Замена лобовой прокладки на опель астра h
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Замена прокладки головки блока цилиндров Опель Астра
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку.
Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.
Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия ремня привода газораспределительного механизма (см. Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей z 16 xer, z 18 xer, z 20 ler и z 20 leh Опель Астра h), распределительных валов механизма газораспределения (см. Снятие, дефектовка и установка распределительных валов Опель Астра h) и крышки головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров Опель Астра h).
1. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания Опель Астра h).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости Опель Астра h).
4. Снимите со шкивов распределительных валов ремень привода газораспределительного механизма (см. Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей z 16 xer, z 18 xer, z 20 ler и z 20 leh Опель Астра h).
5. Отсоедините от электронного блока управления двигателем колодки жгутов проводов.
7. Нажмите на фиксатор…
8….и отсоедините колодку жгута проводов от гидравлического клапана с электрическим управлением распределительного вала выпускных клапанов.
9. Аналогичным способом отсоедините колодку жгута проводов от гидравлического клапана с электрическим управлением распределительного вала впускных клапанов.
10. Нажмите на фиксатор…
11….и отсоедините от датчика температуры охлаждающей жидкости колодку жгута проводов.
12. Отверните гайку крепления кронштейна жгута проводов моторного отсека…
13….снимите кронштейн со шпильки и отведите жгут проводов в сторону.
14. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала впускных клапанов.
15. Аналогично отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала выпускных клапанов.
16. Отсоедините колодки жгутов проводов от топливных форсунок.
17. Выверните болт крепления наконечника провода «минус» к головке блока цилиндров и отведите наконечник в сторону.
18. Нажмите на фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.
19. Ослабьте хомут крепления шланга отвода охлаждающей жидкости от патрубка, сжав пассатижами его отогнутые усики. Сдвиньте хомут по шлангу…
20….и отсоедините шланг от патрубка.
21. Аналогично ослабьте хомут крепления шланга к патрубку термостата…
22….и отсоедините шланг от патрубка.
23. Нажмите на фиксатор и отсоедините от патрубка впускного коллектора (ресивера) вакуумный шланг.
25. Нажмите на фиксатор и отсоедините от патрубка шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла.
26. Ослабьте хомут крепления шланга отвода охлаждающей жидкости от патрубка, сжав пассатижами его отогнутые усики.
Сдвиньте хомут по шлангу…
27….и отсоедините шланг.
29. Выверните два болта крепления водораспределительной трубы к водяному насосу.
30. Выверните болт крепления водораспределительной трубы к блоку цилиндров…
31….два винта крепления трубы к модулю термостата…
Примечание.
Один из винтов крепления трубы к модулю термостата на фотографии не виден, так как закрыт трубой.
32….и снимите водораспределительную трубу.
Фланцы водораспределительной трубы уплотнены резиновым кольцом.
Заменяйте кольцо при каждой разборке соединения.
33. Сдвиньте термоэкран по жгуту проводов…
34….отведите фиксатор колодки жгута проводов в сторону…
35….и отсоедините колодку жгута проводов от датчика давления масла.
36. Отсоедините от кронштейнов двигателя пластмассовые держатели жгута проводов моторного отсека, перекусив их пассатижами…
37….и выньте из моторного отсека жгут проводов.
38. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока к блоку цилиндров в последовательности, показанной на рис. 5.1.
Предупреждение.
Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.
Рис. 5.1. Порядок выворачивания болтов крепления головки блока цилиндров.
39. Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускным коллектором двигателя…
40….и снимите ее прокладку.
Полезный совет.
Снимайте головку блока цилиндров с помощником, так как она довольно тяжелая.
41. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
42. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между плоскостью головки и линейкой. Отшлифуйте головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.
43. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
– удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
– обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается; – смажьте болты моторным маслом;
– затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, указанном на рис. 5.2, моментом, указанном в приложении 1.
44. Установите распределительные валы в последовательности, указанной в подразделе Снятие, дефектовка и установка распределительных валов Опель Астра h.
45. Установите все ранее снятые детали в порядке, обратном снятии.
Opel Astra H. Замена прокладок теплообменника
Автомобиль с двигателем, имеющим приятный для русского уха индекс Z18XER, появился у нас с жалобой на масло, плавающее тонким слоем поверх антифриза в расширительном бачке. Проблема, в целом, стандартная, и сходу указывающая на те самые уплотнители теплообменника, которые мы совсем недавно с такими добрыми эмоциями и восклицаниями меняли на Mini Countryman. Уж тут-то, на старом добром бюджетном «Опеле» мы их на раз-два махнем! Так мы думали, загоняя автомобиль в бокс. А насколько наши ожидания оправдались, — расскажем ниже.
Так выглядит масло, попадающее в систему охлаждения через нарушенное уплотнение в теплообменнике
Предисловие
Нам, увы, неизвестно, какой именно документ дает конструкторам рекомендации по размещению теплообменников. Но создается стойкое впечатление, что такой документ есть, и рекомендует он размещать их максимально близко к элементам выхлопной системы, и максимально далеко от нормального доступа механиков. Что на Mini, что на Opel теплообменник расположен на блоке цилиндров и сверху прикрыт выпускным коллектором, объединенным с катализатором.
Видите на фотографии теплообменник? И мы не видим. А он есть. Для наглядности его примерное расположение обозначено красным прямоугольником, а трубка антифриза, идущая от него в сторону термостата, выделена зеленым прямоугольником:
Впрочем, общая компоновка внушала оптимизм — ну всяко же не снимать всю морду? Надо пробовать, короче. Ну и попробовали.
Первым делом нужно обеспечить оперативный простор для доступа к креплению теплозащиты к выпускному коллектору и самого коллектора — к блоку цилиндров. Что для этого надо? Правильно, снять корпус воздушного фильтра. Ах, нет, пожалуй, мы немного поторопились. Для этого надо снять вентилятор, установленный перед радиаторами. Чтобы снять вентилятор, надо снять то, что мешает его снятию. А это воздуховод до воздушного фильтра, и еще много чего. Короче, до корпуса воздушного фильтра доходит очень быстро, и хотя сначала мы думали, что сняли его зря, очень быстро убедились, что вовсе нет.
Сначала надо снять решетку радиатора. Она крепится к поперечине несколькими саморезами, вкручивающимися в закладные. После того, как они выкручены, нужно вытащить ее из бампера — к нему она крепится защелками. Тянуть ее надо вверх, и в идеале — поджимать защелки изнутри. Когда решетка снята — перед нами открывается такое зрелище:
Нам нужно снять металлическую поперечину. Точнее, даже не снять, а приподнять — к ней снизу крепится воздухозаборник, который будет мешать извлечению вентилятора. Чтобы освободить поперечину, надо открутить болты, обведенные на фотографии выше красным. При этом на фотографии не показан один болт — он закрыт горловиной бачка омывателя. Чтобы добраться до того болта, — надо открутить болт крепления горловины. Когда горловина отойдет на несколько миллиметров, можно будет ослабить болт крепления поперечины. В совокупности с другими снятыми болтами это даст поперечине свободный ход, достаточный, чтобы вытащить из-под нее воздухозаборник. Чисто гипотетически, его можно было бы снять без снятия корпуса воздушного фильтра, но на практике — трудозатраты по снятию корпуса воздушного фильтра значительно ниже. Вот так выглядит воздухозаборник, будучи снятым:
Дальше лезем под машину и отсоединяем разъем вентилятора. Разъем на фотографии запечатлели, а вот жгут проводки, крепящийся к корпусу вентилятора в правой его части (по ходу движения), в кадр не попал. Тем не менее, и его отсоединять надо:
Теперь можно откручивать крепление вентилятора, чтобы снять его. Винты довольно сфотографировать. Примерное расположение одного из них приведено на фото:
Вот так болт выглядит «анфас». Почему их нельзя было сделать под обычный шестигранник — большая загадка.
После откручивания болтов крепления вентилятор можно вытащить вверх. Для этого потребуется определенное количество чертыханий, связанных с отодвиганием мешающих трубок и жгутов проводки, но ничего дополнительно разбирать не потребуется. Вот так выглядит радиатор с корпусом:
Теперь можно начинать снимать теплозащиту с коллектора. Верхние болты доступны относительно легко. Левый болт заодно крепит масляный щуп, а правый — кронштейн для провода лямбда-зонда. И да, разумеется, они под E-TORX — по той же загадочной причине:
Добраться до нижних болтов теплозащиты тоже удается, а вот снять теплозащиту уже не дает компрессор кондиционера. Кстати, здесь же можно увидеть болты крепления коллектора к кронштейну на блоке цилиндров — один из этих болтов обведен на фотографии ниже. Их тоже можно откручивать:
Для снятия компрессора кондиционера нужно снять приводной ремень. С одной стороны, спасибо, что здесь автоматический натяжитель, и не надо плясать со степенью натяжения. С другой стороны, с таким доступом хочется сказать не «спасибо», а чего покрепче. Так или иначе, ремень тоже скинули:
Теперь можно открутить винты крепления компрессора:
По счастью, далеко отодвигать компрессор не надо, поэтому и распрягать систему не надо. Достаточно подвинуть его вот так:
Здесь же можно обратить внимание на дилерскую ветошь, обведенную красным, — она вставлена в отверстие, куда вставлялся масляный щуп, — чтобы избежать попадания мусора в картер. А зеленым обведена какая-то пробка на блоке цилиндров примерно в районе насоса ОЖ — есть мнение, что эта пробка нужна для слива ОЖ из блока цилиндров. То есть, является анахронизмом, свидетельствующим о возрасте конструкции, — поди найди такую пробку на современных блоках.
Теперь теплозащиту можно вытащить и положить в сторонку:
Под теплозащитой становятся доступны шпильки крепления коллектора, с которых надо открутить гайки. На фотографии они щедро политы «жидким ключом», но конкретно в данном случае они и так неплохо открутились:
Теперь осталось открутить приемную трубу, и коллектор тоже можно снять. Гайки там выглядят пострашнее, но, на удивление, открутились без проблем. Во избежание неприятных моментов, однако, при установке решили все же поставить новые медные.
Теперь мы наконец видим сам теплообменник:
Влево и вправо от него отходят трубки с антифризом. В корпус теплообменника эти трубки просто вставляются, а вот в ответных частях они закреплены посерьезней, там их надо отсоединять. Вот как они выглядят (вид сверху):
Прежде чем их откручивать, хорошо бы слить антифриз из радиатора. Для этого, благо, много телодвижений не надо — сливная пробка находится в нижней части радиатора и доступна без демонтажа чего-либо. Как правило, чтобы стронуть ее, надо будет применить отвертку — с торца пробки есть шлиц под нее. После этого можно откручивать и закручивать ее без дополнительного инструмента, просто руками:
После всего этого можно снять теплообменник. Вот так выглядит его посадочное место на блоке:
Сам теплообменник, будучи разобранным, выглядит так:
Теперь осталось только аккуратно заменить все уплотнительные резинки, не перепутав и не потеряв ни одну из них (сложная задача, чего там скрывать), а после этого можно собирать все в обратном порядке. По-хорошему, надо бы перед сборкой оценить качество привалочных плоскостей — говорят, бывают случаи, когда сам теплообменник «ведет», и плоскость прилегания становится не плоской. В этом случае поможет только замена теплообменника в сборе. По счастью, это не про наш сегодняшний случай, так что мы именно что собираем все обратно.
Казалось бы, все? Нет, не все. Надо сначала промыть систему охлаждения, чтобы вымыть лишнее накопившееся там масло, потом залить штатный антифриз, и вот уже тогда — все.
Заполняем систему охлаждения дистиллированной водой и заливаем в расширительный бачок промывку. Согласно инструкции, после заливки надо прогреть автомобиль до рабочей температуры, дать поработать двигателю на холостом ходу 30 минут, после чего промывать систему охлаждения дистиллированной водой до тех пор, пока не перестанет появляться пена, и уже тогда заливать основную охлаждающую жидкость.
Не будем говорить, сколько времени все это заняло, но результат позитивный — как минимум, на тех частях системы охлаждения, которые нам видны. А виден нам, по сути, только расширительный бачок — в нем траурная черная кайма напрочь смылась, что внушаете надежду на чистоту и внутри.
Кстати, для контроля температуры ОЖ мы традиционно используем ELM327 — даже на тех машинах, где указатель температуры есть на приборке, он частенько показывает нечто далекое от реальной температуры, а у этого «Опеля» указателя нет в принципе, — так что других способов контроля нет. Спасибо протоколу OBD-2 и создателям простых мультимарочных сканеров — благодаря им всегда можно спокойно дождаться срабатывания вентилятора и не бояться перегреть мотор.
Поддаваться стереотипам — последнее дело. Если сравнивать по трудоемкости замену на «Опеле» и на «Мини» — пожалуй, они примерно одинаковы. Просто самих «Мини» значительно меньше, а потому и коллективного опыта по ним меньше, и создается впечатление чего-то особенного. Ну и из объективного: — на «Мини» для удобства работы крайне желательно распрягать магистрали кондиционера, что вынуждает потом его заправлять, а на «Опеле» такой необходимости нет. В остальном же — только практика и сервис-мануалы являются критерием истины. Волноваться же чисто из-за общественного мнения — уж точно не стоит. С нетерпением ждем очередного автомобиля, который поможет нам подтвердить этот тезис на практике.
Замена прокладки маслонасоса, переклейка поддона на Z18XER
Всё думал как структурировать и преподносить весь отфотканный материал по ремонту мотора, коего скопилось довольно много, и решил делать записи не сплошняком по всему что делалось, ибо будет каша, а по отдельным темам, местами они будут пересекаться, но это не так уж и важно)
Сегодня пойдёт речь об устранении масляных соплей на передней крышке двигателя Z18XER, она же крышка маслонасоса, запись получилась довольно большая и фотки пришлось склеивать чтобы показать то что хотелось показать.
Кому интересны масляные сопли заходим сюда Запись на тему "как было до…"
На момент начала этой работы с двигателя уже были сняты: короб воздушного фильтра, крышка верхнего кожуха ГРМ, клапанная крышка, правое переднее колесо, штатный грязезащитный щиток (закрывающий доступ к шкиву коленвала через арку правого переднего колеса), поликлиновый ремень, генератор, аккумулятор, трубка щупа, алюминиевый кожух выпускного коллектора, с двигателя слиты антифриз и масло, передняя часть авто была вывешена на подставках потому что в гараже нет ямы.
Сначала откинул выхлопную трубу от каталика, эта операция прошла с трудом так как мой небольшой колхоз с болтами от ТАЗика на фланце, который я был вынужден сделать при ремонте теплообменника, вышел мне что называется боком — слизало резьбу на самом неудобном верхнем болте. Неудобен он тем, что к гайке не подлезть ключом чтобы её зафиксировать от прокручивания, фиксировал её, запихивая шестигранник между ней и корпусом каталика, паралельно забивал отвёртку между фланцев и вращал болт. Гайку изуродовал полностью, такое ощущение что она была сделана из пластилина, к слову гайки были Bosal.
Всё это архи неудобно, свободного пространства там мало, плюс всё это делалось лёжа под машиной, в общем промучался с этим говноболтом около часа.
Выхлопную трубу сдвинул до упора назад, снял с резиновых демпферов на резонаторе (обведено красным) и подвязал её чтобы не мешала.
Затем выставил коленвал и распредвалы по меткам, все метки сошлись, поставил фиксаторы шестерён ГРМ и коленвала, нанёс маркером метки на шестерни и ремень ГРМ (обвёл красным).
Следующий шаг — открутил поддон (головки Е10 к блоку и Е14 к коробке) и используя 4 упора (обвёл красным) сорвал его с картера, сидел он крепко на заводском герметике.
Вынул сетку маслоприёмника и обнаружил сопли серого герметика в канале маслоприёмника и на самой сетке, это с клапанной крышки, на герметик её поставил в 15-м году после нескольких неудачных замен прокладки в попытке избавиться от утечек масла. К слову говоря в крышке маслонасоса входной канал был чист, это видно на 7-й склейке фото с домкратом.
Как выглядело пространство под клапанной крышкой сразу после её снятия можно глянуть здесь Измерение зазоров клапанов на Z18XER
Едем дальше, колено можно сказать чистое, блок изнутри тоже, только по торцам немного темноват — со стороны малонасоса и маховика, туда видимо плохо долетает масло с колена, а то что долетает подгорает от высокой температуры.
Позже сделал фотки состояния поршней, поставив их в среднее положение, явно видно что не хватает еще одного ряда маслофорсов так как донышки поршней чистые только с одной стороны. А так форсунки не забиты и моют очень даже прилично.
Поддон изнутри был нормально так прожаренный, и что интересно местами нагар видимо самостоятельно отвалился, возможно замена масла по моточасам и долговременные промывки всё-таки помогают отмывать мотор изнутри, ну и плюс хорошее масло.
К вопросу о том сколько масла остается в двигателе при замене — в стакане успокоителя было грамм 50, и примерно столько же было размазано по нижней части поддона.
После осмотра поддона поставил штатный домкрат под мотор через деревяшку в районе одной из коренных шеек чтобы была возможность вращать колено.
Едем дальше. В одно лицо открутил болт коленвала (головка Е18) следующим образом: снял фиксатор колена предварительно поставив метку маркером на маховике, фиксатор вроде стальной, но что-то я побоялся его погнуть, включил 4 передачу и нажал палкой на педаль тормоза, палку упёр в сиденье. Затянут болт люто, отвернул его воротком из своего набора с полметровой трубой, в процессе пружинил демпфер в сцеплении, усилие которого тоже пришлось преодолевать.
Затем снял правую опору двигателя (головка Е14), натяжитель поликлинового ремня (головка Е14), компрессор кондиционера (головка Е12), все пластиковые крышки ГРМ (головка Е10), еще надо упомянуть необходимость снятия генератора, но на тот момент он был уже снят. Помпу я не снимал так как смысла в этом не было, она не течёт и не скрипит, т-т-т, и нечего туда лезть раз она работает)
Как только снял крышку, закрывающую паразитный ролик ГРМ сразу стало понятно что он кончился — начал раскидывать смазку и пахло от него горелым. В общем во время я сюда полез)
Далее снял ремень ГРМ, шестерню с колена, паразитный ролик (бита Т50), натяжной ролик (бита Т50), в нём кстати не оказалось отверстия под фиксатор, что жутко неудобно. Паразитный ролик — INA, натяжной — Litens, ремень ГРМ — Gates, что-то забыл сфоткать его маркировку, в следующих записях будет фото где она попала в кадр.
Под сальником колена было слегка масляно, пластиковый кожух в этом районе тоже был слегка в масле, в общем не лишним будет заменить сальник, пробег 172к как-никак.
На фото выше пометил короткие и длинные болты, все под головку Е12. Перед их откручиванием нужно выкрутить 2 болта Е10 на короткой S-образной толстой трубке, идущей от теплообменника, так как она крепится к крышке маслонасоса.
Всё выкрутил, снял крышку, в закрытой полости обнаружил немного жаренного майонеза, видимо туда в небольших количествах попадало как масло так и антифриз.
Резина на металлической основе прокладки практически развалилась при снятии, а вот и место утечки масла — резина на верхнем масляном канале деформировалась и лопнула, от нее идут вниз масляные сопли, выше этого места соплей нет, т.е. резина на антифризном канале больших утечек не давала и соответственно не было опасности попадания масла в антифриз.
Всё раскидано и разобрано, начинаем отмывать)
Первым пошёл поддон, состояние его конечно было удручающее как внутри так и снаружи. Масляные подтёки снаружи — это последствия утечки из теплообменника, который давно вылечен как я уже писал. На фото внутри поддона видно всякий мусор, это от того что я временно хранил в нём болты и другие запчасти.
Первоначально отнёс его на мойку, там за символическую плату сбили с него грязь водой, кокс с внутренней стороны естественно вода не взяла, дочищал вручную щеткой по металлу, керосином с кистью и местами карбклинером, так же были отмыты датчик уровня масла и успокоитель.
Далее отмыл крышку маслонасоса керосином с кистью, старый сальник коленвала естественно был удалён, внутреняя сторона плохо поддавалась отмывке, поэтому пришлось удалять нагар механическим способом — торцом лезвия монтажного ножа, на фото ниже виден промежуточный результат.
Затем отмыл посадочное на блоке, слегка прошёлся наждачкой Р1500 по привалочным плоскостям. И сделал то что не успел сделать при ремонте теплообменника — отмыл переднюю часть блока так же керосином с кистью, ибо там был просто трэш, для удобства пришлось открутить от блока нижний кронштейн каталика. Посмотреть какая там была "картина маслом" можно здесь Ремонт теплообменника Z18XER своими силами, день "раз".
Приступаем к сборке)
После закрепления крышки лезу в арку колеса и головкой на 32 запрессовываю передний сальник колена, предварительно смазав рабочую кромку маслом.
Далее очередь поддона. Поставил датчик уровня масла на новом колечке и успокоитель, винты затянул моментом 8 Нм, очистил привалочную плоскость на картере от старого герметика и обезжирил её. Что примечательно на фото — маховик сухой, значит задний сальник колена живой, т-т-т шоб жил и дальше)
Теперь очередь новой сетки маслоприёмника и герметика от дяди Вити)
Если старая сетка просто выпала из своего посадочного при снятии поддона, то новая никак не хотела вставать из-за чуть больших размеров ободка, которым она вставляется в паз поддона, обточил её ножом чтобы плотно входила.
Подготовив отмытые болты и потренировавшись с методом заведения поддона под картер ибо без ямы надо умудриться чтобы сделать это без косяков, я намазал привалочную плоскость герметиком, поддон готов к установке.
В соответствии с инструкцией к данному герметику, которую можно посмотреть на сайте Viktor Reinz ЗДЕСЬ, нужно клеить сразу, чем я и занялся.
Аккуратно и не дыша зевёл поддон под картер, подвесил на 2 болтах Е10 по диагонали, наживил остальные мелкие болты, равномерно-диагонально притянул, затянул моментом 10 Нм по ТИСу, завернул и протянул 3 болта Е14 крепления поддона к коробке моментом 40 Нм.
В результате имеем равномерно выдавленный герметик по периметру поддона, за исключением района маслоприемного канала, там ведь двойной слой герметика, поэтому выдавилось больше. И можно оценить сколько осталось герметика после этой процедуры — оставшегося количества хватит еще на 2-3 переклейки поддона, тюбик на 70 грамм.
Всё это безобразие собиралось и протягивалось спомощью 2-х СССРовских динамометрических ключей: на 15 кг*м (150 Нм) с квадратом 1/2" и на 250 кг*см (25 Нм) с квадратом на 3/4".
Последнее, о чём в данной записи удастся рассказать, это о выхлопной трубе, а точнее о крепеже для фланца, на котором у меня стояли говноболты от ТАЗика.
Дабы избавить себя или следхоза от геморроя в будущем, решил не наступать на те же грабли и купить более прочные болты из нержавейки, плюс чтобы не было проблем с удерживанием гаек от прокручивания остановил свой выбор на гайках-"барашках" по DIN 315, тоже из нержавейки.
Прокладка конечно же новая, привалочные поверхности фланцев очищены, всё собрано и болты затянуты моментом 20 Нм. Чтобы барашки болтов не упирались в стенки каталика и при работе мотора не перегревались я при затяжке подставлял под них отвертку.
Вот как это теперь выглядит, лепота)
Далее необходимо выставить колено по метке, поставить фиксатор, шестерню колена, ролики, одеть ремень по меткам, поставить кожух ГРМ, поставить шкив колена, притянуть его с новым болтом по схеме 95 Нм + 30 гр + 15 гр., поставить генератор и так далее, но в этой записи рассказать об этом уже не выйдет ибо к сожалению исчерпан лимит по количеству фото.
Расскажу об этом и о многом другом в следующих выпусках нашей программы)
Цены:
Прокладка маслонасоса на металлической основе 24405911 1шт — 1240 р;
Передний сальник коленвала 24465791 1шт — 850 р;
Сетка маслоприемника 55353334 1шт — 170 р;
Уплотнительное кольцо датчика уровня масла 90542913 1шт — 170 р;
Уплотнительное кольцо S-образной толстой короткой трубки 24445723 — стоимость будет учтена в записи по ревизии системы охлаждения;
Герметик поддона Victor Reinz 70-31414-10 1шт (70 мл) — 360 р;
Паразитный ролик ГРМ INA 532047210 1шт — стоимость будет учтена в одной из следующих записей;
Прокладка выхлопной трубы Elring 077.470 — 159 р;
Болт М8 нерж. 3шт*25р — 75 р;
Гайка "барашек" по DIN 315 нерж. 3 шт*26р — 78 р;
Лист наждачки Р1500 1шт — 68 р;
Флакон керосина 1 л — 95 р;
Кисть 1,5" 1шт — 42 р;
Мойка поддона — 50 р;
Баллон карбклинера — 270 р;
Резьбовой фиксатор (синий) — давно покупал, не помню почём.
Гараж друга — как всегда бесценно)
На этом пока всё, всем спасибо за внимание и до связи, дальше будет интересней)
Замена прокладок маслоохладителя Z16XER. Часть 2-я. Работы
Откручиваем оставшихся 2 винта со стороны радиатора, осторожно соты. Снимаем экран вверх… Ремонт маслоохладителя опель астра н просто написано я мудохался минут Есть мнение что можно ослабить натяжитель ремня и выкрутить три болта компрессора кондиционера, сдвинуть его в сторону. На все детали и выполняемые ремонтные работы у нас предоставляется гарантия.
Виновница течи теплообменника.
Opel Astra H. Замена прокладок теплообменника Меняем прокладки маслоохладителя на Opel Astra H 1. Промываем систему охлаждения и меняем.
Замена прокладок маслоохладителя, антифриза
Ускорить выход из строя теплообменника могут следующие факторы: Даже без учета вышеуказанных факторов на автомобилях возрастом более 5 лет вероятность выхода из строя масляного радиатора достаточно высока. Замена прокладок теплообменника опель астра 1. Мало того, при замене необходимо использовать не одну прокладку, а комплект: Применение неоригинальных прокладок или разного рода герметиков.
При обнаружении эмульсии нужно промыть систему охлаждения с использованием специального очистителя, заменить расширительный бачок, моторное масло и антифриз. Масляная эмульсия в водяном канале теплообменника. Последний этап работы — проверка термостата и целостности всех резиновых патрубков системы охлаждения, которые могли быть повреждены моторным маслом, попавшим в антифриз. Вся процедура занимает около 5 часов. Менял привод и ремонт маслоохладителя опель астра н масло на компрессоре кондея, уже пошевелил мозгами что компрессору кирдык, ан нет оказывается на наших моторах ремонт маслоохладителя опель астра н такая при блуда как теплообменник, и находится он за выпукным коллектором, в очень доступном и комфортном месте для ремонта.
Многие обрисовывали как ремонтируется сей узел, я вот решил заморочится и сделать сам, обрисую как у меня вышло. Решил поменять масло в коробке Опель Астра h.
В продаже подушки двигателя Опель Астра. Но скажу сходу мой ремонт обходится в рублей. Ремонт Опель Астра Был опыт такового ремонта на таковой же машине уже пол года ездит полет обычный.
Все решается покупкой 2-ух прокладок прокладка впускного коллектора 08 ремонт маслоохладителя опель астра н и прокладка меж катализатором и гофрой 58 54 и высоко температурным герметиком abro красноватый все прокладки а их там с десяток остаются на месте, их роль сейчас заполнить место.
А так если их все заказать, стоимость, не считая прокладок глушака около руб и ремонт маслоохладителя опель астра н. Как проверить модуль зажигания на опель астра н Вобщем антикризисный ремонт так сказать а если к тому же прибавить цена ремонта это руб по Краснодару, самое доступное предложение которое я отыскал, то выходит рубликов, а на дороге не валяется. Для ремонта пригодится слить охлаждающую жидкость, это непременно, довольно слить то, что соединяется с радиатора, приблизительно около 5 л.
Просто держал руками эту гофру, с ямы это комфортно делать, и соединяется стремительно так что очень не натужился, ремонт маслоохладителя опель астра н была гр Двигатель автомобиля Опель Астра Н Эту операцию можно сделать первой.
MyZafira.ru
Это нужно сделать потому что при предстоящей разборке необходимо выдергивать трубку щупа масла, а из места посадки это в поддоне, если не слить вероломно течет масло, можно естественно как я подождать пока вытечет но это длительно и грязно, и так пол машины в масле а здесь еще это, считаю резвее и спокойнее глупо слить. Дальше снять радиаторную решетку, там три самореза с верху их видно и потянуть решету в верх преодалевая сопротивление фиксаторов на самой решетке вынуть ее, здесь главное очень не усердствовать чтобы не сломать решетку а то недешево встанет, я ее после того как открутил мало потянул на себя и в образовавшуюся щель просунул руку, дастал до фиксаторов и мало посодействовал им выйти ремонт маслоохладителя опель астра н верх.
Ремонт маслоохладителя опель астра н и ремонт Astra J; Постоянно работает вентилятор крутился на Опель Астра J 1 Потом снимаем металическую планку кусачек телека он крепится на 6 болтах их тоже видно, только один болт находится за горловиной бачка омывателя, необходимо его открутить там один болт его видно, отогнуть горловину и рожковым ключиком открутить этот последний болт.
Эту операцию я проделывал для того чтобы снять внутренний вентилятор остывания с корпусом, я пробовал его вынуть без всего этого у меня не вышло, кто-то на форумах писал что можно и так вынуть вентилятор, но я пробовал и побоялся что то сломать, посчитал проще раскрутить 10 минут и все как на ладошки.
Ремонт течи теплообменника Astra H 1. Промываем систему ремонт маслоохладителя опель астра н и меняем.
заглушить маслоохладитель
Теперь приступаем к снятию вентилятора с корпусом, понадобится отсоединить шлейф питания вентилятора, он внизу с лево по ходу движения авто, и два болта с верху их видно, отделяем трубку резиновую которая проходит в корпусе вдоль, простым вытаскиванием из углубления в корпусе вентилятора ее демонтировать не нужно она не мешаетесть еще один зажим ремонт маслоохладителя опель астра н держит патрубок, его тоже отсоединяем и высвобождаем патрубок, все вентилятор готов к высвобождению, вытаскиваем его на верх.
В моей практике были варианты, когда на миксере расплавлялась полиэтиленовая крышка гидробака, а это самое холодное место. И ни одно уплотнение не потекло. Волга21 писал а: Наличие эмульсии подтвердит худшее предположение. Подтверждением тому будут служить маслянистые пятна в ремонт маслоохладителя опель астра н.
На этом диагностика окончена, так как вышеуказанных методов достаточно для заключения мастера о необходимости замены прокладок теплообменника Опель Астра Н или устройства целиком.
Подготовительный этап: Теплообменник подлежит замене только в одном случае — физическое повреждение корпуса, вследствие чего образовалась трещина, присутствует течь. Во всех остальных ситуациях достаточно обойтись заменой уплотнительных прокладок.
Замена прокладок маслоохладителя Опель Астра H — несложная процедура, но подготовительный этап трудоёмкий: Это трубка антифризная, в корпус термостата. А вот сам охладитель. И он же но изнутри. В общем, как говорил классик: В общем-то материала.
Если есть желание — то можно и самому попробовать. Начинаю покупать потихоньку запчасти.
Замена прокладки клапанной крышки Опель Астра н z16xer: излагаем детально
Opel Astra H owner story — DIY repair. Датчик распредвала Опель астра g z16xe. Опять потекла прокладка. Видео: Замена масла АКПП Опель Астра турбо Решил поменять. Но в этот раз я обзавёлся динамометрическим ключем щелчкового типа. Опель астра g плохо включается первая передача видео Авто Замена масла в двигателе Опель Астра J 1. Летом когда менял эту прокладку первый раз, использовал ключь стрелочного типа, тогда мне сразу не понравилось, то усилие котороя я прикладывал, прокладка начала подсывать спустя полтора меся…
Опять потекла прокладка. Видео: Как включить первую передачу в Opel Astra H? Клипы Опель астра g плохо включается первая передача видео Решил поменять.
Но в этот раз я обзавёлся динамометрическим ключем щелчкового типа.
Летом когда менял эту прокладку первый раз, использовал ключь стрелочного типа, тогда мне сразу не понравилось, то усилие котороя я прикладывал, прокладка начала подсывать спустя полтора месяца. Замена масла АКПП Опель Астра турбо смотреть онлайн Бесплатные. Замена прокладки клапанной крышки Honda Civic 4d Посмотрим как сейчас всё пройдет ?
Mileage 144000 km
Субтитры
Опель астра H. Замена прокладки клапанной крышки z16xer, масло в свечных колодцах.
добрый день кучу проблем к подтекает масло из под прокладки клапанной крышки решил я сначала поменять свечи ничего
не написано почему перелески из эссе оригинал 1200 за комплект на 150 рублей дороже чем не оригинал
решил не экономить дом дайсом поменяю снял крышку вытащил блок зажигания ведь как он ведь красиво в масле на хрен аккуратно вот
здесь вот пружинки внутри их не просрать главное заглянул свечные колодцы откручиваться свечки
и охренел восемь свечек по большому счету видно было тока крышечки нашему клиенту остается четыре колодца бляха-муха были
масле при наличии шприца и трубочки для фильтры для аквариумов откачал все масло на хрен позвонил сразу в
магазин и заказал прокладку клапанной крышки пока прокладкой и два дня решил сыном разобрать для этой цели что нам надо что нам для этой цели вам надо
снять два вот этих датчика с двух сторон вот это снял чтобы не мешался потом здесь стоит такая так это не синие am a nice
> миф верх вот здесь вот такая хрень при наличии ножика и маленькой отвертки один поддевал зубчик другой снизу его подавал мы по большому счету
сняли сломали только один зубчик и насколько прохладно я думаю ссылку для этого сделали снимается вот эта крышечка нижняя
крышечка вот так вот по девается и вытаскивается потом здесь вот такие вот скажем так вот такие датчики или что там разъемы сняли как
Замена прокладки клапанной крышки ниссан максима а32
вот эта зеленая plasma. верх приподнялась вот чук ее подняли паша то ли и вытащили их сколько у нас раз-два-три-четыре
потом вот здесь вот такой разъёмчик дом воздух подается хренов вот здесь пружинка аккуратненько и сверху подцепили
снизу держали плоскогубцы чтобы не просрать, а экономию в потемках в двигателе где то искать и вытащили вот
оно чудо пружинка так думали поддевать зубчиками вот эту хрень чтобы снять, а пока снять блок зажигания отсоединить вот это
надо и на всякий случай сняли крем на хрена за вот начали снимать вот эти зубчики он видно уже сняли здесь здесь
целые оказывается хрень просто верхов приподнялась и вначале снимаю вот сейчас каким бы образом встречаться> откручивать
головку снимать прокладку все там вычищать сниму сниму дальше когда пока едет прокладка я поеду
FakeHeader
Comments 23
нагар по углам распредвалов очищал чем-нибудь?
Нет, только место установки прокладки.
а где взять инструкцию и какой момент затяжки?
Закрутил на 9, проверил на 10. Всё четко.
Крутить по спирали, начиная с середины сверху
Добрый день, а не подскажите где взять инструкцию? А то планирую менять себе, но благодаря вам насторожился — нет динамо ключа и не знаю порядка затягивания. Полная замена масла в автомате Опель Астра j не представляет какой-либо сложности и может быть с лёгкостью выполнена самостоятельно. И мыли ли вы когда нибудь двиг, были проблемы с этим?
Замена прокладки клапанной крышки Astra J, A16LET
Инструкция по самостоятельной замене прокладки клапанной крышки Astra J, двигатель A16LET 1.6 Turbo Я поставил вот…
Замена прокладки клапанной крышки в Opel Zafira 1.8 2001г
Самостоятельная замена прокладки клапанной крышки z16xer, устранение подтекания масла из под прокладки. прок…
Привет! Мыл двигатель раз 5, проблем не было. После замены необходимо проверить, как работает бензонасос Опель Астра G на холостом ходу. Замена масла в АКПП Опель Астра Турбо. Замена ламп задней фаре опель астра хэчбк 2006 год. Закручивать нужно от середины, по спирали, по часовой стрелке. Я сначала наживлял до малейшего сопротивления, а потом динамометрическим ключом до нужного момента по спирали. ну и на всякий проверка по второму кругу. Опель астра турбо замена масла в акпп Однозначно было замечено, что если докручивать до нужного момента постепенно, раза за 3-4, то прокладка начинает течь. если закручивать как я описал выше, то у мня проблем не было.
Спасибо! Прокладку оригинал ставили (1500 руб.)?, или вот проверенный Elring (примерно 600 руб.)? хотя нет смысла экономить по мелочи.
Только оригинал и без всяких герметиков. Видео урок по замене термостата на автомобиле Опель Астра G своими руками. Хорошая чистка и обезжиривание
Приветствую! Снял крышку, а по контуру двигателя коричневый след то ли от масла, то ли от прокладки, местами налет/нагар, который соскабливается с трудом, коричневый след не оттирается (вижу на фото что у тебя тоже было так же). Замена масла АКПП Опель Астра турбо — Смотреть видео бесплатно онлайн Чем чистил его? И чем обезжиривал? Некоторые пишут что в местах изгиба нужно промазывать герметиком, ты не промазывал? И как сейчас держит прокладка по прошествии времени, не потеет?
Дополнение: вижу что продал машину, поэтому последний вопрос не актуален уже)
Привет! Мыл двигатель раз 5, проблем не было. Замена катализатора на пламягаситель опель астра j 1. Замена термостата Опель Астра G — umelyeruki. Замена колодок и цилиндра Опель Астра Opel Astra Kadett Закручивать нужно от середины, по спирали, по часовой стрелке. Где находится реле бензонасоса на Опель Астра G (1999 г. Я сначала наживлял до малейшего сопротивления, а потом динамометрическим ключом до нужного момента по спирали. ну и на всякий проверка по второму кругу. Однозначно было замечено, что если докручивать до нужного момента постепенно, раза за 3-4, то прокладка начинает течь. если закручивать как я описал выше, то у мня проблем не было.
Т.е. если постепенно закручивать до нужного момента не надо — начнет течь?
Это очень важный нюанс! Спасибо.
Опель астра H — Замена прокладки клапанной крышки z16xer, масло в свечных колодцах
Самостоятельная замена прокладки клапанной крышки z16xer, устранение подтекания масла из под прокладки. прок.
Читайте также: