Замена крыши renault duster

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 05.10.2024

Тюнинг для комфорта: шумоизоляция Рено Дастер

Duster 1

Приемлемая цена автомобиля складывается из экономии на составляющих, которые не влияют на ходовые характеристики и не снижают уровень безопасности. В первую очередь экономия сказывается на комфорте. В частности, это касается шумоизоляции, к которой следует присмотреться даже владельцам автомобилей премиум-класса, поскольку заводское обесшумливание нередко слишком поверхностное.

В данном материале подробно рассмотрим, как проводится шумоизоляция Рено Дастер своими руками, что понадобится для выполнения такой процедуры, а также, в чем заключаются преимущества и недостатки этой доработки.

Материалы и инструменты

Необходимые инструменты для шумоизоляции Рено Дастер своими руками:

строительный фен для обработки шумоизоляционных материалов;
ключи, отвертки, головки для демонтажа элементов салона;
инструмент для съема клипс (необязательно, но рекомендуется);
автомобильный пылесос, щеточка, чтобы собрать пыль и грязь с обрабатываемых участков;
обезжириватель (до 2 литров на все обрабатываемые участки);
линейка, рулетка, карандаш или фломастер;
удобные острые ножницы для более точного покроя материала;
строительный сегментный нож;
валик для прикатки.

Для обесшумливания салона автомобиля используется как минимум два слоя материалов. В качестве первого слоя для обработки капота, крыши, внешних дверных стенок и крышки багажника будем использовать виброизоляционный 3-миллиметровый материал Comfortmat Dark D3.
Вторым слоем для капота используется 4-миллиметровый сплен.
Крышу после вибры нужно обклеить шумопоглощающим плотным 10-миллиметровым войлоком Felton.
Двери обрабатываются в четыре слоя. Первый – виброизоляция, второй (для внешней стенки) – Comfort Start Fi4 толщиной 4 миллиметра, третьим слоем внутренняя стенка снова обклеивается виброизоляционным материалом, для 4-го слоя при оклеивании внутренней стенки используется Comfort mat Lock толщиной 5мм.
Для обработки пола внутри салона сначала клеитсяComfortmat Ultra Loker толщиной 5,2 миллиметра, затем Comfortmat Lock (8мм), а после – 3-миллиметровая звукоизоляционная мембрана Блокатор. Для обработки пола багажного отсека рекомендуется использовать Comfortmat Dark D3 (3мм) и Comfortmat Lock5 (5 мм). После первого слоя крышку багажника оклеивают шумопоглотителем-антискрипом Ultra Soft с толщиной листа 8мм. Для шумоизоляции задних арок нужно использовать Comfortmat Ultra Loker (5,2 мм) и 5-миллиметровый Comfortmat Lock5. Обработку задних крыльев проводят, используя Comfortmat Ultra Loker (5,2 мм) для первого слоя, Comfortmat Lock8 для второго.

Звукоизоляция крыши и капота Duster

Перед поклейкой шумоизоляции на капот Дастер нужно демонтировать штатную теплоизоляцию и пройтись обезжиривателем по всей обрабатываемой поверхности. Металл капота оклеивается виброизоляционным материалом Comfort mat Dark D3, на изнаночную сторону теплозащиты наклеивается сплен.

Comfort mat Dark D3

Снимать обшивку потолка Дастер нужно крайне осторожно, чтобы не загрязнить поверхность и не оставить щели.

Перед оклеиванием металлической поверхности крыши нужно предварительно разогреть виброизоляционный материал Comfort mat Dark D3, а затем покрыть им поверхность потолка и прикатать роликом для лучшей сцепки. Материал, который мы рекомендуем использовать в качестве первого слоя легок, при этом обеспечивает высокий коэффициент КПД (до 0,41).

Звукоизоляция крыши Renault Duster

Для дополнительной звукоизоляции крышу Duster оклеивают шумопоглощающим войлоком Felton повышенной плотности, который не пропускает в салон воздушную звуковую волну из-под обшивки потолка.

Шумоизолируем двери

Перед покрытием двери шумоизоляционным материалом обязательно нужно проходиться по обрабатываемым поверхностям спиртом.

Даем высохнуть всем внутренностям и приступаем к шумоизоляции дверей Дастер своими руками.

2-ой слой звукоизоляции

3-ий слой шумоизоляции

Внутренние дверные стенки также покрываются вибродемпфером Comfort mat Dark D3. В качестве последнего слоя используется шумопоглотитеть Comfort mat Lock.

Для лучшей шумоизоляции проклеиваем дверную карту

Шумоизоляция пола и арок Рено Дастер

Перед обработкой поверхности пола избавляемся от кресел, центральной консоли, тканевого покрытия пола и лишних элементов обшивки.

Обрабатываем металлическую поверхность пола обезжиривателем.

Кроим в соответствии с формами пола лист вибропоглотителя Comfort mat Ultra Loker 5,2 мм и прогреваем его. Показатель КПД этого материала превышает 0,63. Материал не теряет своих свойств со снижением температуры.

Comfort mat Ultra Loker 5,2 мм

Поверхность под креслами заднего ряда и пол грузового отсека оклеиваются виброизоляцией Comfort mat Dark D3. Старайтесь как можно тщательнее покрывать поверхности даже в наиболее труднодоступных местах, которые, в случае некачественной обработки, будут пропускать шум от колесных арок спереди.

Виброизоляция Comfort mat Dark D3

Крышку багажника покрываем виброизолирующим слоем, внутренняя часть обшивки обрабатывается антискрипом Ultra Soft 8.

Ultra Soft 8 (антискрип)

При шумоизоляции арок Рено Дастер поверхность покрывается 5,2-миллиметровым материалом Comfortmat Ultra Loker и Comfortmat Lock5 (5мм).

Шумоизоляция арок Renault Duster

Достоинства и недостатки

Несомненно, звукоизоляция Рено Дастер выполняется для улучшения комфорта в салоне. Однако перед тем как решиться на проведение, нужно тщательно взвесить все ее возможные плюсы и минусы.

К достоинствам шумоизоляции можно отнести снижение уровня попадающего в салон шума, повышение уровня теплоизоляции, обеспечение более качественной акустики и дополнительную обработку металла от коррозии.

Минусы дополнительной шумоизоляции авто:

Масса Duster повышается, увеличивается расхода топлива.
Двери могут провиснуть под тяжестью.
Если процедура выполнена некачественно, в салоне появятся посторонние звуки, скрипы и сверчки.

Заключение

Шумоизоляция Дастера своими руками – это возможность сэкономить на услугах специализированных сервисов и повднять комфорт внутри Duster. Лучше всего начинать самостоятельную обработку с капота, багажника, дверей, поскольку на поверхностях этих элементов кузова проще укладывать шумоизоляционный материал и оттачивать навыки для поклейки более сложных участков.

Видео

На ремонте не разоришься: о чем говорят владельцы Renault Duster

Если бы «Дастера» не было, его надо было придумать… Представьте, как бы мы сейчас обходились без этого недорогого, но вместе с тем привлекательного внешне и функционального кроссовера?

Renault Duster стал бестселлером с самого начала продаж – очереди на первые машины растянулись до 12 месяцев. Основным аргументом в борьбе за клиента было и остается оптимальное сочетание цены, качества, надежности и функциональности. При этом покупатели готовы мириться со спорной эргономикой, дешевыми отделочными материалами и слабой шумоизоляцией этого компактного кроссовера. Главное, что в содержании автомобиль оказался доступным и неприхотливым, а его ремонтопригодности позавидуют иные отечественные малолитражки.

Кроссовер Duster под маркой Dаcia появился в Европе в декабре 2009-го. В России стали продавать машины, собранные на Московском заводе «Автофрамос», уже под брендом Renault с 2011 года. Автомобиль построен на платформе В0, которая стала основой для многих бюджетных моделей марки. Её лишь слегка модернизировали для установки полноприводной трансмиссии, кстати, позаимствованной у компании «Ниссан», которая тогда уже входила в состав концерна Renault-Nissan.

Под капотом стояли бензиновые «четверки» объемом 1,6 л (102 силы) и 2,0 л (135 л. с.), а также 1,5-литровый турбодизель мощностью 90 «лошадок». С базовым мотором сочеталась 5-ступенчатая «механика», а с самым мощным 2-литровым и дизелем – 6МКП. Автоматическая трансмиссия полагалась только бензиновому двигателю объемом 2 л. Кроссовер выпускается как с полным, так и с передним приводом.

После рестайлинга 2015 года автомобиль преобразился внешне и похорошел внутри – обновилась головная оптика и задние фонари, изменилась форма решетки радиатора и бамперов. Мощность 2-литрового мотора увеличилась до 143, а турбодизеля – до 109 сил, а двигатель объемом 1,6 л серии К4М (102 л. с.) уступил место ниссановскому агрегату Н4М (114 сил).

Каким бы мотором и коробкой не оснащался Renault Duster, его кузов безоговорочно крепким не назовешь. На первых машинах были неравномерные зазоры и даже появлялись трещины на крыше в местах ее соединения с задними стойками. Вот высказывание одного из владельцев: «На машине обязательно смотрите зазоры – они везде очень сильно гуляют. Такое чувство, что машина распадается на части»…

Проблема с трещинами на крыше стала даже причиной отзывной кампании. Французы отреагировали довольно быстро, увеличив длину сварного шва крыши и кузовных стоек. Однако корпус кроссовера до сих пор не может похвастать достойной жесткостью на скручивание. Владельцы даже относительно свежих машин нередко жалуются на лопающиеся без видимой причины лобовое и задние стекла, а также затрудненное отрывание дверей при диагональном вывешивании автомобиля.

Коррозионная стойкость кузова довольно высокая, а вот лакокрасочное покрытие прочностью не отличается.

«Огорчило слабое лакокрасочное покрытие – машине всего два года, а сколами пестрит капот и передок. Однако железо при этом еще долго не ржавеет».

Быстрее всего появляются сколы на задних арках. Надо отметить, что на «Дастера» по отношению с боковыми кузовными панелями колесные арки заметно выступают. Поэтому на них попадают грязь и песок, летящие из-под передних колес. Дилеры, как правило, перекрашивают эти места по гарантии, а владельцы заклеивают их бронированной пленкой. Официалы также часто красили дверь багажника по причине появления ржавчины под хромированной накладкой с надписью Duster. В кисти мастера периодически нуждаются пороги, нижняя часть дверей и крылья. Покраска одного элемента корпуса – от 7500 рублей.

Часто нуждается в перекраске и задняя дверь. Из-за вибраций и постоянного попадания на нее песка и грязи, откалывается краска, особенно под пластиковой накладкой, что приводит к появлению очагов коррозии.

«Приехали! На полуторагодовалом автомобиле стала гнить багажная дверь. Причем дилер говорит, что это у них в порядке вещей, вроде как норма. Правда, за ремонт денег не взяли».

Что касается кузовных деталей, то цены на оригинал довольно высокие. Бамперы стоят в среднем 16 000, а крылья продают по 11 000 рублей. Многие владельцы кроссовера советуют сразу же после покупки заменить штатные щетки стеклоочистители на бескаркасные: водительские длиной 550 или 600 мм и пассажирские размером 500 мм. Дело в том, что дворники, которые идут в комплекте с новым «Дастером», оставляют приличный неочищаемый сектор на ветровом стекле, аккурат напротив водителя.

«Дворники» не только плохо справляются со своей работой, так еще оставляют размазанную грязь на ветровом стекле, причем больше с водительской стороны».

Еще одна головная боль владельцев «Дастеров» – плохо отрегулированные дверные замки. Особенно это касается дорестайлинговых машин. Хорошо, что они все же поддаются регулировке, а исправление этого дефекта оценивается в 5000 руб. за весь комплект. А вот ослабленные крепления ограничителей открывания дверей придется просто менять на новые – регулировкой здесь уже не поможешь.

Не лечится также хроническое запотевание фар. Дополнительное уплотнение герметиком или другими изолирующими материалами кардинально задачу не решают. В этом случае надо просто подождать, когда конденсат внутри испарится. Все эти досадные, но раздражающие, мелочи были распространены в основном на первых машинах. Справедливости ради отметим, что большинство врожденных болячек после модернизации 2015 года было вылечено.

Зато с моторами этих самых родовых болезней гораздо меньше. Мало того, оба 1,6-литровых агрегата считаются в целом беспроблемными. Старый добрый К4М устанавливался на многие модели Renault еще с 90-х годов. Из врожденных болячек этого мотора можно выделить лишь подтекание масла через прокладки и сальники после 120 000 – 150 000 км пробега и ненадежные катушки зажигания (от 1300 рублей за штуку). Главное, каждые 60 000 км обновлять ремни ГРМ и привода навесных агрегатов, а заодно водяной насос (от 2800 рублей), который до второй замены ремня, как правило, не доживает.

«Мотор слабоват для кроссовера даже с механической коробкой передач. На 56 000 км пришлось поменять катушки зажигания, к сотне тысяч км пробега вышли из строя датчики холостого хода и массового расхода воздуха (6500 руб.)».

Пришедшая на смену 114-сильная «четверка» с индексом Н4М оказалась не только надежнее, но и заметно экономичнее. А косвенным подтверждением ее надежности является тот факт, что в приводе механизма газораспределения этого мотора установлена долговечная цепь.

«Зато с движком проблем не было вообще – он просто работал и работал. Даже масло не доливал ни разу. Так еще и за ремнем ГРМ следить не надо – здесь установлена цепь».

Хорошо известный специалистам двухлитровый агрегат F4R – долгожитель. Правда, слабое место этого мотора – выход из строя фазорегулятора после 100 000 км пробега. Если мотор стал работать с цокоющим звуком, потерял тягу и лениво реагирует на педаль акселератора, готовьте порядка 15 000 рублей на замену узла. В группе риска также датчики кислорода (по 5500 рублей) и генератор (от 12 800 рублей). Кстати, эти детали нередко выходят из строя из-за пыли и грязи, которые проникают под капот через некачественные уплотнители. Владельцы обычно меняют штатные пыльники на аналогичные от ГАЗели.

«Мотор хоть и 2 литра, но старой конструкции, отсюда раскручивается после 4000 оборотов весьма неохотно и сопровождается это довольно ощутимым звуком в салоне. Поэтому крутить его просто не хочется, и поверьте, кайфа от этого процесса вы точно не получите».

Долговечность 1,5-литрового турбодизеля К9К зависит от качества используемого топлива и масла. Бывали случаи, когда по причине масляного голодания проворачивало шатунные вкладыши. А это уже капремонт двигателя со всеми вытекающими отсюда последствиями. Суррогатное топливо может стать причиной выхода из строя форсунок впрыска (по 11 000 рублей) и топливного насоса (28 000 целковых). Если же заливать в мотор качественные рабочие жидкости, то он прослужит верой и правдой очень долго. Недаром, механики Renault считают его одним их лучших в моторной гамме Duster.

«Отдельно скажу о моторе: дизель – чума, со светофоров делаю даже гораздо более заряженные тачки, а расход при этом меньше 6 литров. На трассе пару раз компьютер показал 4,8 л/100 км».

К механическим пяти- и шестиступенчатым коробкам передач нареканий практически нет. Можно отметить, разве что, потеющие после 75 000 км пробега сальники. Замена потянет примерно на 6500-10 000 рублей, из которых львиная доля придется на работу. Поэтому большинство пользователей предпочитают ездить как есть, периодически контролируя уровень масла в коробке. Много жалоб на шестиступку – первая передача здесь очень короткая, поэтому производитель даже рекомендует на асфальте трогаться с места со второй «скорости». Видимо, такая калибровка трансмиссии рассчитана на бездорожье, для езды в натяг или в горку. Сцепление придется обновлять в среднем через 100 000 км, а замена его обойдется примерно в 8500 рублей.

К автоматической коробке вопросов гораздо больше. Автомат серии DP8, который стал очередной доработкой старого, медленного и проблемного DP0 или AL4, устанавливавшийся на различные модели PSA еще пару десятков лет назад. Чаще всего доставляет проблемы гидроблок клапанов. В зависимости от поломки на ремонт придется потратить от 10 000 до 30 000 рублей. В группе риска также гидротрансформатор и ленточный тормоз.

«На 42-й тысяче «Дастер» сломался, так, что вставал на дороге и пришлось ждать эвакуатор. В сервисе сказали, что такое бывает у этих моделей. Проблема была с разъемом электрики коробки передач».

Причем в последнее время ресурс коробки заметно вырос – теперь капремонт требуется ближе к 150 000-200 000 км пробега. Главное, регулярно менять в коробке масло каждые 60-80 тысяч км пробега.

«Часто ругают «автомат», но мне, видимо, повезло – машина прошла уже более полутора сотен тысяч км, а с коробкой проблем нет никаких. На сервисе сказали, что она в идеальном состоянии и пройдет еще столько же».

В полноприводной трансмиссии проблем также не много. Муфта привода задних колес проста по конструкции, оттого надежна ивполне ремонтопригодна. Она легко поддается ремонту, а с запчастями проблем нет. Вот только к 60-90 тысячам км начинают подтекать сальники заднего дифференциала. Причем сервисмены рекомендуют менять масло в узле каждые 80 000 км – при этом на слегка потеющие манжеты можно просто не обращать внимания.

За что пользователи ценят «Дастер», так это за его комфортную и энергоемкую подвеску, которая к тому же оказалась очень крепкой. Даже стойки и втулки переднего стабилизатора обычно меняют ближе к 90 000-120 000 км пробега. А вот амортизаторы нередко выдерживают меньше, начиная подтекать после 60-90 тысяч км.

«Ну а самый главный плюс автомобиля – очень комфортная и плавная подвеска, без проблем и последствий проглатывающая все неровности».

Пожалуй, из общего ряда выбиваются лишь передние ступичные подшипники, которые могут выйти из строя уже на 30-й тысяче. Меняются они только в сборе со ступицей и поворотным кулаком за 17 000 рублей.

В рулевом управлении могут выйти раньше времени наконечники тяг (по 1800 рублей), а к 70 000-100 000 км застучит сама рейка. Она стоит 25 000 целковых, зато легко поддается восстановлению (5000-8000 рублей).

Электрооборудование простое, от того и достаточно надежное. Среди слабых мест отметим выход из строя подрулевого переключателя наружного освещения. По словам сервисменов, из-за плотной компоновки провода иногда переламываются. Часто перегорают лампочки ближнего света и габаритов. Правда, световые элементы стоят дешево, а меняются легко и просто. Чего не скажешь о лампочках подсветки блока системы вентиляции и отопления, которые приходится обновлять с демонтажем блока из центральной консоли. В системе кондиционирования недолговечен конденсор (25 000 рублей у дилеров) – это слабое место практически всех «Дастеров».

Для бюджетного кроссовера. Renault Duster достаточно надёжен. Для полной гармонии автомобилю не хватает, пожалуй, только беспроблемной и современной автоматической коробки передач. Впрочем, подержанный «Дастер» и так не обделен вниманием покупателей – модель отличается очень высокой ликвидностью на рынке. Советуем остановить свой выбор на пострестайлинговом варианте автомобиля, когда большинство врожденных дефект уже было вылечено.

Грузить нельзя помиловать: ремонт и обслуживание Renault Duster II

Дастер первого поколения получил репутацию надёжного и не капризного кроссовера. В целом, получил заслуженно. Дастер после рестайлинга ещё не так «распробован» потребителями, но некоторые тонкости его обслуживания уже хорошо известны мастерам автосервисов. Мы обязательно о них расскажем, а заодно вспомним «первый» Дастер: общего у автомобилей двух поколений много, хотя и отличий между ними тоже достаточно.

Чуть-чуть истории

Н аверное, никого не удивит, что румынская Dacia имеет непосредственное отношение к Дастеру: про отношения между Dacia, Renault и Nissan знают все. Но мало кто знает, что первый автомобиль с названием Duster был выпущен румынами ещё в 1980 году. Если точнее, то назывался автомобиль ARO 10, но под какими только именами не продавали этот кроссовер за границу! Он был известен как ARO Ischia, ARO SuperIschia, ARO Enduro x4, Dacia 10 и ACM Enduro x4. А вот в Великобритании внедорожник продавали именно под названием Dacia Duster. Правда, к современному Дастеру тот ARO 10 никакого отношения не имеет.

Рено Дастер был построен на платформе Nissan B0, о которой мы уже подробно рассказывали. Так как ниша компактных кроссоверов к 2009 году была занята уже достаточно плотно, нужно было не просто построить очередной «псевдовнедорожник», но и выделить его на фоне остальных. Лучший способ – сделать его как можно более доступным. И у Рено-Ниссан всё получилось как нельзя лучше: Дастер, дебютировавший в 2009 году, уже на этапе приёма заявок стал бестселлером.

Для снижения его цены было сделано многое: это и использование недорогой, но хорошо зарекомендовавшей себя платформы, и применение целых готовых узлов и агрегатов от других автомобилей альянса, и даже использование некоторых готовых кузовных элементов (например, передних дверей от Сандеро). Получилось не то чтоб совсем дёшево, но и не слишком сердито.

Тяга к кроссоверам у нас большая, цена невысокая – всё сложилось как можно лучше для нового автомобиля. За первые пять лет был выпущен миллион Дастеров. Казалось бы, чего ещё желать – но в 2015 году французы всё же рискнули провести рестайлинг и без того успешной модели. Дастер стал чуть более дорогим (не столько из-за рестайлинга, сколько из-за скачков курсов валют), но не менее популярным. Изменения оказались не только косметическими – изменились и моторы кроссовера. Бензиновый 16-клапанный мотор K4M B объёмом 1,6 литра стал на 12 л.с. мощнее (со 102 до 114 л.с.), двухлитровый F4R «подрос» со 135 до 143 л.с., а дизельный 1,5-литровый K9K стал сильнее сразу на 19 «лошадок» – с 90 до 109.

На самом деле, разумеется, в рестайлинговом Дастере больше новшеств, чем просто чуть изменённый двигатель. И хотя наш сегодняшний кроссовер именно второй фазы (он 2016 года выпуска с пробегом всего 5 400 км), мы иногда будем оглядываться в прошлое и сравнивать автомобиль с дорестайлинговой версией. В осмотре нам поможет Владимир Погудин, специалист РОЛЬФ Лахта Renault.

Двигатель

Конструктивно двухлитровый силовой агрегат F4R практически не изменился. Как в случае с первым поколением, так и здесь проблем с ним обычно не бывает. Посмотрим, во сколько обойдутся типичные работы по обслуживанию мотора, что можно сделать самостоятельно, и на что надо обратить повышенное внимание. Начнём с замены масла.

На первый взгляд – всё просто. Берём новый фильтр (480 рублей, лучше оригинальный), 5,4 литра масла 5W40 (если брать у дилера, то 690 рублей за литр), новую шайбу под сливную пробку (130 рублей, хотя мы-то знаем…) и лезем под капот.

И вот тут-то могут начаться проблемы. Впрочем, если у вас хотя бы на одной руке есть шесть локтей, то проблем нет. А если он всё же один, то откручивать масляный фильтр будет очень не просто. Лучше сразу обзавестись съёмником (стоит рублей 150 для этого фильтра), но и с ним работать надо будет очень аккуратно.

Во-первых, фильтр прикручен не к блоку, а к маслоохладителю. Откручивая фильтр, надо следить за тем, чтобы откручивался именно он от маслоохладителя, а не охладитель от блока. В противном случае можно «попасть» на замену трубок первого, а это будет стоить около 10 тысяч. Если удалось открутить то, что надо, а не что открутилось – это уже хорошо, потому что следующая деталь в зоне риска – датчик ГУРа. Он стоит близко к фильтру, и его можно ненароком снести. Стоит он 2 500 рублей. Некоторые скажут: да и ладно, можно и без него поездить, с заглушкой. В принципе, некоторые так и делают, особенно на Логанах первой фазы (там этот датчик помирал регулярно), но он всё-таки нужен. Его задача – повышать обороты двигателя при работе насоса ГУРа, и если датчик не работает, двигатель при интенсивной работе насоса может глохнуть.

Гораздо проще заменить воздушный фильтр. Оригинальный фильтр не очень дешёвый – 1 020 рублей, зато аналогов навалом, причём рублей за 300-350. Можно поставить и такой, но только если машина уже не на гарантии: французы к расходникам относятся трепетно и могут отказать в гарантийном ремонте из-за применения любой неоригинальной мелочи. Меняем фильтр за пару минут: отщёлкиваем корпус старого, вытаскиваем элемент, ставим новый. Всё: 210 рублей положили себе в карман, а если удалось поменять ещё и масло, то в карман лягут дополнительные 1 260 рублей. Теперь попробуем сэкономить на замене свечей.

Вот тут вспомним Дастер предыдущего поколения. На машинах до 2012 года можно было встретить характерную неисправность, которая обусловлена не самой удачной конструкцией форсунки стеклоомывателя. Жидкость из правой форсунки часто попадала под капот и постепенно набиралась в районе третьей катушки (свечи). Из-за этого появлялись пропуски зажигания, и могла сгореть сама катушка. Стоит она около 4 000 рублей, хотя аналог (например, Bosch) можно купить тысячи за полторы. В любом случае, вещь неприятная, и владельцам старых Дастеров есть смысл за этим моментом поглядывать. На новых машинах этой проблемы нет.

Чего не стоит делать своими силами, так это менять ремень ГРМ и даже сервисный ремень. Начнём с первого.

В пять с половиной тысяч обойдётся комплект ГРМ с заменой. Но не забываем купить ещё пару заглушек, которые закрывают отверстия в головке блока, через которые во время замены фиксируются распредвалы. Их две, и стоят эти кусочки резины неприлично: 550 и 337 рублей.

Сервисный ремень стоит около 1 200 рублей, а вот система его натяжения дорогая. Можно, конечно, не менять весь натяжитель, а поставить только новый ролик. Это обойдётся дешевле (около 2 000 вместо 7 000), но без специнструмента взвести пружину натяжителя почти невозможно. В любом случае, возить в багажнике запасной ремень генератора – занятие бесполезное, за полчаса в пути его не поменять. Лучше за этой частью следить и не пропускать сроков замены.

И, конечно, не забываем раз в три года (или каждые 90 тысяч) менять антифриз и тормозную жидкость. Если опыт есть – можно сделать самому, в противном случае придётся отдать за эту работу пять с половиной тысяч (жидкость входит в стоимость).

Теперь закроем капот и посмотрим на трансмиссию.

Трансмиссия

На нашей машине стоит коробка-автомат DP8. Пожалуй, самый её существенный недостаток – панический страх холода. Зимой перед началом движения её просто необходимо прогревать, причём хотя бы минут 10. Иначе – замена клапанов гидроблока (22 тысячи рублей), и это – только начало.

Обслуживание сводится к замене масла в коробке. Мастер не советует для замены использовать высокое давление для вытеснения – этого коробка тоже не любит. Лучше заняться частичной заменой. Конечно, масла потребуется чуть больше (хотя бы литра 4), зато АКПП будет целее. В сервисе за это попросят 3 200 рублей, жидкость АКПП обойдётся в 1 500. Обычно эти «автоматы» исправно служат не менее 150 тысяч, хотя бывают и поломки. Но они, скорее, исключение и связаны с неправильной эксплуатацией.

А вот выход из строя правого внутреннего сальника приводит к «смерти» подшипника, и стоит такая поломка около 20 тысяч рублей. Поэтому периодически следим за состоянием сальников. На новых Дастерах пока таких неисправностей не замечали.

Сломать кардан Дастеру тяжело, почти невозможно. Но если это у вас получилось (скорее всего, получится угробить заднюю крестовину), приготовьтесь хорошо раскошелиться. Кардан хоть и сочленённый, по частям официально не продаётся, а в сборе он стоит 36 тысяч. Ещё 4 000 будет стоить его замена.

Задний редуктор требует периодической замены масла (нужно 900 граммов масла, если делать в сервисе – 2 400 рублей), но есть у него слабое место, а именно – датчик включения муфты. Оторвать его довольно просто, и тогда разборка узла с заменой обойдётся в 12 тысяч. Чаще всего обрывают провода, в этом случае полный привод будет уже недоступен, а вот ремонт станет неизбежным. Чтобы этого не допустить, лучше поставить дополнительную защиту – потратите около 6000. Не очень дёшево, но в два раза дешевле ремонта.

Ходовая часть и тормоза

Задние подвески у моноприводного и полноприводного вариантов разные: в первом случае сзади стоит обычная балка, во втором – подвеска независимая. И если с первой всё просто, то в нашем случае не всё так радужно.

Нет, я не говорю о том, что подвеска ненадёжная или совсем уж дорогая. Но некоторые моменты могут заставить напрячься. Поэтому начнём как раз с задней подвески.

Амортизаторы редко служат более 30 тысяч. Стоят они 3 500 рублей за штуку, замена – 2 400 за сторону. После замены придётся делать ещё и установку углов развала (2 200 рублей). По регламенту все амортизаторы надо менять каждые 80 тысяч.

Тем более, что и задние ступичные подшипники тоже не самые выносливые. В среднем они служат 60-70 тысяч, но могут загудеть и гораздо раньше, причём их замена – мероприятие очень неприятное, связанное с полной разборкой ступицы и тормозных механизмов колеса. Сам подшипник стоит 2 300 рублей, ещё понадобится тормозная жидкость (500 рублей), но самое главное – работа будет стоить целых 8 300 рублей (и опять же – развал за 2 200).

Сзади придётся периодически менять стойки стабилизатора (1 300-1 400 рублей за штуку, 630 – замена), и не забываем про их гайки по 200 рублей (нужны две).

Кстати, стойки сзади и спереди одинаковые.

При езде по бездорожью первыми сдаются сайлентблоки, если же чаще приходится стучать колёсами по выбоинам в асфальте – шаровые. И то, и другое отдельно обычно не меняют – только в сборе с рычагом. Но он совсем не дорогой – 2 500 рублей, а замена его стоит 2 000. В отличие от ситуации с дорогими рычагами из алюминия, желающих клепать и перепрессовывать шаровые и сайлентблоки не так много, чаще такая экономия оказывается неоправданной.

Тормоза здесь стоят совершенно обычные – дисковые спереди и барабанные сзади. Отмечу только, что оригинальные задние колодки стоят 3 700 рублей, передние – 2 800, барабан – 13 800 рублей, диск – 6 200. Если нет желания возиться с заменой колодок самому, то замена обойдётся в 3 780 (зад) и 1 900 рублей (перед). Не забываем при замене обслужить суппорты.

Пока машина стоит на подъёмнике, посмотрим ещё некоторые моменты.

У Дастера с завода очень неплохая обработка днища. Даже старые автомобили внизу обычно не ржавеют и не гниют. Если вы собрались покупать себе Дастер и осматриваете его на подъёмнике, обратите внимание на трубку ГУРа, которую можно увидеть сразу над защитой картера двигателя. Часто она выходит из строя в месте крепления хомутом, в этом случае даже можно увидеть потёки жидкости ГУРа на защите. Стоит она 12-13 тысяч – неплохой повод для торга и для выбора конкретного экземпляра в целом.

Кузов и салон

Слабое место всех Дастеров – задние крылья. Из-за своего рельефа они сильно выступают, и им здорово достаётся от камешков и прочих твёрдых частиц, вылетающих из-под переднего колеса. Чтобы продлить им жизнь, лучше поставить более широкие передние брызговики.

На решётке радиатора не просто крупные ячейки, а самые настоящие дыры, поэтому есть смысл установить дополнительную сетку, иначе легко пробить радиатор, а в случае машины с АКПП – ещё и дополнительный радиатор охлаждения коробки.

Иногда поглядывайте на хромированную накладку на пятой двери. Металл вокруг неё начинает ржаветь довольно быстро, и если процесс уже начинается, следует принять экстренные меры.

В остальном к кузову нового Дастера претензий нет. У дорестайлинговых машин было ещё одно место, требующее внимания: шов между крышей и боковиной над задними дверьми. Бывало, что там трескался герметик, за ним – ЛКП, и в образовавшуюся щель попадала вода. Если в багажнике мокро – проверьте это место.

Снимаем и дорабатываем рейлинги на Рено Дастер

На видео, которое идёт дальше, показано всё, что мы собираемся сделать.

Снятие рейлинга «от и до»

На внешнем углу пластиковой накладки можно найти отверстие (см. фото). Оно нужно, чтобы поддеть деталь отвёрткой.

Два первых шага

«Шаг 2» будет состоять в откручивании крепежа: нужен ключ «на 10» и одна бита T20. Если гайки закисли, используйте растворитель, но не пытайтесь ничего высверливать – на это не рассчитан металл крыши.

Нижняя пластиковая полоса удерживается гайкой. В середине полосы найдите люк, откройте его. Под крышкой находится гайка-барашек.

Выкрутить гайку можно плоскогубцами или рукой. Затем рейлинг демонтируется.

Уточнения для рестайлинговой версии Дастера

В версии 2015 года остался стандартный крепёж. Пластиковых полос больше нет, и гаек на них нет тоже. А в остальном всё повторяет «старый», привычный вариант.

Гайки и один винт

Мы снова видим две гайки и один винт Torx. Типоразмеры – T20 и 10 мм.

Улучшение герметичности

Чтобы герметизировать все крепления, фирма Рено использует «выемки» (см. фото) . Каждая выемка заполняется герметиком, но не полностью, а на 80-90%.

Герметик, защищающий рейлинги

Проверьте, есть ли в выемке достаточное количество герметика. Пробел можно будет восполнить.

Если собираетесь обезжирить покрытие, используйте средство без ацетона. Само углубление заполняют новым герметиком, а дальше материал должен высохнуть. Когда он станет похож на резину, можно будет проводить монтаж.

Подходит любой силиконовый герметик. От цвета материала ничего не зависит. Правда, в оригинале он – прозрачный.

Устанавливать рейлинги на Рено Дастер можно и без добавления герметизирующего материала. Главное – чтобы он был, пусть даже в минимальном количестве.

Проржавел металл под креплением

Если последнее требование нарушить, не удивляйтесь появлению ржавчины. Избавиться от неё будет трудно.

Все артикулы

К сожалению, мы приводим артикулы только для «старой» версии Дастера. С выпуском документации фирма Рено не спешит… Есть возможность купить узел в сборе:

738210019R – левый рейлинг;
738200025R – правый.

Обязательно уточняйте вариант отделки (чёрный/серебро)! Артикулы пластиковых элементов:

Как Снять Обшивку Потолка Renault Дастер

Шумоизоляции для Renault Duster недостаточно, даже если она присутствует на заводе, она все равно не обеспечивает необходимого уровня тишины и комфорта. Поэтому специалисты рекомендуют шумоизоляцию автомобиля даже тогда, когда автомобиль новый и современный.

Автомобиль с хорошей звукоизоляцией гораздо комфортнее, что сказывается на безопасности вождения, самочувствии и настроении.

Преимущества звукоизоляции

Сегодня каждый автомобиль нуждается в звукоизоляции, и независимо от того, является ли он отечественной или дорогой иномаркой, уровень шумоизоляции иномарок постепенно снижается, чтобы сделать автомобиль более дешевым, и это привлечет клиентов, даже производимых всемирно известными компаниями концерна. авто без шумоизоляции вообще.

Важно знать плюсы звукоизоляции, другими словами, что она дает:

Используется для снижения шума в автомобиле и улучшения качества звука динамиков.
Снижение шума, позволяет легко общаться без повышения голоса
Повышенный шум вызывает быструю утомляемость водителя, замедляет реакцию и раздражает, что может привести к аварии
Многие люди не знают, что сосуды сужаются в организме из-за повышенного шума, это вызывает дополнительную нагрузку на сердце, со временем развивается стенокардия и увеличивает риск инфаркта.
Поэтому звукоизоляция. это забота о собственном здоровье и безопасности.

Вы можете сделать шумоизоляцию своими руками, это не сложно, но вы можете заплатить, и специалисты все сделают за вас.

Инструмент

Инструменты и материалы, необходимые для работы:

Тяжелый виброизолятор
Растворитель, обезжирить поверхность
Ножницы или нож нарезать на материалы
Отвертки и ключи, разбирать салон
Нагреватель, такой как фен, тепло-виброизоляция
Ветошь, ведро и моющее средство моют поверхности
Растворитель обезжириватель

материалы

Собрав инструменты, мы переходим к материалам:

Примечание: максимальный эффект звукоизоляции достигается только при комплексной обработке всего автомобиля.

Выбор материалов сегодня огромен, бессмысленно все перечислять, выбирать, что цена соответствует качеству.

Детали звукоизоляции

Звукоизоляционные двери

Это не сложно сделать работу, важно следовать процедуре:

Чтобы сделать Renault звукоизоляционным и беззаботным, лучше разбирать автомобиль по частям, но за такие деньги это не так напрягает и проще планировать вовремя
Сначала удалите все декоративные панели и кожух, которые закрыли внутреннюю поверхность, затем промойте и обезжирите поверхность через технологические отверстия, а затем прикрепите виброизоляцию.
Возьмите полоску вибропоглощающего материала (чтобы он мог легко проходить через технологическое отверстие), удалите защитный слой, нагрейте его, нанесите и скатайте с помощью валика

Использование виброгасителя на внутренней поверхности двери через технологические отверстия

Совет: лучше всего использовать рабочие перчатки для защиты рук от царапин.

Видео: Как Снять Обшивку Потолка Renault Дастер

Затем вам нужно приклеить все технологические отверстия (кроме дренажа), виброизоляцию или алюминиевую фольгу (например, «Wiek»), чтобы создать закрытую коробку для лучшего звучания фронтального динамика.
Сверху приклеен звукопоглотитель, цельный кусок, также рекомендуется покрыть внутренние поверхности дверной панели звукопоглотителем.
Для обрезки дверей мы рекомендуем видеозапись, чтобы лучше понять процесс.
Затем обрежьте обшивку и обрежьте панели назад
Все двери обрабатываются одинаково.

Примечание: не злоупотребляйте величиной вибрации и толщины, перегрузка двери будет провисать и не будет закрываться должным образом, петли могут сломаться.

Линия звукоизоляции

Управление багажным отделением (см. Шумоизоляцию багажника в пакете снижения шума в салоне) довольно простое, но помогает решить такие проблемы, как:

Приглушает шум от глушителя
Приглушает звуки и шелест задних колес
Увеличивает шумоизоляцию машины
Устраняет дребезжание крышки багажника

Сначала опорожните багажное отделение, затем:

Удалить всю ее кожу
Очистить и обезжирить поверхности
Прикрепите вибратор, инструкция по его использованию выше
Колесные арки покрыты в два слоя
Наклеить глушитель сверху
Заменить корпус

Утепление капюшона

Большое значение имеет шумоизоляция капота и щитка двигателя под капотом:

в первую очередь, шум двигателя и вибрация проникают в салон
второй, в случае дождя или града крышка капота работает как барабан, и водитель должен слушать звук этого барабана
в-третьих, теплоизоляция также послужит утеплителем, который необходим зимой

Работы начинаются со снятия заводской шумки, очистки и обезжиривания поверхности капота и щитка двигателя
Не забывайте про мытье и обезжиривание
Затем накладывается виброизоляция, лучше склеить экран по максимуму, но капота достаточно, чтобы проклеить впадины, фото внизу, между жесткостью
Никто не запрещает вам полностью герметизировать его виброизоляцией, только эффект такой обработки равен нулю (тонкий металл вибрирует, а ребра достаточно толстые), а расход материала получится в несколько раз больше.
Вот такой светоотражающий материал, как сплен (в моторном отсеке он более эффективен, чем в салоне), он склеен одним куском по всей поверхности, лучше его лучше покрыть пленкой, чтобы лучше выдерживать высокие температуры
Вы можете прикрепить заводской колпак к капюшону сверху отражателя
Максимизировать щиток двигателя

Так что на капот приклеена виброизоляция, этого достаточно

Звукоизоляция пола

Дно в Renault обычно имеет стандартную звукоизоляцию, но качество этой изоляции не соответствует требуемым характеристикам:

Поэтому лучше заменить его на более эффективные материалы, которые значительно уменьшат шум, создаваемый трансмиссией, подвеской и колесами.
Кроме того, звукопоглотитель в качестве теплоизоляции сохранит тепло внутри салона в холодное время года.
Это самая сложная часть обрабатывающей машины, требующая внимания, концентрации и терпения, плюс полный рабочий день, она не будет работать быстрее
Начинается с удаления всех сидений, ковриков, чехлов и снятия заводской защиты от шума
Затем нужно тщательно вымыть поверхность, затем обезжирить

Совет: Запомните или запишите процедуру разборки кабины, кроме того, положите оборудование в коробку, чтобы не потерять его.

После подготовки начните разбрасывать вибрирующий материал и упаковку
Покройте колесные арки вторым слоем
Виброгаситель толщиной не менее 5 миллиметров
Глушитель толщиной 10 мм

Совет: не прикрепляйте монтажные отверстия, шпильки и кронштейны, тогда вы не сможете закрепить спинку сиденья.

Рекомендуется снять панель приборов внутри кабины и сделать шум на щитке двигателя, а также приклеить панель приборов внутри с помощью шумоглушителя.
После обработки салон собирают

Звукоизоляция крыши

Обработайте крышу Reno вибратором

Звукоизоляция потолка очень важна, так как стандартный комплект не обеспечивает требуемый уровень тишины:

Устанавливаем и укрепляем рейлинги на Рено Дастер

Duster 1

В базовой комплектации Аутентик рейлингов на крыше Рено Дастер нет. Потому многие владельцы дорабатывают этот момент уже самостоятельно.

Рейки можно купить оригинальные на разборке. Вместе с кожухами обойдется в пределах 10 тыс. руб.

А установку несложно выполнить и собственными силами.

Начало установки рейлингов на Duster

Замеры постановки рейлингов на Дастер желательно выполнить самостоятельно, поскольку показатели могут отличаться.

Можно приступать к работе:

Снять обшивку потолка, сложить и вытащить кресла. Это необходимо, чтобы удобнее было присмотреться к местам фиксации платформ рейлингов на Renault Duster.
Поставить рейлинги по оригинальным параметрам, сделать разметку маркером под отверстиями.
Ориентируясь на метки, высверлить сначала тоненьким сверлом (приблизительно 3 мм), а после коронкой по металлу (около 2,2 см). Крышу предварительно покрыть малярной липкой лентой.
На оригинальных платформах необходимо выбить шпильки молотком. К полученным отверстиям приварить гайки с резьбой «на 6». Чтоб удобнее было подсунуть площадку между усилителем и крышей. Если оставить шпильки, она туда не пролезет.
Снаружи в отверстие «на 6» в площадке выставить точно по центру отверстия крыши, с салона закрутить болтик в приваренную гайку.

Заднее крепление

Провести установку задних площадок рейлингов немного труднее:

Для среднего и самого заднего крепежей рейлинга потребуются кронштейны. Сделать их для Рено Дастера можно из пластины-нержавейки, приварив к ней пятимиллиметровый болтик. Просверлить сверлом на 1-1,5 см подсунуть их в направлении из салона.

Проверка и установка рейлингов на Дастер

Что следует сделать дальше:

Прикрутить рейлинги, затем удостовериться, что нет повреждений на крыше. Также требуется сверить симметрию сторон.
Если все в порядке, рейлинги можно снимать. Если же нет – нужно разобраться в причине.
После сверления пройтись по всем кромкам мелкозернистой наждачной бумагой и загрунтовать из баллончика.
Пока высыхает, обработать поверхность герметиком соответственно руководству.
Нанести его необходимо в нишу площадки, на крышу и на усилитель. А после – на площадку снизу. Сверху этого делать не нужно.

Как снять и доработать рейлинги на Рено Дастер

Вот несколько пунктов, которые пояснят, как легко снять рейлинги. Процесс проходит в несколько несложных шагов:

Если это требование будет нарушено, тогда скоро появится ржавчина, которую будет крайне сложно удалить.

Артикулы

Артикулы приведены для ранней версии Дастера.

Допускается приобрести набор рейлингов:

73820-0025R – правый;
73821-0019R – левый.

В обязательном порядке следует уточнить палитру – металлик или черный.

Читайте также: