Замена лобового сальника мазда
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 04.10.2024
Замена сальника Мазда 3
В процессе эксплуатации автомобиля можно столкнуться с таким огромным количеством поломок и замен, что не опытному авто владельцу будет это не привычно и довольно труда. В комплектации автомобиля есть множество запчастей, о существовании которых многие даже не догадываются. Но эти самые запчасти несут свою ответственную ношу в деле гарантии идеальной работы автомобиля. При замене масло нужно обязательно обращать внимание на запчасти вокруг основного резервуара, если видны большие подтеки масла, то значит, требуется замена сальника на Мазду 3, потому что постоянные подтеки могут привести к довольно непривлекательным последствиям. Чтобы всего этого избежать, нужно заказать деталь, найти хороший сервис и доверить свою машину профессионалам.
Как выбрать специалиста для замены сальника?
Теперь стоит поговорить о том, как выбрать сервис, который буде реализовывать замену. Это должно быть компания с громким именем и отличной репутацией. Доверять новичкам это всегда рискованный процесс, поэтому не стоит поддаваться на слишком низкие цены, потому что временная экономия может привести к более пагубным последствиям позже. Об этом может сказать каждый опытный водитель, который не раз пользовался специализированными услугами в этой сфере. Отличный вариант это автосервис Мазда сто, достойный профессионал своей сферы, которому доверяет огромное количество людей каждый день, и остаются довольны сделанным выбором.
Процесс работа замена сальника занимает не так много времени, если работает настоящий профессионал своего дела. Вот что придется претерпеть вашему автомобилю во время данной работы:
- Подобраться к сальнику для его замены можно только после удаления колеса и навесного ремня, которые преграждают путь к данной запчасти. Снимать нужно аккуратно, чтобы не привести к еще большим поломкам;
- После этого нужно внимательно удалить старый сальник, аккуратные мастера, сначала удаляют все подтеки масла, чтобы не запачкать другие детали. В этом нет эстетической необходимости, но масляный переизбыток может привести к большим потерям;
- Установка нового проводится с использование специального оборудования, фиксирующего на нужной высоте данную деталь. После установки, проделывается основная работа по возвращению в рабочее русло колеса и навесных ремней.
Только на первый взгляд данная работа может показаться очень легкой, на самом деле это длительный процесс, к которому нужно подходить с полным пониманием данного дела, и ни в коем случае не стараться реализовать все своими собственными силами.
Какую запчасть приобрести?
Многие автосервисы предпочитают, чтобы клиенты сами приобретали запчасти для замены, чтобы не брать на себя ответственность за приобретенную модель. Чтобы сделать правильный выбор, нужно просто вложить денежные средства в покупку именно оригинальной детали, которая будет работать просто идеально, и о замене вы еще долгое время не вспомните. Если сложно найти оригинальных поставщиков в городе, всегда можно воспользоваться интернет услугами. Стоимость сальник варьируется в пределах 500 рублей, что само по себе является небольшой затратой. Поэтому не стоит экономить, приобретать альтернативные варианты, когда оригинал имеет такую смешную цену.
Заменяя сальник вы гарантируете длительную работу без поломок другим запчастям своего автомобиля. Ведь данная деталь защищает их от попадания масла, что обязательно приведет к прямой поломке. Помните, что в современном автомобиле каждая запчасть играет большую роль, поэтому относиться безответственно к работе такой маленькой детали это значит халатно относиться к собственной безопасности!
Замена сальника коленчатого вала Mazda 6GG.
Проводя плановую замену масла в двигателе мазда 6, обратил внимание, что со стороны передней крышки двигателя видны масляные подтеки.
При детальном осмотре выяснялось, что причина была в переднем сальнике коленвала.
Заказав и получив, через пару дней сальник коленвала, приступил к ремонту.Тут стоит отметить несколько важных моментов, дабы избежать в дальнейшем не правильную работу двигателя или того хуже дорогостоящий ремонт.
И так, порядок работы по замене сальника следующий:
-Откручиваем правое колесо и демонтируем грязе-защиту двигателя.
-Снимаем тормозной суппорт вместе со скобой и тормозной диск.
-Демонтируем поворотный кулак вместе со ступицей.
Последний я просто отвел в сторону, это необходимо для высвобождения внешней «гранаты» правого привода колеса. Далее легким постукиванием молотка выводим привод со стороны внутренней «гранаты» с промежуточной опоры.
На этом подготовительный этап закончен, теперь к самой замене сальника коленвала. Необходимо совместить отверстие на шкиве коленчатого вала с отверстием на передней крышке двигателя.
С правой стороны двигателя, по ходу,
там где мешал демонтированный привод, выкручиваем заглушку,
напротив первого цилиндра и устанавливаем спец. болт для фиксации коленчатого вала двигателя мазда 6.
Теперь к верхней части двигателя, тут необходимо, демонтировав крышку клапанов
зафиксировать распределительные валы специальной пластиной, установив ее в специальных пазах распределительных валов расположенных с торцов.
Все точки зафиксированы и остался самый нелегкий момент, это откручивание болта коленчатого вала двигателя.
Тут необходимо изготовить приспособление, для жесткой фиксации шкива коленчатого вала.
Болт шкива коленчатого вала выкручивается по классической схеме (против часовой стрелки) , это я выделю, так как сам искал информацию, из-за проблем с выкручиванием (большой момент затяжки), в итоге засомневался в выполняемых работах.
И так болт поддался, снимаем шкив (он бес шпоночный), ничего страшного, для этого мы и совмещали все метки на двигателе мазда 6.
Виден сальник,
его необходимо снять при помощи обычной отвертки, далее новый сальник устанавливаем при помощи оправки, на роль которой подойдет обычная головка.
Процедура монтажа в обратном порядке.
Примечание.
Болт крепления шкива, необходимо установить новый, так как момент затяжки большой, да к тому же он в процессе эксплуатации работает на затяжку, вследствие чего резьба находится в постоянной нагрузке и может потянуться!
Понравилась статья, не забываем поделиться в социальных сетях, а так же подписаться на мой канал в YouTube, где так же состоится видеоотчет по данной процедуре.
Отчет о замене сальников, прокладки КК, ремней, роликов
Отчет о замене сальников, прокладки КК, ремней, роликов
Масло недавно течь начало, при работе ДВС, да так неслабо прям, я подливать начал, за пару дней утекло 3 литра где-то.
Определить сразу, где причина не представлялось возможным, ибо весь ДВС со стороны ГРМ был в масле, на поддоне масло, после снятия крышки было обнаружено, что ремень ГРМ и ролики тоже промаслены, все шкивы пластиковая защита, в общем, все в масле.
Из под фильтра масло туда попасть не может, из поддона тоже маловероятно, тут либо прокладка крышки клапанной, либо сальники.
Решено было менять сальники распределительных валов, сальник коленвала со стороны ГРМ, прокладку клапанной крышки, за одни ремень ГРМ, оба ролика и приводные ремни. Также купил герметик термостойкий, безопасный для датчиков.
Договорился насчет гаража с ямой, долил масла выше минимума по щупу, и поехал в гараж(40км пути), пока доехал масло ниже щупа ушло. Ну и начали разбирать.
Разборка.
Отвинтили катушки зажигания (4 болта), сняли катушки, отвинтили 9 болтов клапанной крышки, отсоединили разъем датчика положения распределительного вала (ДПРВ), и две резиновые трубки отсоса картерных газов, сняли клапанную крышку (никаких проблем).
Снимаем приводные ремни. Ослабляем фиксирующий болт генератора и болт, на котором генератор поворачивается, регулировочным болтом ослабляем натяжение ремня и снимаем его. Далее тоже самое с насосом гидроусилителя, и снимаем ремень привода усилителя и кондиционера (сложность было ослабить болт на котором поворачивается насос ГУРа, сломали один ключ).
Снимаем шкив водяного насоса, держится на 3-х болтах (их легче откручивать до снятия ремня генератора и помпы, нам пришлось ключом за один болт держать шкив от прокручивания, и открутить остальные два болта но не выкручивая их совсем, затем между этими болтами поставить на излом ключ и открутить первый болт).
Теперь шкив приводных ремней на колен. вале. Крепится 4-мя болтами, снимать из колесной арки. Болты посажены глубоко в шкиву открутили их головкой, сняли шкив и пластину датчика положения колен. вала (болты расположены глубоко и близко к борту, благо был набор маленьких головок, и то кое-как головка влезла; пластину ДПКВ можно пометить какой стороной она стоит к ДВС).
Далее кожух ремня ГРМ. Состоит из трёх пластиковых частей, верхняя часть крепится 4-мя болтами, два нижних из них держат также кронштейны крепления проводов (снимали из под капота). Средняя часть на 1-м болте и нижняя на 3-х (один нижний также держит кронштейн), их снимали из под машины (ничего сложного).
Подушка ДВС. Т.к. мы делали в яме, то положили под поддоном ДВС доску поперек ямы и на неё, немного поддомкратив машину, поставили чурку-подпорку под поддон ДВС. Откручиваем 4 болта крепления подушки и снимаем подушку, на ДВС откручиваем болты крепления кронштейна подушки(тут все быстро).
Теперь ремень ГРМ. Тут перед снятием нужно его пометить относительно зубчатых шкивов. Делали так: на каждом из трёх шкивов пометили по одной выемке между зубьями, а на ремне пометили зубья, которые попали в эти выемки. Снимаем ремень и вытаскиваем его между кронштейнами подушки (для этого и снимали подушку).
Откручиваем ролики ремня ГРМ (тут все очень просто).
Зубчатые шкивы распред. валов снимаются так: на распред. валах есть места под ключ, за эти места фиксируем ключом вал и откручиваем болт на шкиве (тянуть приходилось со всей дури). При снятии шкивов нужно заметить каким отверстием они фиксировались на шпонке, т.к. на каждом шкиве их две. Сняли шкивы и видим сальники.
Теперь ступица и зубчатый шкив колен. вала. На машинах с МКПП поставив передачу фиксируется и колен. вал, и можно откручивать болт крепления ступицы и шкива. Но у мня АКПП, и колен. вал прокручивается про попытке открутить болт, а прикручен он был очень сильно. Сделали так: взяли рычаг с головкой из набора, надели на болт головку, а рычаг уперли в рычаг подвески, и крутанули стартером, буквально на десятую долю секунды. Т.к. колен. вал крутится по часовой стрелке, болт легко сорвался, открутили болт, сняли ступицу, зубчатый шкив, не теряя при этом шпонку. Теперь видим сальник колен. вала.
Начинаем доставать сальник колен. вала, поддев отверткой снялся (поддевать можно как угодно куроча и разрезая сальник, только седло сальника в ДВС непопортить).
Сальники распред. валов вынуть не получилось, во избежание коробления и порчи их сёдел решили снять верхнюю часть в которой сальники сидят (крепится 4-мя болтами). Сняли, она на герметик садится, судя по тому что у меня куски герметика торчали вокруг положили его туда с перебором. Сальники теперь легко вытащить.
Сборка.
Крышку сальников распред. валов, а также место на ГБЦ куда она садится протираем в местах где сальники были, убираем весь старый герметик, только аккуратно, там поверхность прилегания к головке ДВС идеально ровная. В крышке есть каналы масляные, их тоже проверяем и протираем если требуется. Тоненьким слоем на крышку сальников (слой намного меньше миллиметра) наносим герметик, даем минут 10 подсохнуть и ставим на место, закручиваем и удивляемся как такой мизерный слой герметика еще и выдавился наружу.
Новые сальники (и колен. вала и распред. валов) смазываем маслом и аккуратно сначала надеваем на вал, следя за ем чтобы резиновая кромка направленная к валу не завернулась, и также аккуратно и постепенно запрессовываем на свои места. Процесс запрессовки требует высокой точности, мы запрессовывали ч/з стальное кольцо, можно и маленьким молотком, главное чтобы сальник сначала вошел, а дальше уже просто подбивать его до конца.
Одеваем зубчатый шкив колен. вала, фиксируем его шпонкой, одеваем шкивы распред. валов, в них два отверстия, для того чтобы не перепутать при снятии помечали каким отверстием на выступ распред. вала садить.
Прикручиваем ролики оставляя натяжной ролик не затянутым, одеваем ремень ГРМ, предварительно перенеся на него наши метки со старого ремня (можно посчитать кол-во зубьев м/у метками, можно просто положить их рядом), одеваем так чтобы наши метки на ремне и на зубчатых шкивах совпали. Далее одеваем ступицу колен. вала, закручиваем болт на колен. вал, чтобы вал не прокручивался фиксируем распред. вал ключом, т.к. ремень одет то и колен. вал не прокрутится. Далее как в книге Легионавтодата стр. 48: прокручиваем колен вал, чтобы шпонка на нем совпала с меткой на ДВС которая левее основной метки (т.е. прокрутив вал на 330гр.), затягивает натяжной ролик, прокручиваем колен вал на несколько оборотов и проверяем совпадение меток: метки на шкивах распред. валов должны смотреть друг на друга а шпонка на колен. вале на верхнюю метку на ДВС).
Прикручиваем 3 части кожуха ремня ГРМ, не забывая что на некоторых болтах также крепятся кронштейны проводов.
Далее ставим обратно подушку ДВС, шкив помпы, пластину ДПКВ, шкив приводных ремней на колен. вал, одеваем приводные ремни, натягиваем регулировочными болтами генератора и насоса ГУРа, затягиваем болты крепления генератора и ГУРа.
Снимаем старую прокладку с клапанной крышки, у меня она вся поломалась, задубела от старости. Очищаем паз в который вставляется прокладка и места куда она прилегает растворителем, также очищаем место её прилегания на головке ДВС, у меня она в некоторых местах сидела на герметике, я совсем мало намазал герметика на головке ДВС в местах где прокладка идет под углом.
Ставим на место клапанную крышку, аккуратно и несильно затягивая болты в несколько этапов, одеваем и прикручиваем катушки зажигания, подсоединяем две трубки отсоса картерных газов, одеваем разъем ДПРВ.
Замена заднего сальника коленвала Мазда 3 1.6 16 valve, со снятием АКПП.
Процесс не из лёгких, если опыта маловато, то рекомендую обратиться на СТО. Ну а если вы уверены в своих силах, тогда приступаем.
Ну что же, начинаем….
В первую очередь отключаем клеммы аккумулятора, предварительно сняв пластиковую крышку с него, она на двух защёлках.
Затем снимаем две андапки, на корпусе воздушного фильтра, ближе к АКБ, снимаем защитную крышку разъемов ЭБУ.
Отключаем два разъёма от блока, и отводим в сторону.
Далее откручиваем три болта крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем одну андапку в правом от вас углу, возле фары.
Берём головку на 10, или крестовую отвёртку, и откручиваем хомут воздушного патрубка от фильтра.
Аккуратно снимаем весь корпус в сборе.
Откручиваем пластину крепления аккумулятора, две гайки под ключ на 10, и достаём АКБ.
Под аккумулятором откручиваем два болта под ключ на 10.
Отщелкиваем толстый плюсовой провод, и отводим вместе с передним щитком в сторону.
Вынимаем ящик АКБ, и у нас появляется доступ к опоре акпп, и прочей ерунде которую нужно будет открутить.
Берём пассатижи, или приспособление для самозажимных хомутов, снимаем хомуты с двух патрубков охлаждения жидкости АТФ АКПП, пережимаем их зажимами, можно использовать маленькие струбцины.
Снимаем их, и отводим в сторону.
Затем отсоединяем два больших разъёма с акпп.
Снимаем фиксатор троса управления селектором, чуть выше откручиваем два болта крепления торса к акпп под ключ на 10, (там же крепится корпус щупа акпп), и отводим его в сторону.
Далее спускаемся в яму, и начинаем разборку снизу.
Откручиваем болты фиксирующие шаровые опоры в поворотных кулаках, для удобства рекомендую сразу сорвать гайку левой ступицы, чтобы можно было вытянуть весь привод, т.к. он будет мешать.
Заливаем пальцы шаровых опор любой проникающей смазкой.
Далее сортировкой отжимаем рычаг вниз от поворотного кулака, поджимая стойку как бы внутрь.
Отводим стойку в сторону.
Таким же образом, разбираем правую сторону.
Затем откручиваем 3 болта крепления подвесного подшипника правой полуоси, под ключ на 14.
Подставляет ёмкость в районе входа приводов в КПП, потому что, когда мы выдернем привода, потечет масло, не пережимаем масла вытечет не много, около 1.5 литра.
Берём монтировку, и поддевая внутренний левый ШРУС, упираясь в КПП выдергиваем его.
Правый привод вытягиваем просто, отводя в сторону.
Пока стекает масло, откручиваем нижние болты крепления акпп.
Если защитный кожух картера ещё не разрезан, можно его разрезать, ну а если вы хотите чтобы всё было по фен Шую, тогда придётся снимать стартер, потому что иначе открутить гидромуфту от маховика не получится.
Чтобы снять стартер откручиваем от него клеммы, затем берём головку на 12 и откручиваем два болта его крепления к КПП.
Затем откручиваем четыре гайки крепления гидромуфты к маховику.
Снимаем разъём с датчика скорости, он находится примерно над приводами.
Далее берём домкрат, ставим на яме доску, и потдомкрачиваем двигатель ближе к КПП в поддон через брусок или кусок доски. Или если имеется ставим траверсу сверху, и подвешиваем мотор.
Откручиваем центральный болт опоры КПП, затем четыре гайки под ключ на 17, и два болтика под ключ на 10, и снимаем подушку.
Откручиваем 3 гайки крепления кронштейна к КПП, и снимаем его.
Теперь вращая влево вправо вытягиваем корпус щупа.
Откручиваем все болты крепления КПП к блоку, оставляем только один средний, зовём помощника, как минимум двое.
Опускаем ДВС немного ниже, что бы КПП не уперлась в лонжерон.
Под заднюю часть КПП заводим ремень, и протягиваем его вверх.
Далее придерживая КПП откручиваем последний болт, и не спеша отводим КПП в сторону, следя за тем, чтобы гидромуфта осталась на валу акпп, иначе масло плюхнет как с ведра.
Опускаем КПП вниз.
Затем фиксируем маховик, например, вставляем один болт крепления КПП, берём вкладыш б/у естественно, и умираем в зубья маховика, или другим способом.
Срываем болты маховика, придётся под напрячься, они на фиксаторе резьбы.
Снимаем маховик, и получаем доступ к сальнику. Берём отвёртку и выдергиваем сальника, всё вокруг вытираем, желательно вымыть карб клинером.
Устанавливаем новый сальник, предварительно смазав рабочую кромку, и рабочую поверхность коленвала.
Убедились в том, что сальник стал без перекосов, и прочих изъянов, устанавливаем маховик на место.
ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л
Для замены переднего сальника коленчатого вала двигателей выполните следующие операции.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи (см -Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 222).
2. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите на надежную опору. Снимите правое переднее колесо.
3. Снимите правый брызговик двигателя
(см. «Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя», с. 73).
4. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов», с. 78).
5. Снимите стартер (см. «Снятие и установка стартера», с. 226).
6. Удерживая коленчатый вал от проворачивания монтажной лопаткой за ведущий диск, как показано на фото.
7. . выверните болт крепления шкива ко ленчатого вала.
8. . и снимите шкив.
9. Поддев отверткой, извлеките сальник из крышки цепи привода газораспределительного механизма.
10. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом и установите его в крышку цепи привода газораспределительного механизма, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя. В качестве оправки можно использовать головку из набора инструментов подходящего размера или старый сальник.
Задний сальник коленчатого вала двигателей замените следующим образом,
1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач», с. 140).
2. Снимите ведущий диск (см. «Снятие, дефектовка и установка ведущего диска», с. 81).
3. Осмотрите сальник. Если герметичность сальника нарушена, в его нижней части будет виден потек масла.
4. Выверните шесть болтов крепления держателя сальника к блоку цилиндров.
5. Аккуратно подденьте отверткой держатель сальника.
6. . и снимите держатель в сборе с сальником.
7. Смажьте моторным маслом рабочую кромку нового сальника, установите держатель сальника на блок цилиндров, сориентировав сальник рабочей кромкой внутрь двигателя, и аккуратно заправьте рабочую кромку на шейку коленчатого вала.
MAZDA CX-7. ЗАМЕНА УПЛОТНЕНИЯ МАСЛЯНОГО КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л
Фланец масляного картера двигателя уплотнен герметиком-прокладкой. При появлении тени масла необходимо заменить
Работу выполняйте на смотровой канаве, эстакаде или подъемнике.
Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 14» , «на 17», отвертки с плоским и крестообразным лезвием.
1, Снимите защиту картера двигателя
(см «Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя», с. 73).
2. Слейте масло из двигателя (см. Замена масла в двигателе и масляного филь- тра», с. 96).
3. Выверните четыре болта крепления коробки передач к масляному картеру двигателя.
4. Выверните тринадцать болтов крепления масляного картера к блоку цилиндров двигателя.
5. . аккуратно подденьте отверткой.
Рис. 5.15. Порядок затяжки болтов крепления масляного картера двигателей
6. . и снимите масляный картер.
7. Очистите от старого герметика сопрягаемые поверхности масляного картера и блока цилиндров.
8. Нанесите на сопрягаемую поверхность масляного картера специальный герметик- прокладку валиком диаметром 3-4 мм, причем линия нанесения герметика-прокладки должна проходить с внутренней стороны крепежных отверстий.
9. Не позднее чем через 10 мин, после нанесения герметика, установите масляный картер на блок цилиндров и вверните, не затягивая, болты крепления картера.
Для обеспечения герметичности уплотнения две последующие операции необходимо завершить не позднее чем через 5 мин после установки картера.
10. Вверните четыре болта крепления коробки передач к масляному картеру и затяните их моментом 48 Н м (4,8 кгс-м).
11. Затяните болты крепления картера в порядке, указанном на рис. 5.15, моментом 17-23 Н*М (1,7-2,3 кгС*М);
12. Залейте масло в двигатель (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра», с. 96).
Заливать масло и пускать двигатель можно не ранее чем через один час после установки масляного картера: это время необходимо для полимеризации герметика.
Видео по теме "MAZDA CX-7. ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л"
передний сальник коленвала / Mazda CX7 Mazda cx-7 замена сальника коленвала.Виктор Ulanovmotors задний сальник коленвала / Ford Mondeo 4Мазда — ремонт, диагностика, обслуживание (автосервис в Омске)
Мы — специализированный сервис «Автодром» — выполняем в Омске диагностику, ремонт и обслуживание автомобилей Мазда (Mazda).
Ремонт автомобилей Mazda
Сервис «Автодром» обслуживает и ремонтирует любые модели автомобилей Мазда. Важно, что на свою работу и все запчасти, которые вы приобретаете у нас, мы даём гарантию. Вы можете быть уверены, что работа будет произведена в соответствии со стандартами производителя.
Автотехцентр «Автодром» — специализированный сервис
Специализированный сервис означает, что мы сконцентрированы на ремонте только нескольких марок автомобилей: Мазда, Хонда, Сузуки и Субару.
Мы подробно изучили модельный ряд автомобилей Мазда, характерные особенности этих машин и собрали на СТО оборудование, инструменты и запчасти, необходимые для ремонта.
Специализированный сканер от компании Мазда
Мы используем в работе специализированный сканер от компании Мазда. Он способен не только выявить ошибки датчиков и считать из памяти некоторые параметры, как это делают универсальные мультимарочные сканеры (которые, по нашим наблюдениям, используют около 95% процентов всех сервисов), но и выполнить точную настройку газораспределения, обновить программное обеспечение автомобиля и т.д.
Так как сканер создавался специально для автомобилей Мазда, диагностика автомобиля на нём является стопроцентой.
Используя обычный сканер, можно упустить реальную причину неисправности автомобиля, потратить время и деньги на поиск детали, которая в результате не поможет в решении проблемы.
Диагностика автомобилей Мазда
Наличие собственного склада-магазина запчастей дает ряд преимуществ по сравнению с конкурентами. Когда бы вы ни приехали на СТО, здесь найдутся необходимые запчасти, или же они будут оперативно доставлены, и мы произведем ремонт в кратчайшие сроки.
Клиенты ценят нашу диагностику, потому что мастера Автотехцентра «Автодром» способны точно выявить отказавшую деталь.
После того, как новая деталь установлена взамен неисправной, мы проверяем, устранена ли проблема. И только после полной уверенности в том, что автомобиль вновь готов к эксплуатации, мы возвращаем его вам. При диагностике могут быть выявлены и другие проблемы и неисправности, о которых вы даже не подозревали. Независимо от того, с какой именно проблемой вы к нам приехали, вы получите от нас дополнительные рекомендации касательно ремонта вашего автомобиля.
В других автосервисах поиск новой детали могут возложить на вас. Вы потратите время и силы на то, чтобы найти запчасти, которые по итогу даже не устранят неисправность. Автомобиль — это механизм, где все детали взаимосвязаны, поэтому очень важно провести качественную и подробную диагностику, выявив причину вашей жалобы.
Наши мастера знают своё дело, понимают, как работает машина и знают, что делать в каждой конкретной ситуации.
Оригинальные запчасти
Во время ремонта встает вопрос о том, какие запчасти использовать. Оригинал или дубликат. Отличие оригинальных автозапчастей от заменителей не в производителе, так как их выпускают зачастую те же компании, которые поставляют запчасти на автомобильный завод. Разница в дополнительном контроле качества, который запчасти проходят перед тем, как попасть в автомобиль.
Мы не собираем слухи, а на своем опыте знаем, какие запчасти использовать в каждом конкретном случае. Где сэкономить на заменителях, а где для собственного спокойствия и безопасности отдать предпочтение в сторону оригинала.
Регламент технического обслуживания автомобилей Хонда
Своевременное обслуживание помогает избежать серьезных поломок автомобиля. Чтобы уберечь себя от непредвиденного ремонта, вы можете
Стоимость обслуживания и ремонта автомобилей Мазда в автосервисе «Автодром»
| Техническое обслуживание, руб | |
| Замена масла ДВС (При покупке масла у нас на сервисе, замена бесплатно) | от 300 |
| Замена масла АКПП | от 300 |
| Замена масла МКПП | от 300 |
| Замена жидкости ГУР | от 500 |
| Замена тормозной жидкости | от 540 |
| Замена охлаждающей жидкости | от 675 |
| Замена воздушного фильтра | от 100 |
| Замена топливного фильтра | от 1350 |
| Чистка форсунок | от 810 |
| Чистка дроссельной заслонки | от 810 |
| Замена свечей зажигания | от 540 |
| Проверка/ регулировка развала-схождения | от 540/810 |
| Антибактериальная очистка кондиционера | от 540 |
| Замена радиатора охлаждения, кондиционера | от 810 |
| Заправка кондиционера | от 1000 |
| Установка защиты картера ДВС | от 270 |
| Ремонт ходовой части, руб | |
| Замена тормозных колодок | от 405 |
| Замена тормозных дисков | от 1620 |
| Смазка-разработка направляющих суппортов | от 270 |
| Замена ступичных подшипников | от 1215 |
| Замена втулок СПУ | от 675 |
| Замена стоек СПУ | от 270 |
| Замена стоек амортизатора | от 945 |
| Замена рычагов | от 810 |
| Замена сайлентблоков | от 270 |
| Замена ШРУСа | от 1215 |
| Рулевое управление, руб | |
| Замена рулевого наконечника | от 405 |
| Замена рулевой тяги | от 675 |
| замена рулевой рейки | от 3645 |
| замена сухаря рулевой рейки | от 810 |
| Работы по ДВС, руб | |
| замена приводных ремней | от 675 |
| замена цепи/ремня ГРМ | от 5400/от 3375 |
| замена помпы | от 2000 |
| Замена опор ДВС | от 675 |
| замена лобового сальника | от 1215 |
| замена прокладки клапана EGR | от 675 |
| замена термостата | от 1080 |
| Работы по электрооборудованию, руб | |
| Диагностика электронных систем автомобиля | от 300 |
| Мойка автомобиля, руб | |
| технологическая мойка | от 200 |
| уборка салона | от 200 |
| мойка с протиркой + коврики | от 350 |
| мойка ДВС | от 250 |
| продувка ДВС | от 100 |
Мы расположены напротив Аграрного университета.Приезжайте к нам на сервис.
На линии работают менеджеры, которые оперативно сориентируют по свободному времени, наличию запчастей и жидкостей.
Здравствуйте, мазда 3 BL сколько стоит поменять тормозные колодки в круг, расточить задние тормозные диски и поменять передние амортизаторы?
Напишите Ваш вопрос Отменить ответ
- Honda
- Suzuki
- Mazda
- Subaru
- Hyundai
- Kia
- Toyota
- Lexus
Адрес: г. Омск,
ул. Красный Путь, д. 163а/1
Время работы: с 9-00 до 20-00
Течь масла из-под сальника коленвала: причины и устранение проблемы
Проблема утечки масла является одной из самых распространенных: с ней хоть раз сталкивался практически каждый автомобилист. Но эту проблему, как и любую другую, можно решить, вовремя предприняв правильные действия. Мы предлагаем вам узнать, по каким причинам происходит течь масла из под сальника коленвала, какие могут быть последствия и что нужно в таких случаях делать.
Причины
Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:
- Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
- Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.
Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.
Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:
- Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
- Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
- Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
- Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
- Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
- Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.
Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников. Не следует приобретать детали у непроверенных продавцов или неизвестных вам производителей. Так вы можете не только купить некачественный сальник, установка которого обернется вам «боком», но и вызовете новые проблемы. Известными и проверенными производителями элементов на сегодняшний день являются:
- Victor Reinz;
- Elring;
- Goetze.
Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.
Последствия
Теперь по порядку рассмотрим последствия, которые могут возникнуть при регулярной течь масла из-под сальника коленвала. Рядом с передним сальником расположен ремень ГРМ: в случае попадания моторной жидкости на него ремень может быстрее порваться к ходе эксплуатации.
Рядом с задним сальником расположен механизм сцепления, и если расходный материал попадет на него, то система потеряет свои фрикционные характеристики. Так или иначе, но и в первом, и во втором случае течь жидкости и загрязненность мотора неизбежны,
Течь из-под переднего сальника колевала
Следует отметить, что течь из-под прокладки масляного насоса также можно спутать с протечкой сальника. Эти элементы расположены рядом друг с другом и моторная жидкость в обоих случаях будет протекать с одной стороны. Также стоит добавить, что в этом случае картер будет грязным, поскольку к смазывающему материалу будет прилипать любая грязь, которая там и останется.
- произвести замену ремня газораспределительного механизма;
- произвести замену уплотнительной прокладки головки блока цилиндров;
- произвести замену клапанов, при этом следует их притереть;
- отшлифовать головку блока цилиндров двигателя, поскольку в 98% случае она будет неровной, и соответственно, будет неплотно прилегать к мотору, что негативно отразиться на надежности силового агрегата.
Кроме того, в случае регулярной эксплуатации транспортного средства на протекающем сальнике могут быть повреждены поршни, поскольку именно эти элементы трутся о клапаны и могут о них повреждаться. Бывалые автолюбители знают, что незначительные дефекты и неровности на поверхностях поршней никак не отразятся на работе силового агрегата в целом.
Но на практике бывали случаи, когда поршень просто пробивался самим клапаном: в этом случае автовладельцу придется раскошелиться на дорогостоящий ремонт, почти что капитальный. Ведь придется заменить:
- непосредственно вышедший из строя поршень;
- поломанный клапан вала;
- все вкладыши по кругу также нужно будет заменить;
- и произвести смену прокладки картера.
Итак, подытожим общие затраты, которые может на себе ощутить водитель в случае течь моторной жидкости из-под сальника:
- замена ремня газораспределительного механизма;
- смена клапанов, их притирка;
- отшлифовка поверхности головки блока цилиндров;
- замена уплотнительной прокладки головки;
- добавление смазывающего материала в двигатель, а также антифриза в систему охлаждения;
- винты крепления головки блока также желательно заменить;
- замена поршня (если тот вышел из строя);
- также может потребоваться и замена поршневых колец;
- замена прокладки поддона.
С такими последствиями может столкнуться автомобилист, эксплуатирующий свое транспортное средство на подтекающем сальнике.
Протечка заднего сальника
- произвести демонтаж коробки переключения скоростей;
- снять механизм сцепления вместе с диском;
- демонтировать маховик.
Это все нужно для того, чтобы просто добраться до сальника. Что касается последствий, то в случае протечки заднего элемента моторная жидкость может залить механизм сцепления, в результате чего устройство потеряет свои фрикционные характеристики. В этом случае транспортное средство:
- значительно потеряет мощность;
- увеличится расход потребляемого топлива (водитель дает газу, а машина едет также, соответственно, растет потребление бензина);
- придется добавлять немало смазывающего материала в двигатель (весь он, разумеется, не вытечет, но достаточно добавить придется).
Что делать в таких случаях?
Как сказано выше, одной из вероятных проблем может быть некорректная установка элемента. В частности если внутренняя сторона резинки загнута, то именно через нее может и протекать жидкость. Таким образом, элемент нужно только менять, несмотря на то, что он относительно новый.
Замена заднего сальника
- Произвести демонтаж коробки переключения скоростей (воспользуйтесь для этого мануалом по эксплуатации вашего транспортного средства).
- Затем возьмите отвертку или любой другой предмет с острым наконечником, подойдет и обычный нож. Демонтируйте вышедший из строя сальник. При этом будьте осторожны с рабочей поверхностью.
- Очистите поверхность коленчатого вала. Обратите внимание, делать это можно только ветошью. Некоторые «умельцы» очищают коленвал наждачной бумагой. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку так коленчатый вал быстрее выйдет из строя.
- Установите новый сальник на место старого.
- Произведите монтаж коробки передач.
Замена переднего сальника
- Демонтируйте блок шкивов согласно инструкции по эксплуатации авто.
- Затем вам нужно будет снять кожух с зубчатого ремня ГРМ.
- Сделав это, снимите сам резиновый ремень.
- После этого демонтируйте приводной зубчатый шкив.
- Только после этого вы увидите сальник: его нужно заменить. Не забывайте о правильной установке элемента .
- Заменив его, соберите все в обратной последовательности.
Эксплуатация качественного моторного масла
Если проблема течь расходного материала из-под сальника коленвала заключалась именно в эксплуатации некачественного масла, то с его заменой проблема должна устраниться.
Видео «Замена переднего сальника»
В этом видео показан процесс замены переднего сальника на примере автомобиля Рено Логан.
![]()
Подтекает масло из-под фильтра: почему и что делать?![]()
Обзор моторного масла Газпромнефть 10W-40![]()
Через сколько нужно менять масло в двигателе?
Читайте также: