Замена ладов les paul

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Как отличить настоящий Gibson Les Paul от поддельного?

Gibson Les Paul — это гитары, которые высоко ценятся у музыкантов, и, соответственно, дорого стоят. На их популярности пытаются нажиться многие не вполне честные производители. Они производят ужасного качества реплики Les Paul'ов, которые потом продают по цене, в разы превышающие их реальную стоимость. Надо понимать, что Gibson — это дорогие гитары, поэтому палка за 300-400 долларов, на которой написано «Gibson» — это подделка. Также, у настоящих Les Paul'ов есть свое неповторимое качество, которое ни одна фальшивка не сможет подделать.

Однако если покупатель не может увидеть разницы между поддельным и настоящим Gibson'ом — тогда, возможно, не стоит тратить безумные деньги на покупку оригинала?

Так или иначе, поддельный Gibson иногда бывает сложно определить, в связи с чем придется немного углубиться в тему.

Древесина головы грифа

Гриф у большинства (не у всех, однако) Les Paul'ов сделан из одного бруска красного дерева, т.е. весь гриф гитары представляет собой один кусок дерева. Именно благодаря этой особенности Gibson'ов головы грифов имеют свойство ломаться.

Для изготовителей поддельных Gibson'ов изготовление аутентичной головы — это большая проблема, т.к., при такой технологии, остается очень много неиспользованного дерева, которое не является пригодным для дальнейшего использования. Поэтому, они обычно выпиливают головы грифов из меньших по размеру брусьев дерева, а недостающие части потом просто приклеивают.

Голова у поддельного Gibson'а слева склеена из двух частей: место соединения двух разных кусков дерева хорошо заметно (под верхним порожком). Однако даже у настоящих Gibson'ов левая и правая части головы часто бывают склеены из отдельных кусков дерева, что заметно на картинке справа. Подобные «уши» не являются признаком поддельной гитары.

Также хотелось бы особенно отметить разные колки: колки поддельного Gibson'а сделаны из какого-то странного металла, напоминающего своей фактурой алюминий; вертикальные полосы на них видны на всей протяженности «коробочки» колки, металлик эффект гораздо слабее выражен.

Окантовка грифа

На новых Les Paul'ах окантовка грифа немного заходит на лад на всей протяженности грифа. Такая особенность есть только у гитар Gibson. Если металлическая часть лада видна везде — вплоть до окантовки грифа — это поддельный Gibson.

Надо сказать о том, что если у инструмента меняли лады, то, скорее всего, эти кончики уберут, т.к. стоимость услуги — если их оставить — неимоверно велика.

Накладка анкерного стержня

Накладка анкера является универсальным способом проверить, является ли Les Paul настоящим. Выемка под регулировочный болт анкеры обычно закрывается треугольной (с изогнутыми краями) пластиковой крышкой с двумя болтами. На поддельных гитарах болта три. Также, на ненастоящих гитарах выемка сделана шире, в форме арки.

На картинке сверху выделено, что накладка не очень хорошо подходит под выемку, более того, заметно, что второй болт (который ближе к порожку) практически висит в воздухе.
Для сравнения, пример оригинальных накладок анкера, за исключением подписных и еще нескольких моделей (Traditional, например):

Гайка анкерного стержня должна закручиваться накидным ключом, тогда как у фальшивого Gibson'а она подходит под обычный шестигранный ключ.

Надпись Les Paul

Очевидно различие между подписями на настоящем и поддельном Gibson'ах. Края букв на настоящем Les Paul'е тоньше и изящнее, почерк в целом более приятен взгляду. На фальшивом Gibson’е надпись несимметрична: буквы «ul» уезжают вниз.

Накладка на деку

Вместо того, чтоб украшать гитары красивой (и довольно дорогой) «горящей» кленовой накладкой на деку (flame maple top), производители фальшивых Les Paul'ов просто подделывают её. «Пламя», которое можно видеть на верхней картинке, на самом деле — это просто пленка, которая наклеена на деку. Это выглядит довольно красиво, но подобный способ применяется повсеместно для производства бюджетных инструментов.

У самого края деки пленка плохо прилегает к краям, из-за чего возникает темная полоса. Это не сильно заметно.

Потенциометры

«Крутилки» громкости и тона, должно быть, правильно прикручены к темброблоку изнутри. Но, поскольку ручка потенциометра (на картинке сверху) стоит сильно криво. На настоящих же Les Paul'ах ручки резисторов всегда прямо.

Кейс

И, наконец, гитарный кейс. Ненастоящий кейс очень легко вычислить, т.к. с настоящим кейсом от Gibson его сближает только кожаная поверхность. На картинках снизу — фальшивые кейсы.

Ненастоящий кейс — это просто дешевый, совершенно обыкновенный, жесткий гитарный кейс с напечатанным логотипом Gibson. Он не такой жесткий и монолитный, как оригинальный кейс от Gibson. У него резиновая ручка, которая крепится к самому кейсу совершенно неубедительными металлическими скобами. Внутри у него — какое-то противное нейлоновое покрытие, которое смотрится крайне бедно. На левой и средней картинках видно, что материал наружной стороны кейса чем-то похож на лаковое покрытие, в связи с чем он выглядит довольно некрасиво.

Для сравнения, ниже представлены фотографии настоящих кейсов Gibson:

И напоследок, коротенькая сводка плюс еще пара пунктов:

Gibson настоящий, если:
• Надпись “Gibson” сделана курсивом;
• Крышка анкерного стержня плотно подходит к грифу и имеет два болта (а не три);

• Полость под регулировочный болт анкера сделана в форме треугольника со сглаженными краями;

• Голова грифа сильно загнута назад;

• Вся распайка аккуратно и хорошо сделана;

• В комплекте с гитарой идет инструкция по эксплуатации, гарантийный талон и жесткий кофр.

Признаки поддельного Gibson:
• Вертикальная надпись “Gibson” на крышке анкера;

• Полость под звукосниматель выкрашена в черный цвет;

Вместо заключения

Конечно, данное руководство не может гарантировать стопроцентную вероятность того, что вы обнаружите поддельный Gibson. Люди, которые долго и всерьез увлекаются гитарой, конечно, смогут определить разницу в звуке и в весе. Так или иначе, далеко не всегда поддельные гитары – плохие, многие из них стоят своих денег.

Муздеталь

Совсем недавно попал ко мне Gibson Les Paul Studio Lite 1997 года выпуска, накладка грифа - черное дерево. Изрядно поюзан, но полностью в рабочем состоянии. Заметил следующую проблему: на втором ладу третьей струны явно не строит, особенно заметно при извлечении ля-мажор, например. Струны менялись. Мензура отстроена. С грифом все отлично, но вот на втором ладу, в месте соприкосновения его с третьей струной, небольшая вмятина от струны. Причем подобные вмятины присутствуют еще на нескольких ладах, но там на высоту ноты это влияет.

В чем проблема? Лад или гриф? И самый главный вопрос: спасет ли шлифовка и полировка ладов?

P.S. Да простит меня модератор за то, что влез раньше него)))
Уж слишком долго парню не отвечали)

juzzy, Вы так оперативно отвечаете, что трудно удержаться, чтоб не задать свой вопрос. Хотя, надеюсь, и Муздеталь откликнется.

В сентябре этого года я выписал в Муздетали электрогитару Peal yeg-125. В принципе я ей доволен, но с самого начала в ней обнаружился баг с настройкой третьей струны. Допустим, исходное состояние – струна немного низит. Начинаю медленно и аккуратно крутить колок – ноль реакции, высота звука не изменяется. Потом в определенный момент с характерным призвуком "бздынь" в области колка *и бриджа * струна резко начинает высить центов на 30, как бы наверстывая упущенное. Приходится отматывать колок и возвратно-поступательными итерациями доводить струну до нужного тона. Поменял друг с другом колки 1-й и 3-й струны, но это неособо помогло – на 3-ей струне по-прежнему наблюдается скачкообразность настройки, хотя и помягче, без "бздынь". Была мысль, что струну, возможно, закусывает в прорези верхнего порожка, но визуально там все нормально, без трещин. Струны – стандартный 10-й калибр. Колки на гитаре *судя по производителю и внешнему виду* JINHO J-P1, представлены в прайсе Муздетали.

Что посоветуете? Имеет ли смысл порадовать гитару «взрослыми» колками от Shaller или Gotoh? Или проблема все-таки не в колках?

Эльф
Мысль у Вас была совершенно правильная. 99%, что струна закусывается в прорези на порожке. 1% -- закусывается на сухарике бриджа. Этот вариант тоже следует учитывать. Колки здесь ни при чём. Обратитесь к мастерам в Муздетали, чтобы они расширили немного паз. Это копеечная процедура и занимает несколько минут. И добавляйте в пазы графитовую смазку, чтобы уменьшить трение.

Кстати, можете сами проверить правильность предположения.
Извлеките звук на третьей струне и немного нажмите на неё за порожком. Если строй не поплывёт, то проблема в закусывании струны.

А замена недорогих колков на более качественные никогда не повредит))

revoldver
да, замена ладов поможет. Лады на гитаре ставятся с математической точностью, и нередко их изношенность приводит к нестрою.

Муздеталь в ЖЖ

Замена ладов-весьма распространённая процедура при ремонте гитар. К ней приходится прибегать в нескольких случаях:
1.Гриф гитары искривлён и его необходимо выровнять. Лады для этого необходимо снимать, причем старые лады ставить на место не имет ни малейшего смысла, так как они, как правило, непригодны для повторной установки на гриф.
2.Лады сильно изношены от интенсивной эксплуатации. Встречается эта ситуация на старых инструментах или гитарах профессиональных музыкантов, много и активно играющих на гитаре.
3.Есть желание повысить уровень своего инструмента и удобство игры на нём. Для этого мелкая и скверно обработанная проволока фабричной установки меняется на крупную, ручной выделки.
Алгоритм действий во всех этих случаях одинаков.

Итак, перед нами гитара-Струнал, модель D980 , гриф которой несколько искривлён. К тому же, следуя желанию владельца, на гриф мы будем устаналивать крупные, мощные лады, что повысит комфортность игры для левой руки.

Затем защищаем корпус гитары от случайных повреждений и располагаем инструмент в специальной оправке.
Выравниваем гриф при помощи рубанка.

При этом придаём грифу гитары более крутой радиус.
Контролируем процесс при помощи большой лекальной линейки и шаблона радиуса поверхности.

После рубанка обрабатываем поверхность накладки шкурками разной зернистости-от крупной до средней.

Пропилы под лады углубляются и вычищаются при помощи бормашинки.

Теперь мы начинаем подгонять ладовую проволоку.
Пропускаем её через спецальное приспособление, придающее проволоке радиус изгиба.

Откусываем необходимый отрезок.

С торцов нам нужно откусить ножку лада. Это необходимо, так как накладка на нашем грифе имеет окантовку.
Ножка лада откусывается с помощью специальных кусачек.

Когда все лады готовы, раскладываем их по порядку в специальную кассу.

Мы будем вклеивать лады на эпоксидный клей. Такие лады будут держаться в грифе прочно и долговечно. К тому же клей заполнит лишние пустоты в пропилах.
Итак, клей наносится в пропилы. Подождём немного, пока он протечёт вглубь.

Приступаем к установке ладов. Лёгкими ударами небольшого молотка забьём лады в пропилы.

Свеху прижмём их специальным фиксирующим бруском, имеющим вогнутую поверхность, соответствующую радиусу грифа.
Зафиксируем этот брусок струбцинами и оставим до полного высыхания клея.

Снимем струбцины.
Очищаем накладку грифа от лишнего выступившего клея.

Откусим выступающие торцы ладов.

Теперь нам необходимо снять фаску на ладах с обоих сторон накладки. Делаем это с помщью напильника.

Итак, лады готовы к дальнейшей обработке. Сначала мы заклеим поверхность накладки бумажным скотчем, чтобы защитить её от повреждений при обработке ладов.

Начинаем обрабатывать лады. Проверяем при помощи маленькой лекальной линеечки, насколько они ровны друг относительно друга.

Если какой-либо из ладов выступает, подточим его напильнком.

Затем окончательно выровняем поверхность ладов бруском с мелкой шкуркой.

Один из важнейших этапов обработки ладов-закругление торцов. Это необходимо сделать для того, чтобы лады не царапали руки при игре.
Закругляем лады при помощи специального напильника.

Теперь необходимо убрать с ладов все следы от напильника, делаем это шкуркой.

После того, как лады вышкурены, приступаем к полировке. Полируем лады пастой ГОИ, нанесённой на кусочек войлока.

Снимаем защитный скотч.
Пропитываем поверхность накладки лимонным маслом.
Вытираем лишнее ветошью.
Натягиваем струны, подгоняем высоту верхнего и нижнего порожков.
Гитара готова.

Как выбрать электрогитару?

Многообразие фирм, форм и компонентов каждого инструмента на данный момент обширна. В этой заметке я постараюсь описать самые универсальные, на мой взгляд, гитары, которые подойдут для занятий.

Les Paul

Самым универсальным инструментом мне видится гитара формы Les Paul. Это не обязательно может быть Gibson, а любые похожие по форме и по материалам, из которых они изготавливаются. Разумеется, вверяя свои деньги компаниям, которые имеют солидный опыт в производстве гитар, вы едва ли можете ошибиться, так как модели Gibson Les Paul Studio, Standard, Custom - это неувядающая классика, зачастую стоящая очень больших денег.

Плюсы:

Массивная дэка из махагона (красное дерево), дающее ровное и глубокое звучание. На чистом звуке вы получаете насыщенный тембр.

Датчики humbucker, которые исключают большой объем помех и дают хорошую компрессию и гейн для игры на перегрузе.

Отсутствие тремоло системы (floyd, vintage tremolo), так как на первых порах настройка инструмента может оказаться чересчур сложной в освоении.

Если у вас порвалась струна (не репетиции или концерте), вы спокойно можете продолжить, так как строй не уравновешивается пружинами и вы не «расползетесь», так что вы сможете выйти из положении и доиграть как песню, так и концерт. А поменять струну на новую на фиксированном бридже можно за минуту.

Индивидуальная регулировка громкости и тембра на каждый датчик. При желании вы сможете настроить уровень выхода таким образом, что на одном датчике будет чистый звук, а на другом - перегруженный сигнал.

Минусы:

Массивная дэка подразумевает большой вес. Инструменты формы Les Paul, в особенности 80-х годов из махагона через полтора часа игры стоя могут заставить проснуться ваш радикулит, неплохо оттягивая спину. Весьма частыми являются случаи, когда продавали Les Paul только потому, что 3-х часовая репетиция превращалась в сущий ад, именно по причине большого веса дэки.

Датчики humbucker, несмотря на объем и красивый тэмбр (особенно на нэковом датчике), солидно проигрывают в читаемости как синглам, так и мини хамбакерам. Следовательно, если в группе два гитариста, то страт или суперстрат легко вас «перекричит». Также, если вы поклонник быстрых соло, то вскоре обнаружите, что соло Paul Gilbert или Yngwie Malmsteen звучат не так четко и ярко. И бесполезным будет крутить тембр настройки верхов на эквалайзере - сама фактура звука иная и не позволит создать пуляющий тембр инструмента.

Отсутствие тремоло не всегда является плюсом. На мой взгляд, самым стабильным бриджем является floyd rose. При правильной настройке гитару нужно настроить всего один раз, и вы забудете о тюнере на некоторое время, а настройка гитары превратиться в проверку строя. При фиксированном бридже гитара «плывет». В зависимости от погодных условий и сухости помещения - либо стабильно чуть вверх, либо чуть вниз. Так что подстраивать вам придется ее регулярно, хоть и по чуть-чуть. Возможно, несколько раз за репетицию.

У гитар формы Les Paul, в особенности фирм Gibson и Epiphone, очень хрупкая «голова» грифа. Вплоть до того, что если гитару уронить в жестком кейсе из позиции «стоя», в позицию «лежа», скорее всего, придется нести ее на реставрацию в мастерскую. Падая с гитарной стойки плашмя, «голова» грифа отлетает, так что возможно вам стоит несколько раз подумать, стоит ли пускать в студийную комнату кота, собаку или пьяных друзей, во избежание мордобоя и пыток.

Профили грифа едва ли можно назвать удобными. В особенности это касается профилей 59-s, которые являются стандартом на Les Paul Studio. Ощущения весьма спорные и нередко возникает чувство «бочковатости» при обхватывании грифа левой рукой. Slim Taper 60-s более удобен, но ему явно далеко до профилей современных стратов и тем более суперстратов (в особенности wizard на гитарах Ibanez).

Весьма затруднительным будет игра пассажей выше 15-лада на всех струнах, в особенности на струнах выше третьей, из-за характерного выреза дэки. Помимо этого мензура 24,75 также затрудняет игру в верхних позициях, так как расстояния между порожками очень невелико и требует высокой точности.

Безусловно, это личные пристрастия, однако, не удивляйтесь, что ваш Les Paul звучит не так ярко, как вы бы хотели. Ebony как материал для накладки грифа используется в премиум сегменте, либо вызван необходимостью (как пример Studio Alpine White идет с накладкой черного дерева, но это вызвано тем, что корпус подвергается большей покраске и количеству лака, тем самым «чернуха» компенсирует глухость звучания дэки).

Фирмы, которые стоит рассмотреть при покупке Les Paul в первую очередь:

Gibson, Greco, Orville, Burny, ESP, LTD.

Stratocaster

Stratocaster мне видится следующим инструментом по универсальности. Разумеется, компания Fender является основоположником данной модели. Однако это не мешает другим производителям делать как хорошие копии (разумеется, после серий исков, без копирования в ноль) так и интересные вариации на тему.

Плюсы:

Легкая дэка из ольхи или ясеня. Страт - это не только гитара для скоростных «запилов», но и вполне бодрого угара на сцене. Посмотрите живое шоу Yngwie Malmsteen, пробрасывающего страт по нескольку раз через себя на сцене. Les Paul давно бы сорвался с креплений и ремня и, улетев в толпу, вполне мог бы стать причиной тяжких телесных.

Читаемость звука. Как на чистом, так и на перегрузе вы будете самым истеричным из всех. Звукорежиссер только регулировкой на пульте сможет убрать ваш залихватский фанковый чес или обыгрывание вокала секстольными свипами.

Наличие стандартного тремоло позволит делать фишки с рычагом. Даже dive bomb при желании, так как двухопорное тремоло достаточно стабильно держит строй (что помогает также локовыми колками и роликовым порожком), а разработки фирм типа Wilkinson позволяют стабильность тремоло приблизить к floyd rose (разумеется, с большой натяжкой).

Гриф. Мензура 25,5 позволяет играть пассажи легче, быстрее и проще как в верхних позициях, так и вообще по горизонтали, вертикали и диагонали. Накладка из клена делает звук ярче и вы получаете зачастую звук сравнимый с игрой актеров в азиатский фильмах (они ведь очень сильно переигрывают по эмоциям и кажется, что создавая эмоцию удивления готовы съесть собственную голову или выпрыгнуть прочь из комнаты).

Эргономика дэки, а точнее игра в верхних позициях, характерный скос под правую руку, удобное расположения гнезда для шнура (а ведь сколько было загублено шнуров jack-jack из-за того, что резко кладешь гитару на стул с вокнутым в нее кабелем).

Варианты тембров - три звукоснимателя и 5 положений для выбора тембра, против трех на Les Paul и суперстратах с двумя хамбакерами.

Возможность сделать инструмент с фиксированным бриджем. Если вам надоело тремоло, вы спокойно можете его заблокировать, поставив 5 пружин и посильнее закрутив шурупы в дэку. Вернуть тремоло обратно дело нескольких минут.

Гитара - конструктор. Вы можете свободно заменить гитарный гриф, поменять накладку с другими датчиками (сингл или хамбакер или их разное сочетание). Именно страт стал в свое время инструментом для модификаций со стороны того же Van Halen, который поставил туда хамбакеры и floyd rose, дав рождение суперстратам.

Минусы:

Фирмы, которые стоит рассмотреть при покупке Stratocaster, в первую очередь:

Fender, ESP, Greco, G&L, Fernandes, Suhr.

Суперстрат

Суперстратом (или стратокастером на стероидах) чаще всего называют гитары формой точно копирующие Fender Stratocaster или отдаленно похожими на него, которые имеют разный набор датчиков и их структуру (H-S-S, H-S-H, H-H, где S - Single, H- Humbucker). Также они идут либо с обычным тремоло, либо с Floyd Rose или его вариациями на тему (что гораздо чаще стандартного тремоло), и, редко, с фиксированным бриджем.

Плюсы:

Эргономика. Ни один страт и тем более лес пол не сравнится с удобством игры на гитарах Jackson, Ibanez, B.C. Rich. Дело даже не в профилях грифа, сколько в общей эргономике - вырез «под пузо» сзади дэки, удобный гриф, 24 лада (реже 22 лада), что заставляет 21-ладовые страты меркнуть. Доступ ко все ладам на грифе прост и удобен, что в сочетании с общей легкостью гитары делает ее «рабочей лошадкой» особенно в среднем ценовом сегменте.

Floyd Rose - если вы один раз научились настраивать гитару по 30-минутному туториалу на youtube, вы забудете о плывущем строе и «убить» его невозможно, какие вы бы трюки не делали (в том числе звуковые эффекты имитации мотоцикла, слона, напалмовой бомбардировки и прочих). Более того, с Floyd на гитаре очень тяжело порвать струны. Для этого нужно сделать что-то совершенно особенное, в попытке добиться желаемого.

Бесшумность вкупе с хорошим «выхлопом» датчиков. Любая конфигурация звучков, описанная выше найдет свое применение, в том числе, если вы заморочитесь с установкой «отсечек» на хамбакеры. К тому же, на суперстраты обычно ставят датчики ставшие классикой звука, так что едва ли вам захочется поменять набор звучков.

Фактура звука - у вас компромисс между читаемостью и плотностью в звуке. Вы неплохо «кричите» на соло и достойно звучите на игре риффов, получая лучшее от обоих гитар Les Paul и Stratocaster.

Минусы:

Floyd Rose. Со временем ножи, держащие струны, стачиваются и компоненты требуют замены. Неправильно настроенный floyd рвет струны, превращая вашу жизнь в ад. Чтобы научится ставить и регулировать подобное тремоло, надо не только посмотреть 30 минутный туториал на ютубе, но и потратить пару часов или более на первые несколько настроек. Более того, наиболее стабильные флойды это Floyd Rose Original и классом выше, если же речь идет о Special или дешевых вариациях на тему, то скорее всего вам захочется его заблокировать, сводя на нет всю идею суперстрата. Не лишним будет упомянуть, что Original и Pro Floyd идут на средний и премиум сегмент гитар, что ставит планку ценника весьма высоко.

Floyd Rose старых лет. Если вы выбираете инструмент б.у. и он идет с нестандартным Floyd, да и еще без рычага, вы можете попасть в ситуацию вечного искателя фурнитуры на свой суперстрат. По простой причине - комплектующие не являются универсально взаимозаменяемыми, и модель тремоло могли перестать выпускать лет 10 назад. Более того, разные флойды имеют разные алгоритмы работы и настройки и, например Floyd и Kahler, несмотря на общую идею в работе, по-разному настраиваются и не только выглядят, но и часто требуют разных посадочных мест на дэке и фрезеровки.

Floyd Rose, если у вас порвалась струна. Вы просто берете другую гитару и доигрываете репетицию или концерт. Или ваши одногруппники, а также публика могут пойти и выпить чаю и посмотреть фильм, пока вы будете ковыряться. Либо вы спокойно можете досмотреть ваш концерт или репетицию как зритель или член жюри.

Компромисс в звуке не всегда является решением, если гитаристов в коллективе двое. Ваши соло могут оказаться недостаточно читаемыми, что потребует лишних ухищрений при отстройке звука, чтобы не «утонуть» при перекрывании гитарного спектра по схожим частотам. Если речь идет о риффовой музыке, то недостаток плотности чаще всего решают проще - берут гитары формы Les Paul или ставят активную электронику, тем самым сводя возможность фразировки и вариаций с ручкой громкости на нет. Очень часто группа с суперстратом предполагает наличие всего одного гитариста, который выполняет роль и солиста и ритм-гитариста.

Суперстраты не всегда предназначены для чистого звука, тем самым они очень сильно проигрывают лес полам или стратам в общей «красивости» и тембре (первым в объеме и фактуре, вторым - яркости и читаемости). Чистый звук, безусловно, есть, но больше для самого факта начилия, «чтобы был», а не для того, чтобы красиво «вписаться» на записи, для этого есть другие инструменты с выигрышным тембром.

Цена хорошего суперстрата сопоставима с премиум гитарами стратов или лес полов. Что зачастую порождает двоякую ситуацию - если у вас нет больших ресурсов, то обычно покупается суперстрат за средние деньги с «так себе» звуком для всего. А если финансовая сторона не так актуальна, то берутся две гитары для исключения компромисса в звуке, чтобы не заморачиваться в перекрывании сигналов.Топовые суперстраты можно сравнить со спортивными авто - их берут «прошаренные» чуваки, когда знают чего хотят и для определенных целей, зачастую узконаправленных (например, «рубать адскую сотону» или колбасить глэм в спандексе).

Фирмы, которые следует рассмотреть при выборе суперстрата:

Jackson, BC Rich, Ibanez, ESP, LTD, Caparison, Hamer, Kramer, Charvel.

В заключение, хотелось бы сказать, что не надо аксиоматично рассматривать плюсы и минусы, а также категорично относится к характеристикам каждого типа инструмента, так как в зависимости от стиля, а также состава группы и видения музыки, все может варьироваться.

Также, весьма рациональным видится возможность покупки инструмента на вторичном рынке для того, чтобы определится в перспективе с тем, что вам больше подходит, чтобы избежать лишних трат нервов, денег и времени на поиски и ожидания при перепродаже не подошедшей гитары.

Замена ладов les paul

7 Апреля 2011 в 15:53

Гитара представляет собой живой организм, в котором все части связаны и зависимы друг от друга между собой. Гитаристу хочется, чтобы его гитара идеально строила, но у каждой гитары есть свой предел, выше которого, подняться не получиться. И порой, чем гитара дороже, тем больше шансов приблизиться к идеалу. Рассмотрим настройку на примере электрогитары Gibson Les Paul.

Все гитары выпускаемые на фабрике требуют отдельной настройки. Дерево на электрогитаре высыхает всю жизнь, но первый год особенно важный. Главное создать условия для правильного высыхания, т.к. важна температура и влажность. Лучше всего подойдет футляр для электрогитары.

В течение, особенно первого года, гитара будет менять характеристики, и её нужно будет подстраивать периодически, но со временем всё стабилизируется. Для настройки электрогитары нужно знать, какую музыку будете играть. От этого зависит выбор струн, их толщина, тип и высота подъема звукоснимателей. Всё между собой связано и мелочей здесь нет. Точно определитесь. Теперь попробуем улучшить настройку электрогитары.

Определяем толщину струн. Например, стандарт для Gibson Les Paul. Gibson Brite Wires- это название, 10-46 – толщина струн (10 – это первая струна, 46 – шестая).

1 струна – 10 (E – ми), 2 струна – 13 (H – си), 3 струна – 17 (G – соль), 4 струна – 26 (D – ре), 5 струна – 36 (A – ля), 6 струна 46 (E – ми)Верхний порожек точно должен соответствовать толщине струн. Глубина пропила стандартная, не ниже и не выше (иначе точной настройки не получиться).

Для лучшего скольжения струн канавки порожка рекомендуется смазать графитовой смазкой. (она продаётся в авто магазинах). Струна после бендов должна ходить свободно. Пластиковый порожек можно заменить на костяной.

Устанавливаем струны. Есть несколько способов наматывания струн на колки. Один из самых простых и надёжных. Это продеть с внутренней стороны головки гитары в ушко колка струну. ( сделайте некоторый запас свободы струны. Поднимите струну по центру над грифом на 5-10 см) Пальцем прижмите струну к головке гитары, сделайте один полный виток. Остальные витки будут поверх струны. Много витков делать не желательно т.к. существует эффект пружины и строй будет хуже держать. (2-3 витка для толстых струн и 3-5 витков для тонких достаточно, нижние и верхние намотки надёжно зажмут струну). Вращая колок, другой рукой натягивайте струну. Витки должны плотно быть намотаны. Настройку лучше производить с помощью тюнера. (например BOSS TU-80)

Соедините шнуром гитару с входом (input) тюнера. Поставьте режим гитара и настройте каждую струну (1- E. 2-H. 3-G. 4-D. 5-A. 6-E.)Когда стрелочка установится на ноль, загоряться два светодиода и прозвучит сигнал, значит струна настроена. Потом натяните струну так, чтобы стрелочка отклонилась вправо и оставьте гитару на 5-10 минут. (новые струны должны вытянуться). Настройте гитару снова. Не забывайте, что при настройке, струну надо доматывать до значения нуля. Настраивать придёться несколько раз. Гайки и винты на колках надёжно должны быть закручены. Ничего не должно болтаться. Держите электрогитару всегда настроенной. Дерево запоминает строй. Теперь постараемся опустить струны, как можно ближе к грифу (насколько позволит ваша гитара).

Ослабляем струны, снимаем крышку на голове гитары, берем гитарный ключ и медленно потихоньку поворачиваем анкерную гайку по часовой стрелке (поворачивать по чуть-чуть). При этом струны начинают прижиматься к грифу. Не спешите крутить всё сразу, через кадый шажок настройте гитару и сделайте паузу 15 минут. Поворачивать анкер нужно до тех пор, пока не появится дребезг струн на первых пяти ладах. После этого гайку анкера чуть поверните влево. Дребезга струн на верхних пяти ладах быть не должно.

Далее вращаем колёсики на бридже вправо, по чуть-чуть, до появления дребезга на 12 ладу. Тем самым вы делаете минимальное растояния струн до грифа с помощью анкера (с 1-го по 5-ый лад) и колёсиков бриджа (с 6го по 12-ый лад). Регулировку периодически нужно повторять, пока гитара новая. Если гитаре несколько лет, то процесс много времени не займёт. Потом настраиваем расстояние до 12 лада.

На бридже под каждую струну имеются винтики. Настраиваем по тюнеру. Например открытая 1-ая струна МИ, на 12-ом ладу должна показывать тоже МИ. Если нет, то вращаем винтик бриджа (после поворота винтика смотрим сначала настройку открытой струны) до тех пор, пока значения открытой и зажатой на 12ом ладу струны не будет одинаковым. Гитара должна строить по всему грифу.

У бриджа звукосниматель называется-бриджевым, а у грифа-нековым. Переключаем тумблер в верхнее положение (нековый звукосниматель) и убираем тембр (т.е. ручку тембра до конца влево). При этом условии настройка будет более точная. (это совет гитарного мастера Виктора Жука). Расстояние от струн до ладов можно померять с помощью медиатора (на поверхности медиатора указывается толщина в миллиметрах). Вставьте, например, один или два медиатора между струной и 12-ым ладом. Если у вас получается 1.5 -2.5 мм, то это считается нормой (для 6-ой струны) и 1.0-2.0 мм (для 1-ой струны). Но бывает так, что не можете настроить свою гитару. Гитара не строит, дребезг струн и не получается опустить их ниже. Какие могут быть причины?

В гитаростроении существуют специальные инструменты, которые могут сделать вашу работу проще и, главное, намного эффективнее.

Цель этой статьи-познакомить вас с некоторыми из них, которые стали действительно незаменимыми для меня..

Часто бывает, что гриф согнут и нуждается в выпрямлении, а лады изношены и все нуждаются в замене: как правило, эта гитара нуждается в небольшой любви и заботе.

В течение многих лет я использую клещи с отшлифованным «губами», чтобы попасть под Лады, но этот инструмент не был специально создан для работы с ладами. Я вытачивал его сам и подгонял под свои нужды.

Для Вашего спокойствия, хочу сказать, что есть специально разработанные инструменты для всего, что связано с изготовлением и ремонтом гитар. Это инструменты от Stewart McDonalds из США. Я думаю многие слышали об этом производителе. Но я придерживаюсь того, что если что-то могу сделать сам, то не стоит покупать! И покупаю те детали и инструменты, которые не могу или нет смысла делать самому.

Вообщем, чтобы вытащить лады быстро и эффективно, смажте или замочите накладку грифа с лимонным маслом, прежде чем тянуть лады, так как это поможет смягчить древесину накладки и при вытаскивании лад не потянет с собой куски дерева. Ножка лада имеет зубчики, которыми она держится на своем месте и не вылезает вверх.

Если накладка сухая, то она может потрескиваться и новыми ладами Вы уже не закроете эти повреждения.

После того, как лады сняты, необходим тщательный осмотр накладки.

Вы можете увидеть вогнутый или выгнутый зазор под прямым углом, что означает согнутый гриф.

Нагревательный инструмент для выправки грифа

Если Вы владеете достаточными навыками, то можете смастерить такую «приспособу» самостоятельно….если же нет, то покупайте!

Итак, закрепим нагреватель на гриф с помощью струбцин и включим.

Когда он достигнет нужной температуры, клеевое соединение между грифом и накладкой смягчится, а это, в свою очередь, позволит оттянуть гриф, избавившись от изгиба.

Нагреватель нужно будет оставить включенным около часа, чтобы смягчить клей этого достаточно. После того, как клей размягчился и гриф сдвинулся, нагреватель нужно выключить и оставить остывать, давая время клею затвердеть.

Лучше оставлять все это в зажимах еще на 24 часа, просто чтобы быть уверенным в итоговом результате.

Далее нам понадобится шлифовальный блок нужного радиуса!

Этим блоком мы придадим нужный радиус нашей накладке грифа.

Шлифовальный брусок для накладки грифа, от MusicWood

Помните, что многие современные инструменты имеют сложный радиус, который меняется чем дальше по грифу вы идете, и для них вы не сможете использовать шлифовальные блоки.

Стоит начать с 180-зернистой наждачной бумагой, приклеенной к радиусному бруску двусторонней клейкой лентой. Затем вы можете перейти к 320-зернистости, потом выше и выше чтобы получить зеркальную отделку.

Я заканчиваю на 800-зернистости. Этого вполне достаточно на мой взгляд.

Если речь идет о ремонте грифа, то вы не всегда сможете удалить все следы износа, поэтому удалите достаточно, чтобы подготовить плоскую поверхность для посадки ладов. После того, как гриф выровнен вам нужно будет очистить слоты для ладов, и, возможно, сделать их немного глубже.

Существуют специальные пилы с ограничителем, для того, чтобы глубина слота была правильно выдержана и вы не углубились больше необходимого.

Есть много не очень дорогих японских пил, которые позволят Вам сделать тонкий пропил, но поверьте есть и еще более доступные пилы буквально в хозмагах…просто необходимо все подбирать индивидуально и под свои возможности.

Теперь мы можем перейти к инструментам для вставки ладов.

Первый раз я столкнулся с этой процедурой, когда изготавливал свой первый инструмент…Это был гриф для Телекастера…. мысль о том, чтобы стучать молотком по инструменту, над которым я работал много часов, казалась мне довольно варварской! Долго я не мог на это решиться и все откладывал эту процедуру. Правда потом пришлось все таки таким способом вставить лады, но это был первый и последний раз.

С современными инструментами вам больше не нужно этого делать!

Есть специальные прессы для ладов, ручные и стационарные.

Я использую стационарный, тоже сделанный мной, а точнее переделанный из пресса, немного из другой отрасли….просто так получилось дешевле, да и пресс уже был у меня, так что покупать не пришлось.

Пресс для ладов, переделанный из кожгалантерейного пресса

Одним из больших преимуществ этой системы является то, что она будет толкать все лады на одну и ту же глубину; вбивание ладо никогда не кажется идеальным, так как удар каждый раз разной силой производится…. хотя я уверен, что некоторые могут поспорить.

Тем не менее, с этой системой лады «почти» не нужно выравнивать, когда закончите – просто быстро полировать. Сразу уточню – это не правило, а приятный бонус в виде облегчения дальнейшей работы! Все равно необходимо проверить после того, как закончите вставлять лады.

Данный инструмент самодельный, по образцу StewMac

Итак, мы здесь, со всеми ладами, установленными, выровненными и правильно сидящими, и с меньшим риском для гитары.

И всегда имейте ввиду, что профессиональный инструмент специально разработан для нужных целей и справляется со своей работой на отлично! Все это отличные устройства, которые могут помочь сделать наш ремонт намного проще.!

Поэтому пользуйтесь самоделками только в тех случаях, когда на все 100% уверены, что вы их правильно изготовили!

Активация старого Gibson Les Paul Custom

Если он не металлист, и не идиот, то остается последняя причина - он конченный кретин. Ибо только конченный кретин, не будучи ни металлистом, ни идиотом, станет поганить инструмент.

У активных звукоснимателей страшная репутация - они рубят динамику, нагнетают мясо, убивают живой звук. Это как бы правда. Но если очень хочется, то можно - сказал я себе, и попробовал впервые в жизни.

Итак, что такое активный звукосниматель? Если говорить примитивно - то это звукосниматель с собственным предусилителем. Патриархи индустрии делают вид, что "активы" были изобретены ради стабильности, равномерности, предсказуемости звука, особенно в условиях тура. Но все-то вокруг знают, что все это фигня - пассивы с батарейкой просто раскачивают любое глухое полено до состояния Slipknot и Metallica.

Я честно никогда не хотел с ними связываться, но приобретенный недавно винтажный инструмент Gibson Les Paul Custom 1978 года посеял во мне зерно сомнения - нутром интуиция почувствовала, что старая богатая деревяха должна прокачаться каким-то космическим методом.

Решающим фактором стал тот момент, что EMG (главный производитель активов) совсем недавно - пару лет назад - принялся делать датчики с хромовыми и позолоченными крышками, а не только черными.

Тут надо сразу сказать, что активы поставляются не в том аскетичном виде, как пассивы. К ним прилагается тонна документаций по всем видам разводок, и что главное - куча проводов, тумблеров, коннекторов и потенциометров для монтажа БЕЗ пайки.

То есть по факту паяльник мне понадобился исключительно для разбора старого Les Paul. Кстати, с изумлением обнаружил, что вся электрика скрыта там в отвинчивающемся железном коробе.

На фото видно, как 1978 Custom выглядит обесточенным. Скоро в него будут поставлены EMG 85 (нек), EMG 81 (бридж), батарейка, потенциометры-крутилки, стерео-штеккер. А все антикварное старье будет выброшено на южнобутовскую помойку (Шутка. На самом деле - сложено в архив и продано через 10 лет за астрономическую сумму).

Есть в народе мысль, что активы EMG (т.н. "ежи") на всех гитарах звучат одинаково. Да, для этого утверждения есть основания, правда. Но в реальности на сильном, характерном инструменте они могут транслировать его характер. Неудивительно, что EMG музыканты повадились ставить на Les Paul Custom (кажется, это началось с Закка Уайлда) - там уже начинается приумножение мясных скиллов и EMG, и Custom. Кстати, Закк любит портить "ежами" именно кастомы 70-х - те, которые с кленовыми грифами. Как у меня.

Испытания меня немного перепугали и даже напрягли. Примочки и усилители принялись хрипеть и перегружать даже в те моменты, когда их об этом не просили. Выхлоп запредельно мощный. Ну и представь, как на это ложится атака и басы "кастома". При этом совсем чистый звук идет на удивление ясный и безупречный. А что касается хайгейна - то тут уже никакой конкуренции. Это победа всухую.

Но вот для старомодного хард-энд-хэви здесь не хватает расхлябанности и характера. А никто и не обещал, ей богу. Главное - уровень атаки, баса, жира за гранью зла. Про грань добра даже и речи нет.

Gibson Les Paul - сделай гитару своей мечты

Опции темы

Разница тем больше чем больше деталей.
Лом фирменный отличается от нефирменного меньше..
Аппаратуры и вертолеты отличаются больше.. Гитары? .. гитары.. фирменные от нефирменных отличаются меньше, чем вертолеты и аппаратуры, хотя да, согласен, больше чем фирменный или нефирменный Лом.

Да без обид, просто когда речь заходит о деревяшке в электрогитарах, все же видели гитары и вовсе без корпуса..
И если б разница в деревяшках была большой и существенной, то отсутствие деревяшки сделало бы невозможным создать гитару без деревяшки вовсе.
Но увы. В электрогитаре деревяшка может быть, может не быть, а значит может быть из любого материала.. Отсюда и сарказм ..

Тут и не такие мифы развеивали..

Честно говоря, оригинальная технология изготовления Гибсонов мне не очень нравится, а именно установка ладов в накладку грифа до приклеивания её к грифу. Раньше они лады засаживали на клей, я судя по последнему видео теперь без клея. Так вот в чем засада - если обработать лады до вклеивания его в корпус, могут возникнуть небольшие проблемы с ровностью накладки после вклейки. Я бы посоветовал окончательно обработать лады после вклеивания грифа в корпус.

Кстати по поводу клея, совершенно спокойно можно приклеить на Тайтбонд, нагрузок на отрыв в месте склейки практически нет.

Могу Вас сильно разочаровать))) Вы их постройте с сотню, да поиграйте или профи отдайте - тогда поймете. Иначе бы делали все из фанеры. Образование звука в элетрогитаре - это не только снятие вибрации струны датчиками. Как ни странно.

Если хотите, завтра зайду в ближайжий магазин и скажу Вам цену на интересующую Вас модель, коль инету не доверяете))))

Вы готовы с высоты своих знаний и опыта в гитарном производстве, а ГЛАВНОЕ - игре на десятках, как минимум, разных инструментов, развеять и этот миф? ))) 100% подобных комментов здесь - это десять пальцев перпендикулярно друг другу и возгласы "этого не может быть". Приступайте, очень любопытно.

Да речь не о гитаре даже, а о здравом смысле. Разница от досок скорее всего есть. Есть же разница от шнуров и материалов штекеров и проволоки звукоснимателей.. Но разница от досок ничтожно мала.. Проверить легко. Есть гитары без корпуса совсем - голый гриф или эмитация корпуса - просто обвод. На слух их не отличить даже супер мега специалисты ибо электрозвук не имеет "своего лица" - это часто "лицо" тех примочек куда оно включено.. . Более того, когда кто-то хорошо играет, по звездному хорошо - он выбирает такие инструменты и не боится "потерять звук" ибо .. не в досках звук.. В инете полно видео на гитарах без . "банки". Думаю играть не удобно - руки некуда складывать, в этом смысле, деревяшка очень важна. А вот если будем говорить за полуакустику или акустику - там согласен есть разница, скорее всего оттуда по инерции и по маркетинговым понятиям тянут исключительную важность дерева и для чистой электры.

Электроскрипки тоже пофиг из чего сделана банка и ее может не быть.. Искать или сами?

Тут, кстати, звукосниматель ПЬЕЗО, без всяких там "активных и магнитных"

Как ни странно, но звук извлекаемый из электрогитары c электро-динамическим звукоснимателем определяется ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ относительным механическим перемещением звукоснимателя относительно струн чем бы это относительное премещение нибыло вызвано. Струнами или звукоснимателем. Иное из области фантастики и открытия чакр, а не электродинамики.

А теперь боюсь Вас сильно разочаровать просьбой оценить в процентах какой возможный вклад в относительное перемещение и общую добротность конструкции электрогитары может внести замена скажем палисандра на бук в основной деке или замена клена в накладке на сосну или шпон березовой коры. Просто взять харктеристики дерева и посмотреть какой в процентах вклад в в харктеристики конструкции оно способно внести. Помятуя что анкерный штырь в грифе электро гитары вставлен вовсе не потому что очень хотелась желязку вмострячить, а из гораздо более прозаичных соображений элементарно определяемых силой натяжения струн теми самыми характеристиками дерева и сопроматом институтского уровня.

Просто оцените по порядку величин. А потом сравните с чувствитеьностью уха и влиянием вносимым в этот сигнал остальными компонентами системы озвучивающей электрогитару, гитарным усилителем, эффект приставкой и т.д.

Геометрия и точность изготовления играет на порядок более весомое значение чем материал. Выбор материала (в разумных пределах если делать клаcсическую электро гитару из бальзы она наверное все таки не так будет звучать как из "нормальных") играет роль но скорее опосредованную и скорее психолого экономическую. Из дерьмового материала гораздо чаще делается дерьмовое по исполнению поделее, на котором физически тяжело играть из за общей кривости грифа и невыровненности порожков и т.д. Чем в плохие по общему исполнению гитары из дорогих материалов под заказ у опытного мастера.

Вопрос не махагон или бук, а в качестве дерева и качестве обработки дерева. Дерьмовый махогон от известного поствщика почемуто встречается гораздо реже чем хреновый бук из ближайшего леруа мелена. И наоборот опытному мастеру почему то импонирует и гораздо более выгодно изготовить гитару из дорогого и качественного материала, чем возюкаться чтобы сделать как надо из дешового деревяшки с неизвестной структурой и качеством. Он может, но ему нафиг не надо.

Это как с очками. Качество изображения (определяемое визуально) от оправы и матерала современной линзы (материала а не геометрии) по сути мало зависит, но вот мастеру гораздо приятнее и выгоднее сделать очки вставив самые дорогие линзы, в очень дорогую оправу. И мастер будет очень очень стараться чтобы "дорогие" очки сидели на ять и не вызывали никаких нареканий. А вот очки такие же по диоптриям но супер бюджетные как сделали так сделали - что вы хотите такая вот оправа фиговая.

Будучи не понаслышке знакомым с небольшой кучкой этих самых играющих музвкантов отвечу просто - потому чтобы играть "с душой" надо свой иструмент любить и верить в него. Психология понимаете ли. Если считаеш свой инструмент дерьмом то и играть выкладываясь не хочется, а если играешь через не хочу получается дерьмос без души и огонька. И вот с этой точки зрения и с этой стороны влияние "правильного дерева" на звук гитары - можно сказать определяющее.

Мой несоставшийся зять (играющий на басе) на студиную запись брал напрокат жутко дорогую гитару (ой не спрашивате марку и цену в пол десятока килобаксов). Но вот что самое смешное записав все с "отличным звучанием" и т.д. и т.п. опасля обнаружил на гитаре трещину в накладке грифа. Трещина волосяная, но как вы сами понимаете прочностные и звуко акустические характеристики именно деревянной детали такой дефект меняет кардинально. И хоть бы хны, звук записи по его экспертизе как был "значительно лучше" чем на его дешевой так и остался. Выверенность геометрия и психология то никуда не девались.

Читайте также: