11.27 Вентиляционная решетка капота
11.

28 Ремни безопасности

12. Электрооборудование

12.0 Электрооборудование
12.1 Предохранители
12.2 Пережигаемые перемычки
12.3 Автоматические выключатели
12.4 Реле
12.5 Прерыватели указателей поворотов/ аварийной сигнализации
12.6 Комбинированный переключатель
12.

7 Выключатели, установленные на рулевой колонке
12.8 Замок зажигания и барабан замка
12.9 Выключатель обогревателя заднего стекла
12.10 Обогреватель заднего стекла
12.11 Радиоприемник и динамики
12.12 Антенна
12.13 Лампочки фар головного света
12.14 Фары головного света
12.

15 Замена лампочек
12.16 Система дневного включения фар
12.17 Двигатель стеклоочистителей
12.18 Приборный щиток
12.19 Звуковой сигнал
12.20 Система круиз-контроля
12.21 Система центрального замка
12.22 Система стеклоподъемников
12.23 Зеркала заднего вида с электроприводом
12.

24 Воздушная подушка безопасности
12.25. Электросхемы

Тема: Задний сальник коленвала

electrovovik, какая машина?

Но суть не в этом.

Мотор на холостых должно колбасить. Открути заливную пробку и он вааще должен сдохнуть
Смотри завтра на наличие подсоса сверху, если все гуд смотри сальник на утечку

Я в немцах не очень силен.

Законы физики у всех одинаковы. Мотор не может сосать воздух через сальник колена и чтобы при этом оттуда не текло. Может откуда угодно, через прокладки. патрубки. заливную горловину, но не через сальники! Спасибо! завтра буду копаться, отвертеться не получится.

Законы физики у всех одинаковы.

Спасибо! завтра буду копаться,

Руководства по ремонту автомобилей

Артемовский, ул. Дзержинского, д. 23

Асбест, ул.Чапаева, д. 1

Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 48

Екатеринбург, ул. Кировградская д. 7

Заречный, ул. Курчатова, дом № 29/3 Подробнее

Курган, ул. Некрасова, д. 15А, стр. 8 (Пункт выдачи ТК Луч)

Лесной, ул. Ленина 64а Подробнее

Нефтеюганск, ул. А. Варакина,21 (за центральным рынком)

Новоуральск, ул. Гагарина, д. 7А/1

Нягань, ХМАО-Югра, г.Нягань, ул.Декабристов 21А

Нягань, 628181, РФ, ХМАО-ЮГРА, г.Нягань, проспект Нефтяников 10/В

Междуреченский, ул. Титова, д. 36а

Пыть-Ях, ХМАО Пыть-Ях Северная промзона Автомобильный комплекс

Реж, ул. Максима Горького 34-69

Серов, ул. Народная д. 50

Сухой Лог, ул. Артиллеристов, д. 44Б

Тобольск, 7мкр, д. 39, офис 2

Югорск, ул. Калинина, д. 77

Город не найден

Купить сальник коленвала на Тойота Королла

Сальник коленвала Toyota Corolla

двигатель:3E 1.5 бензин
оем:90316-37001
номер агрегата:90311-80012

Барнаул пр. Космонавтов, 6 н

Сальник коленвала Toyota Corolla

двигатель:4E-FE 1.3 бензин

Барнаул пр. Космонавтов, 6 н

Челябинск ул. Молодогвардейцев, 7

сальник коленвала Toyota Corolla VII (1991-2002)

кузов:AE100
год:2001
двигатель:5A-FE 1.5 бензин

AE100G, AE101, AE101G, AE102, AE104, AE104G, CE100, CE100G, CE104, EE100, EE101

сальник коленвала Toyota Corolla VIII (1995-2001)

кузов:AE110
двигатель:5A
оем:90311-32020

Carib, Caldina, Corona, Carina, AE100, AT210, AT190, AT211, 7A, 4A, новый оригинал, Toyota

Барнаул ул. Заринская, 14

Сальник Коленвала переднее

Красноярск ул. 2-ая Красногорская, 9

Сальник Коленвала переднее

Красноярск ул. 2-ая Красногорская, 9

Сальник Коленвала переднее

Красноярск ул. 2-ая Красногорская, 9

сальник коленвала заднее

Петропавловск-Камчатский ул. Кавказская, 31/А

сальник коленвала заднее

Петропавловск-Камчатский ул. Кавказская, 31/А

Возможно, что-то и из этих предложений подойдет. Запчасти с разных авто взаимозаменяемы.

Сальник коленвала Toyota

Барнаул пр. Космонавтов, 6 н

08 [JP] | FEBEST 95G Toyota Allion

кузов:NZT240
оем:90311-76001
подходит для:TOYOTA COROLLA (ZZE123L, ZZE121, ZZE120, ZZE121, ZZE123L, ZZE120, ZZE12) (2000-2005)

Красноярск ул. Партизана Железняка, 40 (одно здание с АЗС)

САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА Toyota Avensis

кузов:KP30
двигатель:4A-FE 1.6 бензин
номер агрегата:K9031170007

Красноярск ул. Телевизорная, 14

САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА Toyota Carina

кузов:TA10
двигатель:12T-J 1.6 бензин
номер агрегата:90311-75009

Красноярск ул. Телевизорная, 14

САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА Toyota Allex I (2001-2006)

кузов:ZZE123
двигатель:2ZZ-GE 1.8 бензин
номер агрегата:AH3834-H0

Красноярск ул. Телевизорная, 14

Сальник коленвала передний Toyota Carina

кузов:AT170
двигатель:4ZZ-FE 1.4 бензин
подходит для:TOYOTA COROLLA

Красноярск ул. Партизана Железняка, 40 (одно здание с АЗС)

Минимальный диаметр звездочки:

Если диаметр не соответствует ука
занному, замените звездочки с цепью.
2. Проверьте натяжитель цепи приво
да ГРМ и успокоитель цепи привода
ГРМ на износ.

3. Проверьте натяжитель цепи привода ГРМ.

а) Убедитесь, что плунжер свободно перемещается, когда храповик поднят.б) Отпустите храповик и убедитесь,
что плунжер заблокирован.
Поднять
Двигается
Замена переднего сальника
коленчатого вала

б) Используя оправку, молотком за- Б. При крышке цепи привода ГРМ. ус-

Замена переднего сальника коленвала

Привет всем.
Обнаружил течь масла внизу двигателя слева (со стороны где ремни и цепь) в районе нижнего шкива. По ходу надо поменять сальник коленвала передний. Подскажите для этого надо цепь снимать или только снятия ремня достаточно? Вообще сложный процесс или нет?

У меня 1NZ V-1,5,менял лобовойпередний сальник,элементарно просто ,разницы с1ZZ ни какой .Если имеется простейший инструмент и СООБРАЗИ самостоятельно заменишь за 1-2часа.

baskin,крышку снимать не нужно.
1.Поставь селектор на N

2.Застопори шкивв нём есть отверстие с резьбой М8 вверни болт так чтобы при повороте гайки болт упирался в отлив на крышке т.е. не допустить обратного проворота.
3.Бери головку с воротком и отворачивай гайку.
4.Отвернув аккуратно сними шкив не потеряй штивт.
5.Аккуратно выковори старый сальник НЕ ПОЦАРАПАЙ ЗЕРКАЛО ВАЛА И ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО В КРЫШКЕ.
6.Подбери по диаметру сальника оправку можно головкуи осаживая сальник постукивая слегка по оправке запресуй предворительно смаж смазкой
7.Сальник должен быть ЗАПОДЛЕЦО с крышкой.
Вообще рекомендуют снять правое колесо и защиту, но я не снимал, двигатель 1NZ поменьше.Ничего сложного, будут вопросы пиши .

Подскажите шкив можно снять без съёмника?или без него не как!

Шкив колен вала. после откручивания гайки сам окажется у тебя в руках. Только штифт не потеряй.

А гайка с правой или левой резьбой?

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

serg413

Исполнилось: 50 Возраст: 50

Исполнилось: 39 Возраст: 39

Исполнилось: 32 Возраст: 32

Всего 30 именниников.
В списке наиболее активные.

Замена Сальников Шруса Тойота Спринтер Кариб Ае95

Замена
сальников
шруса тойота
спринтеркариб ае95
Создатель: Van (Vlad-k), Владивосток Год выпуска:1991 Движок:4A-FHE, 1.6 л. Марка кузова:AE95 Тип кузова: Универсал Коробка: автомат Привод: полный Срок владения: В течении года

Купил я его годом ранее, еще до первого увеличения пошлин. Тогда еще вы могли взять беспробежный аппарат за 2500-3000, у меня этого не оставалось.

По старенькой нехорошей традиции, я снова взял машину с пробегом (перед этим был Ниссан АД 1988 года, когда я с страхом понял, что ему скоро ударит 9 лет у нас, решил его поскорее реализовать, позже вообщем никто не возьмет). Кариба решил брать издавна, уж очень они красивые в 95-м кузове. Втарился книгой по карибам и глядеть объявления тут.

Поглядел всего 4 машины, нашему клиенту остается торговцы, как столковались просили 1800 не уступали. 1-ая меня не впечатлила, комплектация обычная, зеркало левое покоцаное. Другой была еще лучше, но 4 года у нас и пробег соотв. 179000 км (фактически ее позже и купил).

3-я была самая юная, всего год у нас, но комплектация никакая, не вышло ни спойлера, ни бардачка у потолка и совсем меня добил приемник с одним динамиком. 4-ая мне приглянулась чем просто всех: комплектация на сто процентов, лючок, спойлер, суперсалон, магнитофон накрученный, из косяков коцка на фронтальном крыле и неработающий гидроусилитель.

Отважился ее брать, условились, что торговец снимает ее с учета, звонит мне и мы едем виписывать справку-счет. Он хотя позвонил, но только чтоб сказать что продал машину, прямо около автомагазина ему предложили на сотку не просто. И хорошо, звоню по варианту № 4.5 и покупаю это волшебство японской техники за 1800.

Пригнал на работу, наш механик поглядел и через минутку выдал перечень косяков: правая передняя дверь и крыло перекрашено (я этого не увидел), бампер не родной (это владелец не скрывал), передок правили (это составляет укрыл), автомат снимали (я не увидел), клапанная крышка на герметике (я не вижу здесь особенного криминала, и может клапана регулировали).

Когда менять

Как любой расходный материал, колпачки требуют регулярной замены. Мастера советуют менять МСК раз в 50-70 тысяч километров. Это позволит избежать серьезных проблем с мотором.

Как проверить состояние? На ощупь. Если сальник твердый — пора менять.

Очевидные признаки износа МСК:

повышенный расход масла;
сизый дым из выхлопной трубы после пуска двигателя. Сигнализирует о попадании масла в цилиндре и его сгорании;
появление масла на резьбе свечей.

Первые симптомы износа говорят о необходимости срочной замены МСК.

Как проверить состояние насоса водяного охлаждения?

Для выявления неисправности помпы Toyota Corolla Е120 необходимо провести ряд действий:

перевести двигатель в рабочий режим;
отслеживать состояние жидкости в бачке (нужно, чтобы она закипала (бурлила));
отсутствие закипания является свидетельством наличия неисправности автомобиля.

Таким образом, можно самостоятельно выявить неисправность, исключить потерю времени на диагностику в автосервисе и сэкономить приличные деньги.

Наиболее частой проблемой такой запчасти является протекание охлаждающей жидкости из насоса и изнашивание его подшипника. Для определения этой неисправности нужно:

запустить двигатель в режим работы;
внимательно прослушивать ход работы насоса;
если наблюдение показывает повышенный шум, то это является признаком неисправности автозапчасти.

Выбор ШРУСа

Оригинальные комплектующие стоят от 16000 рублей (для наружного ШРУСа). Внутренний стоит незначительно дешевле. Если вы хотите заменить наружный ШРУС на оригинальную деталь, приобретите комплектующие с артикулом 4346009R20, 4346009R30.

Если ваш бюджет несколько ограничен, вы можете приобрести аналогичные детали по более доступной цене. Рассмотрим наиболее популярные варианты выбора ШРУСа для автомобиля Toyota Corolla.

Производитель	Артикул	Стоимость (руб)
HDK	TO009A48	2846
URW	MS212M0N	3271
ASVA	TYIUYAR15	2355
LYNXauto	CO7507	1136

Как стало заметно из сводной таблицы, стоимость неоригинальных деталей гораздо меньше. Вместе с тем, их качество нисколько не уступает оригинальным. Главное, чтобы приобретенные вами комплектующие полностью подходили для автомобиля. Не забудьте сверить артикулы, чтобы не наткнуться на китайскую подделку.

Выдавило сальник коленвала: причины

Если пробег вашего автомобиля приближается к цифрам 150-200 тыс.км, скорее всего подходит к концу ресурс работы сальника коленвала. Производители автокомпонентов рекомендуют соблюдать рекомендованные интервалы замены расходников. Обращаем ваше внимание на то, что своевременно проведенное техобслуживание позволяет предотвратить повреждение автомобильных узлов.

Утечка масла – наиболее распространённый признак проблемы с уплотнителем коленвала. Если уплотнение высыхает, трескается или рвется, утечка масла будет налицо. Следы масла как правило появляются на месте выхода коленчатого вала из блока.

Процесс замены прокладки клапанной крышки

Замена прокладки клапанной крышки большого труда и больших навыков не составляет, лишь бы желание было. Сначала откручиваем декоративную пластиковую панель с двигателя, которая у меня крепиться на 4-х болтах на 10. Затем я почистил всё вокруг от пыли и грязи, чтоб всякая гадость в двигатель не попала.

Замена прокладки головки блока цилиндров 4ZZ-FE

Далее откручиваем катушки зажигания и планку крепления проводов катушек, отсоединяем два трубопровода вентиляции с правой стороны, просто сжимаем руками лапки стопорного кольца и снимаем трубки. Всё отгибаем в сторону, чтобы не мешало, также снимаем с креплений провода вокруг двигателя с левой стороны и также отгибаем их в сторону. Затем выкручиваем свечи. Ну на этом подготовительные операции выполнены.

Подготовка к снятию клапанной крышки 4ZZ-FE

Снятие клапанной крышки 4ZZ-FE

Следующим этапом будет снятие клапанной крышки. Выкручиваем 11 болтов по кругу крышки и снимаем её. У меня она прилипла к головке блока цилиндра. Я взял деревянный брусок, постучал по кругу и крышка легко снялась (именно так и рекомендуют в инструкции по технической эксплуатации). Под крышкой оказалось не так уж и грязно, всё приятного золотистого цвета. Заливал масло Shell Helix 10W40 и крайний раз, 1500 километров назад Castrol Magnatec 5W40.

Растворителем почистил саму крышку и место сопряжения с головкой цилиндра, удалил старый герметик в районе крышки цепи ГРМ.

Установка прокладки и клапанной крышки Corolla e120

Далее вставил прокладку в крышку, также промазал черным герметиком (температура до 260 градусов) в районе крышки цепи ГРМ и поставил крышку на место. Затем протягиваем болты (в несколько проходов, с постепенным увеличением силы затяжки) крышки начиная с двух центральных болтов и далее по диагонали оставшиеся болты. Сила затяжки болтов 11 Нм, я протянул где-то 15 Нм, как-то 11 Нм уж слишком мало, когда снимал крышку болты откручивались уж очень легко.

Затем возвращаем всё в исходное состояние, ставим свечи, патрубки, катушки зажигания и т.д. предварительно вытерев свечи зажигания и катушки от масла. Весь процесс конечно лучше отфотографировать, как я и делаю практически постоянно, при самостоятельном обслуживании своего автомобиля, чтобы ничего не забыть. В инструкции по эксплуатации написано после установки крышки запустить двигатель и проконтролировать отсутствие протечки масла, но я это оставил на следующий день, чтоб герметик успел застыть.

Наносим герметик в районе крепления крышки цепи ГРМ
Только что снятая клапанная крышка двигателя 4ZZ-FE
Очищенная клапанная крышка с установленной прокладкой

Ну вот на этом и все, вот такая небольшая фотоинструкция по замене прокладки клапанной крышки и соответственно снятию и установке самой крышки клапанов двигателя 4ZZ-FE автомобиля Toyota Corolla 120. Времени на замену ушло часа два, с учётом того что ждал минут наверное 30 пока остынет двигатель и выполнял данный вид обслуживания в первый раз.

Причины

По каким же причинам может протекать моторная жидкость из-под сальника коленчатого вала (далее — СКВ)? Такой вопрос интересовал каждого автолюбителя, столкнувшегося с этой проблемой. Сейчас мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Причин, как вы могли понять, может быть несколько.

Течь масла из под переднего СКВ

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Двигатель автомобиля в разборе

Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников. Не следует приобретать детали у непроверенных продавцов или неизвестных вам производителей. Так вы можете не только купить некачественный сальник, установка которого обернется вам «боком», но и вызовете новые проблемы. Известными и проверенными производителями элементов на сегодняшний день являются:

Victor Reinz;
Elring;
Goetze.

Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.

Элементы ходовой

Простота подвески позволяет ей ходить долго. К 200 тысячам износятся шаровые опоры и опоры стоек. Главное не гонять и не нагружать подвеску, чтобы не лишиться амортизаторов или ступичных подшипников.

Тормоза нуждаются в замене суппортов и дисков после 200 000 км. Из проблем встречается разное давление, что чувствуется педалью в чем виноваты утечки вакуумного усилителя. Проверьте днище Corolla E120, если его не обрабатывать, ржавчина доберется до тормозной магистрали.

Электроусилитель рулевого управления живет под 300 000 км. Проблемы случаются только при стуке карданчиков или при износе всего рулевого механизма. ГУР еще живучее, если помнить про периодическую замену жидкости, что продлить жизнь еще и рейке.

Успешные продажи и фанатизм привнес на рынок огромное количество автомобилей. При осмотре не цепляйтесь за конкретный вариант, машин много. Средняя цена на вторичном рынке – 330 000 рублей, есть версии дороже 400 000 рублей, но не каждый готов столько отдать.

Чтобы аргументировать дешевое обслуживание, вот цены некоторых неоригинальных запчастей хорошего качества:

маслонасос – 1 900 руб.;
натяжитель цепи – 3 300 руб.;
комплект ГРМ – 8 000 руб.;
шаровая опора – 800 руб.;
передний рычаг – 3 000 руб.;
опора стойки – 1 900 руб.;
задний сайлент-блок – 700 руб.;
передний амортизатор – 3 000 руб.

Модель действительно немного утратила былую надежность, это уже не такой «танк». Тем не менее на фоне конкурентов она все равно им остается, вряд ли вы найдете машину этих готов выпуска в таком бюджете, которая так редко ломается и так дешево обслуживается. Если получился найти Toyota Corolla E120 с пробегом около 200 тысяч километров, скорее всего проедете еще 150 000 без особых вмешательств.

Замена коренного заднего сальника тойота спасио 121 кузов

Всем привет! Вот добрался чтобы накатать отчет! Это будет первая часть.
Перед тем как начать скажу, что дело вообще с коробкой и сальником имел первый раз и был полный профан, так что возможно где-то я выполнил лишние работы, но посчитал, что без их выполнения снятие коробки будет излишне тяжелым.
Вот наш пациент.

Причина обращения: Течь масла из смотрового окошка между коробкой и двигателем.
Подозрение пало на задний(коренной) сальник коленвала, т.к. по запаху, цвету и вкусу масло было никак не из коробки, что исключает течь сальника вала акппп.
Начинаем операцию:
1)Вид сверху. Снимаем корпус воздушного фильтра, аккумулятор и отводим освободившийся жгут проводов в сторону. Что мы видим?

Я помечаю что необходимо снять и что тут вообще такое.
Снимаем кронштейн, который держит жгут проводов, короб воздушного фильтра, трос переключения передач.
Отсоединяем три фишки с датчиков коробки и отводим косу проводов в сторону.
Выщёлкиваем трос переключения передач с кронштейна.
Отсоединяем шланг из сопуна коробки.
Так же я пометил болты, который на фото не видны, но стрелками указаны места где они находятся, всего болтов 9, но сверху у вас получится открутить только 3.Причем один из них один из болтов крепления стартера.
2)Вид снизу. Дальше мы будем работать только снизу. Видим нашу болезнь.

Сливаем масло из коробки:

Далее откручиваем провод массы от коробки, выкручиваем трос переключения передачь, сдергиваем 2 трубки по которым масло из коробки идет в радиатор для охлаждения.Их я заткнул болтами, т.к. из них потекли остатки масла.

Далее ваш помощник лезет в Авто и нажимает на тормоз, а вы тем временем снимаете передние колеса и откручиваете ступичные гайки, которые крепят привода к поворотному кулаку (эту операцию можно было сделать пока машина ещё не была поддомкрачена).
Далее откручиваете стойки стабилизатора (яйца,линки,косточки) от рычагов, откручиваете шаровые, рулевые наконечники я не трогал. И снимаете привода.

Затем открываете лючёк, который идет к маховику и видите там маховик и ГидроТрансформатор (Далее Г Т).Маховик прикручен болтами к Г Т.Их всего 6 штук. Выкручиваете один, немного поворачиваете маховик и выкручиваете следующий и т.д..На Г Т есть синяя метка, я запомнил в каком положении относительно маховика она находится (когда буду собирать поставлю так же, хотя по – моему это не обязательно).

Далее я столкнулся с трудностью: Чтобы снять коробку придется скинуть 2 опоры (заднюю и левую).Левая не трудна, но вот чтобы снять заднюю я разобрал полмашины.
Чтобы снять заднюю опору и потом легче скинуть коробку было принято решение снять подрамник и стабилизатор.
Первым делом ставим подпорки под двигатель. Так же я поставил подпорки и под подрамник, т.к. не знал с каким весом имею дело (как потом оказалось можно было и не ставить).
Начинаю разбор:

ЗЕЛЁНЫМ – помечен болт крепления подрамника к кузову (всего он крепится 4-мя такими большими болтами и дополнительными тягами с маленькими болтиками и того 6 болтов в общем).Вообще с правой стороны ещё один такой же.

Тут мы видим следующее:
ЗЕЛЕНЫМ – отмечено местонахождение болтов подрамника. Их откручивать в самую последнюю очередь.
СИНИМ – отмечены места крепления рулевой рейки к подрамнику. Так же рейку крепит к подрамнику тепловой кожух от глушителя ( к сожалению фото нет, но вы его сразу увидите).С ним я е*ался и у меня получилось его открутить, когда подрамник уже висел только на рулевой рейке))).
КРАСНЫМ – помечены места крепления задней подушки к подрамнику, нужно будет выкрутить центральный болт из самой подушки, но это будет опять же уже после ослабления подрамника.
Ну и соответственно по месту открутите стабилизатор от подрамника.

Так же от подрамника следует открутить кронштейн крепления шлангов гура, которые идут к рулевой рейке.
Затем стягиваете подрамник и переходите к левой подушке двигана, т.к. с задней подушкой мы уже разобрались. Левая крепится двумя болтами к кронштейну коробки.
Все видно на следующем фото

Зеленым – помечено место крепления задней подушки
Синим – кронштейн левой подушки.
Ну красное – это и есть ГТ с синей родинкой)))
Ах да чуть не забыл, после того как открутили левую подушку, подставьте опору под коробку и открутите оставшиеся 6 болтов крепления коробки к двигателю, один из котрых болт крепления стартера(их всего 2).Уберите стартер в сторону.
Можно снимать коробас. Стягивали мы его с трудом, т.к. от хорошенько засел на двух шпуньках, которые центруют коробку, но все же сняли и вытащили без проблем, т.к. нам уже ничего не мешало, кроме щупа, который мы чуть не сломали.

Розовым – как раз помечены места нахождения шпуньков, один на коробке, другой на Двигателе.
Зеленым – Болты крепления маховика к коленвалу.

Дольше откручиваем маховик и видим виновника торжества

На этом первая часть закончена.Причина в том, что сальник, который я заранее благополучно купил не подошел, т.к продавец (скотина) не знает что передний сальник и задний сальник имеют отличия.А я повторюсь с сальниками и коробками имею дело в первый раз.Хоть и заподозрил что-то, когда мне отдали сальник размером с 10-ти рублевую монету (старого образца).
В итоге машина висит на подъемнике 3-ий день, т.к. все запчасти до сегодняшнего дня отдыхали. Но сегодня я всё же купил нужный мне сальник, который стоит в 6 раз дороже предыдущего и больше его раз эдак в 10.На этот раз я все проверил и завтра продолжу ремонт, составлю вторую часть отчета и наделаю побольше фот при сборке, где укажу что именно и куда приворачивается.
Всем спасибо. На всякий случай вот номер коренного сальника(заднего) этот номер верный : 90311 - 75016

Прошу прощения за столь долгую задержку,но что-то я то ленился, то времени не было.Короче собрался с духом.
Продолжим.Часть 2.
Сальник благополучно пришёл и примерился на глаз – сходство один в один.

Вынимал я старый сальник следующим способом.Вкрутил два самореза в сальник друг напротив друга и пласкогубцами вытащил его наружу.Сальник поддался без особого сопротивления.

Далее всё протер и вычистил. Взял новый сальник: внутреннюю кромку – промазал машинным маслом, на наружнюю – нанёс тонкий слой красного высокотемпературного герметика.

Затем аккуратненько вбил сальник не доконца, а только чтобы он держался в своём пазике без чьей либо помощи, дальше взял выколотку (или как там её), у меня это стала болванка от двустороннего скотча, т.к. она идеально подошла по диаметру. Прислонил выколотку к сальнику, затем взял брусок и прислонил его к выколотке – получился своеобразный бутерброд.
Потом аккуратненько без излишнего интузиазма начал стучать молотком по бруску, наблюдая за тем чтобы сальник входил в паз на блоке двигателя равномерно по всей окружности.

Из наблюдений: не в коем случае не забивайте сальник равномерными простукиваниями по окружности его без выколотки. Т.к. сальник существо нежное, то его можно легко запоганить и все труды на смарку.И ещё для чего нужна выколотка – задняя стеночка паза,куда должен упереться сальник, когда зайдет полностью в блок проходит не по всей окружности сальника (видно на фото) и поэтому когда верх сальника упрется в эту стенку, низ будет заходить ещё дальше, т.к. ему там не во что упереться. В итоге получите перекошенный сальник, неравномерный износ, повторная течь.
Закончив с сальником переходим к маховику. Нужно очистить болты маховика и места их вкручивания от старого герметика фиксатора. Я делал это механически, с помощью шила, щетки по металлу и тряпочки. Затем ставим на место маховик, а на резьбу болтов маховика капаем по капельке герметика-фиксатора для резьбовых соединений. Протягиваем болты и выставляем маховик в положение, в котором он находился при снятии (запомните это, или можете пометить.я запомнил по приваренной пластинке с внутренней части маховика.) На мой взгляд эта процедура не обязательно, но я решил вернуть всё как было)).

Дальше поворачиваем ГТ в коробке так же по синей метке так , чтобы когда вы поставите коробку на место синяя метка на ГТ совпала с меткой на маховике.

Хватаете коробку и аккуратно приподнимая вталкиваете её на место (делали вдвоём).Попав на место коробкой, наживляете сначала верхние болты, наживляете стартер, а потом нижние болты коробки. Немного всё это протягиваете и приподнимая двигатель с коробкой, крепите всё это к левой подушке.

Красным – помечены болты с кронштейном левой подушки.

Затем протягиваете всё девять болтов коробки и опускаете подпорку из-под двигателя.

Не забудьте надеть кронштейн задней подушки двигателя, т.к. вы его будете снимать вместе с подушкой.
Нам останется надеть подрамник с задней подушкой и стабилизатором, прикрепить рейку к подрамнику, воткнуть шруса, собрать переднюю подвеску, прицепить все шланги и провода к коробке, залить масло и готово)))
Сейчас немного по подробнее в каком порядке я это делал)))
Сначала повесьте на уже висящюю рулевую рейку стабилизатор.

Ну и как я уже говорил заднюю подушку.

Далее берете подрамник и попадая в болтами подушки в нужные дырки наживляете 2-е гайки подушки.

Но пока что не вешайте подрамник на своё место, просто подоприте его,чтобы он не висел всем своим весом на подушке, объясняю зачем это нужно:
Пока подрамник не висит на законном месте у Вас есть возможность прикрутить к нему стабилизатор без какого-либо геморроя.

Вот теперь Вы можете смело прикручивать подрамник и затягивать все болты на нём, включая и полты задней подушки.А так же не забудте что в крепление подушки к подрамнику ещё и входит болт.
И ещё Вы уже можете прикручивать рулевую рейку к подрамнику.

Красным – помечены болты крепления подрамника к кузову.
Синим – болты и гайки крепления рулевой рейки к подрамнику.
Зелёным – гайки крепления подушки к подрамнику.
Розовым – болт крепления подушки к подрамнику.

Зеленым- болт крепления подрамника к кузову.

Что с правой, что с левой стороны автомобиля болты крепления подрамника и рулевой рейки ничем не отличаются, т.е. одни и те же.
Дальше по плану у нас:
Шруса, шаровые и стойки стабилизатора.

Потом начинаем прикручивать все всомогательные кронштейны, массы, шланги, подключаем все фишки и тросик переключения кпп.

Масло залили тоже самое, т.к. недавно менялось, но заливали через малярный фильтр(грязи было очень мало,пара крупных крошек, стружки вообще не было.)
Затем поставили аккумулятор,корпус воздушного фильтра, всё перепроверили.
Ну можно и в путь.Всё на ура. Проверено временем, как никак полгода уже прошло)))
Всё!Спасибо.Ещё раз простите за задержку.

Последний раз редактировалось Gansta 02 июн 2012, 16:19, всего редактировалось 1 раз.

Читайте также: