Замена крестовин на луаз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена крестовины на ЛУАЗе

Серега, давай я тебе мойку ультразвуковую заделаю. Хватит в говне ковыряться.

@Евгений Чернышенко наружка машины 100гр. Замасленных детали 120 гр. Даже на заводе по ремонту моторов грузовиков также 120 гр.

@Сергей Демченко
А от 450грн за загрузку?
40 минут и все помыто, блестит, и хоть хирургический чепчик надевай.
А качество диагностики и сборки?

@Евгений Чернышенко 100 гр за мойку машины не деньги

@Евгений Чернышенко когда привозится на ремонт кусок грязи то это прежде всего неуважение к мастеру. Наружку можно бы и отмыть. Загнать машину на мойку не так уж и сложно.

@Сергей Демченко
Протестую.
Хозяин должен заплатить за превращение куска говна в красоту и за это заплатить.
Так должно быть, и это называется качество ремонта.

Спасибо за доходчивое видео, привет с северного Урала,да да,и у нас есть луизоманы!

Спроси у старих водил они научат

Ты лучше бы показал как ты их снимал.

А какие крестовина подходят к Луазу, если родной не найти?

УАЗ. Волга. ЗАЗ 968

Сергей доброй ночи, так что слышно по поводу моего вопроса по подробной сборке кпп на ЛуаЗ, когда будет видео, а то Вы всё обещаете, а видео до сих пор нету!?

Сергей, вы слегка ошиблись - крестовину поставили не правильно. Нужно маслёнкой не к валу КРа, а к фланцу полуоси. Иначе как вы потом на машине шприцевать будете?

969-й Луноход скажу как есть:- я кресты сейчас не шприцую. После того, как при шприцевании несколько раз на кресте выдавливались сальники, я перестал это делать. Смазку хорошо закладываю сразу. Крест ходит годами и до тех пор, пока держит сальник, в дальнейшем шприцовка бесполезна. Это лишь мое субъективное мнение, подкрепленное многолетней практикой и не обязательное к применению. Прошприцевать крест я смогу независимо от расположения масленки поскольку использую шприц-пресс с гибким шлангом. Так-же с осторожностью следует шприцевать шкворня, поскольку смазка зачастую выдавливает донышко нижнего полушкворня. А это уже катастрофа.

Замена крестовины на ЛУАЗе

Серега, давай я тебе мойку ультразвуковую заделаю. Хватит в говне ковыряться.

@Евгений Чернышенко 100 гр за мойку машины не деньги

Спасибо за доходчивое видео, привет с северного Урала,да да,и у нас есть луизоманы!

Спроси у старих водил они научат

Ты лучше бы показал как ты их снимал.

А какие крестовина подходят к Луазу, если родной не найти?

УАЗ. Волга. ЗАЗ 968

Замена крестовины на ЛУАЗе

Серега, давай я тебе мойку ультразвуковую заделаю. Хватит в говне ковыряться.

@Евгений Чернышенко 100 гр за мойку машины не деньги

Спасибо за доходчивое видео, привет с северного Урала,да да,и у нас есть луизоманы!

Спроси у старих водил они научат

Ты лучше бы показал как ты их снимал.

А какие крестовина подходят к Луазу, если родной не найти?

УАЗ. Волга. ЗАЗ 968

Замена крестовины на ЛУАЗе

Серега, давай я тебе мойку ультразвуковую заделаю. Хватит в говне ковыряться.

@Евгений Чернышенко 100 гр за мойку машины не деньги

Спасибо за доходчивое видео, привет с северного Урала,да да,и у нас есть луизоманы!

Спроси у старих водил они научат

Ты лучше бы показал как ты их снимал.

А какие крестовина подходят к Луазу, если родной не найти?

УАЗ. Волга. ЗАЗ 968

Замена крестовины на карданном валу

Добрый день всем, кто меня читает, сегодня расскажу, как поменять крестовину на кардане. Это относительно простой ремонт, с которым справится любой владелец машины. Выполняют его по необходимости, либо при плановом техническом обслуживании. С крестовиной кардана доводить ситуацию до критической не рекомендуется, кардан может заклинить. Если его заклинило на большой скорости, тогда это грозит аварией, обрывом кардана, поломкой коробки и ведущего моста.

Для чего кардан служит

При помощи кардана происходит связь коробки передач машины с задним, либо передним мостом. Карданный вал передает от мотора вращающую силу, которая крутит шестерни мостов и полуоси колес. Для большей гибкости, карданный вал имеет два крестовых шарнира. Их еще называют крестовиной.

Устройство крестовины

Как вы уже сообразили, эта деталь похожа на крест. Да, сердцевина сделана в форме креста, на все 4 конца этого креста надеты цилиндрические чашки, внутри этих чашек подшипник, называемый игольчатым. Потому что в нем крутятся не шарики, а тонкие стальные цилиндры – иголки.

Чтобы в игольчатый подшипник не попадала пыль, между ним и крестовиной стоит резиновое или пластиковое кольцо, называемое сальником либо манжетой. Хотя размеры крестовин бывают разные, в зависимости от марки, модели и размера машины. По своему устройству, они одинаковые.

Признаки необходимости замены

Причиной для замены становится люфт шарнирного соединения. О его возникновении сигнализирует появление разных посторонних звуков, когда вращается кардан. Это могут быть скрипы, стуки и металлический звон. Появляется вибрация машины при трогании её с места и на скоростных режимах.

Услышав такие звуки, вы поймете, что пора проверить кардан. Для такой проверки, нужен доступ к машине снизу, то есть нужен подъемник, яма либо эстакада. Проверку осуществляем так:

Машину закатите на яму (подъемник, эстакаду)
Рычаг коробки передач переведите в нейтральное положение.
Спуститесь под автомобиль.
Одной рукой держитесь за крестовину, второй крутите кардан туда – сюда.
Имеющийся люфт вы ощутите сразу.
В конструкции кардана 2 крестовины, проверьте обе.

Причины люфта

Люфт возникает по двум причинам: произошел износ крестовины, либо игольчатых подшипников. Это происходит, когда вытекает или высыхает смазка внутри подшипников. Еще одна причина износа подшипников, это попадание в них пыли или влаги, когда разрушаются сальники.

Состояние сальников смотрите сразу при покупке и при установке крестовин. Бывают случаи, когда износ не велик, тогда люфт может быть незаметен, но скрипы или писк уже появляются. Не спешите приступать к ремонту, достаточно будет просто накачать смазки в крестовину.

Выполняем замену

Чтобы приступить к замене крестовин, нужно обеспечить себе доступ к кардану и открутить его. Есть умельцы, доказывающие, что можно менять крестовины не снимая кардан. Как по мне, этот способ для экстремалов, которые все делают через одно место, мы ведь к ним не относимся?

Снятие кардана

Для примера мной взят карданный вал автомобиля «Газель», крестовины устроены одинаково, я уже говорил, а крепление может отличаться, от других машин, но не на столько, чтобы описывать снятие каждого вала отдельно. Порядок действий такой:

Установить машину так, чтобы у вас был доступ ко всем болтам кардана.
По технике безопасности, заблокируйте колеса машины.
Включите передачу, не важно какую, надо чтоб вал не крутился сам по себе.
Промаркировать расположение всех элементов, которые будете снимать, чтобы при сборке они находились также, относительно друг друга. Карданный вал, деталь которая отбалансирована в собранном состоянии, просто перевернув вверх ногами карданную вилку, вы этот баланс нарушите.
Потом начнутся непонятные вибрации и быстрые поломки крестовин. Зачем создавать себе ненужные проблемы? Только после этих действий кардан можно откручивать и снимать.
Сначала открутите подвесной подшипник, который держится двумя гайками.
Теперь 4 болта от фланца моста.
Вытащите его из шлицов коробки передач

Снимаем крестовину

Далее работать гораздо удобнее в тисках. Зажимая вал не переусердствуйте, можно раздавить:

Теперь будут нужны круглогубцы, крепкая большая отвертка, круглая наставка и молоток, вместо наставки годится трубка или стержень. Диаметр наставки должен быть меньше, диаметра проушин, но не на много.
Круглогубцами удобно без повреждений вынимать стопорные кольца.
Это можно делать и двумя плоскими отвертками, только тогда стопорное кольцо можно выкинуть.
Если стопорное кольцо зажало туго, постучите по нему через наставку молотком. Тогда чашка просядет и вынуть стопор будет проще.
Кольца можно извлечь сразу все, после этого нам нужно повыбивать из проушин чашки.
Той же наставкой и молотком просаживаете чашку внутрь, с обратной стороны крестовины чашка выйдет наружу, она может и выпасть, но обычно выходит не до конца. Наносить удары по кардану не следует, помните о его балансировке.
Вышедшую чашку проще вытащить плоскогубцами, газовым ключом либо зажмите её в тиски и дерните за кардан.
Подобным же методом снимите остальные чашки.
После снятия крестовины, возьмите железную щетку и очистите от грязи проушины и вилку.
Внутри можно даже слегка пройтись мелкой наждачкой, затем очистите канавки под стопорные кольца и хорошенько протрите вал от пыли, можно даже помыть его бензином.
Есть специальные съемники для крестовин, однако приобретать их нет смысла, даже в условиях СТО ими пользуются крайне редко.

Устанавливаем новую

Установка тоже не представляет собой ничего сложного, с этим справится любой:

Возьмите в руки новую крестовину и осторожно снимите две чашки с противоположных сторон. Главное не рассыпать иголки подшипников. Проверьте под чашкой наличие смазки.
Бывает, производитель забывает пр смазку, и подшипник практически сухой, сам такое видел и не раз. Если смазки нет, нужно её аккуратно нанести пальцем, иначе при сборке выпадут иголки и придется разбирать заново.
Поместите крестовину концами без чашек в проушины на кардане, после этого вставьте аккуратно чашки в проушины.
Они должны легко продвигаться пальцами, насколько возможно.
Затем, уже наставкой и молотком опускаются чуть глубже канавок стопорных колец.
Вставьте стопорные кольца.
Если не получается вставить кольцо с одной из сторон, ненужно долбить со всей мочи, наоборот, аккуратно разберите крестовину.
Бывает, что иголка крестовины выпадает из ряда и не дает крышке встать на место, насилуя подшипник вы только разобьете чашку и сплющите иглу, тогда придется приобрести еще один, на замену.
Повторите процесс с другими концами подшипника.
После замены, остается вернуть кардан в исходное положение и прикрутить.

Чтобы крестовины служили подольше, не забывайте их набивать смазкой, через имеющиеся масленки. Смазка набивается специальным шприцем. Смазку специально для крестовин искать не обязательно, поможет обычный «литол». Повторять набивку через каждые 5-6 тысяч пробега.

Замена крестовин на луаз

Друзья! вот такой случай предлогают передние полуося на крестовинах на колхозы, военный один когдато заказывал себе на заводе на крестовинах стандартных вот за ненадобностью продаёт. кто что может сказать по этому поводу как они себя могут вести при поворотах?

по идее вибраций должно быть много.. хоя на полноприводные Газели ставят.

И при чем здесь кардан? :smile: На тех же Джипах(см. там же) на всех поголовно крестовины(а не ШРУСы) в передних мостах, и радиус поворота у Рэнга например меньше, чем у УАЗа на редукторах - а у него угол поворота колес между прочим 29 град.(29-31) :wink: Другое дело, что при включенном "передке" во время поворота штурвал у Рэнга болтается весьма ощутимо - на асфальте ес-но. При отключенном - ни каких проблем.

Действительно раньше ввиду дефицита делали шрусы на основе зиловских крестовин. Многие ездили и были очень довольны. Типа "вечные".

Есть такой момент, касательно Газели. Там межосевой дифференциал,и этот момент уже вдвое уменьшает дергания, и паразитические нагрузки тоже убирает. На многих джипах, как писали выше,сдвоенные карданы. Они как ШРУс работают, и угол поворота колес тоже больше.

Во времена моего детства у отца был ЗАЗ-969А (или 969В, не помню уже). Это, по сути, ЛуАЗ, но без ведущего заднего моста. Первый советский переднеприводной авто, кстати. Там тоже были карданы. Но там были бортовые передачи, которые тоже снижают амплитуду дерганий (как и на военных мостах УАЗов, где, как выше пишут, ставились карданы тоже одно время).

А вот в обычный колхоз на УАЗ карданы IMHO не есть хорошо. Хотя, во всю ведь катаются люди на так называемых "ШРУСах с одним шаром", который есть по сути тот же кардан. И многим даже нравится.

У меня у самого стоит крестовина, правда только одна, от прежнего хозяина досталась. Когда разбирал поворотный кулак, очень удивился.
Каких либо проблем и неприятных ощущений при эксплуатации нет. В принципе если стоят ШРУСы, от переделывать на крестовины не стоит. Если конструктора на заводе включили в конструкцию именно ШРУСы, значит на это были объективные причин.

Замена завальцованных крестовин

Итак, для промкарданов Jimny в кузове 23, 33, 43 подходит крестовина Toyo TT-124, цена данной крестовины около 520р, но когда она резко сломалась, пришлось покупать в магазине за 850 рублей. Есть еще аналог GMB GUT-24, которая стоит почти в 2 раза дешевле, но там нет стопорных шайб и чтобы крестовина осталась на месте, ее обычно закрепляют сваркой, а как мы знаем это не правильно, ведь при нагреве подшипники уже не те, поэтому если возьмете ГМБ, то придется завальцовывать зубилом.

злополучный пром кардан

Как видно на фото, на кардане имеется завальцовка, которая не дает крестовине вывалиться. Нам нужно сбить её, при помощи зубила или керна.

Керном оказалось очень просто снимать завальцовку. Буквалько 3 минуты и крестовина освобождена. Теперь можно выпрессовывать.

разбираем, все выходит очень легко

Выдавленный бочонок зажимаем в тиски и начинаем вращать кардан из стороны в сторону, пока он не выйдет.

Когда все крестовины освобожденны, не забудьте пометить керном или маркером, как они стояли, чтобы при сборке не перепутать. Это по идее может помочь сохранить сбалансированность кардана, но в реальности любой миллиграмм краски уже убивает весь баланс, не говоря уже про замену крестовин и удары молотком по корпусу кардана.

Далее нам нужно очистить крестовины от остатков завальцовки. Берем шлифовальные элементы и при помощи дрели убираем лишнее.

Я первую крестовину закосячил, потому что не знал этого и счистил слишком мало, в итоге бочонок деформировался и не впускал в себя ось крестовины, пришлось выбирать из остатков старой, промывать и ставить, благо один из четырех боченков был без выработки и не деформирован.

деформированный боченок крестовины

очищаем от завальцовки

Далее вставляем боченки в кардан, не забыв набить новой высокотемпературной смазкой. Они должны входить легко, вставлять их нужно рукой, с силой надовив пальцами, никаких молотков. Пальцами должен вдавить по крайней мере до середины, потом когда уже все на месте, можно дожать тисками. Потому что первый боченок я закосячил вдавливая пальцами и после немного поджал тисками, он с легкостью деформировался.

Когда кардан собран, устанавливаем стопорные кольца.

стопорное кольцо неразборного кардана

Эти кольца никто не вальцует, но я на всякий случай подбил их керном, образовав некое подобие завальцовки.

После установки ушли удары, которые я ошибочно списывал на приходящий к концу локрайд и биение после 80кмч, которое я списывал на разбалансировку кардана, после того, как обрезал его на 8см, при установке самурайской раздатки.

Пересадка органов: как тюнингуют ЛуАЗы на родине

Как бы ни напирали маркетологи, ничего нового для оффроуда за последние полвека конструкторы так и не придумали. Записные «проходимцы» по сути устроены так же, как и в эпоху развитого социализма, вот только дороже стали в разы. Поэтому и не уходят с арены ветераны бездорожья.

Клиренс – повыше, колес ведущих и тяги на них – побольше, валы – покрепче, ну и шины позлее. Таким был и ЛуАЗ-969 – самый дешевый и бескомпромиссный внедорожник советского периода.

В определенных условиях – в провинции, среди охотников, рыбаков, фанатов оффроуда – машина востребована до сих пор. Но беда в том, что эти дожившие до наших дней «волынянки» уже предельно изношены – и это вдобавок к тому щедрому комплекту болячек, которыми наделили их от рождения создатели.

Поэтому активные эксплуатанты «ЛуАЗиков» сегодня всерьез дорабатывают своих полноприводных любимцев. Естественно, что больше всего таких живых машин осталось на их родине – в украинской глубинке, и на основе опыта тамошних жителей будет интересно понаблюдать, какие новые возможности получают сегодня практически раритетные машины.

Двигатель

Самое слабое место «ЛуАЗиков» – двигатель, причем слабое – во всех смыслах. 1,2-литровый мотор был вял и «физически» (40 л. с.), и в плане долговечности. И если первое благодаря толковой трансмиссии и малой массе (960 кг) ограничивало только максимальную скорость, то второе со временем просто не дает возможности эксплуатировать машину. Поэтому любой другой двигатель – уже счастье для завзятого фаната «волынянок».

Но вопрос трансплантации бензинового «сердца» для ЛуАЗа ох как непрост. Вроде и капот у него не самый короткий, но получается так, что двигатель висит впереди передней оси и всей трансмиссии (дает о себе знать родство с «Запорожцами» ), и имеет значение каждый сантиметр его длины. Ведь родной мотор «волынянки», МеМЗ-966\968 – относительно короткий V-образный, к тому же лишен радиатора водяного охлаждения, а все современные «заменители» – рядные «четверки», которые охлаждаются жидкостью. Лучшее решение тут – позаимствовать «короткий» мотор от компактной переднеприводной иномарки. Так, едва ли не классическим решением для замены мотора стал 1,6-литровый турбодизель от VW Golf II, установка которого не требует переделки кузова. Но кажется, чаще встречаются более хлопотные – хотя в итоге и более дешевые варианты: моторы от задне- и переднеприводных ВАЗов и Таврий.

На фото: ЛуАЗ с дизельным двигателем VW

Многие самодеятельные конструкторы не стесняются изменить внешний вид машины и удлиняют капот. Простейший вариант – нарастить лишь центральную часть, добавив выступ, в который в этом случае помещают даже внушительный радиатор от Нивы. Продлевают владельцы и весь капот. Порядка восьми дополнительных сантиметров достаточно, чтобы установить под капот ЛуАЗа «жигулевский» мотор, а перед ним – радиатор вместе с вентилятором и диффузором.

Соединяют любое новое «сердце» с родной коробкой передач при помощи традиционного метода – через переходную плиту. В случае с «таврическим» мотором дело облегчается тем, что в природе существует такая деталь фабричного производства – от модели ЛуАЗ-1302.

На фото: Переходная плита между позаимствованным двигателем и трансмиссией ЛуАЗа

Ходовая часть

Самое главное достоинство данной модели – ее систему полного привода – всерьез обычно не переделывают. Есть вариант установки механизма блокировки переднего межколесного дифференциала, для чего тюнеры, не мудрствуя лукаво, используют «родные» детали от аналогичного механизма заднего моста, который у «ЛуАЗика» блокируется «от рождения».

Только ленивый не меняет его невыразительные 13-дюймовые колесики на нечто более крупное. Да и как иначе – ведь сюда без каких-либо переделок (вплоть до 15-дюймового варианта) подходят диски от японских и корейских автомобилей с диаметром окружности крепежных отверстий 114,3 мм. Правда, если выбранные колеса оказываются весьма большими и тяжелыми, машина становится совсем вялой в разгоне, поскольку для раскрутки четырех катков нужна дополнительная мощность. Самые неравнодушные владельцы в таких случаях меняют шестерни в колесных редукторах, увеличивая передаточное число пар. Внедряться в эти редукторы стоит еще и по той причине, что их штатные прямозубые шестерни сильно шумят. Если удается найти предприятие с уцелевшим парком зуборезных станков, «луазоводы»-гурманы заказывают там себе косозубые шестерни.

Еще одна доработка, куда более актуальная – замена амортизаторов на более «тугие», чаще всего «москвичевские», с небольшой переделкой крепления. Дело не только в их большей доступности, но и в том, что из-за конструктивного перегруза передка при малейшей неисправности амортизаторов «волынянка» склонна к раскачиванию кузова на крупных неровностях. Если владелец к тому же уже успел установить более тяжелый и длинный мотор-«водянку», вопрос становится насущным. Автор видел «луазоводов»-экспериментаторов, которые вдобавок изменяют угол установки амортизаторов, но об эффекте такой меры достоверных данных нет.

Относительно просто модернизировать рулевое управление ЛуАЗа (тут уместно заметить, что техосмотр на родине модели отменен несколько лет назад, и сертификация такой переделки в стране необязательна.). Типичная для ЛуАЗ-969 всех версий картина – «разболтанный» из-за износа шарниров и особенностей рулевого редуктора руль. Поэтому многие заменяют эти узлы более стойкими деталями рулевой трапеции от Жигулей и Москвичей, для чего требуется лишь сделать новые крепления и продольную рулевую тягу. Кроме того, известен не один случай применения иномарочного рулевого механизма с гидроусилителем. Мера, к слову сказать, не особо и необходимая, но, как правило, часто мы дорабатываем наши машины по особым законам тюнинга, которые могут не совпадать с законами логики.

Кузов

Утилитарный кузов ЛуАЗа также можно отнести к числу его главных достоинств, но многим пользователям хочется побольше комфорта. Не менее половины машин давно колесят по дорогам (и бездорожью, кстати, тоже) с самодельным жестким верхом. Кустарные конструкции советских времен клепали из стали, алюминия и фанеры, но варианты посовременнее предусматривают использование готовых частей крыши и боковин от ижевского Москвича-«пирожка», серийных внедорожников и минивэнов. «Родной» кузов у машины полунесущий, с интегрированной рамой (как у некоторых Range Rover, кстати), поэтому терпит самые невероятные упражнения начинающих конструкторов. Увы, часто эти сооружения далеки даже от базовых постулатов дизайна, но насколько помнится, «волынки» были критикуемы за стиль с самого своего рождения. Интересно, что в последние годы конвейерной жизни ЛуАЗ-969М одно придворное тюнинг-ателье выпускало для него вполне симпатичный пластиковый верх, и такие крыши ходили по рукам даже после прекращения сборки модели в Луцке и подмосковной Электростали.

Несколько раз автору доводилось видеть ЛуАЗ с кузовом пикап. Причем речь не о конвейерной модификации, которая существовала в 1990-е, а о работе самодеятельных конструкторов, в первую очередь – участников трофи-рейдов.

Впрочем, летом на дорогах до сих пор можно встретить «ЛуАЗики» с первозданным кузовом и со снятым брезентовым верхом: возможность прокатиться с ветерком в кабриолете высоко ценится не только в кругах гламурных жителей мегаполисов.

Некоторые неспокойные «джиперы» замахиваются на комплекс мер по повышению комфорта в салоне: меняют торпедо, сиденья, устанавливают в двери «жигулевские» стеклоподъемники вместо съемных окошек (ранние версии 969-ой модели) или сдвижных форточек (ЛуАЗ-969М с 1979 г.).

Важная доработка кузова – переделка капота на конструкцию аллигаторного типа. Двигатель и вспомогательные системы «вездеходика» требуют постоянного внимания, и штатный способ открывания капота не благоприятствует длительным работам в моторном отсеке. Задние узлы навески обычно делают наружными, заимствуя петли багажника у Москвича-402/403/407, или приспосабливают – вы только представьте! –поводки дворников от крупных автомобилей.

На фото: ЛуАЗ с капотом "аллигаторного типа"

Маленький долгожитель

В завершение хочется обратить внимание читателей на то, что в случае с ЛуАЗами мы имеем возможность наблюдать настоящий рыночный парадокс. Один из самых примитивных и недолговечных отечественных автомобилей, созданный на базе одноразового армейского транспортера вдруг оказался настоящим долгожителем! Малотиражный, снятый с производства около двадцати лет назад, он все еще в строю, и остается востребован настолько, что владельцы согласны радикально перекраивать выжившие образцы, поддерживая их в эксплуатационном состоянии. Причина на поверхности: почти уникальная проходимость и совершенно исключительная цена. Самое грустное здесь, что автопроизводители этого феномена упорно не замечают, что второе из упомянутых качеств в их глазах безоговорочно перевешивается первым.

ЛУАЗ. Выбираем крестовины

Сергей а со съёмниками для крестовин сталкивались ? Чтоб не стучать крикипевшие кр.. В принципе удобно. Один даже сломал выпресовывая ржавую крестовину.

Съёмник похож на струбцину. И все равно надо ему помогать простукивая по вилке.

Добрый день Сергей. Помогите если знаете, на Луазе при включении полного привода машина прыгает. Нашол на Луаз форуме что могут закусывать крестовины, но видимых проблем нет . Колеса все одинаковые, шестерни в редукторах не менялись, машина стояла много лет. Куда копать.

@Сергей Демченко Блокировка отключена проверял. Спасибо.

@Виталий Шилованец полный привод включается только на грунте. По грунтовке этих проблем не будет, как и по снегу с грязью. С машиной вашей все в порядке. Проверьте ещё блокировку задней оси поддомкратив одно из задних колёс. Возможно она включена.

@Сергей Демченко Спасибо. Симптомы именно такие. Машинку купил недавно, когда забирал не мог выключить полный привод пока не поддомкратил. Скажите пожалуйста на бездорожье при таких симптомах можно.

Симптомы: усиливается шум, приподнимается зад машины, отсутствует накат, трудно выключить(закусывает) и после выключения, как правило со стуком, зад проседает. Решение: запрещается включать полный привод на твердом покрытии(типа асфальта). Машина переднеприводная! То, что колеса одинаковые не говорит о том, что износ у них также одинаков. Сказывается даже разница в 1мм не говоря уже о том, что передние всегда больше стерты чем задние. Частая перестановка колес просто необходима. Причина: отсутствие межосевого дифференциала.

Я наверное совсем отбитый на голову, если смотрю это в час ночи?

Спасибо за просмотр

Сергей, позвольте опять дополнить слегка.
Для начала - Китайское или иное изделие вообще обсуждать не будем - это просто мусор. Никаких иностранных букв на крестовинах быть не должно, ну только если это не какая-нибудь польская крестовина или немецкая, что маловероятно.
Далее. Расстояние между ушками вилки полуоси - она же ведущий вал КРа составляет 60 плюс 0,12 мм (должно составлять). Размер по торцам крестовины должен быть 80 минус 0,04 мм.
В третьих - крестовина, которая у вас показана вначале в тисках - это вообще-то крестовина с ГАЗ-69. Она же идёт и на Волги. Но для ЛуАЗа должна применяться крестовина с УАЗа с индексом 469. В принципе они взаимозаменяемые. В чём же их отличие? Как можно догадаться, для 469-го крестовины были доработаны для более надёжной работы в тяжёлых дорожных условий эксплуатации. Крестовины ГАЗ-69 нормально работают на Волгах, которые катаются только по асфальту. УАЗовские крестовины имеют, на мой взгляд, более надёжное уплотнение игольчатых подшипников. Как отличить старые 69-е крестовины от УАЗовских: вот на вашем видео вначале после того как вы сняли подшипник крестовины с вала, закреплённого в тисках, на самой крестовине остался Отражатель сальника крестовины карданного вала - так по чертежу он называется. Его номер 69-2201037-А, это штампованное из листовой стали 1,5 мм кольцо. По нему сразу можно сказать, что это крестовина 69. У УАЗовской крестовины его нет, у УАЗа манжета (так правильно по современному, и её номер 469-2201028 в отличие от манжеты 69-2201031-А 69-ой крестовины) запрессовывается в кольцо игольчатого подшипника, примерно такое, как то, что держит иглы в вашей "китайской" крестовине. Потом снаружи эта манжета защищается ещё и стальным защитным кольцом 469-2201040. Это защитное кольцо запрессовывается во внутрь манжеты и почти полностью скрывает-дополнительно защищает манжету - пружинку манжеты увидеть почти невозможно. Но и это ещё не всё - снаружи этот торец игольчатого подшипника прижат к уплотнителю 469-2201037, который представляет собой резинку типа U-образную, а никак не плоскую, запрессованную к тому же ещё в защитное стальное кольцо и надетую на крестовину. Так что по сравнению с крестовиной 69, сами можете видеть, уплотнение гораздо серьёзнее.
Конечно, никто не мешает ставить на ЛуАЗ и старые 69-е крестовины. Но сами понимаете, какие у него условия эксплуатации бывают.
Так что. вот так.

Камрад, дай плиз столь же развернутую рекомендацию по ГТЦ и ГЦС.

Вот оно что!))У меня пака вопрос замены крестовин не стоит(пака),но думаю всё одно встанет и ждать не долго))ЛуАЗовод я начинающий и многого ни знаю ещё))Уже задумывался где буду искать их,родные то найти ни очень большие шансы.Думал где искать буду,а оно во как))В "Сельхозтехнике",для УАЗ-469!))Что же,за ранее огромное человеческое СПАСИБО. за направление поиска и за информацию в целом!))

@Сергей Демченко А что, у вас найти запчасти к УАЗику - это какая-то проблема сейчас? Да и не известно, какого года выпуска даже те 69-е крестовины, что сейчас на рынках продают. Ведь они выпускаются и применяются до сих пор, вполне уже могут быть и не Советские. Я покупаю такие вещи в специализированном магазине по ГАЗам, ЗиЛам, УАЗам и КаМАЗам, имеющим многолетнюю репутацию и работающему с местными предприятиями - называется "Сельхозтехника". Он ещё и в СССР был, сейчас конечно, уже частный. Конечно, такие магазины есть не везде, особенно в глубинке.

Спасибо за такой углубленный экскурс в конструктивные особенности крестовин. К сожалению на рынке для всех выше перечисленных автомобилей предлагают в основном только один тип крестовин и я думаю что вы понимаете какой. Магазины так-же разнообразием предложений не отличаются. Поэтому радуешься тому что нашел и тому, что эти крестовины еще того качества, а значит еще поработают.

Ненавижу слово "забивание" при сборке. Забить можно хуй на качество сборки. Только запрессовка!

Читайте также: