Замена косточек на форд мондео

Обновлено: 05.07.2024

Меняем передние амортизаторы Ford Mondeo

Поводом для замены передних амортизаторов может стать обнаружение течи на корпусе стоек или нарушение их функциональности, которая проявляется в виде дребезжания при медленной езде по неровностям. Как правило, замену амортизаторов необходимо производить одновременно с обеих сторон передней подвески автомобиля.

Перед началом замены подготовьте следующие запчасти:

Передний правый амортизатор – номер по каталогу 1721079
Передний левый амортизатор – номер по каталогу 1721090 (примерная стоимость обеих передних стоек на Форд Мондео составляет 4200 руб. за единицу). При покупке стоек обратите внимание на наличие гайки М10x1.5мм (ДРМ), они должны поставляться в комплекте с амортизаторами. Если их там вы не обнаружите, придется докупать отдельно. Для информации номер по каталогу 1381966.
Подшипники опорные для передних стоек S-max/Galaxy/Mondeo4 – 1539863 (примерная их стоимость 885 рублей за единицу)
Отбойник стойки (буфер сжатия) на Mondeo 2007 номер по каталогу 1747271 (примерная стоимость за единицу 322 руб.)
Стяжной болт стойки М12x50мм (ДРМ) – номер по каталогу 1382597 (примерная стоимость за единицу 100 руб.)

Купить амортизаторы и комплектующие к ним на Ford Mondeo можно здесь

Инструкция по замене передних стоек Ford Mondeo

Необходимые для замены инструменты

Короткая и длинная головки на 18
Ключи шестигранники на 5 и 6
Накидные ключи на 15 и 10
Вам понадобится накидной изогнутый ключ на 18, купить такой будет для вас проблемой, так что придется его изготовить самостоятельно.
Также будет необходим набор ключей TORX

А теперь все по порядку о снятии и замене передних амортизаторов

Поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля Форд, подставляем упор и снимаем колесо (вместо упора можно использовать снятое колесо, подложив его под порог). После снятия имеем доступ к амортизатору.

Для этого необходимо иметь специальное приспособление для стяжки пружин амортизаторов. Желательно, чтобы стягивающие болт приспособления находился не по центру, а сбоку, таким образом, стягивающие скобы смогут полностью сжать края пружины и процесс извлечения стойки будет не такой трудоемкий.

Теперь переходим к сборке нового амортизатора Ford Mondeo

Сначала устанавливаем в тарелку опорный подшипник. Правильная установка должна быть таким образом, чтобы пин подшипника попал в отверстие на тарелке (на фото отмечено зеленом кругом), а на скошенной его части будет торчать выступ (на фото отмечено красным кругом). На фотоснимке поворотная часть опорного подшипника установлена неверно, ее необходимо повернуть до тех пор, пока торчащие выступы немного не совпадут, с разницей в 6 градусов (на фото это действие отмечено красным и белым кругом).

Нюансы при установке амортизатора на автомобиль Ford Mondeo

Стойка на нижней своей части имеет выступы, которые позволяют поставить ее только в определенном положении. Один из них направляющий для установки в поворотный кулак, а другой фиксирует амортизатор, чтобы тот не опускался во время установки вглубь поворотного кулака.
Нижняя часть пружины должна попасть при сборке стать на свое место, и при этом перекосив резинку

Видео замены переднего амортизатора на Форд Мондео своими руками

При подготовке материала по замене передних стоек Ford Mondeo использовались фотоматериалы с сайта drive2.ru

Ford Mondeo 2.3: Овальный Кабинет

Особенности обслуживания наиболее популярных бензиновых моторов объемом 1,6 и 2 л мы уже описывали применительно к «Форду-Фокус» (ЗР, 2008, № 3). Поэтому сейчас уделим внимание 2,3-литровому двигателю маздовского происхождения. Для слива отработавшего масла у него есть две пробки: в поддоне картера, под ключ «на 13», и на колпачке картриджа, под шестигранник «на 6». Но прежде снимаем защиту моторного отсека — четыре болта «на 17».

Если колпачок картриджа не пошел от руки, пригодится съемник-чашка 76/14F — весьма желательно иметь такой в комплекте инструмента. Впрочем, подойдет и цепной съемник, ведь места для маневра здесь достаточно. А чтобы не расколоть колпачок, цепь накладываем как можно ближе к донышку! Столь же аккуратно заливаем масло: промахнетесь мимо горловины — свечной колодец первого цилиндра будет затоплен, что не на пользу ни свече, ни наконечнику катушки. И берегите голову: капот поднимается невысоко, а приложиться о его острую кромку, уж поверьте, неприятно.

Ford Mondeo

И в механике, и в автомате масло рассчитано на весь срок службы, но не обольщайтесь: когда оно запахло паленым, лучше заменить. С МКП все просто: выкручиваем сливную пробку, сливаем отработку и заливаем свежее масло через контрольное отверстие. Излишне напоминать, что машина при этом должна стоять на горизонтальной площадке. Внимательно рассмотрите масло, слитое из АКП: металлическая стружка, блестки бронзового или серебристого цвета, похожие на песчинки катышки сажи — признаки запущенности агрегата. Заменой масла уже не обойтись. Пусть спецы, если уж все равно разбирать коробку, поменяют те детали, которые начали разрушаться. Особенно если агрегат заметно дергается при переключениях и часто переключается в аварийный режим.

Охлаждающая жидкость работает долгий срок, однако рано или поздно ее придется менять. Вот тогда вы узнаете, что сливных пробок в системе не предусмотрено: надо отсоединять нижний патрубок радиатора. Чтобы часть жидкости не осталась в ловушке за клапаном термостата, сливать ее лучше на горячем моторе. Будьте осторожны!

Для замены свечей сдергиваем декоративную крышку двигателя с трех буферов, просто потянув ее вверх, и вывертываем крепеж катушек — четыре болта «на 8».

При замене свечей проверяем колодцы: масла в них быть не должно. Левее лежит старая свеча с явными признаками прорыва газов между корпусом и изолятором — похоже, именно из-за нее холодный мотор «троил».

Проводку можно (и даже желательно) не отсоединять — ее длины вполне хватит для демонтажа катушек из колодцев. Прежде чем браться за свечной ключ «на 16», проверяем, сухо ли в округе: мáсла, если не пролили при заправке, нигде быть не должно! Иначе меняем прокладки клапанной крышки, в первую очередь уплотнительные колечки.

Для смены воздушного фильтра вывертываем крестовой отверткой шесть саморезов его крышки. Но не до конца, а лишь пока они не выйдут из тела корпуса (этот момент легко почувствуете по щелчку). Обычно упругость гофр не позволяет приподнять крышку на нужную высоту для того, чтобы вынуть старый элемент. Из-за формы клина он встает враспор. Тогда распускаем хомуты и снимаем крышку вместе с гофрами.

Проверьте состояние поролонового кубика на дне корпуса воздушного фильтра. Если он, намокнув, превратится в ледышку, закупорится вентиляция картерных газов, и тогда, весьма вероятно, выдавит один из сальников.

В приводе навесного оборудования на моторе 2,3 л (видимо, из-за его японского происхождения) предусмотрен автоматический натяжитель. И это здорово, поскольку на чисто фордовских двигателях агрегаты с роликами закреплены намертво, а ремень заменяется при помощи таких приспособлений, что даже профессионалы вдвоем тратят полтора-два часа. В нашем случае все проще: ключом «на 15» отводим натяжитель за болт ролика по часовой стрелке и легко снимаем старый ремень. Новый ставим так же, заведя его сперва на все шкивы и в последнюю очередь — на ролик натяжителя.

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

Если верить руководству по эксплуатации, поменять лампочки в головных фарах несложно: отверни два самореза (они под широкую шлицевую отвертку или «Торкс-30») и вынь оптику. На практике все гораздо сложнее: сперва, приподняв переднюю часть фары, сдвигаем ее вбок от оси машины, затем подаем слегка вперед, вынимая из проема в крыле, а потом двигаем еще раз вбок, выводя из-за бампера. Готовьте тонкую «минусовую» отвертку, чтобы подцепить усик на разъеме: нажав пальцем, как задумано конструкторами, его вряд ли разблокируешь. Разве только на новой машине, пока зазор в замке не забился грязью.

К правой противотуманке проще подобраться, сняв основную фару. С левой такой прием не пройдет — доступ перекрыт бачком омывателя. Поэтому действуем по инструкции: через технологические отверстия снизу вывертываем два самореза «на 8» и с помощью пластикового клина высвобождаем две защелки сверху. Сняв фару и отсоединив разъем, вынимаем лампу, повернув ее против часовой стрелки. Вроде бы несложно, но вот обратная операция.

Сняли фару быстро, а вот с установкой повозились — мало того, что закладные пластины саморезов сходят с места, так еще и колодка упирается в полку бампера (стрелка).

На подопытной машине со временем покоробился бампер и фара с подстыкованной колодкой никак не вставала на место — колодка упиралась в полку бампера. Пришлось импровизировать: сперва установили фару, а затем подсоединили разъем, отвернув три самореза и отогнув часть пластикового подкрылка под бампером.

С задней оптикой все гораздо проще. Только с фонарями освещения номерного знака пришлось осторожничать — того и гляди расколешь корпус, подцепляя отверткой усик.

В ОСАДКЕ

При замене тормозных колодок никаких проблем не возникает. Главное — не забыть смазать направляющие пальцы, постели скобы и не загнуть в бараний рог стяжную пластину переднего суппорта. Поршень заднего механизма надо не вдавливать, а вкручивать, поэтому очень пригодится приспособление (оно стоит около 1800 рублей и окупается за одну замену колодок у дилера). Если его нет, подходит съемник пистонов обивки «классики» или, на худой конец, двузубая вилка для барбекю. Будьте аккуратны, не повредите пыльник поршня!

Задний тормоз: ключом «на 13» откручиваем болты направляющих, придерживая сами пальцы ключом «на 15». Прежде чем вкручивать поршень, отделите манжету, скажем, тупой спицей, смоченной тормозной жидкостью.

Для замены салонного фильтра снимаем педаль газа, иначе к его лючку не подобраться. Но только не отсоединяйте разъем педали! Здесь легко загнуть тоненькие, словно иголочки, контакты. Если все же решитесь на эту операцию, обязательно снимите клемму с аккумулятора, выждав несколько минут после выключения зажигания (пока дроссельный узел не перестанет жужжать). Отворачивая гайку со стороны тоннеля пола, используйте торцевую головку с карданчиком — чтобы исключить изгибающий момент на шпильку. Если она сломается, будете снимать весь педальный узел, а он, между прочим, с механизмом для складывания педалей в случае аварии.

Лючок в отопителе крепится двумя саморезами. Доступ к верхнему крайне затруднен, но на подопытной машине… его на месте не оказалось. Похоже, предыдущий мастер, чтобы не мучиться с крепежом, решил его просто не ставить. Это не повод для подражания — крышка не прижмется к корпусу, через щель будет проникать неочищенный воздух.

Установка стоек стабилизатора подвески и сход-развал Ford Mondeo

С левой стороны умерла стойка стаба. Меняют их парой. Приобрел муговские стойки. До этого стояли дельфи. Забегая вперед скажу, что сдохла стойка по той простой причине, что с неё слез пыльник. Естественно набилось грязи с водой и тютю… Правая стойка живее всех живых.

Вот они новые стойки стабилизатора подвески в Форде Мондео:

Процесс замены прост. Домкратим, подкладываем деревяшек, снимаем колесо. откручиваем гайки со стойки стаба, домкратим нижний рычаг, извлекаем старую стойку, устанавливаем новую.
Не забываем смазать резьбу графитовой смазкой, в следующий раз будет проще демонтировать.

можно немного отогнуть стаб.

2. Замена стойки стабилизатора в Ford Mondeo

· Ключ рожковый на 15

Снимаем колесо и сдергиваем гайку крепления стойки при помощи шестигранника и ключа

Самой живой оказывается стойка заднего стаба, но она не подходит, т.к. болты не разнонаправленные.

Выбираем лучшее из возможного и ставим все обратно, регулируя совмещение отверстий стойки с амортом и стабом. Подкладываем под колесо опору и домкратом осуществляющем регулировку.

Осматриваем убитую стоечку.

Под резинкой вода

Замеряем толщину тормозных дисков

Стачиваю колодки и менять.

3. Сход-развал после замены стоек стабилизатора подвески в Ford Mondeo

Часто люди спорят на тему, стоит ли делать сход-развал после замены стоек в Форд Мондео. В общем-то, в 90 % его делать не надо, но у нас форд с его хитрой системой установки опорных подшипников. Кто не в курсе – объясню: на опорных подшипниках есть метки, и при установке их нужно выставить на 6 градусов относительно друг друга. Если же вы этого не сделаете, то помимо быстрой смерти опорного подшипника, светит сильно сбитый сход-развал.

Это должно выглядеть так:

метки при установке

При замене у себя я также все выставил, но у меня справа была убита опора стойки, сама резинка была с трещинами и расслоениями. К сожалению, времени ждать новую не было и собрали так. Сход-развал тоже не делался раньше, как-то не требовался.
Снимая колесо перед зимой, вот что я увидел спустя 4000 пробега:

Причины смерти таковы:

1. Опора просела( так как была повреждена, новая стойка дала еще большее давление в итоге сход развал сильно ушел)
2. После установки не был проверен сход развал ( тупо времени не было)
3. Ставил стойки в одно лицо (то есть, держал снизу и ловил сверху болт, в итоге мог сместить угол опорного подшипника, будет ясно после снятия).

В итоге хотелось бы сказать, что я собирал и собираю и более сложные узлы машин и двигателей включая их полный кап ремонт, но тут я ошибся, не заменив опору стойки, хотя понимал, что хорошего с ней ничего не будет, но спешил и ждать новую не было времени. Эта спешка мне стоила колеса.

Так же советую, при замене передних амортизаторов, открыть капот и очень внимательно осмотреть опору стойки точнее ее резинку:

Если заметите повреждения резинки в опоре амортизатора то не поленитесь заказать вот финсы:
Ford 1 761 001
Bilstein 12-231638
SWAG 50 93 8219

Изменений в рулежке машины замечено не было - не тянуло ни вправо, ни в лево. Я бы рекомендовал проверять сход развал после замены стоек.

Замена задней ступицы Ford Mondeo

Неполадка: в конце зимы в салоне Ford Mondeo стало ездить не комфортно из-за постоянного гула, который шёл от заднего

Снятие и установка стойки передней подвески Ford Mondeo 1, 2

2. В моторном отделении снимите колпак со стойки (при его наличии). Удерживая шток стойки ключом-шестигранником, отпустите гайку верхней опоры и отверните ее на 5 оборотов (см. рис 4.2). Пока не отворачивайте ее до конца, но учтите, что при установке вам понадобится новая гайка.

3. Отпустите гайки соответствующего колеса и подоприте задние колеса клиньями. Приподнимите передок автомобиля и установите его на опоры. Снимите переднее колесо.

4. Выверните болт кронштейна опоры тормозного шланга из передней части стойки передней подвески или же открепите шланг от кронштейна (см. рис. 4.4,а,б).

5. Снимите датчик АБС (при его наличии - см. главу 9).

6. Отверните гайку и отсоедините соединительное звено стабилизатора поперечных колебаний от стойки подвески. Учтите, что на моделях с АБС под гайкой установлен кронштейн проводки датчика АБС (см. рис. 4.6).

7. Снимите суппорт тормоза (глава 9), не отсоединяя шланг суппорта. Привяжите суппорт внутри колесной ниши, не натягивая его шланг.

8. Вытащите шплинт из гайки шарового шарнира концевика поперечной рулевой тяги. Отверните гайку и отсоедините тягу от поворотного кулака с помощью съемника для шаровых шарниров. Не повредите уплотнение шарового шарнира.

9. Снимите хомут крепления внутреннего чехла ведущего вала ко внутреннему шарниру равных угловых скоростей. Отсоедините чехол от корпуса шарнира.

10. Учтите, какой стороной установлен болт зажима шарового шарнира нижнего рычага. Затем выверните болт из поворотного кулака. Отделите шаровой шарнир (отжимая его) от кулака. Если сделать это трудно, раскройте зажим монтировкой или силовой отверткой. Не повредите уплотнение шарового шарнира.

11. Разъедините электроразъем (при наличии) адаптивной подвески, расположенный на стойке подвески, и открепите проводку.

12. Выверните зажимной болт крепления узла поворотного кулака к стойке передней подвески, учитывая, какой стороной он установлен. Раскройте зажим монтировкой или отверткой и освободите кулак от стойки (см. рис. 4.12.).

13. Опустите стойку подвески вместе с ведущим валом и поворотным кулаком. Извлеките из корпуса внутреннего шарнира равных угловых скоростей шарнир ведущего вала.

Установка

14. Раскройте зажим и установите стойку подвески на поворотный кулак. Вставьте зажимной болт так. чтобы его головка была направлена вперед. Затяните болт требуемым моментом.

15. Установите стойку подвески (вместе с ведущим валом и поворотным кулаком) в ее верхнюю опору. Наверните гайку.

16. Установите внутренний шарнир равных угловых скоростей ведущего вала в его корпус. Затем установите на корпус чехол и зафиксируйте его новым хомутом.

17. Соедините электроразъем (при наличии) адаптивной подвески и зафиксируйте его проводку.

19. Полностью введите палец шарового шарнира нижнего рычага в нижнюю часть поворотного кулака. Установите болт зажима и затяните его требуемым моментом.

20. Соедините со стойкой соединительное звено стабилизатора поперечных колебаний и затяните гайку требуемым моментом. На моделях, оснащенных АБС, не забудьте установить под гайку кронштейн проводки датчика.

21. Установите датчик АБС (при наличии), см. главу 9.

22. Установите шаровой шарнир концевика поперечной рулевой тяги на поворотный кулак и затяните гайку требуемым моментом. Проверьте: отверстия под шплинт должны быть совмещены. При необходимости немного поверните гайку до совмещения, учитывая требуемый момент, указанный в Технических требованиях. Вставьте новый шплинт и разогните его.

23. Установите суппорт тормоза (глава 9).

24. Установите на стойку опорный кронштейн тормозного шланга и затяните его болт.

25. Установите колесо и опустите автомобиль на грунт.

26. Затяните гайки крепления колеса требуемым моментом.

28. Затяните гайку верхней опоры стойки подвески требуемым моментом, удерживая поршень ключом-шестигранником на 8 мм. Если у вас нет необходимого для этого переходника, то сначала затяните гайку накидным ключом, удерживая поршень. Затем затяните гайку требуемым моментом с помощью обычной головки (см. рис. 4.28).

Любят в наших краях «много седана» и за «недорого». Форд Мондео 4 отлично подходит под это описание. С учетом размера, уровня оснащения и комфорта, цены на вторичном рынке вполне адекватные. Особенно по сравнению с более именитыми одноклассниками типа Тойота Камри. В статье будем выбирать оптимальный двигатель и выявлять слабые места модели. Цель — максимум информации перед покупкой Ford Mondeo 4 с пробегом.

Немного истории

Первый Мондео четвертого поколения поступил в продажу в 2007 году. В 2010-м сделали рестайлинг. В результате которого изменилась не только внешность, но и технические характеристики. Отличия:

новая решетка радиатора, оба бампера и капот;
добавили дневный светодиодные огни и чуть изменили задние фонари;
новый 2,0-литровый бензиновый мотор EcoBoost и 2,2-литровый дизель для топовых комплектаций;
новая автоматическая коробка PowerShift;
изменились материалы салона;
опциональный большой сенсорный экран и адаптивная подвеска.

Перечень изменений внушительный, но не все они на пользу. Во всем по порядку разберемся ниже.

Кузов

Большой кузов Мондео 4 полностью оцинкован, но это не освобождает его полностью от коррозионных проблем. Нельзя сказать, что он совсем не гниет или, наоборот, ржавеет как Опель из 90-х. Очень много зависит от региона и способа эксплуатации. В сухом климате без химреагентов металл после сколов не будет ржаветь годами. А в Москве, например, лучше не рисковать и побыстрее подкрасить место повреждения.

Слой заводской мастики на днище присутствует. Но если регулярно ездить по зимней колее или просто плохой дороге с камнями, то в поврежденных местах может «поселиться» ржавчина.

Еще одно слабое место — задние «валенки». Владельцы так прозвали защиту задних арок. Она изготовлена из войлочного материала и плохо закреплена. Поэтому часто деформируется (особенно в зимнее время) и пропускает влагу внутрь арки. Естественно, это провоцирует возникновение коррозии.

Существуют оригинальные пластиковые локеры, которые ставятся поверх войлочных на заводские защелки. Стоят недорого, но найти их сложно.

Другими словами, антикоррозионная защита кузова у Ford Mondeo 4 на достойном уровне, но дополнительная обработка днища и арок не помешает.

Лакокрасочное покрытие довольно нежное. Сколы, царапины (даже от ногтей) — это нормальное явление. Некоторые владельцы обклеивают защитной пленкой всю машину. Имеет смысл, если вы планируете долго эксплуатировать автомобиль и есть толковые специалисты на примете. Иначе возьмут дорого, а наклеят криво и пленку сомнительного качества.

Опять же, в зависимости от региона, со временем часто тускнеют и теряют «товарный» вид хромированные элементы, фары и значки с логотипом марки.

Салон и комплектации

Комплектаций у Форд Мондео 4 великое множество. К тому же, к любой комплектации можно было заказать большой перечень опционального оборудования. Даже базовая Ambiente уже включает передние электростеклоподъемники, боковые электрозеркала с подогревом, кондиционер и 7 подушек безопасности.

С безопасностью, кстати, у Мондео 4 всё очень хорошо. Кроме обилия подушек, безопасность улучшает большой и правильно сконструированный кузов. Mondeo 4 заслуженно получил свои 5 звезд EuroNCAP. Система курсовой устойчивости ESP также имеется в базе.

Зато шумоизоляция вполне достойная. Хоть и зависит во многом от установленной резины. В городском скоростном режиме посторонние шумы вас не будут беспокоить. Количество сверчков напрямую зависит от «кривизны» рук мастеров, которые разбирали/собирали что-либо в салоне.

Двигатели Форд Мондео 4

Моторов в перечне Mondeo 4 не так и много. Но особенности каждого из них перед покупкой б/у экземпляра нужно знать обязательно. Начнем с бензиновых и по порядку возрастания.

Бензиновые моторы

1,6 Duratec Ti-VCT (125 л. с.). Младший мотор в линейке, о котором многие говорят «не едет». Но у каждого свое представление об этом параметре. Поэтому для неспешного передвижения по городу без «резких движений» вполне подойдет.

Второй вопрос, что небольшому двигателю тяжело тащить большую машину и, естественно, его ресурс истощается быстрее. Средний срок службы 1,6-литрового мотора без ремонта — 250-300 тыс. км. При нормальном обслуживании и режиме езды «не гонщик».

Регламентный срок замены ремня ГРМ у 1,6 л. каждые 160 тыс. км. Но из-за повышенной нагрузки и условий эксплуатации в наших краях лучше менять ремень с роликами каждые 100-120 тыс. км.

Из болячек — течь клапанной крышки и клапанов управления муфтами фаз газораспределения. С последним лучше не затягивать, так как масло вытекает быстро и можно «приговорить» двигатель.

2,0 Duratec HE (145 л. с.). Можно считать оптимальным в категории мощность/расход топлива/надежность. Привод ГРМ цепной и подлежит замене раз в 250 тыс. км. Гораздо раньше могут «затарахтеть» вихревые заслонки в коллекторе (есть ремкомплект). Не на каждом СТО отличат такой стук от звука растянутой цепи, а цена вопроса отличается существенно.

Традиционно может потечь клапанная крышка, но это мелочи. В зависимости от качества топлива, с разной регулярностью придется чистить дроссельную заслонку. Признаки — плавающие обороты и легкая детонация.

В общем, очень надежный двигатель с ресурсом без серьезного вмешательства 350-400 тыс. км.

2,3 Duratec HE (161 л. с.). Тот же двухлитровый двигатель, только большего объема. Соответственно чуть больше мощности и расхода бензина. Причем расход больше на 2-3 литра минимум, в городском цикле.

После 200 тыс. пробега у мотора может проснуться масляный аппетит. Чаще всего виноваты задубевшие маслосъемные колпачки или залегшие кольца. Первый вариант устранить будет дешевле. А маслосъемные кольца залегают чаще всего из-за некачественного масла или бензина, возникает повышенный нагар.

Моторы 2,0 и 2,3 литра — самые распространенные. Они установлены на более чем половине Форд Мондео 4 в продаже (966 из 1826).

2.0 EcoBoost (200 и 240 л. с.). Появились после рестайлинга. Турбированные с непосредственным впрыском, сложные и мощные. Поэтому на особую надежность рассчитывать не приходится. Технически двухлитровый мотор остался прежним. Изменили только головку блока цилиндров, добавили турбину и ТНВД (топливный насос высокого давления) для непосредственного впрыска. Соответственно дополнительные элементы и требуют дополнительного внимания.

На первых партиях проданных Mondeo 4 с ЭкоБустом неоднократно случался прогар поршней. Проблему устранили с помощью новой прошивки. Если на вашей машине прошивку не обновляли, то вы в зоне риска. Может прогореть и впускной коллектор, осколки которого «убьют» турбину. Поэтому если на коллекторе появляются трещины, то не стоит «играться» со сваркой, лучше поменять полностью.

Версия на 240 л. с. слишком уж форсирована, поэтому нагрузка на двигатель очень высокая и существует повышенный риск повреждения поршневой. Это касается и чипованных 200-сильных версий мотора. Есть прошивки на 270 и 300 лошадей, но как долго эти «лошади» будут бегать — вопрос.

2.5 Turbo (220 л. с.). Если практически все предыдущие моторы достались Форду от Мазды, то этот двигатель разрабатывали в компании Вольво. На ФМ4 их ставили только до рестайлинга. Пятицилиндровый мотор хорошо едет и хорошо «кушает» топливо.

Возможные проблемы — это течь сальников и расслоение ремня ГРМ. С последним шутки плохи, лучше поменять его на 10-15 тыс. км раньше срока. Сальники могут потечь из-за естественного износа или из-за разрыва мембраны в маслоотделителе.

Топливный насос может стать проблемой после 150 тыс. пробега с любым бензиновым мотором. Но не стоит спешить сразу покупать новый. Часто проблема в перегоревших контактах, которые довольно легко восстановить. Правда, чтобы добраться до бензонасоса, придется снимать топливный бак.

Дизельные моторы

1.8 Duratorq (DLD-418, 100 и 125 л. с.). Официально Mondeo 4 в наши края с такими моторами не поставлялся. Но на вторичном рынке всегда найдется пару десятков предложений с этим дизельным агрегатом. Это завезенные из Европы или Америки автомобили. Двигатель довольно надежен, только чувствителен к качеству топлива. Его устанавливали еще на второй Фокус.

2.0 Duratorq TDCi (DW10, 130 и 140 л. с.). Самый распространенный дизель среди Мондео 4. Мотор позаимствовали у французов, разработка PSA (Пежо/Ситроен). Мотор надежен, но к 200 тысячам пробега может понадобиться ремонт ТНВД и замена топливных форсунок. А в случае с дизелем — это удовольствие не из дешевых. В зоне риска клапан EGR, сажевый фильтр и турбина. Покупать дизельный Мондео с пробегом без тщательной диагностики не стоит.

Кстати, обслуживать такой мотор лучше на профильных «французских» станциях. Также как и запчасти подбирать по каталогам PSA. Форд укрупняет и продает некоторые узлы только в сборе, которые у французов доступны в разборе.

2.2 Duratorq TDCi (DW12, 175 л. с.). Редкий старший брат предыдущего мотора. На момент написания статьи нашлось только 3 объявления о продаже Ford Mondeo 4 с этим двигателем. Появился он после рестайлинга. Проблемы те же, мощности больше.

Трансмиссия

Вариантов коробок передач у Мондео 4 много: 3 механических и 2 автоматических. Но выбирать особо не приходится, конкретные моторы поставлялись с конкретными КПП. 1,6-литровый двигатель поставлялся только с пятиступенчатой коробкой IB5. А 2,0-литровый (145 л. с.) уже комплектовали совсем другой механической КПП — MTX75.

Тоже 5 ступеней, но способна выдержать большую нагрузку (250 против 170 Nm крутящего момента). Соответственно и ресурс у MTX75 выше. Хотя это понятие относительное. На ресурс КПП больше влияет стиль вождения. И о замене масла не стоит забывать. Хотя бы раз в 100 тыс. пробега или с каждой заменой сцепления.

Модернизированную до 6 ступеней MTX75 с обозначением МТ66 или ММТ6 устанавливали только в паре с турбированным 2,5 литра и дизельными моторами.

Сцепление при «человеческом» отношении спокойно выхаживает 120-150 тыс. км. Первым не выдерживает выжимной подшипник. Если его вовремя заменить, то можно продлить срок службы корзины и диска сцепления.

Бензиновый мотор 2,3 л. шел только с японским автоматом Aisin AW F21. Надежная гидротрансформаторная АКПП на шесть ступеней, которая боится перегревов. Поэтому многие устанавливают дополнительный радиатор охлаждения. И это существенно продлевает «жизнь» коробки. Особенно если еще и масло менять каждые 60 тыс. км.

Во время работы коробки могут наблюдаться толчки, особенно при понижении передач. Это не означает, что коробка «труп». Часто помогает новая прошивка или замена масла.

Прогрессивными АКПП PowerShift комплектовали только новые моторы «ЭкоБуст» после рестайлинга. Принцип работы такой же, как у прославленной DSG от Фольксвагена. Роботизированный автомат с двойным мокрым сцеплением. Пока исправно работает, то переключает передачи очень быстро и незаметно. Но если дело дойдет до ремонта, то стоимость сильно огорчит любого. Она исчисляется тысячами долларов.

У ответственных автовладельцев с регулярной заменой масла и щадящим режимом работы «Пауэршифт» спокойно выхаживает и до 200 тыс. км. Но брать на вторичном рынке Форд Мондео с такой коробкой очень рискованно. Тем более пробеги у большинства Mondeo 4 на вторичке приближаются к ресурсному концу коробки.

Подвеска

Ходовая часть Ford Mondeo Mk4 без особых сюрпризов. Спереди стандартный МакФерсон, сзади многорычажка. Общий ресурс оригинальной подвески больше 100 тыс. км. В дальнейшем во многом зависит от качества используемых запасных частей.

До стотысячного пробега не доживут только стойки и втулки стабилизатора. Но на большинстве автомобилей — это расходник. На грани этого рубежа ходят и передние стойки с опорными подшипниками. Последние часто рекомендуют ставить только оригинальные. Но в оригинале приходят опорные подшипники производства SKF, которые под своим именем стоят дешевле.

Шаровая переднего рычага и все сайлентблоки меняются отдельно. Многие расхваливают запчасти Lemforder. Но ценник на некоторые элементы подвески от этого производителя превышает цену оригинала. Поэтому сравнивайте при выборе.

Задняя подвеска Мондео 4 выдерживает наши дороги 150-200 тыс. км. И это не означает, что по истечении этого срока заднюю подвеску придется заменить полностью. Первыми рвутся сайлентблоки нижних поперечных рычагов. Можно купить рычаги в сборе или перепрессовать сайлентблоки. А что дальше, покажет осмотр.

Оригинальные ступичные подшипники ходят 120-150 тыс. км.

Тормоза и рулевое управление

Рулевое управление у Ford Mondeo 4 острое и информативное. А вот рулевая рейка любит постучать. Чаще всего стук начинается из-за разбитой пластиковой опорной втулки. Лечится заменой на самодельную алюминиевую.

Еще один нюанс с рулевым — это замена наконечников. По процедуре для замены нужно снимать рейку или намертво фиксировать её вал. По неопытности можно при замене рулевых наконечников провернуть вал и «попасть» на реставрацию рулевой рейки.

Если при повороте руля слышен гул, то в первую очередь стоит проверить бачок гидроусилителя. Если фильтрующая сеточка внутри забилась, то из-за плохой циркуляции гидравлической жидкости может отказать дорогостоящий насос ГУРа.

Надежная и простая конструкция дисковых тормозов обычно проблем не доставляет. Желание тюнинговать тормозную систему Мондео 4 возникает обычно у любителей чип-тюнинга с мощностью мотора 250+ л. с. Если попадется Мондео с модернизированными тормозами, то задумайтесь о ресурсе двигателя и склонности прошлого владельца к гоночной манере езды.

Хотя даже штатным тормозам не помешают тормозные диски с перфорацией. Это существенно уменьшит вероятность, что диски поведет при перегреве. А большой вес Mondeo 4 нагревает тормоза быстро, особенно при резком оттормаживании с высоких скоростей.

Электрическая часть

По электрике чаще всего беспокоит упомянутый выше бензонасос. Штатный ксенон может со временем потребовать замены блока розжига. Чем дешевле лампы устанавливать, тем быстрее это случится.

Блок управления двигателем вполне надежен и работает безотказно, но расположен в не очень удачном месте. Он находится слева в переднем бампере. Поэтому его легко повредить даже при легкой аварии. Даже если сам блок «выжил», но повредилась его пластиковая защита, со временем он может «умереть» из-за попадания влаги. Иногда перетирается жгут проводки в багажник.

Форд Мондео 4 отличное сочетание цены и качества. Но таких сочетаний, как EcoBoost и PowerShift на вторичном рынке лучше избегать. Такой Ford отлично едет и вызывает положительные эмоции за рулем. Но эти эмоции могут дорого стоить, причем вероятность этого довольно высокая. Двухлитровая механика или 2,3 л. с простой гидротрансформаторной АКПП будут более практичными вариантами для покупки. Да и двухлитровый дизель вполне хорош.

Как провести замену салонного фильтра в Форде Мондео 3 и 4?

Салонный фильтр в Форд Мондео – один из важнейших элементов автомобиля позволяющий поддерживать благоприятную атмосферу. Замена салонного фильтра предотвращает попадание извне воздуха с чужеродными и вредными примесями. Чистый воздух в салоне Форд Мондео обеспечивает безопасную и комфортную езду.

Благодаря салонному фильтру внутрь автомобиля не попадают частички дорожной пыли, бактерии, лишняя влага, дым, угарный и прочие газы. Замена салонного фильтра Форд Мондео 4 и 3 производится каждые 10-15 тысяч километров или раз в год. Если пренебрегать сменой очистительного элемента, то могут появиться проблемы в работе печки. Следствием загрязнения очистителя является запотевание окон при повышенной влажности воздуха.

Чтобы поменять очиститель салона у рассматриваемых моделей Форд Мондео 3 и 4 не требуется исключительных познаний и навыков. Расположение очистителей у данных автомобилей различается, потому и процесс будет разный.

Замена в Форд Мондео 3

Очистительный компонент в Ford Mondeo 3 располагается в правой части автомобиля, относительно водителя. Добраться до него необходимо через открытый капот. Находится он сразу под правым дворником. Если стоять со стороны капота, то этот дворник является левым.

Приобретая очистительный элемент, вы можете воспользоваться мануалом по эксплуатации авто или же советом специалиста автомагазина. Подходящим вариантом может оказаться угольный продукт фирмы «Filtron» с маркировкой K 1148A. Также для замены салонного очистителя потребуется демонтировать некоторые компоненты при помощи соответствующих инструментов.

Инструменты и материалы

отвертка или ключ с головкой «Torx» или «звездочка»;
тряпка или влажные салфетки.

Инструкция

Открываем капот.
Откручиваем саморезы крепящие пластиковую защиту.
Пластиковую защиту можно снять целиком либо отодвинуть наверх.
Снимать полностью пластиковое жабо не рекомендуется, так как обратная установка на пазы взывает затруднения. Следствием чего может образоваться щель между защитным жабо и стеклом. Вода, проходящая через эти щели, будет попадать в салон через очиститель.
Теперь вынимаем старый компонент.
Очищаем при помощи тряпки или влажной салфетки пространство под очистительный элемент.
Устанавливаем в нишу новый очиститель. Обратите внимание на стрелку обозначенную на корпусе элемента. Она указывает верное направление установки.
Вставляем обратно в пазы пластиковое защищающее жабо и закручиваем саморезы.
И наконец, закрываем капот автомобиля.

Замена салонного очистителя Ford Mondeo 3 завершена. Даже у самого неопытного автолюбителя на это не должно уйти больше 30 минут.

Замена в Форд Мондео 4

Салонный элемент очищения в Форд Мондео 4 расположен в правой нижней части места для ног водителя. Рядом с педалью газа, которую необходимо будет демонтировать. Это позволит упростить процесс замены очистительного элемента. Перед началом процедуры подготовьте рабочее пространство и необходимые инструменты.

Инструменты

торцевой ключ с удлинителем и головками на 7 и 10;
накидной ключ на 7.

Инструкция

Демонтируйте педаль газа. В противном случае она препятствует всему процессу замены салонного фильтра. Педаль крепится при помощи трёх болтов. Ключом на 10 выкручиваем эти болты. Болты рекомендуется выкручивать при помощи удлинителя. Снимать педаль необязательно, достаточно просто её отодвинуть.
Снимите крышку очистителя, чтобы добраться до самого элемента. Болты, крепящие крышку, расположены весьма неудобно, потому лучше выкручивать их накидным ключом на 7.
Открутив болты, снимите крышку с двух защелок.
Дальше требуется вытащить старый очистительный элемент. Для этого зафиксируйте педаль, чтобы она не мешала процессу извлечения фильтра. Проще всего очистительный компонент вытаскивать за нижнюю часть.
Нишу для фильтра требуется вычистить любым доступным способом.
Затем установите новый компонент в очищенное пространство.
Закручивая обратно болты крышки салонного фильтра убедитесь, чтобы крышка прилегала плотно. Это предотвратит проникновение не отфильтрованного воздуха.
Закручивая болты, закрепите на прежнее место педаль газа.
При необходимости проведите очистку места проведения замены. Старый фильтр при извлечении мог иметь много пыли и грязи.

Замена салонного фильтра в автомобиле Ford Mondeo 4 на этом заканчивается.
Стоит помнить, что своевременная замена очистительных компонентов оказывает благоприятное воздействие на здоровье пассажиров и предотвращает неисправность системы вентиляции.

Видео «Замена фильтра салона в Форд Мондео 3»

В этом видео вы увидите иллюстрацию замены салонного очистителя в Ford Mondeo 3.

Видео «Замена фильтра салона в Форд Мондео 4»

В этом видео вы увидите иллюстрацию замены салонного очистителя в Ford Mondeo 4.

Стойки стабилизатора на форд мондео 4: выбор и замена

Съездил на диагностику. Статья о том, как заменить задние амортизационные стойки форд фьюжн в домашних условиях. Подробно о том, какие стойки стабилизатора на форд фокус 2 лучше выбрать. Даны артикулы оригинала и аналоги. А понаписали то…-замена фронтальных торм. дисков (сильный износ)

—замена передней стойки стаба

-рекомендуемая подмена задних торм. дисков-рекомендуемая подмена задних торм. колодок (остаток 10%)

Решил не парится на данный момент с тормозами, а выяснить стучит ли из-за стойка стаба

Необходимо:-Ключ рожковый на 15-Набор шестигранников
-Терпение
Снимаем колесо и сдергиваем гайку крепления стойки с помощью шестигранника и ключа

Смотрим пакетик с ништячками и избираем самую живую косточку. Запчасти задней подвески для форд фокус 3, включают в себя задние втулки, стойки стабилизатора, сайлентблоки, рычаги.

Самая жива оказывается стойка заднего стаба, но она не подходит, т.к. болты не разнонаправленные. ( задние линки на мондео имеют другую форд мондео 4. Стойки стабилизатора.

Другие не айс… Выходит работа — ради работы .

Избираем наилучшее из вероятного и ставим все назад, регулируя совмещение отверстий стойки с амортом и стабом. Подкладываем под колесо опору и домкратом осуществляющем регулировку.

Замена задней стойки стабилизатора

Азбука Форд, 15 серия. подмена задней стойки стабилизатора на Форд Фокус 2.

Осматриваем убитую стоечку.
Замеряем толщину торм. дисков
Стоимость вопроса: 0 ₽ Пробег: 104000 км

а фронтальные и задние не взаимозаменяемы?
Не знаю, у меня этой машины уже несколько лет нет
Вот чтоб так не «заниматься» с выбором нужной высоты проще вывесить весь перед (нужна 1 стойка и 1 домкрат минимум)

Вывешивать перед — излишние деяния. Статья о том, как заменить задние тормозные колодки на форд мондео iii своими руками. В статье мы детально опишем и покажем процесс замены в домашних условиях. Проще наверное под диск тормозной подсунуть и регулировать домкратом… а лучше вообщем на подъемник .

Какие излишние?) Я делаю так — поднял машину с одной стороны, поставил стойку… поднял с другой — поставил стойку. Задние тормозные купить стойки стабилизатора для для автомобилей форд фокус 1,2,3. Все… всё равно стойки стаба лучше поменять парами) В конечном итоге придется операции по подбору высоты делать пару раз.

Впервой я (по глупости, естественно) менял с каждой стороны в отдельности. 3. Как поменять задние колодки на форд фокус 3 своими руками. Задние стойки на форд фокус 3: цена, купить в москве для.

Опоры задние lemforder 4. Стойки стабилизатора зад limforder я на мондео ни разу не делал. задние фонари форд фокус 3 не снять пока фару так.

И приходилось также подбирать высоту (правда я брал домкрат бутылочный и упирал его в кулак)

Подымать одним домкратом каждую сторону -меня очень угнетает… Естественно парами лучше и новые стойки, а тут было необходимо выявить причину стука…Я так сообразил, что если палец на косточки при отжатии в сторону ворачивается вспять, тогда выходит шаровый зел убит?

Как раз напротив. У их обычное положение — по центру. Если он «падает», то ему хана.Тем паче в 99% случаев разбивает только 1 из пальцев.

И тот, который прогуливается туго (думаю исправный), когда его отклонить в сторону, он остается отклоненный.Почему говорю исправный. Т.к. не исправный если отклонить, то его пыльник и вернет на место. Задние стойки стабилизатора октавия а5 — замена замены задних стоек.

Шаровые так и смотрят…

Как раз напротив. Узнайте как заменить масло в акпп форд мондео 3 своими руками, какую марку масла выбрать, а от какой лучше отказаться. У их обычное положение — по центру. Ремонт акпп форд мондео 4 3 2 цена цена | ремонт коробки. Если он «падает», то ему хана.Тем паче в 99% случаев разбивает только 1 из пальцев.

Ему пыльник не даст упать
Я кладу на «спинку» и малость трясу) Исправный не шевелится
Источник

Передние амортизаторы на Мондео 4

Передние амортизаторы Мондео 4 обоих видов имеют разделения на правый и левый. Амортизаторы для дорогих комплектаций с контроллером CDC имею отличные характеристики, отлично себя ведут практически на всех типах дорожного покрытия. Но в то же время имеется существенный недостаток – очень высокая стоимость в связи с технологической сложностью запчасти.

Передние амортизаторы второго вида в оригинале имеют множество артикулов, которые устанавливаются в зависимости от года выпуска и типа двигателя (бензин/дизель). Но по факту они все одинаковые, и ничем кроме заводского номера не отличаются.

В целом, по характеристикам и качеству оригинальные стойки зарекомендовали себя довольно хорошо, и имеют лишь позитивные отзывы. Существенных недостатков водителями выявлено не было.

Передние амортизаторы Мондео 4 первого вида, для системы с CDC
1476015 — лев.; 1476017 — прав.;	—	—	—	—	21500
Передние амортизаторы Мондео 4 второго вида
1718454 — лев.; 1718456 — прав. (дизельные двигатели)	22	51	306	164	6500
1721075 — лев.; 1720984 — прав. (бензиновые двигатели)

1476017 (в сборе, с пружиной)

Для амортизаторов первого вида, для дорогих комплектаций точных данных по размерам нет. Но так как на эти комплектации можно устанавливать стойки второго вида, то можно предположить, что и размеры у них если и отличаются, то незначительно.

Аналоги передних амортизаторов на Форд Мондео 4

Стоит сразу сказать, что аналогов для амортизаторов первого вида нету. Вместо этого можно воспользоваться заменителями для стоек второго типа. Но при этом же преимущества системы контроля CDC пропадают.

Francecar	FCR20A023 (лев); FCR20A022 (прав);	1700
Monroe	E7078 (комплект, 2шт.)	3300
KYB	339719 (лев); 339718 (прав);	4300

Задние амортизаторы на Mondeo 4

Задние амортизаторы обоих видов для Ford Mondeo 4 не разделяются на правый/левый. Первый тип стоек амортизаторов имеет схожие характеристики с передними, и тот же недостаток – высокая цена. Амортизаторы второго вида также имеют большое количество оригинальных артикулов, которые отличались в зависимости от кузов автомобиля. Но по факту это все одинаковые амортизаторы.

Задние амортизаторы Мондео 4 первого вида, для системы с CDC
1509965 1671647	—	—	—	—	26000
Задние амортизаторы Мондео 4 второго вида
(1720986 1741804) – в кузове универсал	14	49	291	208	6300
(1721245 1741803) – в кузовах седан

Данных по размерам для задних амортизаторов первого типа нет.

Для амортизаторов первого типа (с системой контроля CDC) аналогов не существует. Можно устанавливать заменители для амортизаторов второго типа, но при этом загорится ошибка системы контроля CDC на панели приборов.

Sachs	313756	2700
Monroe	E2071 (комплект, 2шт.)	2000
KYB	349021	2500

Какие же амортизаторы лучше устанавливать на Форд Мондео 4? Если нет желания или возможности переплачивать за оригинальную запчасть, то вполне идеальный вариант – амортизаторы от Monroe.

По характеристикам они практически неразличимы с оригиналом. Также хоть не большим, но все же плюсом является то, что они продаются комплектами (попарно), что в свою очередь более экономно.

Но самым оптимальным вариантом является конечно же установка оригинала.

В среднем, амортизаторы на Мондео 4 живут аж до 100 тыс. км., а иногда даже немного больше. Меняются, как и на других автомобилях, по состоянию износа.

Читайте также: