Замена крестовины на газ 31029

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Кардан Волги: причины поломок и методы устранения

Карданный вал

Как определить неисправность кардан вала

Схема карданного вала Волги 31105

Определить основную причину неисправность вала или его компонентов может только опытный специалист, полностью разобрав конструкцию на более мелкие составляющие. Также можно определить визуально, что кардан имеет неисправность, если:

При начале движения машины из-под КПП слышны трески, шумы, тяжёлые удары;
Во время переключения скоростей возникает неприятный звук, типа скрежета по металлу;
На одной из скоростей возникает вибрация, распространяющаяся на весь автомобиль;
Свистящий звук во время увеличения скорости.

Если хоть один из этих признаков присутствует при работе машины, то необходимо обратить особое внимание на кардан. Гораздо легче устранить поломку, чем потом ликвидировать её последствия.

Проверка карданной передачи Волга 31105

Карданный вал Волги 31105

Время от времени необходимо проверять, в каком состоянии находиться кардан. Для этого необходимо:

Основные проблемы карданного вала, возникающие в автомобиле Волга 31105

Существует несколько главных проблем в работе вала, которые классифицируются по признакам затруднения работы автомобиля.

Ремонт кардана авто Волга 31105

Установка карданного вала Волги 31105

Кардан являет собой не сложный по своей структуре механизм, но выполнение его ремонта самостоятельно осложняется рядом причин, таких как:

Отсутствие навыков и специальных знаний в работе и ремонте машины;
Неспособность определить истинную причину поломки;
Необходимость специального механического оборудования.

Произвести ремонт вала, в принципе, можно, если есть огромное желание, время, силы и нереальное терпение. Но результат может не совсем совпадать с ожидаемым эффектом, поэтому лучше не экспериментировать, ведь не зря говорят, что Скупой платит дважды.

Так или иначе, но всё же лучше доверить автомобиль Волга 31105 специалистам, поскольку только они смогут точно определить проблему и легко её устранить, не тратя большого количества времени. Пусть за работу придётся заплатить, зато спать по ночам можно спокойно, зная что автомобиль работает исправно и на дороге не возникнет никаких неожиданных сюрпризов.

Замена крестовины на карданном валу

Добрый день всем, кто меня читает, сегодня расскажу, как поменять крестовину на кардане. Это относительно простой ремонт, с которым справится любой владелец машины. Выполняют его по необходимости, либо при плановом техническом обслуживании. С крестовиной кардана доводить ситуацию до критической не рекомендуется, кардан может заклинить. Если его заклинило на большой скорости, тогда это грозит аварией, обрывом кардана, поломкой коробки и ведущего моста.

Для чего кардан служит

При помощи кардана происходит связь коробки передач машины с задним, либо передним мостом. Карданный вал передает от мотора вращающую силу, которая крутит шестерни мостов и полуоси колес. Для большей гибкости, карданный вал имеет два крестовых шарнира. Их еще называют крестовиной.

Устройство крестовины

Как вы уже сообразили, эта деталь похожа на крест. Да, сердцевина сделана в форме креста, на все 4 конца этого креста надеты цилиндрические чашки, внутри этих чашек подшипник, называемый игольчатым. Потому что в нем крутятся не шарики, а тонкие стальные цилиндры – иголки.

Чтобы в игольчатый подшипник не попадала пыль, между ним и крестовиной стоит резиновое или пластиковое кольцо, называемое сальником либо манжетой. Хотя размеры крестовин бывают разные, в зависимости от марки, модели и размера машины. По своему устройству, они одинаковые.

Признаки необходимости замены

Причиной для замены становится люфт шарнирного соединения. О его возникновении сигнализирует появление разных посторонних звуков, когда вращается кардан. Это могут быть скрипы, стуки и металлический звон. Появляется вибрация машины при трогании её с места и на скоростных режимах.

Услышав такие звуки, вы поймете, что пора проверить кардан. Для такой проверки, нужен доступ к машине снизу, то есть нужен подъемник, яма либо эстакада. Проверку осуществляем так:

Машину закатите на яму (подъемник, эстакаду)
Рычаг коробки передач переведите в нейтральное положение.
Спуститесь под автомобиль.
Одной рукой держитесь за крестовину, второй крутите кардан туда – сюда.
Имеющийся люфт вы ощутите сразу.
В конструкции кардана 2 крестовины, проверьте обе.

Причины люфта

Люфт возникает по двум причинам: произошел износ крестовины, либо игольчатых подшипников. Это происходит, когда вытекает или высыхает смазка внутри подшипников. Еще одна причина износа подшипников, это попадание в них пыли или влаги, когда разрушаются сальники.

Состояние сальников смотрите сразу при покупке и при установке крестовин. Бывают случаи, когда износ не велик, тогда люфт может быть незаметен, но скрипы или писк уже появляются. Не спешите приступать к ремонту, достаточно будет просто накачать смазки в крестовину.

Выполняем замену

Чтобы приступить к замене крестовин, нужно обеспечить себе доступ к кардану и открутить его. Есть умельцы, доказывающие, что можно менять крестовины не снимая кардан. Как по мне, этот способ для экстремалов, которые все делают через одно место, мы ведь к ним не относимся?

Снятие кардана

Для примера мной взят карданный вал автомобиля «Газель», крестовины устроены одинаково, я уже говорил, а крепление может отличаться, от других машин, но не на столько, чтобы описывать снятие каждого вала отдельно. Порядок действий такой:

Установить машину так, чтобы у вас был доступ ко всем болтам кардана.
По технике безопасности, заблокируйте колеса машины.
Включите передачу, не важно какую, надо чтоб вал не крутился сам по себе.
Промаркировать расположение всех элементов, которые будете снимать, чтобы при сборке они находились также, относительно друг друга. Карданный вал, деталь которая отбалансирована в собранном состоянии, просто перевернув вверх ногами карданную вилку, вы этот баланс нарушите.
Потом начнутся непонятные вибрации и быстрые поломки крестовин. Зачем создавать себе ненужные проблемы? Только после этих действий кардан можно откручивать и снимать.
Сначала открутите подвесной подшипник, который держится двумя гайками.
Теперь 4 болта от фланца моста.
Вытащите его из шлицов коробки передач

Снимаем крестовину

Далее работать гораздо удобнее в тисках. Зажимая вал не переусердствуйте, можно раздавить:

Теперь будут нужны круглогубцы, крепкая большая отвертка, круглая наставка и молоток, вместо наставки годится трубка или стержень. Диаметр наставки должен быть меньше, диаметра проушин, но не на много.
Круглогубцами удобно без повреждений вынимать стопорные кольца.
Это можно делать и двумя плоскими отвертками, только тогда стопорное кольцо можно выкинуть.
Если стопорное кольцо зажало туго, постучите по нему через наставку молотком. Тогда чашка просядет и вынуть стопор будет проще.
Кольца можно извлечь сразу все, после этого нам нужно повыбивать из проушин чашки.
Той же наставкой и молотком просаживаете чашку внутрь, с обратной стороны крестовины чашка выйдет наружу, она может и выпасть, но обычно выходит не до конца. Наносить удары по кардану не следует, помните о его балансировке.
Вышедшую чашку проще вытащить плоскогубцами, газовым ключом либо зажмите её в тиски и дерните за кардан.
Подобным же методом снимите остальные чашки.
После снятия крестовины, возьмите железную щетку и очистите от грязи проушины и вилку.
Внутри можно даже слегка пройтись мелкой наждачкой, затем очистите канавки под стопорные кольца и хорошенько протрите вал от пыли, можно даже помыть его бензином.
Есть специальные съемники для крестовин, однако приобретать их нет смысла, даже в условиях СТО ими пользуются крайне редко.

Устанавливаем новую

Установка тоже не представляет собой ничего сложного, с этим справится любой:

Возьмите в руки новую крестовину и осторожно снимите две чашки с противоположных сторон. Главное не рассыпать иголки подшипников. Проверьте под чашкой наличие смазки.
Бывает, производитель забывает пр смазку, и подшипник практически сухой, сам такое видел и не раз. Если смазки нет, нужно её аккуратно нанести пальцем, иначе при сборке выпадут иголки и придется разбирать заново.
Поместите крестовину концами без чашек в проушины на кардане, после этого вставьте аккуратно чашки в проушины.
Они должны легко продвигаться пальцами, насколько возможно.
Затем, уже наставкой и молотком опускаются чуть глубже канавок стопорных колец.
Вставьте стопорные кольца.
Если не получается вставить кольцо с одной из сторон, ненужно долбить со всей мочи, наоборот, аккуратно разберите крестовину.
Бывает, что иголка крестовины выпадает из ряда и не дает крышке встать на место, насилуя подшипник вы только разобьете чашку и сплющите иглу, тогда придется приобрести еще один, на замену.
Повторите процесс с другими концами подшипника.
После замены, остается вернуть кардан в исходное положение и прикрутить.

Чтобы крестовины служили подольше, не забывайте их набивать смазкой, через имеющиеся масленки. Смазка набивается специальным шприцем. Смазку специально для крестовин искать не обязательно, поможет обычный «литол». Повторять набивку через каждые 5-6 тысяч пробега.

Замена крестовины на газ 31029

в общем появилось биение при движении, снял пощупал, крестовина у хвостовика люфт мм 2-3, решил сменить крестовину, купил ее(ремофф марка) даже с тавотницами, не то что у меня. видел приспособу для замены типо ключа хитрого. только вот не могу понять как ее менять полуклинышки там какие то. и еще, менять то сразу обе? или одну тоже нормально. ну и после замены нужно балансировать или нет? у нас негде просто

Перед разборкой пометить взаимное положение вала и вилок, при сборке, ставить вилки по меткам (при этом не нарушается балансировка). Для замены крестовины, надо аккуратно выбить (следить чтобы не потерялись!) стопорные полукольца и на тисках выбить старые подшипники, вынуть крестовины. Прочистить посадочные места, заложить в новые подшипники 158 смазку (в дальнейшем не придётся смазывать крестовины!), аккуратно вставить шипы в проушины, вставить и запрессовать в тисках подшипники до выхода внутрь проушины паза под стопорное полукольцо. Вставить полукольцо, через оправку (любой толстый металлический стержень) допрессовать второй подшипник до выхода внутрь паза под стопор, вставить полукольцо. Так же собрать вторую половину шарнира. Удачи.

Добавлено через 8 минут 56 секунд

Добавлено через 36 минут 33 секунды
и еще, у меня в комплекте не такие стопорные кольца
а такие . в чем разница? и встанут ли они. в принципе видосы нашел в инете попробую, может есть какие хитрости? отпишите.
кстати вот книжечка типо http://yadi.sk/d/c_V9yWTf81hsw

Краткий гайд по замене крестовин кардана

Для работ лучше привлечь ещё одного человека ибо в одиночку менять не совсем удобно. Мне пришлось менять одному.

Для начала метим кардан, что бы не нарушить случайно балансировку. У себя метил серым герметиком ибо белый маркер кончился.

Убираемым грязь по возможности и вытаскиваем стопора

Кладем конец кардана с крестовиной на тисы, таким образом, что бы выбиваемая крышка игольчатого подшипника имела свободный проход, а кардан лежал уверенно на плоскости.

Слегка утапливаем молотком крышку крестовины и следим не упирается ли противоположная крышка в тисы.

Если всё нормально то пробиваем крышку дальше подобрав что нибудь подходящее по диаметру. Сам использовал свечную головку на 21.

Контролируем выход крышки крестовины из корпуса.

В предельном положении нижняя крышка игольчатого подшипника выйдет.

Затем переворачиваем и аналогично выколачиваем противоположную крышку ударяя уже по самой крестовине.
Когда обе противоположные крышки сняты, то разъединяем кардан. Желательно перед этим ещё раз проверить, не забыл ли ты поставить метки)

Ну и аналогично выбиваем другие две крышки.

Вставлять же новую нужно крайне аккуратно, ибо при достаточном уровне рукожопства можно сломать иглу. Сам лично когда в одиночку менял первый раз крестовину (но на рулевой колонке) сломал пару игл и разбил молотком руку:)

Снимаем две противоположные крышки и заводим крестовину в кардан. Затем руками надставляем одну из крышек и заводим крестовину в неё.

Тут главное придерживать крестовину в крышке, что бы её ось держала игольчатые подшипники. Забивая крышку обязательно нужно держать крестовину в крышке максимально близко, но не настолько, что бы после удара молотка крестовина выходила из крышки по инерции. Нужно не доводить немного её до упора, как бы оставляя ход крышки. Пару миллиметров хватит.
После того как крышка уровнялась с корпусом, пробиваем её глубже ещё миллиметров на 5.

Перевернув кардан вставляем противоположную крышку. Тк крестовина смещена немного на встречу крышке, то тут нам уже не нужно придерживать её.

Немного подзабив крышку ставим стопорное кольцо на противоположную крышку, что бы она не вышла из корпуса слишком сильно.

Забив крышку дальше ставим и на неё стопор.

Аналогично забиваются две оставшиеся противоположные крышки.

После того как всё сделано, для лучшей центровки крышек нужно немного сместить тело крестовины ударяя по корпусу кардана так, что бы крестовина немного растолкала свои крышки.

Старые крестовины чтот неизвестной фирмы какой то стояли. Норм ходили.

P.S.: у старых крестовин более мелкие иголки чем у новых:) свои плюсы и минусы есть в обоих исполнениях)

Ну и два слова про тавотницы) это жесть. Больше возился со смазыванием крестовин чем с их заменой. Лучше бы делали их в одной из крышек чем в центре)

Как заменить подвесной подшипник на Газели

Прежде всего, осмотрите карданные валы и вилки – трещины, вмятины или иные деформации недопустимы.

Полированная поверхность скользящей вилки не должна иметь признаков выработки и следов заедания.

На шлицах скользящей вилки, вторичного вала коробки передач, а также заднего шарнира не должно быть следов коррозии и признаков износа.

Осмотрите опору – здесь не допускаются отслоение резины от арматуры, трещины и разрывы.

Подшипник опоры должен вращаться легко, без заеданий и люфта.

На снятой карданной передаче можно оценить состояние шарниров без их разборки.

Покачайте каждый шарнир в разных плоскостях. Не должно быть заметного люфта вдоль оси шипов и заеданий.

В случае необходимости можно измерить радиальный зазор в подшипниках крестовин индикатором.

Для этого зажмите в тисках за подшипники крестовины одну из вилок шарнира.

Прижав ножку индикатора к свободному ушку другой вилки, покачайте ее вокруг оси карданного вала. Люфт более 0,1 мм недопустим.

Он свидетельствует об износе шарнира и необходимости замены подшипников и крестовины.

При износе отверстий в самих ушках вилок требуется замена карданного вала в сборе.

Очистив от грязи пресс-масленку, нагнетаем шприцем трансмиссионное масло во все шарниры. При этом его избыток должен выйти из-под манжет всех четырех подшипников.

Если масло где-то не выходит, то шарнир нужно перебрать – засорился смазочный канал, клапан масленки или с одной из манжет соскочила пружина.

Снятие карданной передачи

Если движение автомобиля не сопровождалось вибрациями, вызванными карданной передачей, то при последующей сборке следует сохранить ранее существовавшее положение относительно коробки передач и заднего моста. Для этого включаем любую передачу в коробке.

Помечаем зубилом или надфилем положение передней вилки (грязеотражателя) карданного шарнира относительно удлинителя коробки передач

Помечаем зубилом или надфилем положение заднего фланца карданной передачи относительно фланца заднего моста.

Ключом «на 13» отворачиваем гайки крепления промежуточной опоры, удерживая болт ключом «на 12».

Ключами «на 14» и «17» отворачиваем болты крепления карданной передачи к фланцу ведущей шестерни главной передачи.

Сдвинув карданную передачу назад, вынимаем хвостовик скользящей вилки из удлинителя заднего картера коробки передач и снимаем карданную передачу.

Чтобы исключить попадание пыли в коробку передач и утечку из нее масла, затыкаем отверстие в картере чистой ветошью

Устанавливаем карданную передачу в обратной последовательности, совмещая сделанные метки.

Так же смотрим статью – «Конструкция и неисправности карданного вала автомобиля Газель»

Крестовина

Информация
Пресс-фитинг с обжимными кольцами, использующийся для создания ответвлений в две стороны при подключении и присоединении элементов трубопровода.

Добавить в корзину

Перейти в корзину

Таблица размеров в дюймах

Внешний диаметр трубы	Номин. мин. толщина	Внешний диаметр трубы	Номин. мин. толщина стенки
1/8”	0.028”	1/2”	0.049”
1/4”	0.028”	5/8”	0.065”
5/16”	0.035”	3/4”	0.065”
3/8”	0.035”	1”	0.083”

Таблица размеров в метрах

Внешний диаметр трубы	Номин. мин. Толщина	Внешний диаметр трубы	Номин. мин. Толщина стенки
6 мм	0.8 мм	16 мм	1.5 мм
8 мм	1.0 мм	18 мм	1.5 мм
10 мм	1.0 мм	20 мм	1.8 мм
12 мм	1.0 мм	22 мм	2.0 мм
15 мм	1.2 мм	25 мм	2.2 мм

Температурный уход параметров

Температура (°C)	316 нерж. сталь
38	1.00
93	1.00
149	1.00
204	0.96
260	0.90
316	0.85
371	0.82
427	0.79
482	0.78
538	0.76
593	0.62
649	0.37

Максимально допустимое рабочее давление

Размер трубы из нержавеющей стали, в дюймах
Внешний диаметр трубы (в дюймах)	Толщина стенки трубы в дюймах
0.035	0.049	0.065	0.083
1/8”	10,9	7,5
1/4”	5,1	5,8	10,2	Рабочее давление в фунт/кв. дюйм изб. давл.
5/16”	4	4,8	8
3/8”	3,3	3,7	6,5
1/2”	2,6	2,4	5,1	6,7
3/4”	При работе с газом используются только те параметры, что не выделены серым	2	3,3	4,2
7/8”	2,8	3,6
1”	2,4	3,1

Размер трубы из нержавеющей стали, в метрах
Внешний диаметр трубы (в мм)	Толщина стенки трубы в миллиметрах
0,89	1	1,24	1,5	1,65	2	2,2
6	6,5	7,4	9,4	11,5	12,7	Рабочее давление в фунт/кв. дюйм изб. давл.
8	4,7	5,8	6,8	8,4	9,3
10	3,7	4,2	5,3	6,5	7,3
12	3	3,4	4,4	5,3	5,9	6,6	7
16	2,5	3,2	3,9	4,3	5,3	5,7
18	При работе с газом используются только те параметры, что не выделены серым	2,8	3,4	3,8	4,7	5
20	2,5	3	3,4	4,2	4,4
22	2,3	2,8	3	3,8	4
25	2	2,4	2,7	3,3	3,5

• Допустимое давление 20,000 фунтов на квадратный дюйм между -20°F и 100°F (-29°C и 37°C), основано на пределе
прочности при растяжении 75,000 фунтов на квадратный дюйм.
• Основано на минимальной толщине стенок и максимальном внешнем диаметре, разрешённом ASTM A269.Примечание
1. Рачёт давления производится на основе максимального внешнего диаметра и минимальной толщины
стенки, без учёта коррозии и износа.
2. Изображения указаны только для справок.

Наружн. диам. трубки	Номер детали	L	L1	F	Диаметр отверстия
Дюймы
1/8	CU2	2.14	1.07	1/2	0.09
1/4	CU4	2.14	1.07	1/2	0.20
3/8	CU6	2.38	1.19	5/8	0.28
1/2	CU8	2.88	1.44	13/16	0.41

Наружн. диам. трубки	Номер детали	L	L1	F	Диаметр отверстия
Миллиметры
6	MCU6	54.40	27.20	1/2	5.00
8	MCU8	60.60	30.30	5/8	6.50
10	MCU10	68.80	34.40	13/16	7.90
12	MCU12	73.20	36.60	13/16	9.50

Замена крестовины карданного вала Газель

Владельцы автомобиля газель и соболь 4х4, а также в других автомобилях, где передача крутящего момента происходит при помощи карданной передачи время от времени сталкиваются с проблемой поломки крестовины карданного вала (шарнира). Естественно, в такой ситуации рекомендована ее замена. Такая деталь, как кардан газель, хоть и является довольно большой по размеру, но по конструкции настолько проста, что любой непрофессионал может выполнить ее ремонт.

Снятие крестовины

Крестовина карданного вала Газель

Процесс снятия крестовины карданного вала для большинства автомобилей схож. По схеме, которая будет описана ниже можно демонтировать её как с автомобиля газель, так и с соболь 4х4. Несколько иначе будет происходить снятие шарниров, установленных на автомобилях соболь 4х4, тем, которые находятся в переднем мосту, вместо ШРУСа, так как там будет несколько иным демонтаж самих вилок.

Итак, сначала стоит очистить кардан газель от грязи и пыли, а потом его демонтировать. Как снять кардан с автомобиля газель или соболь 4х4 можно найти достаточно много информации, поэтому мы эту операцию описывать не будем, но напомним, что перед демонтажем и разборкой карданного вала нанесите метки при помощи краски или зубила на все сопряженные элементы. Это необходимо для того чтобы впоследствии при сборке поставить все детали с тем же расположением, что и до разборки, тем самым избегая возможного дисбаланса.

Далее приступаем к снятию самого шарнира:

Молотком наносим несильные удары по стаканам игольчатых подшипников, это надо для того, чтобы они несколько осели и тем самым ослабили нажатие на стопорные кольца;
С помощью отвертки или плоскогубцев, кому как удобнее, снимаются стопорные кольца;
Стакан игольчатого подшипника при помощи тисков или пресса выпрессовывается из вилки, для облегчения процедуры лучше воспользоваться оправкой из куска трубы или головки такого же размера, как и стакан;
Кардан разворачивается на 180 градусов и выпрессовывается второй стакан, легче всего это сделать нанесением ударов по цапфе крестовины через оправку;
Снимается вилка и торцевые манжеты подшипников;
Применяя эту же схему, выпрессовываются остальные подшипники и снимается сама крестовина.

Конечно же, бывают ситуации, когда снятие крестовины с карданного вала осуществить довольно тяжело, при этом требуется именно замена шарнира, а не его ремонт. В таком случае для облегчения процедуры стоит распилить ее при помощи обычной болгарки и после этого выпрессовывать стаканы будет значительно легче.

Стоит отметить, тот факт, что если проводится замена одного шарнира, то обязательно надо менять и второй, с обратной стороны карданного вала.

Это относится не только для автомобилей газель и соболь, колесных схем 4х2 и 4х4 – это правило абсолютно для всех случаев.

Монтаж крестовины

Ремонт крестовины карданного вала Газель

Установка проводится значительно легче, так как все наши узлы уже очищены и обильно смазаны.

Приступим к процедуре:

В ушко вилки заводится свободный шип крестовины, который находится с обратной стороны масленки, а противоположный шип с уже установленным на него подшипником и стопорным кольцом вводим в противоположное ушко;
Подшипник вводится в ушко вилки и одевается на свободный шип крестовины;
Убедившись, что оба подшипника совмещены с отверстиями вилки и шарнир зажимается тисками;
Проводится процесс напрессовывания подшипника до момента соприкосновения запорной шайбы с ушком вилки;
Устанавливается второе стопорное кольцо на противоположный подшипник;
Повторить процедуру для второй половины шарнира.

Опять же напоминаем, что не стоит забывать про, заранее нанесенные, метки и провести сборку согласно им.

Ну вот, замена шарниров выполнена и можно кардан газели устанавливать на место.

Замена крестовины на газ 31029

Вот и пришло время заменить пару крестовин: 1 на переднем кардане, 1 на заднем. В связи с этим возник ряд вопросов.
1. Взаимозаменяемы ли крестовины карданного вала УАЗ и Газель (Волга).
2. Крестовины какого производителя лучше приобрести.
3. На что нужно обратить внимание при покупке крестовин.
4. Какие крестовины лучше: с тонкими иголками или толстыми.
5. Лучше менять сразу обе крестовины на одном карданном валу или достаточно замены только одной, которая неисправна.
6. У кого какие мнения о необслуживаемых крестовинах.
7. Изменились ли размеры и конструкция крестовин по сравнению с крестовинами выпуска 1980 г. Подойдут ли они на Хантер.
Последний вопрос возник потому, что у товарища, точнее у его отца, раньше был УАЗ-469. Когда отец умер, остались кое-какие запчасти, в т.ч. 3 крестовины, завернутые в промасленную бумагу, в синей смазке, вложенные в картонную серую коробочку, в которую вложен также листок, на котором написано «Крестовина карданного вала» Смена №2. И стоит штамп ОТК. И дата выпуска 22 июля 1980 г. Склоняюсь поставить их, т.к. качество деталей, сделанных в СССР не в пример лучше качества современных запчастей.

Креставины волга и уаз одинаковые. Замени только испорченную креставину, если вторая нормальная, зачем менять?
Повезло тебе с крестовинами меид ин СССР :) они качественнее в разы современных. Вообще при регулярной смазке крестовины ходят очень долго, точнее практически не ломаются.
По идее с тонкими роликами должны быть лучше, но это зависит от качество в первую очередь, главное, чтоб метал был качественный. Если метал одинаковыйи качественный, то с тонкими лучше, а если из говнолина, то один хрень, с какими роликами

Вообще при регулярной смазке крестовины ходят очень долго, точнее практически не ломаются.

У меня на переднем кардане из задней крестовины, которая у раздатки, слышны щелчки, а на заднем кардане в переднюю крестовину, которая тоже у раздатки, вообще я не смог смазку позавчера шприцом загнать, и даже тавотницу поменял, хотя весной крестовина шприцевалась хорошо.

Ремонт ГАЗ-31029

Многие автомобили отечественного производства имеют поломки чаще, чем иномарки. Это аксиома. С некачественным покрытием дороги, в автомобиле может произойти все что угодно. Если владелец машины не знаком с ее внутренним оборудованием, то чаще всего у него появляется одна дорога – на станцию технического обслуживания. Но, если есть руководство по ремонту, а слух прекрасно различает звуки поломки, тогда нет никакого затруднения в ремонте собственными руками. В автомобиле ГАЗ-31029 возможно отремонтировать все, и даже придать модернизации.

Дверной замок

Многие водители хотят, чтобы двери в автомобиле закрывались тихо, легко и без грохота. Это вполне возможно. Можно также отремонтировать старые замки, и тогда не надо будет 10 раз хлопать дверью, чтобы она закрылась.

Так выглядит дверной замок

Для этого требуется:

Снять замок спереди.
С внутренней стороны двери снять ручку.
Держатель пружины нужно снять с тяги блокировки. Это делается при помощи отвертки (любой).
Тягу блокировки требуется выдворить из сектора замка. Тягу требуется держать другой рукой, для того чтобы она не провалилась вовнутрь двери.
Вытащить тягу можно внизу через отверстие.
Смена дверного замка на ГАЗ-31029
Удалить все шурупы с торца и с бока двери, которые держать механизм замка.
С помощью отвертки помочь замку выйти из двери вовнутрь.
Освободить замок от тяги внешней ручки и вытяну его из двери.

Смотрите в видео: Как отремонтировать замок двери Волги.

Если невозможно отремонтировать замок требуется установить новый. Установка идет в последовательности снизу вверх.

Тормозная система

Главным отличием от остальных машин является вакуумная установка усилителя, которая взаимосвязана с цилиндром тормоза. В нем имеется 2 поршня.

Есть присутствуют неисправности в тормозном узле «Волги», можно поехать на станцию технического обслуживания и там сделают диагностику и выявят все неисправности. Погодя некоторое время можно забрать автомобиль полностью отремонтированный. При этом выложить немалую сумму денег.

Тормозная система с ваакумным усилителем на ГАЗ-31029

Вторым вариантом является свой гараж, книга по эксплуатации автомобиля и некоторые инструменты.

Перечень неисправности тормозов и краткое описание «что делать?»:

Испорчены регуляторы, из-за этого увеличились зазоры между колодками и барабаном. Что делать? Надо двигаться назад и вперед попеременно, при этом надавить на тормозную педаль 15 раз. Если ничего не изменилось, требуется, согласно руководству по эксплуатации. Отремонтировать регулятор. Или, в крайнем случае, заменить неисправные детали.

Схема устройства тормозного механизма на ГАЗ-31029

Произошли какие-либо потеки. Что делать? Надо взять тормозную жидкость и наполнить емкость полностью до отметки мах. Второй человек должен нажимать на педаль тормоза. Требуется при этих движениях внимательно осмотреть все стыки в механизме, а также специальные трубочки и шланги. В месте подтека, требуется либо поджать соединители, либо заменить новыми. После чего произвести прокачку тормозов.

Схема всей тормозной системы

В вакуумном устройстве заедают детали. При этом слышен посторонний звук, а также это сказывается на самом торможении.

Что делать? Требуется проверка усилителя.

Поставить рычаг переключения передач в положение «нейтралка».

Повернуть замок в зажигании до начала работы двигателя. Требуется 1500 оборотов в минуту.
Резко отпустить газ и вдавить тормоз.
При медленном поднимании тормоза, заглушить мотор.
Постоянно следить за тормозной педалью.
Второй человек при этом освобождает усилитель от шланга и клапана.

Если педаль вошла самостоятельно в пол, требуется замена «усилка».

Советуем посмотреть: как заменить задние тормозные колодки.

Если дрожит тормозная педаль. Это барабаны. Их надо либо проточить, либо сделать замер диска. Если он стертый – его надо заменить.

Подвеска

При пробеге в 100 тысяч километров требуется ремонт подвески. Она может показать свою неисправность в неправильном ведении автомобиля, стирании одной из покрышек. Но, для того чтобы установит точную причину поломки надо продиагностировать «Волгу». Если установлено, что это подвеска, есть 2 варианта: оставить машину для ремонта профессионалами (заплатив при этом немало денег), или пригнать свою «ласточку» в гараж. Инструкция подскажет, какие детали требуются для замены.

Так выглядит неисправная передняя подвеска

Если ремонт производить своими руками, то это займет долгий период времени (около месяца). Потому что это всё очень кропотливое дело. Даже при том, что все детали возможно купить на рынке или в магазине без особого труда. Часть рулевого узла – трапеция, втулки, шайбы, болты, прокладки, смазки, жидкости.

Внешний вид ступицы ГАЗ 31029

Поскольку автомобиль, прошедший такой путь в тысячи километров, ремонтируется «на дому», то сложность вся будет в том, чтобы снять детали, потому как болты, шурупы и остальные составные части изрядно заносились. Заржавели или закипели. Многие составные детали износили свою смазку и стали сухими, покрылись коррозией. В этом случае просто ключи не подойдут, требуется сила, кувалда, паяльная лампа, «жидкий ключ». А еще всякого рода масла для смазывания болтов, жидкости для улучшения сворота. После долгих и кропотливых трудов, которые требуют не только приложения силы, но и огромного терпения, составные подвески снимаются с «Волги».

Требуется пересмотреть все мельчайшие детали, где надо смазать, где надо заменить на новые составляющие. Установка нового исправленного и смазанного механизма идет в обратном порядке от порядка снятия.

Ремонтировать автомобиль самостоятельно тяжело, поэтому обязательно требуется помощник. И будет замечательно, если он хорошо разбирается в отечественных автомобилях. Это не только помощь в ремонте, но и еще безопасность. Потому что ключ может слететь с детали, или сама деталь ненароком может упасть (все-таки Волга проехала немало километров.). Следует тоже учитывать и качество дороги и зимние месяцы, когда покрытие засыпается средствами ото льда и снега. Это все, что очень влияет на металл, а машина сделана из металла, а не из пластика.

Смотрите в видео: Как отремонтировать переднюю подвеску.

Двигатель

Изначально в ГАЗ-31029 заводом был установлен мотор марки ЗМЗ 402. Позже силовые агрегаты модернизировали и меняли на более лучшие. В некоторые модели устанавливались дизельные моторы.

ЗМЗ 402 работает на бензине.

Машина не может работать вечно без каких-либо вмешательств. После прохождения нескольких тысяч десятков километров «сердце» Волги начинает требовать от себя ремонта. Это проявляется в самой работе механизмов, в посторонних звуках, машина неправильно едет.

Так выглядит двигатель ЗМЗ 402

Для того чтобы сделать капитальный ремонт силового родного агрегата, нужен специалист «моторщик» или профессионалы на ремонтных станциях.

Обслуживание двигателя внутреннего сгорания самому не следует проводить, даже если есть литература с подробным описанием. Потому как в двигателе имеются такие нюансы, которые могут быть в данных энциклопедиях не описаны, а при их игнорировании (по незнанию) мотор может быть сломан навечно. Если есть время и неукротимый интерес, тогда приглашается «моторщик» и вместе с ним проводится перебор агрегата.

Шприцуем крестовины на ГАЗ 31105

Смазка крестовин по инструкции производится трансмиссионным маслом.Проблема в том,что в продаже все шприцы под густую смазку.Буду крайне признателен за любую информацию по данному инструменту.

А смысл есть шприцевать крестовины?Они что шприцуешь что нет проходят одинаковый срок,Проверено не одним годом и в экстримальных условиях.

Шприцую обычным совковым шприцем.

androzavrus написал :
Смазка крестовин по инструкции производится трансмиссионным маслом

это те которые на карданном валу ?
обычный шприц вполне справлятся и с трансмиссионкой желательно возле самого поршня оставить пару см консистентной чтоб через дырку штока сильно не бежало, хотя смысла в смазке таким маслом крестовин не вижу по кр мере на ВАЗах и УАЗах ходят и с консистентной смазкой

androzavrus написал :
Проблема в том,что в продаже все шприцы под густую смазку

И ВЧЁМ здесь проблема

евгений0654 написал :
А смысл есть шприцевать крестовины?Они что шприцуешь что нет проходят одинаковый срок,Проверено не одним годом и в экстримальных условиях.

А ВЫ никогда не замечали что при шприцевании иногда сначала вода выходит ,а потом смазка .

Вопросом на вопрос - это не ответ . Всем спасибо .

androzavrus написал :
Смазка крестовин по инструкции производится трансмиссионным маслом

Еще можно использовать эту "смазка № 158 " только шприцевать почаще..

Сам еще не шприцевал.Видел как это делают в сервисе.Поэтому собираю по крупинке информацию по обслуживанию,что бы все делать самому.

Ну тогда так приобретите вот этот который ВЕРХНИЙ МАЛЕНЬКИЙ им гораздо удобнее . Вот еще обратите внимание на головку шприца она должна быть именно такой .

Да, вещь, по-моему практичная, одно название чего стоит. Приобрету непременно.

Вещь-так себе.И лежит он у меня без дела.(кстати 158 смазкой и набит,специально для нового кардана)

androzavrus написал :
одно название чего стоит.

Извените ,а Вы по что ?

gabik написал :
Вещь-так себе.И лежит он у меня без дела.

Ну на "Волгу" только такая головка лезет ,или с переходником ( а это лишняя течь там где не надо ) . Есть еще шприцы "винтовые" с гибким шлангом ,но там надо маслёнку выкручивать и не факт что наконечник закручеш . мало места там .

mekhanik1981 написал :
Извените ,а Вы по что ?

Про не нормативное (глупое) название девайса в топике по ссылке.

mekhanik1981 написал :
Ну на "Волгу" только такая головка лезет

Сейчас в продаже везде присутствуют тоненькие наконечники ,китайские-нормально держат-обхватывают пресс-масленку.

mekhanik1981 написал :
Есть еще шприцы "винтовые" с гибким шлангом ,но там надо маслёнку выкручивать и не факт что наконечник закручеш . мало места там

У индийской конторы Гроз (так вроде,если на русский) присутствует целая линейка различных шприцев и приспособ.И маленькие шприцы и профессиональные и недорогие.

Карданный вал Оценка:

дану нафиг. как его изготовиш то. или может я что то не правильно сказал, ща по книге посматрю

так и есть. не подшибник, а промежуточную опору оборвало, с одной стороны.

и опять не так. деталь называется вот так Подушка подвески опоры промежуточное карданного вала в сборе каталоговый номер 12-2202094 по каталогу 24 волги. такого не нахожу
как то может ее склеить можно? оторвало резинку от металической площадки.

вот рисунок этой штуки. оборвало ту что красным выделена.

Собрат по несчастью! Я с Автострады вертался тоже оборвал промопору. Стрельнул у ГАИшников проволки и на ней пости до дома доехал, примерно в 1 км от гаража ее сорвало вновь, но это уже я докастылял потихонечку.

Опору ищи от РАФа, она точно такая же, только менять ее гиморройно. Лучше поискать 21й кардан в сборе

Сочувствую. У меня на доноре должна быть эта хрень, но раньше субботы я тебе не могу сказать, в каком она состоянии :cry:
Если время терпит, то в субботу я буду в гараже - сниму с донора, сфоткаю, и посмотришь, в какой она кондиции.

О! Кардан сниму! Все равно разболгаривать надо рано или поздно .
Кстати, так и подумалось, что если и снимать, то тока вместе с карданом.

ок подажду. правда в суботу уезжаю, на неделю. вернусь только 4 июля

а где Рафовские запчасти продают?

Отлично! Теперь запас будет. А он, как известно, карман не тянет.

Пошел я вчера в гараж менять оборванную опору подвесного подшипника. Поскольку подшипник перепрессовывать было лень, решил заменить карданенка, оставив длинный кардан свой. Залез под машину, все открутилось и снялось без вопросов. Достал из нычки запасной кардан, раскрутил, снял карданенка и полез под машинуего ставить. Засовываю, и не понимаю. Карданенок короче чем был у меня. Снимаю, меряю, действительно короче. Раскручиваю фланцы, меняю резинку опоры. У меня стояла опора, где ножки 2мя болтиками прикручены, поставил уже целиковую резиновую (типа современную). Началис другие пляски под тамтамы. Новая резинка больше, и грязезащитная шайба упирается в резинку, а фланец до подшипника не достает. Сравниваю фланцы. Они отличаются положением шайбы. На запасном кардане шайба стоит много ближе к плоскости фланца. Переставляю фланец и наконец-то кардан собирается.

Может кто объяснит мне следующее: на 21х разных серий карданы одинаковые? От чего еще может быть кардан с виду как 21й? Про Ераз думал, вроде там кардан такой же как и на 21й, судя по агентурным данным.

Читайте также: