Замена маховика шкода октавия тур

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена маховика шкода октавия тур

Main Menu

Снятие и установка маховика

Маховик Skoda Octavia снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для его замены при повреждении зубчатого обода, служащего для пуска двигателя стартером, и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления. Ведущий диск на автомобилях с автоматической коробкой передач снимают для замены заднего сальника коленчатого вала.
Работа показана на примере снятия ведущего диска. Маховик Шкода Октавия снимают аналогично, за исключением нескольких подготовительных операций.
Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия коробки передач и сцепления, а также ключ «на 17».
1. Снимите коробку передач. На автомобиле с МКП снимите сцепление.
2. Пометьте любым способом взаимное расположение ведущего диска (маховика) и коленчатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ
Ведущий диск (маховик) Шкода Октавия может быть установлен на коленчатый вал только в одном положении, так как одно из отверстий в диске коленчатом валу расположено асимметрично (имеет угловое смещение), однако для облегчения установки диска рекомендуем пометить взаимное расположение деталей.

3. Выверните шесть болтов крепления диска (маховика), удерживая его от проворачивания с помощью отвертки.
4. Снимите ведущий диск (маховик).
5. При снятии маховика проверьте состояние зубьев обода и в случае их повреждения замените маховик. Замените или прошлифуйте маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или фланца коленчатого вала есть риски и задиры.
Биение маховика, измеренное по зубчатому ободу, не должно превышать 0,5 мм. Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность прилегания ведомого диска можно прошлифовать, при этом слой снимаемого металла не должен превышать 0,3 мм. Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, имеющей специальное оборудование.
6. Установите ведущий диск (маховик) в соответствии с нанесенными метками. Нанесите на резьбу болтов крепления анаэробный фиксатор резьбы.

7. Затягивайте болты крепления равномерно крест-накрест моментом 65 Н*м (6,5кгс*м).
8. Установите все снятые узлы в последовательности, обратной снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Болты крепления ведущего диска (маховика) обязательно замените новыми. Повторное их использование не допускается.

Замена двухмассового маховика

Всех приветствию.
На данный момент у машины пробег 130 тысяч и хочу рассказать с самого начала.

1. После покупки машины, ездил и радовался, но на 40 тысяч начались дерганья и вибрация, думал может из за пробок и сцепа греется.
Как то ехал в Зеленоград, при ускорении заметил, что обороты двигателя растут, а ускорения нет. Сам доехал до Оф. дилера "Атлант М Тушино" приговор замена сцепления по гарантии на пробеге 50 тысяч.

2. После первого случая все было супер и ничего не предвещало беды, но в один прекрасный будний день, завез жену на работу, после чего выехав на МКАД, нажал на тапку, а она не едет, сбрасывает обороты и давление с турбы, после чего загорелась ошибка, ОШИБКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧЬ.
Остановился, заглушил, запусти, никакого эффекта, звонок на горячую линию шкоды, вызов эвакуатора, отвез в Оф. дилер "Авторусь Шкода Бутово" приговор, взорвался мехатроник, ожидание месяц, ездил на подменке, а7 октавия 1.6 на автомате(мне не понравилось если честно, расходует бенза больше, к тому же не едет, ВООБЩЕ). Данная проблема случилась на пробеге 100 тысяч км. При замене, стала как новая.

3. Дальше было все супер, но по своей инициативе решил заменить сцепу, так как понимал, что после первой замены сцепления уже проехал 70 тысяч и оно возможно скоро подойдет. В итоге заменил на новое так же в ОФ. дилере "Авторусь Шкода Бутово", по результату, старое было подстерто, но еще бы ходило не одну тысячу.

4. Четвертая, самая важная, на мой взгляд, для дальнейшей без проблемной работы коробки.
Началось все с того, что запуская авто на холодную, был металлический стук, со временем уходил, при включении "R" начиналась сильная вибрация, так при отпускания тормоза, машина начинала трогаться, так был скрежет и стук, но не сильный. На "P" без ручника, вообще стук был жесть, как будто сейчас железка какая то вылетит.
В Итоге я понял, что приехал Маховик, приехал в Оф. дилер "Авторусь Шкода Бутово" заказали и я стал ждать, в итоге на прошлой недели, в четверг сказали пригнать машину и оставить на 6 часов.
Ну а дальше пошла работа

Снятие и установка маховика

Ведущий диск (маховик) Шкода Октавия может быть установлен на коленчатый вал только в одном положении, так как одно из отверстий в диске коленчатом валу расположено асимметрично (имеет угловое смещение), однако для облегчения установки диска рекомендуем пометить взаимное расположение деталей.

Болты крепления ведущего диска (маховика) обязательно замените новыми. Повторное их использование не допускается.

Снятие, дефектовка и установка маховика двигателя Skoda Octavia

После замены сцепления, навевал сомнения стоковый маховик, который я не стал менять. Что бы не угробить сцепление маховиком, решил его все же заменить на новый, благо подвернулся нормальный вариант. Итак, новый LUK 415033410 маховик.

Для снятия маховика, завертываем болт для упора, и мощной отверткой упираемся в венец маховика, что бы последний не прокручивался при раскручивании болтов.

И откручиваем болты крепления маховика. Болты собраны на герметик резьбы, который, купить лучше заблаговременно.

На верстак выкладываем два маховика и сравниваем

Старый ещё не полностью убитый, и скажу, что на стоковой прошивке ЭБУ ему ещё ходить и ходить. Новый, более сбитый, тугой нет характерного звонкого клацанья.

Старый, родной маховик немного перегрет буксующим сцеплением, это видно по фоткам.

Заметны следы заводской балансировки

Сборка проводится в обратной последовательности. Тут выявился интересный факт, что идеально для центровки сцепления подходит баллонный ключ.

Замена сцепления на Skoda Octavia Tour

К одной из самых неприятных неисправностей, на мой взгляд, относится неисправность сцепления. В данной статье, я расскажу о самом процессе замены сцепления на Skoda Octavia Tour именно с двигателем 1.6 BFQ, так как сцепления на моторах BFQ и других двигателях линейки, таких как AKL, BSE и т.д., существенно отличаются. И я очень удивился, когда в первый раз узнал о сцеплении двигателя BFQ и о том, как оно работает. Думаю каждый, кто уже не раз менял сцепление не важно на каком автомобиле знает, что к хвостовику коленчатого вала прикручивается маховик, а к маховику корзина сцепления, в которой находится ведомый диск, но в моторе BFQ сцепление устроено наоборот! То есть к хвостовику коленвала прикручивается корзина сцепления с ведомым диском, а к корзине прикручивается маховик.

Сейчас удивлю ещё больше. Также как многие знают, в колоколе (картере маховика), на первичном валу коробки передач есть выжимной подшипник с вилкой. А в нашем случае их там нет. Где же они тогда? Самое интересное то, что они находятся в задней части коробки передач. Получается, что вилка нажимает на выжимной подшипник, он в свою очередь выдвигает шток, который проходит внутри первичного и вторичного вала коробки передач и нажимает на опорную пластину, которая давит на лепестки диафрагменной пружины корзины и отводит ведомый диск от маховика.

Итак, теории достаточно, перейдём непосредственно к практике. Если же сцепление ведёт, буксует или же возникают рывки во время его работы, то в любом случае нужно его снять с автомобиля и осмотреть, чтобы разобраться, в чём конкретно причина таких признаков. Первое с чем придётся столкнуться – это, чтобы добраться до сцепления, нужно снять коробку передач, так что не помешает привлечь помощника. В целом работа очень сложная и затратная по времени. Если же есть набор подходящих инструментов, оправка, чтобы отцентровать ведомый диск и уйма свободного времени, то в таком случае можно смело приступать. Для начала, автомобиль устанавливается на ручной тормоз и для спокойствия души под колёса устанавливаются противооткатные бруски. С автомобиля снимается аккумуляторная батарея, площадка под неё и воздушный фильтр. То есть этим мы обеспечим себе доступ к коробке передач. Теперь снимается защита картера двигателя. Чтобы её снять, нужно открутить пластмассовые грязезащитные щитки, которые крепятся к подкрылкам передних колёс, а также открутить щиток под передним бампером и затем, открутив болты крепления защиты, снять её. Так как аккумулятор отключён, можно приниматься к стартеру. Отсоединив фишку втягивающего реле и клемму управляющего провода, откручивается держатель проводов, и затем болты крепления стартера, после чего он снимается с двигателя.

Далее принимаемся за коробку передач. Откручиваем массу двигателя. Чтобы отсоединить тяги привода переключения передач от кулисы, их можно поддеть короткой монтировкой под само соединение (шарнир) и рассоединить. Открутив два болта крепления рабочего цилиндра выключения сцепления, вынимаем его шлангу из держателя, и чтобы он не болтался, его можно закрепить на проволоке к кузову. Теперь отсоединяем датчик концентрации кислорода, датчик скорости, выключатель света заднего хода и извлекаем провода фишек из их держателей, отводим в сторону, чтобы также не мешали.

Кто-то говорит, что нужно снимать подрамник, так как он мешает коробке выйти. Как по мне это бессмысленно, так как подрамник далеко от коробки, тем более мотор расположен поперёк, да и снимать поперечину, к которой крепится рулевая рейка с гидроусилителем – это целая история. Также встречал много случаев, когда коробку снимали вместе с шарнирами равных угловых скоростей, чтобы не сливать с коробки масла. Для этого вывешивается передняя часть автомобиля, снимаются колёса, тормозные суппорта, шаровые опоры, что нарушает углы развала колёс и со ступиц вынимаются шрусы. Я бы отметил во-первых, что если вытащить шрусы из коробки, то масло не вытечет, и во-вторых стоит обратить внимание на то, что из корпуса дифференциала выведены фланцы с одной и с другой стороны, к которым прикручиваются шрусы.

Как раз благодаря фланцам дифференциала, масло с коробки передач не вытечет и его сливать не обязательно. Поэтому, чтобы не разбирать половину всей машины, ради снятия одной лишь коробки, я открутил шесть болтов крепления шруса к фланцу с одной и с другой стороны и отвёл их в бок.

Когда коробка снимется, мотор провиснет и может повредиться подушка двигателя, поэтому его желательно за монтажную проушину зафиксировать на монтажном кране или траверсе, опоры которой устанавливаются на водосточные желобки на крыльях автомобиля. Если траверсы нет, её можно сделать самому, из двух брусков, которые будут исполнять роль опор и металлической трубы или уголка с отверстием под резьбовую шпильку с загнутым концом, одна сторона которой закрепляется гайкой на самой перекладине, а другой загнутой стороной зацепляется за монтажную проушину двигателя. Главное не забывать под опоры подложить что-нибудь мягкое, чтобы не поцарапать кузов. Ни в коем случае нельзя подпирать мотор снизу, так как поддон алюминиевый, он сразу погнётся, а то и поломается.

Осталось открутить заднюю опору двигателя, которая держит коробку, открутить болты крепления коробки передач к двигателю и с помощью помощника снять её с автомобиля. Так как масло в коробке осталось, она будет потяжелее.

Добравшись, наконец, до сцепления, я бы также советовал сделать метку на зубчатом венце маховика и на блоке, чтобы при сборке не нарушить балансировку, что может вызвать в работе исправного сцепления посторонние шумы. Откручиваем маховик, затем осматриваем корзину, ведомый диск и внутреннюю часть маховика. Если нужно открутить и разобрать корзину, её нужно удерживать от проворачивания, так как вместе с ней проворачивается коленвал. Открутив болты крепления корзины к хвостовику, она снимается вместе с металлической прокладкой. Из пазов нажимного диска отвёрткой вынимается стопорное кольцо и корзина разбирается.

При обнаружении трещин, повышенного износа или следов деформации, деталь нужно заменить на новую. Маховик зачастую ходит много, поэтому в большинстве случаев его не меняют, если на нём нет признаком сильного износа. Собирается сцепление в обратном порядке. Все болты затягиваются крест-накрест, чтобы корзина и маховик были равномерно затянуты. Обязательно проверяйте, чтобы все болты были равномерно затянуты. Центруется ведомый диск специальной оправкой VW 3178 или же подбирается сверло в щель между маховиком и ведомым диском.

Стоимость

Стоимость работы в автосервисе варьируется около 5 тыс. рублей, соответственно, если вместе с запчастями, то к цене плюсуется стоимость запчасти. Я никогда не беру аналогов, чтобы клиент посде замен не вернулся ко мне с той же проблемой после 1-2 тыс. км пробега, а то и меньше. Беру только оригинальное сцепление фирмы Luk, цена в пределах 6-7 тыс. рублей.

Ремонт и замена двухмассового маховика Skoda Octavia DSG

Менять и ремонтировать двухмассовые маховики на роботизированных кпп DSG Skoda Octavia мы начали в 2009 году. Поддерживая качество услуг на самом высоком уровне, принятом в лучших профессиональных техцентрах, мы смогли предложить своим клиентам такие цены, что за время свой деятельности смогли стать одними из лидеров рынка пост гарантийного обслуживания коробок передач DSG.

Владельцам Skoda Octavia мы готовы оказать помощь в ремонте следующих типов КПП:

DQ250 - 6-ступенчатая DSG 02E / 0D9
DQ200 - 7-ступенчатая DSG 0AM / 0CW

устанавливаемых со следующими типами двигателей:

1.2 TSI
1.4 TSI
1.8 TSI
1.9 TDI
2.0 TDI
2.0 TSI

Цены на услуги

Стоимость восстановления работоспособности маховика кпп DSG Шкода Октавия в автосервисах DSG.center составляет:

замена двухмассового маховика:

на кпп DSG-6 DQ250 - 990 руб.
на кпп DSG-7 DQ200 - 990 руб.

ремонт двухмассового маховика:

на кпп DSG-6 DQ250 - от 7 990 руб.
на кпп DSG-7 DQ200 - от 7 990 руб.

Помимо непосредственной замены (или ремонта) маховика, в стоимость услуги входит:

полная диагностика трансмиссии;
замена масла (при необходимости);
адаптация коробки с использованием официального ПО и оборудования.

Купить маховик для КПП DSG Шкода Октавия

Наши техцентры полностью обеспечены всем необходимым для проведения ремонтных мероприятий. В частности, мы готовы предложить большое наличие оригинальных новых и б/у двухмассовых маховиков Skoda Octavia, которые можно купить по ценам, значительно ниже среднерыночных.

Двухмассовый маховик DQ250 (DSG-6 02E / 0D9)

Ремонт: от 15 000

Двухмассовый маховик для 6-ступенчатой коробки передач DSG 02E / 0D9. Внимание! Возможны модификации узла в зависимости от модели двигателя и ПО трансмиссии.

Двухмассовый маховик DQ200 (DSG-7 0AM / 0CW)

Ремонт: от 12 000

Двухмассовый маховик для 7-ступенчатой коробки передач DSG 0AM / 0CW. Для автомобилей с поперечным расположением двигателя объемом 1.2 - 1.8 L и крутящим моментом до 250Нм (передний привод).

В случае проведения работ по установке купленного маховика в одном из наших техцентров, мы предоставляем гарантию на все приобретенные у нас запчасти и работу по их монтажу в 2 года или 60 000 км пробега.

Замена сцепления с двухмассовым маховиком на усиленное с одномассовым самостоятельно без ямы и подъемника

Сцепление родное, пробуксовок не было, но зимой появилось ворчание (рокот) на 1000 оборотах на пробеге 160т.к. Как известно, некоторые ремонты приводят к тюнингу, почему бы не сделать задел на stage.2-3? Начал прицениваться, смотреть объявления, и, весной нашел хороший вариант замены на усиленное сцепление от vr6 с одномассовым маховиком от Bryce, почти новое только прикатаное, с вилкой, выжимным подшипником и кулисой от ТТ.
Решил менять самостоятельно, но с первой попытки в одиночку не удалось вынуть коробку, времени не было, собрал обратно, второй заход делал с сыном, который сверху тянул веревкой за правый фланец.
Необходимый инструмент: головки на 7, 10, 13, 16, 18, 21, набор торксов и сплайнов, внешний 12-ти гранник на 9 (чтобы открутить родную корзину), 2 домкрата, опоры, отвертки, съемник хомутов (использовал газовый ключ).

Снял корпус воздушного фильтра открутив торкс и сняв хомут. Снял аккумулятор. Открутил три болта на 10 крепления площадки аккумулятора — вынул площадку. Включил 5 передачу.

Отжал и снял металлический фиксатор первого троса к кулисе, вынул из кулисы.

Отверткой отжал второй трос и снял с промежуточного пластикового рычага.

Открутил гайку на 13 кулисы.

Ничего помечать не надо, если присмотреться можно заметить что в месте стыковки с коробкой на кулисе в районе 7-8 часов отсутствует один зуб. Обратная посадка выполняется с учетом этого нюанса. Вынимаем кулису вверх покачивая.

Снимаем промежуточный рычаг, отжав пластиковый белый фиксатор с двух сторон.

Открутил 3 болта на 13 направляющей тросов и 2 болта на 13 гидропривода сцепления. Убрал в сторону главного тормозного цилиндра.

Открутил и снял Г-образную опору КПП.
Вывесил переднюю часть автомобиля на опоры, поставив на ручник и подложив противооткатные доски под задние колеса.

Открутил массу от стартера и нижний кронштейн проводов от нижнего болта стартера головкой на 13.

Открутил два длинных стартерных болта на 18. Вынул стартер, снял разъем заднего хода, убрал стартер к левой фаре.

Снял два хомута пластикового пайпа от интеркулера к дросселю, отстыковал резинки и открутил 2 торкса крепления пайпа к блоку — для удобства вынимания коробки и чтобы не расколоть пластик, можно было оставить.

Откручиваем по 6 болтов приводов сплайном, поворачивал и фиксировал от проворачивания отверткой в тормозных дисках.

Поддомкратил двигатель за поддон ближе к коробке хорошим советским винтовым домкратом. Тем самым разгрузил 2 подушки для откручивания.

Им удобно регулировать высоту.

Открутил нижнюю подушку двигателя головками на 16 и 21. Болт на подрамнике хорошо прикручен и амортизирует — откручивал ногой. Снял "гитару".

Можно откручивать левую подушку: для начала два болта на 18. После откручивания было обнаружено подозрительное выступание резинки подушки из корпуса. Об этом позже…

Еще опустил двигатель домкратом для того чтобы достать 3 болта на 16 консоли в торце коробки. Открутил консоль от коробки.

Левый привод можно не откручивать от ступицы, если снять одно крепление стойки стабилизатора. Для этого нужен накидной на 18 и сплайн для стопорения.

Тогда привод можно притянуть как можно выше и подвязать.
Отворачиваем три нижних болта на 16 крепления коробки к двигателю и один встречный на 18.

Подставил под коробку второй домкрат. Открутил 2 верхних болта на 18 крепления коробки к двигателю. Пошевеливая, коробку стаскиваем, левым фланцем она упирается в заднее крепление рычага на подрамнике. Теперь помощник тянет веревкой правый фланец, а я под машиной ногами к правому колесу под коробкой уже без второго домкрата (он мешает) — поворачиваем коробку против часовой стрелки градусов на 70-80 — коробка в руках.

Снял пружинку с вилки, вынул вилку с подшипником. Люфт есть небольшой, шумов нет. Почистил колокол от остатков фрикциона.

Лепестки корзины почти вровень с корпусом. Пружинки уставшие. Открутил 6 двенадцатигранников на 9, такого ключа не было в наборе, ездил за ним на авторынок на велосипеде. :-) Вынул корзину с диском.

Диск с нормальным износом, до заклепок еще миллиметр, наверное.

Маховик внешне в хорошем состоянии. Чтобы открутить восемь болтов маховика нужен самый толстый сплайн и фиксация. Для фиксации вкрутил обратно один длинный болт стартера в двигатель, вставил один конец монтажки-гвоздодера между зубами маховика, и упер монтажку в болт. Снял маховик постепенным выкорчевыванием отверткой.

Сальник коленвала в отличном состоянии.

Интересно что маховик не сразу смог наживить (три болта рядом входят, остальные — нет), приходится повращать чтобы все 8 болтов наживить. Порядок затяжки болтов маховика — через один, усилием 60Нм+90 доворот.
Поставил корзину с диском, наживил 6 болтов корзины.

Отцентровал корзину с диском баллонным ключом. Затянул болты корзины через один моментом 20Нм.
Коробку ставим в обратном порядке, смазав предварительно смазкой для деталей узлов сцепления шлицы первичного вала, фланцами вверх поднимаем вторым домкратом, затем поворачиваем по часовой стрелке и сажаем, покачивая, на корзину с маховиком, помощник сверху направляет. Опуская-поднимая домкраты добиваемся совмещения верхних и нижних отверстий коробки и двигателя. Наживляем верхние и нижние болты коробки, затягиваем начиная с верхних на 18 моментом 60Нм, нижних на 16 — 40Нм. Болты подушки на 18 усилием 60Нм+90, на 16 усилием 40Нм+90, болт на 21 гитары — 80Нм+90. Болты приводов — 70Нм.

Подозрения по поводу подушки кпп оказались не напрасны — после снятия она оказалась разобрана, обломан металл в узком месте.

В итоге ничего криминального в родном комплекте сцепления с маховиком не было найдено, за исключением подушки, можно было не менять тысяч хотя бы до 200 пробега. Значит придется тюнить дальше…

Поиск сцепления на Skoda Octavia A4 с двухмассовым маховиком и двигателем 1.8 Т

Не очень давно стало заметно, что на 4 и 5 передаче при попытке интенсивного разгона, стрелка тахометра растет, а машина не прибавляет. Диагноз однозначен - это сцепление пришла пора заменить. Все бы очень просто, если бы не дикое желание съэкономить на запчастях и работе. Конечно, можно было бы поехать к официальномудиллеру и отдав машину, забрать ее заплатив сперва около 30 000 рублей. Но это не наш метод.

Полазив по различным формумам было установлено, что оригинальное сцепление VAG на шкоде это тот же LUK только с другим клеймом. Зачем платить больше?

У моторов с двухмассовым маховиком (сделано для гашения вибраций) рекомендуют менять весь комплект с маховиком, а стоит он очень дорого. Да и зачем его менять если, он выглядит как новый, и пробежал всего 100-150 тысяч км. В народе сложилось внегласное правило менять его через раз.

Номера оригинальных деталей на двигатели 1,8 Т AGU :

Подшипник выжимной VAG 02A 141 165 M

Диск сцепления VAG 038 141 032 E

Корзина сцепления VAG 038 141 025 P

Все это можно заменить комплектом сцепления LUK с двухмассовым маховиком с парт номером 600 0006 00 , он идиально подходит , но стоит около 15 000 р (exist). Туда будет входить маховик LUK, корзина сцепления LUK, диск LUK и их же пластмассовый выжимной. Если брать SACHS с маховиком, то это будет комплект с номером 2290 601 022 примерно за 18000-20000 р.

Есть варианты подешевле. Если не менять маховик, то можно взять SACHS 3000 951 707 ( в нем будет корзина LUk, да да именно LUk, диск LUk и выжимной Sachs) стоит он в районе 10000 рублей. А лучше купить комплект сцепления LUK с номером 623 304 700 самый правильный выбор! Туда войдет: корзина, диск и выжимной LUK. Если к нему докупить выжимной Sachs 3151 000 388 за 600 р. То это будет точно тот комплект, который устанавливают на заводе.

Замена сцепления в более-менее приличных сервисах обойдется примерно в 5000 р.

Замена сцепления Шкода Октавия

На большинстве автомобилей, оборудованных механической коробкой переключения передач, а также роботизированным агрегатом, ставится система сцепления, которая со временем дает неисправности. Автомобили Skoda Octavia A5 обладают механическими, а также роботизированными коробками DSG, сцепление на этих агрегатах переключения передач имеют схожую конструкцию за исключением рабочего и главного цилиндра сцепления, которого попросту нет в роботе.

В этом выпуске мы будем вести разговор о своевременной замене трущихся деталей сцепления, а также произведем регулировку зазора.

Немного о принципе работы и регулировке

Схемы работы роботизированной коробки DSG и обычной механики очень схожи, однако в коробке DSG существуют исполнительные механизмы, благодаря которым осуществляется выжим сцепления и переключение передач без помощи человека.

Со временем эти механизмы начинают давать неисправности и их необходимо регулировать. Чтобы отрегулировать или подтянуть рабочий зазор в сервоприводах, необходимо подключить специальное оборудование в главный диагностический разъем и произвести соответствующие мероприятия.

После подключения специального сканера к Skoda Octavia, компьютер, управляющий данными сервоприводами, производит точную регулировку зазоров. Как правило, данная процедура длится около 20 минут, автоматика все делает самостоятельно.

Есть множество видео, демонстрирующих данный процесс.

После данных процедур автомобиль может снова передвигаться в рабочем состоянии, однако, если диск или корзина пришли в негодность, их необходимо заменить.

Из неисправностей владельцы автомобилей Skoda Octavia Tour A5 отмечают продолжительную пробуксовку при переключении передач, а также задержки при старте с места.

На моторах Skoda Octavia Tour A5 1.6, а также 1.8 и 1.4 турбо TSI данная система работает постоянно. Если не включаются передачи или включаются с трудом, скорее всего диск и корзину пора менять. Возможен выход из строя рабочего и главного цилиндров.

Необходимый инструмент

Так как работа по замене диска и корзины на Skoda Octavia А5 1.4 требует работы под автомобилем, необходимо использовать подъемник.

Среди необходимого инструмента вы должны иметь:

Набор торцевых головок с шестигранным основанием, а также головки торкс.
Удлинители и набор шестигранников, а также длинный вороток для откручивания болтов ШРУСа.
Стоит уделить внимание наличию ветоши для очистки полости кожуха КПП.
Приспособление для центровки диска относительно коленчатого вала 1.8.
Накидные и рожковые ключи.
Гидравлическая стойка для подпорки мотора.
Приспособление для заливки масла в картер КПП. (Сколько масла необходимо, узнайте в каталоге.)

При наличии вышеупомянутого набора инструментов можно приступать к замене комплекта запчастей на Skoda Octavia Tour A5.

Приступаем к разборке Skoda Octavia 1.6 и 1.8

Чтобы добраться до нужного нам механизма на Шкоде Октавия А5 1.4, 1.6 и 1.8, придется демонтировать коробку переключения передач.

Установите автомобиль на подъемник и немного приподнимите его.
Откройте капот и снимите аккумуляторную батарею и площадку под ней.
Если работа ведется с роботизированной КПП DSG, необходимо снять электрические разъемы на сервоприводах, а если на классическом агрегате, нам придется снимать рабочий цилиндр и убрать его в сторону. Главный цилиндр трогать ненужно.
Открутите болты на том месте, где стоит стартер, после чего отверните все имеющиеся болты по верхней стороне КПП.
Следующим шагом нужно поднять автомобиль на подъемнике и снять передние колеса.
Открутите болты крепления ШРУСа, после чего нужно отвернуть крепление нижней части шаровой опоры поворотного кулака.
Отверните сливную пробку и слейте масло из трансмиссии, после чего можно вытаскивать привода с двух сторон.
Установите опорную стойку под картер двигателя, после чего демонтируйте опору КПП. Данная процедура показана на видео роликах в сети Интернет.
Снимите тросы привода кулисы и открутите нижние болты КПП, после чего с помощью помощника снимите агрегат и установите его на пол.
Чтобы заменить комплект сцепления на автомобиле Шкода Октавия A5? необходимо снять выжимной подшипник из картера КПП, после чего произвести смазку направляющих и установить новую деталь согласно инструкции.
Зафиксируйте маховик двигателя, после чего открутите 6 болтов, крепящих диск и корзину.
Снимите отработанный комплект, после чего произведите очистку полости установки.
Смонтируйте новый комплект с помощью специального приспособления для центровки диска и установите весь агрегат на место.
Чтобы не пришлось заново снимать КПП, тщательно осмотрите центровку диска и произведите его крепеж.
Закрутите заливные пробки КПП и установите весь агрегат с помощью напарника.

Остальную сборку нужно проводить в обратном порядке демонтажу, за исключением того, что возможно будет необходимость прокачки или регулировки сцепления и его рабочего цилиндра.

Не забудьте залить новое трансмиссионное масло в картер коробки передач.

Прокачивать гидравлическую систему на Шкоде Октавия Тур А7 стоит специальным способом, иначе велик риск попадания воздуха в герметичную магистраль.

Если в жидкость попал воздух, необходимо восполнить объем этой жидкости, после чего открыть прокачивающий клапан и стравить воздух из системы. Эту процедуру прокачки рекомендуется выполнять вдвоем, так как нужна будет помощь напарника, который будет накачивать педаль сцепления в салоне. Как правило, объем жидкости равняется около полулитра, а то и меньше. Сколько жидкости будет необходимо, вы увидите на шкале бачка.

Заключение

Чтобы заменить комплект сцепления на автомобиле Шкода Октавия А5 Тур? вооружитесь знаниями, которые мы предоставили в этой статье, также можно найти видео инструкции для наглядного ознакомления. Соблюдайте правила техники безопасности, так как данная работа весьма травмоопасна.

Читайте также: