Замена кулисы форд мондео 3
Обновлено: 05.07.2024
Снятие и установка кулисы рычага управления коробкой передач Ford Mondeo 4
Для снятия кулисы механической коробки передач выполните следующие операции.
2. Нажмите на кнопку фиксатора наконечника троса переключения передач…
3….и отсоедините трос от рычага управления коробкой передач.
4. Аналогично отсоедините от поводка трос выбора передач.
5. Поверните против часовой стрелки фиксатор упора оболочки троса выбора передач…
6….и извлеките упор оболочки из кронштейна кулисы рычага управления коробкой передач.
7. Аналогично отсоедините от кронштейна на кулисе упор оболочки троса переключения передач.
ПРИМЕЧАНИЕ: Фиксатор упора оболочки троса переключения передач белого цвета, а троса выбора передач – черного. Запомните их расположение, чтобы не перепутать местами при обратной установке.
8. С помощью тонкого зубила и молотка выверните четыре болта крепления кулисы к основанию кузова и снимите кулису (два передних болта на фото не видны).
ПРИМЕЧАНИЕ: Кулиса рычага управления коробкой передач закреплена на основании кузова болтами с самосрезающимися головками, которые отрываются при затяжке болтов определенным моментом. Это сделано для того, чтобы исключить возможность несанкционированной нейтрализации штатно устанавливаемого блокиратора рычага управления коробкой передач.
9. Установите детали в порядке, обратном снятию. Болты крепления кулисы замените новыми и затяните их до момента отрыва головок.
Для снятия кулисы автоматической коробки передач выполните следующее.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Отсоедините наконечник троса от рычага селектора выбора передач.
4. Выведите наконечник оплетки троса из держателя на корпусе селектора.
5. Отсоедините колодку шины от разъема на консоли панели приборов…
6….выведите шину из держателя на корпусе селектора и отведите ее в сторону.
Механизм выбора передач Форд Мондео 3
Часто при поломках в коробке передач требуется заменить механизм выбора передач Форд Мондео 3. Механизм выбора передач Ford Mondeo 3 немного отличается в переднеприводных и заднеприводных автомобилях. Располагается механизм может как в самой коробке передач, так и в передней части, на рулевой колонке или на панели приборов. В этом случае он связан с коробкой передач дополнительно кулисой (тросы или тяги).
Механизм выбора передач Форд Мондео 3 состоит из рычагов выбора передач переднего и заднего хода, пружин на осях рычагов, блокировочных скоб, штоков, вилок передач (на каждую передачу своя вилка), муфт синхронизатора, шестерни заднего хода, центральная пластина, есть еще устройства, предохраняющие от неполного включения и выключения передачи и одновременного включения 2 передач и др. Обычно первыми выходят из строя пружины, если затянуть с их заменой, то и рычаги, и блокировочные скобы. В этом случае проще и дешевле будет заменить весь механизм выбора передач в сборе.
Цена механизма выбора передач Форд Мондео 3:
| Варианты | Цена |
|---|---|
| Механизм выбора Форд Мондео 3 без кулис | от 2000 руб. |
| Механизм выбора Форд Мондео 3 с кулисами | от 3500 руб. |
Купить механизм выбора передач Форд Мондео 3:
с 20.00 до 10.00
отправьте нам заявку на:
Цена механизма выбора передач зависит от того, новый он или б/у, состояния б/у (степень износа, пробег и т.п.), фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.
Механизм выбора передач Ford Mondeo 3 изготавливается из металла, но бывают в нем и пластмассовые детали. В переднеприводных моделях механизм выбора передач Форд Мондео 3 выходит из строя раньше и чаще, чем в заднеприводных. Подбирается он по вин-коду автомобиля. Возможна покупка подержанного механизма выбора передач в отличном состоянии. Вместе с механизмом выбора передач мы рекомендуем приобрести расходники и трансмиссионное масло.
Когда покупать механизм выбора передач:
- Лопнула пружина и деформировались детали механизма переключения передач;
- Не включается коробка выбора передач либо включается с трудом;
- Ручка КПП в нейтральном положении ходит свободно;
- Задняя передача включается не сразу;
- Изношены вилки, штоки и др. детали механизма выбора передач.
Замена чехла рычага переключения передач на Форд Мондео своими руками
Со временем кожаные изделия, а также изделия из кожзама, приходят в негодность, на них появляются микротрещинки, которые постепенно превращаются в сквозные дыры. Выглядит это не эстетично, да и не красиво, поэтому такие недочеты следует немедленно устранять.
Замена чехла рычага переключения передач на Форд Мондео своими руками — процедура несложная, поэтому ее без труда можно и нужно сделать в домашних условиях.
Для замены чехла РПП необходимо пошить такой же чехол или купить готовый, если вы предпочитаете первый вариант, то для снятия параметров необходимо снять старый чехол и отнести его швее.
Как заменить чехол рычага переключения передач на Форд Мондео?
Когда замена имеется, можно приступать к разборке. Для начала необходимо открутить верхний шар (набалдашник), на котором нарисована схема переключения передач.
Далее используя отвертку, нужно аккуратно поддеть пластиковую панель, к которой крепится чехол.
После, при помощи отвертки и плоскогубцев отсоединяем старый чехол от овальной рамки, для того чтобы в будущем соединить ее с новым чехлом РПП.
Примеряем новый чехол на место, и крепим его аналогичным образом, используя клей и скобы. Должен получиться бутерброд — панель, чехол, овальная рамка. Между слоями можно проклеить, а в конце все взять на скобы.
Пятиступенчатая механическая коробка передач
Пятиступенчатая механическая коробка передач Ford Mondeo
Пятиступенчатая механическая коробка передач
Стандартно mondeo передает свою мощность двигателя на ведущие колеса посредством вручную переключаемой пятиступенчатой коробки передач (МТХ-75). МТХ-75-коробка передач является старым знакомым из фонда агрегатов ford: ее, например, используют также и мощные варианты focus. mondeo 2001 переключает и управляет, разумеется, основательно модифицированный вариант МТХ-75. Она, например, обладает.
- новыми внешними кулисами переключения передач,
- выходным валом другой конструкции – малая шестерня здесь является прочной составной частью вала,
- согласованным с новым двигателем корпусом коробки передач.
Как и прежде, коробка передач МТХ-75 работает как конструкция из двух валов: буква М обозначает ручная, Т – коробка передач, Х – передний привод, и число 75 характеризует расстояние в миллиметрах между ведущим и ведомым валами.
При нейтральном положении никакое из ведущих колес не контактирует с ведущим или ведомым валом: никакого крутящего момента не передается на дифференциал. Только один конический роликовый подшипник располагает ведущий и ведомый валы со сторон сцепления и коробки передач у соответствующих половинок корпуса коробки передач. Малая шестерня ведомого вала находится в постоянном зацеплении с цилиндрическим зубчатым колесом дифференциала – это деталь ведомого вала. Передаточные шестерни – 1/3 передача и муфта синхронизатора – 1/3 передача располагаются на ведущем валу. Зацепление для передач 1, 2 и обратного хода являются деталями ведомого вала. Передаточные шестерни 1/2/5 и обратный ход располагаются на ведомом валу. Зацепление для 3 и 4 передач, а также малая шестерня ведущего вала являются деталями ведомого вала. Передачи 1–3 имеют двойную синхронизацию. Она состоит из внутреннего синхронизирующего кольца, конусного кольца, наружного синхронизирующего кольца и корпуса синхронизатора. Передаточное колесо не имеет конусной поверхности: синхронизация выполняется с помощью синхронизирующих колец и соединенного кинематическим замыканием с передаточным колесом конусным кольцом. Кроме того, также синхронизируется и обратный ход.
Двойная синхронизация стандарт для первых трех передач
1 - Передаточная шестерня,
2 - Внутреннее синхронизирующее кольцо,
3 - Конусное кольцо,
4 - Наружное синхронизирующее кольцо,
5 - Тело синхронизатора.
Ремонт коробки передач – при сомнениях вариант для мастерско
Современная конструкция коробки передач: механическая коробка МТХ-75
1 - Картер сцепления,
2 - Ведущий вал,
3 - Трансмиссия,
4 - Ведомый вал,
5 - Промежуточная шестерня обратного хода,
6 - Корпус коробки передач,
7 - Внешнее переключение.
Так функционирует механическая коробка передач
Мощность двигателя передается через сцепление на ведущий вал (входной вал) механической коробки передач. На этом валу располагаются пять шестерен с косыми зубьями (плюс одна шестерня для обратного хода). Все передаточные шестерни имеют своего подходящего напарника на ведомом валу, и они находятся в постоянном контакте между собой.
Шестерни и валы
До того момента, пока шестерни не войдут в контакт со своим партнером, они вращаются свободно. Как только включается передача, соответствующая пара шестерен соединяется друг с другом в силовом замыкании. Рычаг переключения передач посредством тросовых тяг, балансиров и штанг действует на вилку переключения передач. Она соединяет передаточные колеса силовым замыканием друг с другом с помощью подвижной втулки. Чтобы оба колеса в процессе переключения быстро и бесшумно нашли друг друга, синхронизирующие кольца приводят эту парочку к одинаковым частотам вращения: они тормозят для этого в пусковом конусе более быструю шестерню до тех пор, пока профили зубцов передаточных колес не войдут в бесшумный контакт и не заскользят одно в другом.
Первые три передачи переводят частоту вращения двигателя в более медленную. Начиная с четвертой передачи ведущие колеса вращаются уже быстрее чем двигатель. Эксперты говорят здесь о долго передающей коробке передач, которая осознанно поддерживает стабильный крутящий момент в новых двигателях ford. На пятой передаче разница между частотами вращения двигателя и привода возрастает еще больше: это щадит двигатель, не затягивая петлю на его шее, и снижает, преимущественно на длинных дистанциях, расход топлива. На всех передних передачах зазор образуют два зубчатых колеса. Только задняя передача использует три шестерни. Третья шестерня, называемая также промежуточной, вращается на собственном валу, она становится активной тогда, когда для заднего хода ведомому валу необходимо изменить направление вращения.
Короткий путь: силовой поток в первой передаче.
1 - Ведущий вал,
2 - Ведомый вал,
3 - Малая шестерня ведомого вала,
4 - Передаточная шестерня,
5 - Синхронизатор,
6 - Зацепление
Изменение направления вращения: промежуточное колесо делает это возможным.
1 - Ведущий вал,
2 - Ведомый вал,
3 - Малая шестерня ведомого вала,
4 - Синхронизатор, 5-я передача и задний ход,
5 - Передаточная шестерня заднего хода,
6 - Промежуточная шестерня заднего хода,
7 - Зацепление обратного хода.
Видео про "Пятиступенчатая механическая коробка передач" для Ford Mondeo
Замена синхронизатора в КПП Форд Фокус 2 Как работает кулиса Форд Мондеу 3 и что там есть. Замена масла МКПП Ford Focus 2Кпп форд мондео 3
механизм выбора кпп форд мондео 3 — поиск по DRIVE2
Механизм Ford / focus-auto.ru
Механизм выбора передач МТХ 75, длинный ход кулисы, не.
Внимание: Много букв)) Всем привет! Ну что, МТХ 75 неубиваемая?! Соглашусь, при правильном использовании и хорошем масле ее сложно убить. Но ахелесова пята все таки, как выяснилось, есть… Это механизм выбора педарач на ней… Итак, расскажу предысторию…
Ремонт механизма включения передач — Ford Mondeo .
Перестала включается пятая передача думал дело в регулировке тросиков, но не тут то было)) снял корпус воздушного фильтра, подставку крепления АКБ, ослабил три болта крепления подушки, отстегнул тросики выбора и переключения передач .
Замена механизма выбора передач (MTX75) — Ford Mondeo .
Пришло время заменить механизм выбора передач . Во-первых фонари заднего хода горели только прижатием назад ручки кпп . Проверки контактов и самого датчика включения фонарей заднего хода дали положительные результаты.
Механизм выбора передач , попытка №2 или день сурка — Ford .
И снова все разобрал, снял механизм и удивился — сверла нет… ума не приложу, как оно умудрилось выпасть… Времени было побольше, так что немного помыл. Из повреждений — у верхнего подшипника (тот что выходит наружу) порвалась каемка.
Замена подшипников в КПП MTX75. — Ford Mondeo , 2.0 л., 2012.
Отзыв владельца Ford Mondeo IV — визит на сервис. На дворе 01.12.2018 на одометре 165 813 км. После замены сцепления и перехода на одномассовый маховик выявилась проблема с какими-то подшипниками в коробке передач , а именно во время хх на светофорах в салоне.
Замена кпп форд мондео 3 1.8
Всем привет. Сегодня мой знакомый пригнал машину ко мне на замену коробки . На его кпп хрустела вторая передача . Умер синхронизатор. Машина дорестаил. Новая коробка была куплена в Санкт-Петербурге, спасибо моему знакомому из Питера что помог купить.
Замена тросов КПП — Ford Mondeo , 1.6 л., 2011 года
И так вчера у меня случилась неприятность, еду по МКАДу и вдруг у меня исчезают все скоростя, рычаг болтается в кулисе и всё, отжимаю сцепление, едет, включена первая скорость, на первой скорости проехал еще порядка 15 км до первого сервиса, сняли защиту картера.
Коробка передач MTX-75 от Ford Mondeo IV 2013 на Focus.
При установке МТХ от Мондео на Фокус все переставляли механизм выбора передач с коробки Фокуса. Меня такой вариант совсем не устраивал, так как данный механизм тоже подвержен износу, и хотелось оставить его вместе со свежей коробкой .
Чистим сапун — устраняем причину течи масла в районе МКПП.
В воскресение после вечерних покатушек приехал в ГСК и ради интереса (для профилактики) решил посмотреть как дела в подкапотном пространстве. Посветил фонариком в район КПП и увидел, что там масляное пятно с центром в районе "под АКБ".
Плохо включается первая и задняя передача ( — Ford Mondeo .
После замены сцепления вместе с маховиком и выжимным все стало четко работать но вот уже прошло 4 месяца и опять не могу включить первую передачу или заднюю, включаются через раз с трудом, подскажите может кто сталкивался с проблемой ?
6-ти ступенчатая МКПП — Ford Focus Wagon, 2.0 л., 2006 года на.
Если кому еще интересна эта тема. поставил на свой фф 3 2 литра механику от мондео 2006 года мтх 75. перекинул только механизм выбора .
Бортжурнал Ford Mondeo "Грязный Мо" | Ford Mondeo III
Механизм выбора передач , попытка № 3 + замена масла в КПП . После того, как в коробке осталось сверло, было как-то немного тревожно. Но все, что делается — делается к лучшему! Значит поменяем масло в коробке !
[41] Передачи больше не включаются (часть 2) — Ford Mondeo .
Отзыв владельца Ford Mondeo III — визит на сервис. Добрый день. Как, кто то тут уже видел, вчера я постил свой
По гуглив с пол часа решили снять механизм переключения передач . Для этого нужно было избавится от коробки воздушного фильтра и снять подушку двигателя.
Бортжурнал Ford Mondeo 3 ЛОй | Ford Mondeo III
Ford Mondeo 2001, двигатель бензиновый 2.5 л., 170 л. с., передний привод, механическая коробка передач .
Пришло время заменить механизм выбора передач . Во-первых фонари заднего хода горели только прижатием назад ручки кпп .
КПП MTX75. Приехали. — Ford Mondeo , 2.5 л., 2001 года
По пути на работу после очередного поворота заметил что машина едет рывками. Буд то подклинивает что то. Пока ехал домой вечером — вроде все нормализовалось. Но на следующий день кое как добрался домой. Форд просто втыкался мордой.
№11 Регулировка тяги КПП — Ford Mondeo , 2.5 л., 2003 года на.
Отзыв владельца Ford Mondeo III — своими руками. Привет, первая и вторая передачи включались очень туго, иногда было такое ощущение, что когда хочешь
2. Получаем доступ к тяге и самому шарниру. делаем то что написано на фото. регулировка тяги КПП Форд Мондео 3 .
[40] Передачи больше не включаются (часть 1) — Ford Mondeo .
Отзыв владельца Ford Mondeo III — поломка. В общем приезжаю домой 8 марта ставлю 917 Форда как обычно и иду домой обернувшись несколько раз
Каробка втыкалась чётко, тачку люблю по этому не насилуют коробку . Передачи втыкаю тихо иногда вообще двумя пальцами.
Тросы переключения передач — Ford Mondeo , 1.8 л., 2001 года.
Всем привет! Пару недель назад я остался с одной первой скоростью) Вот так случилось что колхозный трос КПП все-таки порвался и приказал мне двигаться в направлении гаража, принудительно вручную включив первую передачу .
Привод переключения передач — Ford Mondeo , 2.0 л., 2006 года.
Отзыв владельца Ford Mondeo III — своими руками. Всем привет! Месяца два назад, приключилась такая проблема.
Добрался до заветного механизма . Ну как я и думал, прогноз оправдался, точнее диагноз. Вот такой вид изначальный, ну торчит думаю торчит себе и что с.
Выбор опор КПП и двигателя. — Ford Mondeo , 2.0 л., 2007 года.
Всем привет. Пришло время менять опоры на двигателе и КПП . Появился вопрос выбора производителя. Разница в цене между оригиналом и аналогом практически в три раза. По правой опоре двигателя все ясно — Corteco. А вот по остальным… Что посоветуете, господа?
К сожалению, ваш браузер не поддерживает сайт euroauto.ru
Подбор запчастей и запись на СТО с 9:00 до 21:00 по Москве:
Другие города 8 800 333 4554
Или пишите в мессенджер:
Установите последнюю версию браузера для работы с сайтом
Mondeo выбирает передачи с помощью троса.
Из этой главы вы узнаете, как Mondeo «посылает» свою мощность двигателя на передние колеса. Система передачи топлива, в частности, состоит из маховика со сцеплением, коробки передач и главной передачи. Чтобы эти все компоненты надлежащим образом взаимодействовали, они соединяются точно согласованной системой из фрикционных прокладок, валов, подшипников, зубчатых колес и шарниров. Сколько сил фактически дойдет до колес, в первую очередь зависит от мощности двигателя «вашего» акселератора. Однако и акселератор этому мало способствует, если частота вращения двигателя не согласована с текущей скоростью – каждый двигатель внутреннего сгорания «послушен» только в ограниченном диапазоне частот вращения. Чтобы теоретически вы смогли «лучше понимать свой Mondeo», в главе Двигатели мы представили различные кривые мощности. Хотите двигаться, экономя топливо, значит, нужно стремительно ускоряться и быстро переключаться на следующую высокую передачу: пытайтесь постоянно координировать скорость движения с передачей, при которой частота вращения двигателя близко приближается к максимальному крутящему моменту.
Для того чтобы крутящий момент и скорость по возможности «стали единомышленниками», им ассистирует в Mondeo полностью синхронизированная пятиступенчатая коробка передач (МТХ-75). В комбинации с 2,0-литровым V6-двигателем Duratec-HE в качестве альтернативы Ford предлагает электронную регулируемую четырехступенчатую автоматическую коробку передач с ускорителем и сцеплением для блокирования гидространсформатора (CD4E).
«Дирижерская палочка»: рычаг коробки передач в деталях
1 — Ручка переключения,
2 — Пружина сжатия,
3 — Предохранитель,
4 — блокировщик заднего хода,
5 — Рычаг переключения передач с верхним корпусом системы тяг и рычагов механизма переключения передач,
6 — Рычаг переключения передач,
7 — Крепежные винты,
8 — Нижний корпус системы тяг и рычагов механизма переключения передач.
Передачи для сил тяги
Чтобы из «состояния покоя» без проблем разогнаться, приводным колесам необходим как можно больший крутящий момент. Если вы уже просмотрели кривые мощности, то ниже 1500 об/мин по крайней мере у карбюраторных двигателей с крутящим моментом еще не столь хорошо: с помощью «передачи на тихий ход» первая передача облегчает двигателю стремительный скачок к высоким оборотам и приведение Mondeo в движение. При установке четвертой – и даже пятой – передачи получается, к сожалению, все наоборот: при обеих передачах вступает в силу «передача в быстроту». По сравнению с частотой вращения ведущих колес двигатель вращается на этих передачах неспешно высоко. Другими словами: коробка передач изменяет частоту вращения двигателя ближе к желаемой частоте вращения ведущих колес.
«Отделение» двигателя от коробки передач — сцепление
При каждом процессе трогания с места или переключения передачи кратковременно силовой поток между двигателем и коробкой передач прерывается. В автомобилях с механической коробкой передач для этого предназначено сцепление. Оно обеспечивает «мягкое» трогание с места и плавное переключение передач благодаря тому, что оно выравнивает различные частоты вращения между коленчатым валом и приводным валом коробки передач. Несколько расточительней функционирует «совместная игра» планетарных шестерен и автоматической коробки передач. Каждый процесс переключения здесь происходит без прерывания сил тяги.
Передает крутящий момент двигателя – гидравлически в коробке передач – преобразователь крутящего момента
Вместо обычной фрикционной муфты гидравлический преобразователь крутящего момента координирует процесс трогания с места и «смены хода». В Mondeo это обеспечивается с согласованием пяти электромагнитных клапанов, которые на основе общего картера рулевого механизма и образуют «менеджмент» автоматической коробки передач:
- переключение давления (посредством механизма регулирования давления в трубопроводе),
- управление переключением (посредством распределительной задвижки с регулированием положения),
- модулированное приведение в действие преобразователя крутящего момента – перемыкания сцепления,
- управление процессом переключения 3 – 2 и.
- . режим принудительного холостого хода с функцией моторного торможения.
В этом секторе преобразователь крутящего момента действует не только очень комфортно, но и без механического износа – по меньшей мере, при нормальных нагрузках.
Преобразователь крутящего момента с сцеплением для блокирования гидространсформатора
1 — Корпус преобразователя и колесо насоса,
2 — Колесо турбины,
3 — Направляющее колесо,
Последняя инстанция перед ведущими колесами – главная передача
Главная передача является последней инстанцией, которую проходит генерируемый двигателем крутящий момент на пути к ведущим колесам. Ее задача заключается в том, чтобы частоты вращения, «поступающие» от коробки передач, перевести в «медленные», крутящий момент вследствие этого увеличивается и равномерно распределяется на ведущие колеса.
Форд мондео 3 замена термостата + видео
На вторичном рынке у “Мондео” нет явных преимуществ над ближайшими европейскими конкурентами. Как новым, так и подержанным, его покупают те, кому он просто симпатичен. Либо те, кто знает толк в езде. В дебютном 2001 году “Мондео” подавал большие надежды. В Европе и России он действительно стал одним из лидеров класса. Правда, не абсолютным. Чтобы соответствовать солидному и дорогому в каждой детали “Пассату”, “Форду” не хватало внимания к мелочам. Простецкие решения в интерьере, захлопывающиеся с дешевым стуком двери При ближайшем рассмотрении “Мондео” производит впечатление растянутой в размерах модели “гольф”-класса.
Зато в умении доставлять удовольствие искушенному водителю у “Мондео” даже сегодня найдется немного соперников. Образцовая эргономика, привод КП с четкостью оружейного затвора, филигранная настройка рулевого управления и тормозов, отточенная управляемость. Конечно, многих он привлекал ценой – в последние три года в России модель была одной из самых выгодных. Но если его выбирали по убеждению, то в первую очередь из-за отменных ездовых качеств.
Из России или из Европы
Подержанные “Мондео” поступают из Европы или с внутреннего российского рынка – в Америке автомобиль не продавался. Технически “европейки” и “россиянки” ничем не отличаются – если только набором базового и заказного оснащения. Однако машины из Европы на вторичном рынке не выдерживают конкуренции из-за высокого курса евро и привлекательной цены “Мондео” в России. А если выдерживают, значит, они битые либо с огромными пробегами. “Мондео” выпускался с кузовами седан, 5-дверный хэтчбек и универсал, в трех основных версиях. Базовая “Кор”, которую можно отличить по черным, неокрашенным дверным ручкам, в стандартной комплектации совсем простенькая. Хотя большинство машин дополнены заказным оборудованием до приемлемого уровня комфорта. “Тренд” с кожаным рулем и более рельефными креслами не столько богаче по оснащению, сколько удобнее в мелочах. Ну а “Гиа” – это люкс от “Форда”.
В таких машинах встречаются сибаритские штучки, не характерные для массовых моделей среднего класса.
Но это – скорее для справки. При покупке подержанной машины ориентироваться надо не на комплектацию, а на техническое состояние. Помимо кузова выбирать можно лишь двигатель и трансмиссию.
От 1,8 до 2,5V6
2,5-литровый 170-сильный V6 – это престиж, впечатляющая динамика и достойная даже бизнес-класса плавность работы двигателя. Как и все 6-цилиндровые моторы, он позволяет себе глотнуть лишнего из бака. Но для амбициозного водителя 2,5-литровый V6 вполне оправдан. По сравнению с 2-литровой “четверкой” переплата за удовольствие составит $1000–2000 при покупке машины, примерно $1,5 на бензин на каждые 100 км пробега и $25 при каждом ТО. Что же касается надежности, V6 даже предпочтительнее.
Справедливости ради надо отметить, что на “Мондео” устанавливался также 3-литровый V6 мощностью 226 сил. Им оснащалась “горячая” версия ST220. Но таких машин в России – единицы, и на вторичном рынке они погоды не делают.
“Автомат” не любит перегрева
“Автоматы” на “Мондео” устанавливались разные. В паре с 2-литровым мотором работает “фордовская” 4-ступенчатая коробка. Она не любит перегрева, который в наших условиях вполне возможен. Поскольку радиатор охлаждения коробки встроен в радиатор двигателя, масло в “автомате” начинает перегреваться, если радиатор забит пухом и грязью. Поэтому чтобы не налететь на ремонт коробки, радиаторы надо очищать ежегодно. На 2,5-литровые машины устанавливался более совершенный и надежный, чем “фордовский”, японский 5-ступенчатый “автомат” “Джатко” (JATCO). Хотя сломать, как известно, можно все. Ремонт “фордовской” коробки стоит в среднем $1500–2000, японской – несколько дороже. Масло в обеих желательно менять через 60 000 км. Это не требование – рекомендация.
Подвеска будет “разговаривать”
Подвеску подержанного “Мондео” перед покупкой трудно диагностировать на слух. Стучать на неровностях она будет наверняка, но это ни о чем не говорит. Возможно, подвеска действительно убита, и в ней надо менять множество деталей. Однако она может быть и полностью исправной, а причина в задних амортизаторах. У них есть одна особенность – начинают разговаривать еще задолго до того, как потеряют работоспособность. Конечно, прежний владелец может их поменять перед продажей. Но только он едва ли станет тратиться понапрасну, зная, что через 20 000–30 000 км после установки оригинальных “фордовских” будет то же самое
Если же смириться с этим неудобством, подвеску “Мондео” следует признать довольно крепкой. Например, передние опорные подшипники обычно выдерживают два комплекта амортизаторов. Рычаги задней подвески хоть и меняются все 6 штук разом (их выборочные замены бессмысленны), служат более 100 000 км. Передние рычаги в сборе с шаровыми – так и вовсе суперкрепкие. Не то что на “знаменитом” в этом плане “Пассате-В5”.
Рулевое управление тоже надежно. Тяги и наконечники примерно равнопрочны и ходят порядка ста тысяч, а дорогостоящая рейка обычно остается исправной даже на гораздо больших пробегах. Стук рулевого вала, который часто путают со стуком рейки, устраняется регулировкой его длины и заменой болта крепления.
Передние тормозные диски выдерживают два, а задние – три комплекта колодок. Правда, сами задние колодки служат, как ни странно, меньше передних. Где-то после трех лет или 60 тысяч надо готовиться к замене тросов “ручника”, которые теряют подвижность. Тормозные суппорты, если и клинят, недорого восстанавливаются с помощью ремкомплектов.
Покупаем?
Механики “Форда” считают “Мондео” удачной, надежной машиной. Конечно, их коллеги, занимающиеся японскими марками, с таким утверждением едва ли согласятся (у них понятия о надежности другие). Однако ближайшие немецкие аналоги “Мондео” – “Пассат” и “Вектра” надежнее уж точно не будут. Поэтому, если вы готовы подержанного европейского автомобиля и “Мондео” вам нравится, рассматривать его можно. Средние цены на машины 2001–2003 годов выпуска выглядят так:
Замена полуоси форд мондео 3, не откручивая подрамник без последствий
Замена трипоида и внутреннего пыльника на Форд Мондео 3.
Замена сальника КПП и внутреннего пыльника левого привода Форд Мондео 3
Выставление переднего подрамника мондео 3 без спец штифтов
Не сбивается ШРУС. Правильная замена Шруса ошибки при замене. образец с мандео 3
Как поменять подвесной подшипник форд. Не сливая масло!
Ford Mondeo 3 2.0TDCI. Приводной вал левый.
Дополнительные материалы
Замена правого привода Форд Фокус 2
Замена тросов ручника Форд Мондео 3/ Replacing the parking brake cables Ford Mondeo 3
Ford Mondeo 4 правильная замена сальника полуоси (специнструнемт)!
Замена сайлентблоков Форд Мондео 3. Ремонт передней подвески Ford Mondeo 3
Замена ШРУСа на Ford Mondeo 3
Ford Mondeo 2 снимаем подрамник, удаляем сломанный метчик,и т д
замена правого привода / Ford S-Max
Замена двигателя на Форд Мондео 2, Снятие, Последствия обрыва ГРМ, Бензин 1.8L. Часть 1
Форд мондео 3 1.8 125. Замена подшипника полуоси.
Замена задней ступицы Ford Mondeo 3/replacement rear hub Ford Mondeo 3
Ford Mondeo 2.3: Овальный Кабинет
Особенности обслуживания наиболее популярных бензиновых моторов объемом 1,6 и 2 л мы уже описывали применительно к «Форду-Фокус» (ЗР, 2008, № 3). Поэтому сейчас уделим внимание 2,3-литровому двигателю маздовского происхождения. Для слива отработавшего масла у него есть две пробки: в поддоне картера, под ключ «на 13», и на колпачке картриджа, под шестигранник «на 6». Но прежде снимаем защиту моторного отсека — четыре болта «на 17».
Если колпачок картриджа не пошел от руки, пригодится съемник-чашка 76/14F — весьма желательно иметь такой в комплекте инструмента. Впрочем, подойдет и цепной съемник, ведь места для маневра здесь достаточно. А чтобы не расколоть колпачок, цепь накладываем как можно ближе к донышку! Столь же аккуратно заливаем масло: промахнетесь мимо горловины — свечной колодец первого цилиндра будет затоплен, что не на пользу ни свече, ни наконечнику катушки. И берегите голову: капот поднимается невысоко, а приложиться о его острую кромку, уж поверьте, неприятно.
Ford Mondeo
И в механике, и в автомате масло рассчитано на весь срок службы, но не обольщайтесь: когда оно запахло паленым, лучше заменить. С МКП все просто: выкручиваем сливную пробку, сливаем отработку и заливаем свежее масло через контрольное отверстие. Излишне напоминать, что машина при этом должна стоять на горизонтальной площадке. Внимательно рассмотрите масло, слитое из АКП: металлическая стружка, блестки бронзового или серебристого цвета, похожие на песчинки катышки сажи — признаки запущенности агрегата. Заменой масла уже не обойтись. Пусть спецы, если уж все равно разбирать коробку, поменяют те детали, которые начали разрушаться. Особенно если агрегат заметно дергается при переключениях и часто переключается в аварийный режим.
Охлаждающая жидкость работает долгий срок, однако рано или поздно ее придется менять. Вот тогда вы узнаете, что сливных пробок в системе не предусмотрено: надо отсоединять нижний патрубок радиатора. Чтобы часть жидкости не осталась в ловушке за клапаном термостата, сливать ее лучше на горячем моторе. Будьте осторожны!
Для замены свечей сдергиваем декоративную крышку двигателя с трех буферов, просто потянув ее вверх, и вывертываем крепеж катушек — четыре болта «на 8».
При замене свечей проверяем колодцы: масла в них быть не должно. Левее лежит старая свеча с явными признаками прорыва газов между корпусом и изолятором — похоже, именно из-за нее холодный мотор «троил».
Проводку можно (и даже желательно) не отсоединять — ее длины вполне хватит для демонтажа катушек из колодцев. Прежде чем браться за свечной ключ «на 16», проверяем, сухо ли в округе: мáсла, если не пролили при заправке, нигде быть не должно! Иначе меняем прокладки клапанной крышки, в первую очередь уплотнительные колечки.
Для смены воздушного фильтра вывертываем крестовой отверткой шесть саморезов его крышки. Но не до конца, а лишь пока они не выйдут из тела корпуса (этот момент легко почувствуете по щелчку). Обычно упругость гофр не позволяет приподнять крышку на нужную высоту для того, чтобы вынуть старый элемент. Из-за формы клина он встает враспор. Тогда распускаем хомуты и снимаем крышку вместе с гофрами.
Проверьте состояние поролонового кубика на дне корпуса воздушного фильтра. Если он, намокнув, превратится в ледышку, закупорится вентиляция картерных газов, и тогда, весьма вероятно, выдавит один из сальников.
В приводе навесного оборудования на моторе 2,3 л (видимо, из-за его японского происхождения) предусмотрен автоматический натяжитель. И это здорово, поскольку на чисто фордовских двигателях агрегаты с роликами закреплены намертво, а ремень заменяется при помощи таких приспособлений, что даже профессионалы вдвоем тратят полтора-два часа. В нашем случае все проще: ключом «на 15» отводим натяжитель за болт ролика по часовой стрелке и легко снимаем старый ремень. Новый ставим так же, заведя его сперва на все шкивы и в последнюю очередь — на ролик натяжителя.
ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
Если верить руководству по эксплуатации, поменять лампочки в головных фарах несложно: отверни два самореза (они под широкую шлицевую отвертку или «Торкс-30») и вынь оптику. На практике все гораздо сложнее: сперва, приподняв переднюю часть фары, сдвигаем ее вбок от оси машины, затем подаем слегка вперед, вынимая из проема в крыле, а потом двигаем еще раз вбок, выводя из-за бампера. Готовьте тонкую «минусовую» отвертку, чтобы подцепить усик на разъеме: нажав пальцем, как задумано конструкторами, его вряд ли разблокируешь. Разве только на новой машине, пока зазор в замке не забился грязью.
К правой противотуманке проще подобраться, сняв основную фару. С левой такой прием не пройдет — доступ перекрыт бачком омывателя. Поэтому действуем по инструкции: через технологические отверстия снизу вывертываем два самореза «на 8» и с помощью пластикового клина высвобождаем две защелки сверху. Сняв фару и отсоединив разъем, вынимаем лампу, повернув ее против часовой стрелки. Вроде бы несложно, но вот обратная операция.
Сняли фару быстро, а вот с установкой повозились — мало того, что закладные пластины саморезов сходят с места, так еще и колодка упирается в полку бампера (стрелка).
На подопытной машине со временем покоробился бампер и фара с подстыкованной колодкой никак не вставала на место — колодка упиралась в полку бампера. Пришлось импровизировать: сперва установили фару, а затем подсоединили разъем, отвернув три самореза и отогнув часть пластикового подкрылка под бампером.
С задней оптикой все гораздо проще. Только с фонарями освещения номерного знака пришлось осторожничать — того и гляди расколешь корпус, подцепляя отверткой усик.
В ОСАДКЕ
При замене тормозных колодок никаких проблем не возникает. Главное — не забыть смазать направляющие пальцы, постели скобы и не загнуть в бараний рог стяжную пластину переднего суппорта. Поршень заднего механизма надо не вдавливать, а вкручивать, поэтому очень пригодится приспособление (оно стоит около 1800 рублей и окупается за одну замену колодок у дилера). Если его нет, подходит съемник пистонов обивки «классики» или, на худой конец, двузубая вилка для барбекю. Будьте аккуратны, не повредите пыльник поршня!
Задний тормоз: ключом «на 13» откручиваем болты направляющих, придерживая сами пальцы ключом «на 15». Прежде чем вкручивать поршень, отделите манжету, скажем, тупой спицей, смоченной тормозной жидкостью.
Для замены салонного фильтра снимаем педаль газа, иначе к его лючку не подобраться. Но только не отсоединяйте разъем педали! Здесь легко загнуть тоненькие, словно иголочки, контакты. Если все же решитесь на эту операцию, обязательно снимите клемму с аккумулятора, выждав несколько минут после выключения зажигания (пока дроссельный узел не перестанет жужжать). Отворачивая гайку со стороны тоннеля пола, используйте торцевую головку с карданчиком — чтобы исключить изгибающий момент на шпильку. Если она сломается, будете снимать весь педальный узел, а он, между прочим, с механизмом для складывания педалей в случае аварии.
Лючок в отопителе крепится двумя саморезами. Доступ к верхнему крайне затруднен, но на подопытной машине… его на месте не оказалось. Похоже, предыдущий мастер, чтобы не мучиться с крепежом, решил его просто не ставить. Это не повод для подражания — крышка не прижмется к корпусу, через щель будет проникать неочищенный воздух.
9.1. Снятие и установка коробки передач
Перед снятием промаркируйте положение подрамника для правильной последующей установки.
При снятии и установке коробка передач должна надежно лежать на домкрате.
Данную работу лучше проводить с помощником.
При снятии коробки передач снимается весь подрамник и валы привода колес.
Кроме того, вам потребуется устройство для подъема двигателя.
Для снятия коробки передач на 16-клапанном двигателе:
- отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, а также отсоедините все присоединенные к ней провода. Связки для кабелей должны быть перерезаны и соответственно заменены новыми при установке;
- снимите аккумуляторную батарею;
- ослабьте на пять оборотов гайки в центре обеих амортизаторных стоек шасси (с обеих сторон);
Рис. 22. Крепление воздухозаборных труб: 1 — болты крепления, 2 — штепсельная вилка, 3 — штекерная колодка, 4 — хомут, 5 — шланг пониженного давления
- выверните четыре винта 1 (см. рис. 22) крепления воздушного патрубка;
- выньте штекер 2 из воздухомера и снимите на той же стороне хомутики 3 шланга;
- выньте многоконтактный штекер 4 датчика впускаемого воздуха;
- снимите шланг 5 низкого давления;
- снимите всасывающий воздушный патрубок;
- отсоедините вентиляционный шланг между воздушным фильтром и крышкой головки блока цилиндров;
- снимите резиновое кольцо;
- поднимите и выньте воздушный фильтр из крепления;
- из моторного отсека отсоедините электрические провода от коробки передач. Сюда относятся многоконтактный штекер для переключателя фонарей заднего хода и ленточный кабель «массы» между картером коробки передач и кузовом (оба рядом с опорой для воздушного фильтра);
- отключите проводку от рабочего цилиндра сцепления. Для этого извлеките пружинный зажим и вытяните провод прямо из соединения. Пережмите проводку от коробки передач и подвяжите проводом в подходящем месте;
- выверните винты между двигателем и коробкой передач в верхней части;
- отверните верхний винт крепления стартера и снимите подключенный кабель «массы»;
- отсоедините все наконечники проводов и шланги низкого давления;
- ослабьте гайки крепления колес и гайку ступицы колеса на правой стороне и установите переднюю часть автомобиля на опоры;
- приподнимите силовой агрегат;
- снимите оба передних колеса;
- отверните щиток в колесной нише на стороне ременного шкива двигателя;
- отверните грязезащитный щиток на днище автомобиля;
- поставьте автомобиль на опоры;
- отсоедините от подрамника скобу амортизатора и трубопроводы гидропривода рулевого управления;
- отсоедините систему тяг и рычагов стабилизатора поперечной устойчивости от амортизаторной стойки шасси;
- отсоедините шарнир тяги рулевой трапеции от сошки руля;
- отсоедините шаровой шарнир слева и справа от нижней поверхности поворотного кулака;
- выньте многоконтактный штекер из лямбда-зонда и отсоедините хомут кабеля;
- отсоедините шланг низкого давления от фильтра системы Air-Pulse;
- отверните кронштейн трубопровода привода рулевого управления;
- полностью снимите систему выпуска отработавших газов;
- отверните от коробки передач и выньте вместе с кронштейном тросик привода коробки передач;
- отверните рулевое управление и правый упор от проворачивания двигателя от подрамника;
Рис. 156. Расположение мест крепления консоли упора
- отверните три элемента крепления (рис. 156) и освободите консоль заднего упора от привода;
- выверните средний винт из левого упора от проворачивания двигателя и извлеките упор;
- отверните фильтр системы Air-Pulse от крепления на упоре;
- отверните кронштейн радиатора;
Рис. 37. Расположение винтов (указаны стрелками) подрамника: 1 — направляющие штифты
- отверните четыре винта крепления подрамника и опустите подрамник (см. рис. 37);
- слейте масло из коробки передач;
Рис. 157. Снятие вала привода правого колеса (стрелкой указано направление снятия): 1 — винты упорного подшипника; 2 — теплозащитный экран
- снимите правый вал привода колеса. После выворачивания винтов 1 (см. рис. 157) и отворачивания теплозащитного экрана 2 можно вынуть вал из коробки передач (см. далее). Привяжите вал проводом к подвеске, не создавая большой угол в шарнире равных угловых скоростей;
Рис. 158. Снятие вала привода левого колеса: 1 — оправка; 2 — гайка крепления спирали спидометра
- для снятия левого вала привода используется специальная оправка (рис. 158). Выбейте с ее помощью вал из своего посадочного места и выньте из коробки передач. Привяжите вал проводом к подвеске, не создавая большой угол в шарнире равных угловых скоростей. Отверните гайку 2 спирали спидометра с косой сетчатой накаткой и извлеките спираль. Рядом расположен также датчик скорости, который необходимо отключить;
- установите автомобильный домкрат (с деревянной прокладкой между головкой домкрата и двигателем/приводом) под двигатель/ привод и приподнимите силовой агрегат для разгрузки подвески двигателя;
Рис. 32. Места крепления правой подвески двигателя
- отверните элемент крепления правой подвески двигателя. На рис. 32 показано, как закреплена скоба подвески;
- отверните пять самостопорящихся гаек (при установке замените их новыми);
Рис. 33. Места крепления левой подвески на приводе
- на противоположной стороне отверните от коробки передач самостопорящиеся гайки задней подвески двигателя (см. рис. 33);
- опустите коробку передач, так чтобы она была на одной высоте с левой продольной балкой;
- выверните остальные винты крепления коробки передач к двигателю и остальные винты крепления стартера;
- отсоедините шланг низкого давления усилителя тормозов на впускном коллекторе;
- проверьте, надежно ли держится на автомобильном домкрате коробка передач, и осторожно снимите ее. Следите за тем, чтобы не было ничего подключено.
Все самостопорящиеся гайки, разрезанные связки кабелей и другие детали крепежа необходимо заменить новыми. При установке двигателя приводной агрегат должен быть выровнен с подрамником.
Установку проводите в обратной последовательности с учетом следующего:
- с помощником установите коробку передач на домкрат и пристыкуйте на фланцы двигателя. Подшипник выключения сцепления должен быть сильно прижат в направлении внутренней стороны;
- вверните винты крепления двигателя к коробке передач и осторожно затяните моментом 40 Н·м;
- затяните нижние винты крепления стартера моментом 48 Н·м;
Рис. 34. Устройство для подъема двигателя и привода при вывешивании двигателя
- установите грузоподъемный механизм для подъема двигателя (см. рис. 34);
- вверните элементы крепления левой подвески двигателя (см. рис. 33) на коробке передач, не затягивая их;
- вверните элементы крепления правой подвески двигателя (см. рис. 32) на коробке передач, не затягивая их;
- установите левый вал привода;
- установите новое пружинное стопорное кольцо в паз вала, прежде чем вдвинуть конец вала в коробку передач;
- вдвиньте правый вал привода в коробку передач, установите упорный подшипник и затяните оба винта 1 (см. рис. 157) моментом 27 Н·м;
- установите теплозащитный экран 2;
Рис. 159. Расположение элементов спидометра: 1 — датчик; 2 — спираль
- вверните датчик скорости и спираль спидометра (рис. 159);
- установите переднюю подвеску;
- затяните клемму «массы» между коробкой передач и кузовом моментом 47 Н·м;
- установите детали системы выпуска на резиновые кольца и затяните соединение с выпускным коллектором моментом 40 Н·м;
- затяните гайки крепления колес.
Для снятия коробки передач с автомобиля, оснащенного двигателем V6, необходимо выполнить следующее:
- отсоедините аккумуляторную батарею и снимите ее;
- установите рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение;
- снимите наверх резиновый кожух;
- отключите оба вентиляционных шланга со стороны шланга воздухозаборника;
- ослабьте шланговый хомутик на корпусе дроссельной заслонки;
- отсоедините шланг низкого давления на задней стороне;
- выньте штекер воздухомера в передней части;
- освободите воздушный фильтр от резиновой подвески и извлеките его;
- слейте тормозную жидкость из бачка;
- ослабьте на пять оборотов гайки в центре обеих амортизаторных стоек шасси с обеих сторон;
Рис. 161. Крепление радиатора
- освободите шланг водяного насоса от пружинного зажима;
- отверните три винта и снимите крышку;
- снимите кожух водяного насоса;
Рис. 162. Крепление тросиков: 1 — тросик тяги регулировки скорости; 2 — тросик управления дроссельной заслонкой
- расцепите тяги на тросиках (рис. 162);
- отверните крепление кабеля «массы» и отодвиньте кабель в сторону;
- выньте два штекера проводов на коробке передач. При этом один стяните, а другой отсоедините (датчик скорости движения и контрольных ламп заднего хода);
- выверните оба верхних винта крепления коробки передач к двигателю;
- приподнимите силовой агрегат (см. рис. 34);
- отсоедините гидропривод сцепления;
- соберите вытекающую из гидропривода жидкость;
Рис. 163. Места крепления левой подвески двигателя на коробке передач
- отсоедините левую подвеску коробки передач от коробки передач (рис. 163);
- установите переднюю часть автомобиля на опоры и слейте трансмиссионное масло;
- очистите пробку и заверните ее (45 Н·м);
- отсоедините каталитический нейтрализатор впереди и сзади от фланцевых соединений и снимите его;
- с внутренней стороны отверните и снимите облицовку обеих колесных ниш;
- отсоедините систему тяг и рычагов стабилизатора поперечной устойчивости от амортизаторной стойки шасси;
- отсоедините шаровой шарнир слева и справа от нижней поверхности поворотного кулака;
- снимите крышку под радиатором;
- отверните опору амортизатора от подрамника;
- отсоедините хомутик маслопровода на подрамнике;
- отверните винты на нижней стороне;
- выверните средний винт;
Рис. 164. Крепление левого упора двигателя (двигатель V6)
- отверните несущую консоль упора (рис. 164);
- выверните средний винт на правом упоре от проворачивания;
- отверните три винта и снимите упор;
- отверните несущую консоль (см. рис. 156);
- отверните винты подрамника (см. рис. 37) и опустите его в задней части;
- снимите теплозащитный щиток рулевого управления;
- отвинтите тросик переключения и тросик выбора от коробки передач и выньте вместе с кронштейном;
- отверните рулевое управление от подрамника (по два винта на каждой стороне);
- установите автомобильный домкрат под подрамник (см. рис. 37) и полностью выверните винты крепления подрамника;
- снимите вал привода колес справа. Закрепите вал проводом на подвеске, не создавая большой угол в шарнире равных угловых скоростей;
- снимите вал привода слева, используя специальную оправку (см. рис. 158). Закрепите вал на подвеске, не создавая большой угол в шарнире равных угловых скоростей;
- отверните гайку 2 с косой сетчатой накаткой и извлеките спираль спидометра;
- подставьте автомобильный домкрат под двигатель/привод (с деревянной прокладкой между головкой домкрата и двигателем/ приводом) и приподнимите силовой агрегат;
- выверните нижние винты крепления коробки передач к двигателю: три — на задней стороне, три — в передней части;
- снимите другие узлы, установленные на коробке передач;
- опустите коробку передач так, чтобы ее можно было вынуть.
Установку проводите в обратной последовательности с учетом следующего:
- выровняйте приводной агрегат с подрамником;
- установите коробку передач на автомобильный домкрат и состыкуйте фланцы двигателя;
- вверните винты крепления коробки передач к двигателю и и затяните их моментом 40 Н·м;
- установите стартер и затяните винты моментом 25 Н·м;
Рис. 165. Положение рычагов коробки передач
- установите коробку передач в «нейтраль». Оба рычага (рис. 165) должны находиться в показанном на рисунке положении;
- установите кронштейн крепления тросика переключения, затяните гайки и присоедините оба тросика переключения;
- соедините тросики переключения с рычагами и наденьте клипсовые зажимы;
- установите рулевое управление в правильное положение, вставьте винты и затяните винт слева и справа моментом 130 Н·м;
- установите теплозащитный щиток и зажим маслопровода;
Рис. 166. Расположение направляющих штифтов (15-097)
- установите подрамник. Вставьте оба направляющих штифта (рис. 166) и выровняйте подрамник таким образом, чтобы направляющие штифты находились в середине отверстий на кузове;
Рис. 167. Расположение направляющих штифтов
- установите рулевое управление, как показано на рис. 167;
- затяните винты, показанные стрелками, моментом 130 Н·м;
- выньте оба направляющих штифта 1;
- установите подъемное устройство;
- закрепите тросы в проушинах для подъема;
- установите кронштейн правого упора от проворачивания;
- затяните винты моментом 85 Н·м;
- затяните три винта моментом 48 Н·м;
- затяните средний винт моментом 120 Н·м (после установки левого упора от проворачивания);
- затяните винты крепления подрамника моментом 130 Н·м;
- установите консоль левого упора от проворачивания;
- затяните винты моментом 48 Н·м;
- вставьте средний винт и затяните его моментом 30 Н·м;
- установите каталитический нейтрализатор с новым уплотнением и затяните винты во фланцевом соединении моментом 40 Н·м;
- установите защитную крышку под радиатором;
- установите левый вал привода в коробку передач. Установите новое пружинное стопорное кольцо в паз вала, прежде чем установить конец вала в коробку передач;
- установите правый вал привода в коробку передач;
- приверните упорный подшипник и затяните оба винта 1 (см. рис. 157) моментом 27 Н·м;
- присоедините датчик скорости движения и спираль спидометра (см. рис. 159);
- установите переднюю подвеску;
- затяните верхние винты крепления коробки передач к двигателю моментом 40 Н·м;
Читайте также: