Замена крыла иж ода
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.10.2024
Снятие переднего крыла Иж 2126
Снимаем боковой указатель поворота (см. «Снятие бокового повторителя указателя поворотов»). Снимаем передний бампер (см. «Снятие переднего бампера» ).
Крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления пластмассового подкрылка к крылу.
. два самореза крепления подкрылка к брызговику в задней части.
. и один спереди.
Вынимаем подкрылок.
Головкой «на 10» с удлинителем отворачиваем один саморез через отверстие бокового указателя поворота.
Тем же инструментом отворачиваем;
два самореза крепления кронштейна крыла к брызговику спереди.
. один саморез крепления крыла в районе порога.
. и шесть саморезов верхнего крепления крыла.
Снимаем крыло.
Устанавливаем крыло в обратной последовательности, предварительно нанеся на поверхности прилегания крыла к кузову антикоррозионную мастику.
Жестянка: самостоятельная замена заднего крыла
Всех приветствую!
Данная запись продолжит повествование о восстановлении задней части моего автомобиля, изрядно покалеченного предыдущими владельцами, а именно, я расскажу, как переваривал правое крыло.
Начался этот этап работ с визита на авторынок в Южном Порту и покупки, собственно, крыла.
Крыло, по заверению продавца, заводское, да ещё и оцинкованное, что вполне похоже на правду, во всяком случае, никаких следов поверхностной ржавчины на нём не было, а судя по пыли и тому сколько продавец его искал, лежало оно очень давно.
Родное крыло было аккуратно срезано и высверлено по частям, чтобы не испортить внутренние усилители и арку. Стыки решил делать по стойкам, так как там шов будет наиболее короткий (вариант с заменой целиком не рассматривал из-за того, что пришлось бы трогать угол крыши, да и нет в этом, на мой взгляд, смысла).
Замечу так же, что перед тем, как отпилить крыло, я прикрутил и выставил более-менее ровную дверь из своих запасов-она будет служить одним из ориентиров при выравнивании нового крыла.
После удаления старого крыла, все точки, где была сварка я зашлифовал, поверхностная ржавчина тоже была удалена:
Далее я спилил с нового крыла верх и примерил его:
Со старого крыла высверлил детали, которые надо будет приварить к новому: усилитель замка и часть усилителя задней панели, которую пришлось отпилить для демонтажа крыла.
После долгих попыток рассчитать, где делать окончательный срез по стойкам на новом крыле, я таки умудрился немного облажаться и срезал на миллиметр-полтора больше, чем планировал, но это, вроде, особо в дальнейшем мне не помешало.
Срезы зачистил напильником от острых кромок, разметил и произвёл сверловку отверстий для будущих сварных точек, после чего все места, где метал подвергался обработке покрыл кислотным грунтом.
Поскольку в сварке автомобильных кузовов я разбираюсь чуть более, чем никак, то предварительно посоветовавшись с папой и знакомыми, которым доводилось варить машины, решил усилить швы на стойках, приварив внутрь (как бы под шов) дополнительно сформованные полоски металла так, чтобы сами они приваривались точками к свариваемым встык деталям, а заполняющий шов скреплял усилитель и детали. Данная операция, как я понимаю, должна будет усилить швы, чтобы они не вскрылись от вибраций.
Прихватив усилители швов, я выставил крыло и прикрутил его в нескольких точках саморезами по металлу, а затем, собственно, начал варить.
Кстати говоря, дабы не заиметь эпик фэйл в виде сожжённой по неосторожности машины, я постарался кузов вокруг места работы сваркой обложить мокрыми полотенцами, а так же смочил брезент, которым была укутана задняя часть автомобиля. И надо заметить, опасения были ненапрасными: в одном месте брезент всё же затлел, но был оперативно потушен (ведро с водой тоже было наготове).
К сожалению, не смотря на наличие некоторого опыта работы со сваркой, швы и сварные точки получились не столь красивыми как на картинках в интернетах, но, на мой взгляд, всё вполне надёжно.
Зачистка швов заняла гораздо дольше времени, чем я предполагал, не знаю уж в чём дело: то ли я это делал как то не так, то ли это в принципе не быстрый процесс. Зачищал с помощью небольшой болгарки Hitachi с зачистным кругом-в более открытых местах и с помощью той же болгарки, но уже без щитка и с маленьким обрезком отрезного круга во всяких заковыристых местах и изгибах.
Кстати, впервые попробовал работать болгаркой в специальных шумопоглащающих наушниках, наподобие тех, что используются в стрелковых тирах. Результатом остался очень доволен: за какие-то 450 рублей ты после нескольких часов работы болгаркой не имеешь никакого противного звона в ушах.
После зачистки осталось только вывести швы шпаклёвкой, что я довольно успешно провернул, заодно зашпаклевав несколько вмятин и вваренную арку слева. Работал недорогой шпаклёвкой Novol.
Ремонт каркаса и навесных узлов
В процессе эксплуатации кузов может получить разнообразные повреждения (вмятины, трещины, разрушения от коррозии и т. д.), поэтому объем и способы выполнения восстановительных работ зависят от степени повреждения и от наличия технологических средств проведения ремонта.
При мелких повреждениях отрихтуйте поврежденные панели с использованием рихтовочного инструмента (рихтовочные молотки, лопатки, оправки, поддержки и т. д.), не прибегая к тепловому воздействию, разрушающему антикоррозионную защиту кузова.
Правку с нагревом используйте для осаживания (стягивания) сильно растянутых поверхностей панелей.
Мелкие неровности устраните шпатлевкой, эпоксидными смолами холодного отверждения, припоями.
При крупных повреждениях замените поврежденные панели кузова ремонтными узлами и деталями. При этом поврежденные панели вырезают, а на их место устанавливают новые при помощи электро- или газосварки.
Замена неподвижного остекления
Рис. 8.1. Установка стекол: 1 – ветровое стекло; 2 – стекло двери задка; 3 – уплотнитель ветрового стекла; 4 – стекло боковины; 5 – уплотнитель стекла боковины; 6 – уплотнитель стекла двери задка
Ветровое стекло 1 (рис. 8.1) крепится в оконном проеме при помощи резинового уплотнителя 3.
1. Нажмите на верхнюю часть ветрового стекла изнутри кузова. Чтобы не разбить стекло, помощник должен поддерживать стекло в момент его выхода из проема.
2. Перед установкой стекла проверьте состояние проема и при необходимости очистите его от остатков старой мастики и протрите бензином.
3. Если снятый уплотнитель в хорошем состоянии, его можно использовать, предварительно очистив и протерев.
4. Перед установкой стекла снимите панель приборов, чтобы обеспечить доступ к нижней части проема.
5. Наденьте уплотнитель на стекло.
6. Вложите в паз уплотнителя монтажный шнур, выведя его концы из паза в середине нижней части стекла (в качестве монтажного шнура можно использовать прочную веревку диаметром не более 7 мм).
7. Приложите стекло снаружи к проему, заведя монтажный выступ уплотнителя по нижней части за фланец проема в салон вместе с концами монтажного шнура.
8. Равномерно вытягивая шнур из паза в обе стороны и заводя тем самым монтажный выступ за фланец проема, вставьте стекло в проем. При этом помощник должен снаружи автомобиля прижимать стекло к проему в местах, где выходит шнур. В процессе монтажа можно несильно ударять ладонью по стеклу для более плотного его прилегания к проему.
9. Аналогично снятию и установке ветрового стекла снимают и устанавливают стекло боковины и стекло двери задка.
Снятие и установка боковых дверей
Рис. 8.2. Фрагменты сечения кузова: 1 – ограничитель открытия двери; 2 – ось ограничителя; 3 – неподвижное звено петли двери; 4 – подвижное звено петли; 5 – болт крепления к кузову; 6 – болт крепления к двери; 7 – дверь задка; 8 – петля двери задка; 9 – гайка; 10 – пневмопружина; 11 – палец крепления пневмопружины; 12 – капот; 13 – подвижная петля капота; 14 – болт крепления петли к капоту; 15 – болт крепления петли капота к кузову; 16 – шайба пружинная; 17 – упор капота; 18 – пружина упора капота; 19 – переднее крыло; 20 – болт; 21 – шайба; 22 – гайка пластинчатая; 23 – защитный кожух; 24 – винт крепления защитного кожуха
1. Откройте дверь и выбейте ось 2 (рис. 8.2) ограничителя двери.
2. Если дверь снимается не для замены, очертите контуры болтов 5 крепления двери к стойке кузова. Это облегчит регулировку положения двери при установке.
3. Отверните болты 5 крепления петель двери к стойке кузова. При этом помощник должен придерживать дверь.
4. Снимите дверь.
5. Установите дверь в обратном порядке. Затем проверьте и при необходимости отрегулируйте положение двери.
Регулировка положения боковых дверей
1. Для регулировки в горизонтальной плоскости ослабьте затяжку болтов 5 и переместите дверь так, чтобы вертикальные зазоры между дверью и кузовом были одинаковы. Затем затяните болты 5.
2. Для регулировки в вертикальной плоскости и при выступании или западании двери относительно поверхности кузова ослабьте затяжку болтов 6 крепления петель к двери и переместите дверь так, чтобы горизонтальные зазоры между дверью и кузовом были одинаковы или чтобы поверхность двери была заподлицо с поверхностью кузова. Затем затяните болты 6.
Снятие и установка капота и регулировка его положения
1. Откройте капот.
2. Отсоедините от бачка омывателя шланг.
3. Отсоедините пружину 18 (см. рис. 8.2) от упора 17 капота и снимите упор.
4. Выверните два болта 15 крепления петель капота к кузову.
5. Снимите капот 12 с подвижной петлей 13.
6. Установите капот в обратном порядке.
7. Отрегулируйте положение капота по высоте, ширине и длине, перемещая капот относительно петель и
изменяя положения резиновых буферов. Капот перемещают после ослабления затяжки болтов 14. При закрытом замке капота правильно установленный и отрегулированный капот имеет равномерные зазоры и не выступает (или не западает) над поверхностями передних крыльев.
Снятие и установка двери задка и регулировка ее положения
Дверь 7 задка (см. рис. 8.2) навешивается на кузов при помощи петель 8, приваренных к внутренней панели двери. К подвижной части петли приварены болты, с помощью которых дверь крепится на кузове.
1. Отсоедините провода от элемента обогрева стекла двери задка.
2. Отверните палец 11 крепления пневмопружины на двери задка, предварительно установив надежный упор под дверь.
3. Отверните четыре гайки 9, которые находятся под задней частью обивки крышки.
4. Снимите дверь.
5. Установите дверь задка в обратном порядке.
6. После установки двери задка отрегулируйте положение двери по высоте, ширине и длине перемещением двери относительно кузова и резиновыми буферами двери задка.
Снятие и установка защитного кожуха переднего крыла
Кожух 23 (см. рис. 8.2) защищает внутреннюю полость переднего крыла от коррозии, пыли, грязи и пр. Кожух крепится на кузове в девяти точках: пять точек на фланце арки переднего крыла, четыре точки на кузове.
1. Снимите переднее колесо.
2. Отверните пять винтов 24, расположенных на фланце переднего крыла.
3. Отверните винт передней точки крепления, два винта в задней части проема колеса и один винт в верхней части проема.
4. Выведите защитный кожух из проема колеса.
5. Установите кожух в обратном порядке.
Снятие и установка передних крыльев
Каждое переднее крыло крепится в десяти точках: верхняя часть крыла в шести точках, передняя нижняя часть крыла в двух точках, задняя часть в двух точках (одна посередине, другая снизу).
1. Снимите защитный кожух крыла.
2. Снимите боковой повторитель указателя поворота.
3. Отверните болты 20 (см. рис. 8.2) крепления передней нижней, средней задней и нижней задней частей переднего крыла. Для доступа к среднему болту в задней части крыла откройте переднюю боковую дверь.
4. Отверните болт боковой точки крепления переднего буфера.
5. Отверните шесть болтов 20 верхнего крепления крыла, для доступа к ним откройте капот.
6. Снимите крыло.
7. Установите крыло в обратном порядке. При этом обязательно обеспечьте необходимые зазоры по стыкам крыла с капотом, дверью, передним указателем поворота и буфером.
Снятие и установка облицовки радиатора
Рис. 8.3. Установка облицовки радиатора, переднего и заднего буферов: 1 – облицовка радиатора; 2 – гайка пластинчатая; 3 – болт самонарезающий; 4 – шайба; 5 – буфер передний; 6 – болт самонарезающий; 7 – шайба; 8 – гайка пластинчатая; 9 – болт самонарезающий; 10 – шайба; 11 – гайка пластинчатая; 12 – буфер задний
Облицовка 1 радиатора (рис. 8.3) крепится на кузове четырьмя пластмассовыми фиксаторами, закрепленными на облицовке радиатора, и двумя болтами 3.
1. Снимите передний буфер.
2. Выверните два болта 3.
3. Выведите из зацепления усики четырех фиксаторов.
4. Снимите облицовку радиатора.
5. Установите облицовку в обратном порядке.
Снятие и установка переднего буфера
1. Отверните два самонарезающих болта 6 (см. рис. 8.3), расположенных с правой и левой стороны в нишах передних колес.
2. Сдвиньте буфер вперед, преодолев силу трения («закусывание») о траверсу, и снимите буфер.
3. Установите буфер в обратном порядке.
Снятие и установка заднего буфера
1. Отверните два самонарезающих болта 9 (см. рис. 8.3), расположенных с правой и левой стороны под полом автомобиля.
2. Сдвиньте буфер назад, преодолев силу трения («закусывание») о поперечину № 4, и снимите буфер.
Снятие переднего крыла
Снимаем боковой указатель поворота (см. "Снятие бокового повторителя указателя поворотов"). Снимаем передний бампер (см. "Снятие переднего бампера" ).
Крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления пластмассового подкрылка к крылу.
. два самореза крепления подкрылка к брызговику в задней части.
. и один спереди.
Вынимаем подкрылок.
Головкой "на 10" с удлинителем отворачиваем один саморез через отверстие бокового указателя поворота.
Тем же инструментом отворачиваем;
два самореза крепления кронштейна крыла к брызговику спереди.
. один саморез крепления крыла в районе порога.
. и шесть саморезов верхнего крепления крыла.
Снимаем крыло.
Устанавливаем крыло в обратной последовательности, предварительно нанеся на поверхности прилегания крыла к кузову антикоррозионную мастику.
Видео про "Снятие переднего крыла" для Иж Ода
Кзовной ремонт ИЖ 2126 Ода часть 1 Иж 2126 - 030 "Ода" меняю передние стойки и шаровые опоры. Замена переднего левого крыла на лада калинаРемонт передней подвески иж 2126 своими руками видео
Основной элемент передней подвески — подрамник, к которому крепятся рычаги передней подвески, штанга стабилизатора поперечной устойчивости, а также опоры двигателя и рулевой механизм. Подрамник прикреплен к лонжеронам кузова четырьмя шпильками с гайками.
Передняя подвеска — независимая, типа качающаяся свеча, с направляющими пружинными стойками. Внутренним концом рычаг подвески через сайлент-блок крепится к кронштейну подрамника, наружным — через шаровую опору к поворотному кулаку. Шаровая опора крепится к поворотному кулаку двумя болтами, которые (внимание!) после долгого срока службы могут обломиться от чрезмерного усилия при отворачивании. Поэтому при замене шаровой опоры рекомендуется обстучать головки этих болтов молотком в осевом направлении.
Направляющая пружинная стойка состоит из амортизаторной стойки, витой цилиндрической пружины, пенополиуретанового буфера хода сжатия, защитного чехла штока, верхней чашки с подшипником и верхней опоры. Амортизаторная стойка крепится к поворотному кулаку двумя болтами. Верхний болт имеет две эксцентриковых шайбы, которые при повороте болта позволяют регулировать развал переднего колеса.
Верхняя опора крепится двумя гайками к чашке брызговика кузова. Резиновый элемент опоры позволяет стойке качаться при ходе подвески и повороте автомобиля. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. При выходе его из строя можно заменить амортизаторную стойку либо установить в ее корпус ремонтный картридж (патрон).
Концы штанги стабилизатора поперечной устойчивости входят в отверстия рычагов подвески, в которых установлены резиновые и пластмассовые втулки. Средней частью штанга крепится через резиновые втулки к передней части подрамника.
В ступице переднего колеса установлен двухрядный радиально-упорный подшипник закрытого типа (такой же подшипник устанавливается в передней ступице переднеприводных автомобилей ВАЗ). На цапфе поворотного кулака подшипник со ступицей удерживаются гайкой, которая затягивается при сборке узла предписанным моментом (см. «Приложения» ) и в процессе эксплуатации подтяжке не подлежит, а подшипник не требует регулировки и пополнения смазки в течение всего срока службы — только заменяется при износе.
При демонтаже ступицы подшипник разрушается, поэтому, снимая ступицу, запаситесь новым подшипником.
Запорожец тюнинг → Детали кузова и тюнинга от каких машин подходят к иж ода 2126?
Не в обиду сказано,но иж ода это сборное ведро.:) У меня самого ода 2126 и мне интересно от каких машин можно поставить детали кузова и т.д. Я знаю,что дворники от девятки подходят. Фары по моему тоже.(без поворотников). А от какой машины можно поставить боковые зеркала? А то родные постоянно надо регулировать.. Потому что они опускаются на кочках..
- Artur_Vasin
- 03 апреля 2021, 06:53
Взаимозаменяемость запчастей: ИЖ 2126 «Ода»
Снятие направляющей пружинной стойки Иж Ода
Снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку в тех случаях, когда необходима замена верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины, амортизаторной стойки или установка в нее амортизаторного картриджа.
Существуют два варианта демонтажа стойки. Для замены верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины или установки нового амортизаторного картриджа стойку можно снять в сборе с поворотным кулаком. При этом последующей регулировки углов установки колес удастся избежать, однако потребуется отсоединить от поворотного кулака шаровую опору, наконечник рулевой тяги и тормозной суппорт. Значительно проще и быстрее отсоединить стойку от поворотного кулака, но последующая регулировка углов установки колес при этом обязательна.
Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.
Ремонт передней подвески иж 2126 своими руками видео
Основной элемент передней подвески — подрамник, к которому крепятся рычаги передней подвески, штанга стабилизатора поперечной устойчивости, а также опоры двигателя и рулевой механизм. Подрамник прикреплен к лонжеронам кузова четырьмя шпильками с гайками.
Передняя подвеска — независимая, типа качающаяся свеча, с направляющими пружинными стойками. Внутренним концом рычаг подвески через сайлент-блок крепится к кронштейну подрамника, наружным — через шаровую опору к поворотному кулаку. Шаровая опора крепится к поворотному кулаку двумя болтами, которые (внимание!) после долгого срока службы могут обломиться от чрезмерного усилия при отворачивании. Поэтому при замене шаровой опоры рекомендуется обстучать головки этих болтов молотком в осевом направлении.
Направляющая пружинная стойка состоит из амортизаторной стойки, витой цилиндрической пружины, пенополиуретанового буфера хода сжатия, защитного чехла штока, верхней чашки с подшипником и верхней опоры. Амортизаторная стойка крепится к поворотному кулаку двумя болтами. Верхний болт имеет две эксцентриковых шайбы, которые при повороте болта позволяют регулировать развал переднего колеса.
Верхняя опора крепится двумя гайками к чашке брызговика кузова. Резиновый элемент опоры позволяет стойке качаться при ходе подвески и повороте автомобиля. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. При выходе его из строя можно заменить амортизаторную стойку либо установить в ее корпус ремонтный картридж (патрон).
Концы штанги стабилизатора поперечной устойчивости входят в отверстия рычагов подвески, в которых установлены резиновые и пластмассовые втулки. Средней частью штанга крепится через резиновые втулки к передней части подрамника.
В ступице переднего колеса установлен двухрядный радиально-упорный подшипник закрытого типа (такой же подшипник устанавливается в передней ступице переднеприводных автомобилей ВАЗ). На цапфе поворотного кулака подшипник со ступицей удерживаются гайкой, которая затягивается при сборке узла предписанным моментом (см. «Приложения» ) и в процессе эксплуатации подтяжке не подлежит, а подшипник не требует регулировки и пополнения смазки в течение всего срока службы — только заменяется при износе.
При демонтаже ступицы подшипник разрушается, поэтому, снимая ступицу, запаситесь новым подшипником.
В снегу, на льду и в грязи
Это родная стихия для отечественного кроссовера. Но пока под колесами ровный и сухой асфальт, машина не проявит особых способностей. Двигатели не балуют владельцев резвыми разгонами, в салоне достаточно шумно, жесткая подвеска также не очень радует. Многим не нравится педальный узел автомобиля Иж «Ода» 4х4. Но стоит только начаться снегопаду, как автомобиль превращается в лидера на дороге. Тогда как окружающие автомобили едут на скорости до 40 км/ч, «Ода» едет на прежней высокой скорости.
Пока на дороге сухо, машина не будет первой в светофорных гонках. Если оценить расход топлива автомобиля ИЖ «Ода» 4х4, технические характеристики, то о динамичной езде можно забыть. Но стоит только выехать за пределы асфальта, и потенциал машины раскроется в полной мере. Иж проедет там, где многие обычные автомобили начнут буксовать. Владельцы полноприводной «Оды» не переживают по поводу проходимости. Отзывы говорят, что жесткая подвеска отлично справляется с ухабами, ямами, трамвайной колеей. Можно даже не возить с собой лопату – она не нужна с полным приводом. Посадить машину в городских условиях практически невозможно.
Это серьезные преимущества для автомобиля Иж «Ода» 4х4. Отзывы владельцев все это полностью подтверждают. Единственный минус, по мнению владельцев, – большой расход топлива, особенно зимой. Но с этим можно смириться – такие способности имеют только дорогие полноприводные джипы. Это доступно не для всех.
Было и такое) Долго человек просил сделать раздатку от Нивы в полноприводную Оду. Родные раздатки летят, запчасти уже не найти. А поскольку движок там ВАЗовский то вариант есть, поменять кпп и рк на коробку от Нивы. Фото с первой машины не делал, как-то увлекся и забыл, а вторую немного пофоткал. Отличие первой и второй Оды то что первая была с задним мостом, вторая с задней независимой подвеской. Начало, вид сзади. Задняя подвеска, под мостом 35 см
Передняя подвеска, под мостом 26 см.
Траверса КПП на новых креплениях, старые не подходят, коробка у Оды своя.
Переваренный тунель пола, т.к. нивская раздатка крупнее Одовской.
Дополнительные лонжероны для крепления РК.
«Почти новая» раздатка с разборки оказалась убитой в хлам, хозяин авто ставил уже другую РК на машину ее сам. Никаких проблем с установкой раздатки не возникло.
Вышла небольшая засада с штатным задним подрамником. Кардан в варианте с нивской РК смещается в сторону и цепляет за подрамник. «Вылечилось» просто: вырезан участок с изгибом, первернут другой стороной чтобы изгиб был дальше от центра и кардан стал без проблем.
Теперь Ода ездит с нивской рк со всеми вытекающими, пониженной и блокировокой РК,
Снятие направляющей пружинной стойки Иж Ода
Снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку в тех случаях, когда необходима замена верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины, амортизаторной стойки или установка в нее амортизаторного картриджа.
Существуют два варианта демонтажа стойки. Для замены верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины или установки нового амортизаторного картриджа стойку можно снять в сборе с поворотным кулаком. При этом последующей регулировки углов установки колес удастся избежать, однако потребуется отсоединить от поворотного кулака шаровую опору, наконечник рулевой тяги и тормозной суппорт. Значительно проще и быстрее отсоединить стойку от поворотного кулака, но последующая регулировка углов установки колес при этом обязательна.
Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.
Вывешиваем переднюю часть автомобиля. Для обоих способов.
. щипцами сжимаем стопорное кольцо резиновой заглушки.
. и вынимаем заглушку вместе со стопорным кольцом.
Головкой «на 19» ослабляем гайку штока амортизаторной стойки,
При снятии направляющей пружинной стойки первым способом снимаем с поворотного кулака тормозной суппорт с направляющей колодок, не отсоединяя от него тормозного шланга, и подвязываем суппорт за кронштейн тормозного шланга (см. «Разборка переднего тормозного механизма» ).
Отсоединяем от поворотного кулака наружный наконечник рулевой тяги (см. «Снятие наружного наконечника рулевой тяги» ).
Отсоединяем от поворотного кулака шаровую опору (см. «Снятие шаровой опоры» ).
Шток амортизаторной стойки смещен относительно центра отверстия в брызговике кузова. Поэтому перед снятием стойки следует пометить (или запомнить) расположение верхней опоры.
Придерживая направляющую пружинную стойку вместе с поворотным кулаком, ступицей и тормозным диском.
Снятие направляющей пружинной стойки Иж 2126
Снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку в тех случаях, когда необходима замена верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины, амортизаторной стойки или установка в нее амортизаторного картриджа.
Существуют два варианта демонтажа стойки. Для замены верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины или установки нового амортизаторного картриджа стойку можно снять в сборе с поворотным кулаком. При этом последующей регулировки углов установки колес удастся избежать, однако потребуется отсоединить от поворотного кулака шаровую опору, наконечник рулевой тяги и тормозной суппорт. Значительно проще и быстрее отсоединить стойку от поворотного кулака, но последующая регулировка углов установки колес при этом обязательна.
Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.
Вывешиваем переднюю часть автомобиля. Для обоих способов.
. щипцами сжимаем стопорное кольцо резиновой заглушки.
. и вынимаем заглушку вместе со стопорным кольцом.
Головкой «на 19» ослабляем гайку штока амортизаторной стойки,
При снятии направляющей пружинной стойки первым способом снимаем с поворотного кулака тормозной суппорт с направляющей колодок, не отсоединяя от него тормозного шланга, и подвязываем суппорт за кронштейн тормозного шланга (см. «Разборка переднего тормозного механизма» ).
Отсоединяем от поворотного кулака наружный наконечник рулевой тяги (см. «Снятие наружного наконечника рулевой тяги» ).
Отсоединяем от поворотного кулака шаровую опору (см. «Снятие шаровой опоры» ).
Шток амортизаторной стойки смещен относительно центра отверстия в брызговике кузова. Поэтому перед снятием стойки следует пометить (или запомнить) расположение верхней опоры.
Придерживая направляющую пружинную стойку вместе с поворотным кулаком, ступицей и тормозным диском.
Ни в пир, ни в мир
Первые сто товарных машин ИЖ‑2126 Орбита собрали лишь в 1990 году. До этого несколько образцов успело побывать на фирме Renault. Ее вклад в доводку Орбиты довольно туманен. Обычно поминали дизайн салона, который, к слову, на серийных автомобилях упростили. Новая советская машина, о которой взахлеб писала пресса, стала одним из символов перемен конца 1980‑х — времени надежд и смелых планов. Впрочем, интерес потребителей к Орбите был уже не тот, что вызывала некогда любая советская новинка. В страну пошел поток сильно поезженных, но всё же иномарок, которые неплохо конкурировали с отечественными новинками.
А завод тем временем логично старался расширить модельный ряд. Прототипы фургона, грузопассажирского автомобиля на его базе и пикапа с задней рессорной подвеской появились уже в 1986 году, а вскоре — и вполне гармоничный универсал. Но времена наступали всё более нелегкие. Лихорадило уфимский завод, поставлявший в Ижевск моторы объемом 1,7 и 1,8 литра. Основным стал двигатель ВАЗ‑2106 меньшей мощности. Орбиты, качество изготовления которых было далеко не эталонным, продавались не слишком хорошо. Заняться бы в первую очередь доводкой автомобиля, но завод упорно пытался работать на далекую и очень далекую перспективу.
В 1991 году на узлах Орбиты построили семиместный минивэн ИЖ‑042 с каркасным кузовом и навесными кузовными панелями. В 1992‑м сделали Орбиту с гибридной силовой установкой! В паре с двухцилиндровым двигателем Оки работал электродвигатель сарапульского производства. В том же 1992‑м на Орбиту пытались пристроить дизель Perkins.
Всё это, конечно, было очень интересно, но на качестве серийных машин и спросе на них никак не отражалось. Объем производства сократился с почти 190 тысяч выпущенных в 1988 году автомобилей до 8020 машин в 1997‑м. Лишь в 1998 году начали серийный выпуск пикапов ИЖ‑27171, годом позже на конвейер встали фургоны ИЖ‑2717. Да и то с временным, а не специально спроектированным колпаком над кузовом. Эти модели немного оживили спрос. И тут у завода появилась еще одна надежда — полный привод.
Передняя подвеска
Основной элемент передней подвески — подрамник, к которому крепятся рычаги передней подвески, штанга стабилизатора поперечной устойчивости, а также опоры двигателя и рулевой механизм. Подрамник прикреплен к лонжеронам кузова четырьмя шпильками с гайками.
Передняя подвеска — независимая, типа качающаяся свеча, с направляющими пружинными стойками. Внутренним концом рычаг подвески через сайлент-блок крепится к кронштейну подрамника, наружным — через шаровую опору к поворотному кулаку. Шаровая опора крепится к поворотному кулаку двумя болтами, которые (внимание!) после долгого срока службы могут обломиться от чрезмерного усилия при отворачивании. Поэтому при замене шаровой опоры рекомендуется обстучать головки этих болтов молотком в осевом направлении.
Направляющая пружинная стойка состоит из амортизаторной стойки, витой цилиндрической пружины, пенополиуретанового буфера хода сжатия, защитного чехла штока, верхней чашки с подшипником и верхней опоры. Амортизаторная стойка крепится к поворотному кулаку двумя болтами. Верхний болт имеет две эксцентриковых шайбы, которые при повороте болта позволяют регулировать развал переднего колеса.
Верхняя опора крепится двумя гайками к чашке брызговика кузова. Резиновый элемент опоры позволяет стойке качаться при ходе подвески и повороте автомобиля. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. При выходе его из строя можно заменить амортизаторную стойку либо установить в ее корпус ремонтный картридж (патрон).
Концы штанги стабилизатора поперечной устойчивости входят в отверстия рычагов подвески, в которых установлены резиновые и пластмассовые втулки. Средней частью штанга крепится через резиновые втулки к передней части подрамника.
В ступице переднего колеса установлен двухрядный радиально-упорный подшипник закрытого типа (такой же подшипник устанавливается в передней ступице переднеприводных автомобилей ВАЗ). На цапфе поворотного кулака подшипник со ступицей удерживаются гайкой, которая затягивается при сборке узла предписанным моментом (см. «Приложения» ) и в процессе эксплуатации подтяжке не подлежит, а подшипник не требует регулировки и пополнения смазки в течение всего срока службы — только заменяется при износе.
Рекомендован в производство
Через пять лет после несущественных доработок Иж-2126 был одобрен для производства. Вначале модель получила временное название «Орбита». Но позже ее переименовали в «Оду».
Преимущество данной машины было в большой унификации узлов и агрегатов с другими основными производителями СССР. Так, автомобиль был унифицирован с ВАЗ-2106, АЗЛК-2141, М-412 и другими моделями. Такой подход позволил «Ижмашу» значительно сэкономить на разработке, а также повысить ремонтопригодность. Внешний облик «Оды» сильно портила передняя оптика от ВАЗ-2108.
Когда производство наладили, то получилось так, что поклонников у этой машины с задним приводом было много, и сборка шла более стабильно. Создав базовую версию, на заводе решили реализовать все возможности заднего привода. Так родился пикап на базе «Оды» – «Версия».
Установка полного привода на иж ода
Автомобиль Иж «Ода» 4х4 стал последним хэтчбеком среди четырех массовых моделей, которые были созданы в последние годы СССР. Машина имеет необычную историю. Тогда как на большинстве автомобильных заводов (а это ВАЗ, АЗЛК, ЗАЗ) пытались уйти от архаичного заднего привода к переднему, на «Ижмаше» пошли обратным путем.
Вначале на заводе был создан экспериментальный хэтчбек Иж-13 «Старт». Это было в середине 70-х. В министерстве транспорта автомобиль оценили с холодом. Возможно, передний привод тогда считался еще не таким перспективным, либо определенные люди в министерстве просто лоббировали АвтоВАЗ, чтобы никто не смог отобрать у Волжского завода первенство на передний привод.
8.1.19 Раздаточная коробка системы привода 4 х 4
8.1.19. Раздаточная коробка системы привода 4 х 4
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Элементы раздаточной коробки
| 1 – раздаточная коробка, 2 – верхний кронштейн, 3 – уплотнительное кольцо, 4 – уплотнительное кольцо передней правой полуоси, 5 – промежуточный задний подшипник, | 6, 7 – круглое уплотнительное кольцо, 8 – уплотнительное кольцо заднего выхода привода, 9 – замыкающая пластина, 10 – приводной задний соединитель, 11 – указатель уровня масла |
Раздаточная коробка находится в оси передних приводных валов, за двигателем. Она обеспечивает распределение и управление приводного момента на задние колеса посредством планетарного межосевого дифференциала. Это конструктивное решение производит разделение момента в следующей пропорции: 53% на передние колеса и 47% на задние. Передний приводной мост с классическим дифференциалом разделяет момент между двумя передними колесами. Благодаря электромагнитной блокировке происходит жесткое соединение промежуточной планетарной передачи.
Тип коробки: ТК2А. Снятие раздаточной коробки
| Рис. В: V – сливная пробка, 1 – задний кронштейн двигателя, | Рис. А: 2 – фланец ограничителя перемещения |
Раздаточная коробка снимается снизу автомобиля.
Снятие
Передний привод – не панацея
Так или иначе, конструкторы завода начали разработку заново и сумели обнаружить интересную вещь – за несколько лет, которые прошли с момента создания «Старта», в автомобильном мире уже переоценили все преимущества, которые имеет передний привод. Оказалось, что меньшая масса, экономичность и управляемость не так велики, как думали. Большинство инноваций вообще никак не были связаны с передним типом привода. Это кузова типа хэтчбек, подвеска макферсон, рулевой механизм с рейкой.
Рекомендован в производство
Через пять лет после несущественных доработок Иж-2126 был одобрен для производства. Вначале модель получила временное название «Орбита». Но позже ее переименовали в «Оду».
Преимущество данной машины было в большой унификации узлов и агрегатов с другими основными производителями СССР. Так, автомобиль был унифицирован с ВАЗ-2106, АЗЛК-2141, М-412 и другими моделями. Такой подход позволил «Ижмашу» значительно сэкономить на разработке, а также повысить ремонтопригодность. Внешний облик «Оды» сильно портила передняя оптика от ВАЗ-2108.
Когда производство наладили, то получилось так, что поклонников у этой машины с задним приводом было много, и сборка шла более стабильно. Создав базовую версию, на заводе решили реализовать все возможности заднего привода. Так родился пикап на базе «Оды» – «Версия».
Иж ода 4х4
ИЖ 2126 4×4 Ода – полноприводная модификация классического ИЖ 2126. Модель появилась как результат тюнинга обычной «Оды». В далеком 1995 году ЗАО «Норма-Авто» производит первую версию ИЖ 2126—060 4х4 на основе агрегатов 213-й Нивы с независимой задней подвеской. Двигатель устанавливался на подрамник собственного производства, сваренный из труб (это вообще, оригинальная конструкция «Нормы-Авто», которая потом перекочевала на заводские Оды 4х4). Передние рычаги устанавливались от Нивы с переходной деталью под шаровые опоры ВАЗ 2108. Поворотный кулак — ВАЗ 2108.
Над этой моделью происходит основная работа по изменению конструкции. Сначала передние рычаги стали делать унифицированными с моноприводной моделью, оставив поворотные кулаки от ВАЗ 2108. Амортизаторные стойки стали изготавливать из моноприводных, путем приваривания рулевой сошки. Увеличение клиренса достигалось путем установки проставки между поворотным кулаком и стойкой. Задний мост, слегка доработанной конструкции — наварены проставки под пружины, амортизаторы и тягу Панара для увеличения высоты кузова. Установлен «грузовой» дифференциал с передаточным отношением главной пары 4.22. На российском рынке полноприводная «Ода» является достаточно редкой.
Краткие технические характеристики
Izh 2126 4×4 1.6 — 157 км/ч 15 с 1568 см³ 73 9.5 л Izh 2126 4×4 1.7 — 157 км/ч 20 с 1700 см³ 85 9.8 л Izh 2126 4×4 1.8 — 157 км/ч 16 с 1816 см³ 85 10.0 л
ИЖ 2126 4×4 технические характеристики:
Тип кузова Цельнометаллический «хэтчбек» несущего типа, оцинкованный Габаритные размеры 4053х1660х1450 мм Дорожный просвет 155 мм Размер багажника 958 л Снаряженная масса 1090 кг Максимальная масса 1490 кг База 2470 мм Тип двигателя Бензиновый, четырехтактный, карбюраторный Объем топливного бака 45 л Коробка передач Механическая, пятиступенчатая Система зажигания Бесконтактная Раздаточная коробка Механическая, одноступенчатая, с межосевым шестеренчатым дифференциалом и механизмом принудительной блокировки; передаточное число раздаточной коробки — 1,0 Передняя подвеска Независимая, типа «Макферсон», пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости Задняя подвеска Зависимая, рычажного типа, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами Максимальная скорость 130 км/ч Время разгона до 100 км/ч 20 с
«Ода»: полный привод и другие модификации
И наконец, далее изготовили автомобиль Иж «Ода» 4х4 – это кроссовер, который является потомком «Москвичей» и «Побед» с полным приводом.
Система трансмиссии была установлена от «Нивы». В этой версии была значительно улучшена шумоизоляция салона. На базе «Оды» далее было создано еще несколько автомобилей. Так, самый последний массовый автомобиль – универсал Иж «Ода Фабула» 4х4 с задним и полным приводом. Еще выпускался люксовый вариант популярного хэтчбека «Ника».
В снегу, на льду и в грязи
Это родная стихия для отечественного кроссовера. Но пока под колесами ровный и сухой асфальт, машина не проявит особых способностей. Двигатели не балуют владельцев резвыми разгонами, в салоне достаточно шумно, жесткая подвеска также не очень радует. Многим не нравится педальный узел автомобиля Иж «Ода» 4х4. Но стоит только начаться снегопаду, как автомобиль превращается в лидера на дороге. Тогда как окружающие автомобили едут на скорости до 40 км/ч, «Ода» едет на прежней высокой скорости.
Пока на дороге сухо, машина не будет первой в светофорных гонках. Если оценить расход топлива автомобиля ИЖ «Ода» 4х4, технические характеристики, то о динамичной езде можно забыть. Но стоит только выехать за пределы асфальта, и потенциал машины раскроется в полной мере. Иж проедет там, где многие обычные автомобили начнут буксовать. Владельцы полноприводной «Оды» не переживают по поводу проходимости. Отзывы говорят, что жесткая подвеска отлично справляется с ухабами, ямами, трамвайной колеей. Можно даже не возить с собой лопату – она не нужна с полным приводом. Посадить машину в городских условиях практически невозможно.
Это серьезные преимущества для автомобиля Иж «Ода» 4х4. Отзывы владельцев все это полностью подтверждают. Единственный минус, по мнению владельцев, – большой расход топлива, особенно зимой. Но с этим можно смириться – такие способности имеют только дорогие полноприводные джипы. Это доступно не для всех.
Было и такое) Долго человек просил сделать раздатку от Нивы в полноприводную Оду. Родные раздатки летят, запчасти уже не найти. А поскольку движок там ВАЗовский то вариант есть, поменять кпп и рк на коробку от Нивы. Фото с первой машины не делал, как-то увлекся и забыл, а вторую немного пофоткал. Отличие первой и второй Оды то что первая была с задним мостом, вторая с задней независимой подвеской. Начало, вид сзади. Задняя подвеска, под мостом 35 см
Передняя подвеска, под мостом 26 см.
Траверса КПП на новых креплениях, старые не подходят, коробка у Оды своя.
Переваренный тунель пола, т.к. нивская раздатка крупнее Одовской.
Дополнительные лонжероны для крепления РК.
«Почти новая» раздатка с разборки оказалась убитой в хлам, хозяин авто ставил уже другую РК на машину ее сам. Никаких проблем с установкой раздатки не возникло.
Вышла небольшая засада с штатным задним подрамником. Кардан в варианте с нивской РК смещается в сторону и цепляет за подрамник. «Вылечилось» просто: вырезан участок с изгибом, первернут другой стороной чтобы изгиб был дальше от центра и кардан стал без проблем.
Теперь Ода ездит с нивской рк со всеми вытекающими, пониженной и блокировокой РК,
Модернизация передней подвески иж 2126 4х4
ИЖ 2126 4×4 Ода – полноприводная модификация классического ИЖ 2126. Модель появилась как результат тюнинга обычной «Оды». В далеком 1995 году ЗАО «Норма-Авто» производит первую версию ИЖ 2126—060 4х4 на основе агрегатов 213-й Нивы с независимой задней подвеской. Двигатель устанавливался на подрамник собственного производства, сваренный из труб (это вообще, оригинальная конструкция «Нормы-Авто», которая потом перекочевала на заводские Оды 4х4). Передние рычаги устанавливались от Нивы с переходной деталью под шаровые опоры ВАЗ 2108. Поворотный кулак — ВАЗ 2108.
Над этой моделью происходит основная работа по изменению конструкции. Сначала передние рычаги стали делать унифицированными с моноприводной моделью, оставив поворотные кулаки от ВАЗ 2108. Амортизаторные стойки стали изготавливать из моноприводных, путем приваривания рулевой сошки. Увеличение клиренса достигалось путем установки проставки между поворотным кулаком и стойкой. Задний мост, слегка доработанной конструкции — наварены проставки под пружины, амортизаторы и тягу Панара для увеличения высоты кузова. Установлен «грузовой» дифференциал с передаточным отношением главной пары 4.22. На российском рынке полноприводная «Ода» является достаточно редкой.
Краткие технические характеристики
Izh 2126 4×4 1.6 — 157 км/ч 15 с 1568 см³ 73 9.5 л Izh 2126 4×4 1.7 — 157 км/ч 20 с 1700 см³ 85 9.8 л Izh 2126 4×4 1.8 — 157 км/ч 16 с 1816 см³ 85 10.0 л
ИЖ 2126 4×4 технические характеристики:
Тип кузова Цельнометаллический «хэтчбек» несущего типа, оцинкованный Габаритные размеры 4053х1660х1450 мм Дорожный просвет 155 мм Размер багажника 958 л Снаряженная масса 1090 кг Максимальная масса 1490 кг База 2470 мм Тип двигателя Бензиновый, четырехтактный, карбюраторный Объем топливного бака 45 л Коробка передач Механическая, пятиступенчатая Система зажигания Бесконтактная Раздаточная коробка Механическая, одноступенчатая, с межосевым шестеренчатым дифференциалом и механизмом принудительной блокировки; передаточное число раздаточной коробки — 1,0 Передняя подвеска Независимая, типа «Макферсон», пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости Задняя подвеска Зависимая, рычажного типа, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами Максимальная скорость 130 км/ч Время разгона до 100 км/ч 20 с
Передняя подвеска Иж 2126-062.
Передняя подвеска Иж 2126-062 (4х4) являет собой комбинацию подвесок автомобилей Иж-2126 и ВАЗ-2108: на стандартных стойках и рычагах установлена ступица ВАЗ-2108. Кроме того, изменена поворотная схема: оригинальный поворотный рычаг приварен в нижнему торцу стойки. Так же для увеличения дорожного просвета установлены проставки на штоках амортизатора.
Смотрите также
Комментарии 13
Что за раздатка такая КВАЙФ?
Народ просветите, слышал Оды 4×4 собирали и на заводе и какой-то кооператив…Так вот мне интересно, где собирали с задней независимой подвеской, а где с обычным з.мостом?
Это тебе в сообщество Ода-водов надо обратиться.
Я столкнулся было с такой проблемой. Поставил раздатку от нивы и передний мост от нивы с редуктором 41/10 ваз2103, после закрепления раздатки пришлось удленять закний кардан на 10 см(до 110 см можно подобрать от уаза) после устновки карданов, начали спорить мосты и я не мог найти в интернете какой передний редуктор на иж ода стоит и вот в качестве эксперемента я воткнул пердний редуктор от ваз 2106 43/11 и он идеально совпадает с задним редуктором родным одовским который 39/10 . (так мало ли кто то столкнётся с такой проблемой)
История создания
Полноприводный Иж появился как результат тюнинга обычной «Оды». В далеком 1995 году ЗАО «Норма-Авто» производит первую версию Иж-2126—060 4х4 на основе агрегатов 213-й Нивы с независимой задней подвеской. Двигатель устанавливался на подрамник собственного производства, сваренный из труб (это вообще оригинальная конструкция Нормы, которая потом перекочевала на заводские Оды 4х4). Передние рычаги устанавливались от «Нивы» с переходной деталью под шаровую опору ВАЗ-2108. Поворотный кулак — ВАЗ-2108.
Над этой моделью происходит основная работа по изменению конструкции. Сначала передние рычаги стали делать унифицированными с заднеприводной моделью, оставив поворотные кулаки от ВАЗ-2108. Амортизаторные стойки стали изготавливать из заднеприводных путём приваривания рулевой сошки. Увеличение клиренса достигалось путём установки проставки между поворотным кулаком и стойкой. Задний мост от ВАЗ-2106, слегка доработанной конструкции — наварены проставки под пружины, амортизаторы и тягу Панара для увеличения высоты кузова. Установлена «грузовая» главная передача с отношением 4,22. Передний редуктор в сборе использован от Нивы 21213.
Затем чертежи были переданы на «ИжАвто», который выпускал эти автомобили до 2004 года. Полноприводник оснащался карбюраторным двигателем ВАЗ-21213 объёмом 1,7 литра[1], КПП Омского завода и оригинальной раздаточной коробкой, обеспечивавшей постоянный полный привод с возможностью принудительной механической блокировки межосевого дифференциала. Автомобиль обычно оснащался аэродинамическим обвесом «Ника», благодаря ему именовался иногда «Иж Ника».
Читайте также: