Замена масла тойота корона эксив

Обновлено: 30.04.2024

Какое масло в двигателе Тойота Корона

Toyota Corona – среднеразмерный автомобиль, который появился в 1957 году. В то время это был заднеприводный седан, оснащенный двумя моторами – 0,9 и 1,0 л. В Америку машину начали поставлять в 1960-ые годы. В то время компания Тойота выпускала второе поколение Corona. Автомобиль получил несколько новых модификаций в кузове универсал и пикап. Сохранили и одноименный седан, а моторную гамму расширили за счет бензиновых ДВС объемом 1.0, 1,5 и 1,9 литра. Также появился опциональный «автомат». Третье поколение появилось на рынке в 1964 году. Машина получила пять кузовов, включая седан, пикап, купе, универсал и хэтчбек. Модель производили в Корее, Японии, Новой Зеландии и Австралии. В 1970 году компания Тойота выпустила следующее поколение Corona. Одноименный универсал, также доступный в кузовах купе и седан, получил рядные четырехцилиндровые ДВС с объемом 1.5-2,0 литра.

Выпуск пятого поколения состоялся в 1973 году. Модель продержалась на конвейере до 1979 года, после чего начались продажи шестого поколения Toyota Corona. С каждым поколением автомобиль становился более обтекаемым и аэродинамичным. Шестая Корона получила несколько кузовов – седан, универсал, купе и лифтбек. Моторная гамма состояла из двигателей 1.6-2,4 литра. Седьмое поколение Toyota Corona было актуально в период 1982-1989 г. Машину не предлагали на американском рынке – там ее заменила флагманская модель Toyota Camry. Корона восьмого поколения появилась в продаже в 1983 году. Автомобиль впервые в своей истории получил передний привод. Некоторое время эту модель продавали одновременно с предыдущим поколением. В Европе восьмая Корона имела обозначение Carina II.

Corona девятого поколения появилась на конвейере в 1986 году и была актуальна до 1992 года. По сути, это была модернизированная версия восьмой «Короны». Машину выпускали в кузовах седан, универсал, лифтбек и купе. Моторная гамма состояла из двигателей объемом 1.6, 1.8 и 2,0 литра. Десятое поколение Toyota Corona – очередной преемник популярного семейства Corona, выпускаемый до 1996 года. Этот автомобиль выпускали в Великобритании, а для европейского рынка он назывался Carina E. В 1996 году появилась Корона 11-го поколения, которая стала последней. Эту модель продавали исключительно в Японии, тогда как в другие страны поставляли более перспективную модель Avensis.

Масло для АКПП Toyota Corona

Период замены масла в АКПП Тойота Корона

Рекомендуемый интервал замены масла в АКПП автомобиля Тойота Корона составляет 50-60 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации. Возможно, потребуется более ранняя замена в случае выявления характерных признаков, указывающих на сбои в работе АКПП, а вместе с тем и необходимость замены масла. Среди этих признаков можно отметить неспособность коробки перейти с положения P или N на любую скорость, а также возникающие на затяжных подъемах пробуксовки КПП и вынужденный переход на пониженную передачу при включенной повышенной скорости. Важно помнить, что несвоевременная замена масла в АКПП может привести к серьезным последствиям, таким как критическое снижение масляного давления в магистрали, вызванное обильными грязевыми отложениями в соленоидах или гидроблоке, а также неисправностью клапана сброса масляного насоса.

Сколько масла в автомате

Десятое поколение Т190, 1992-2001

Корона десятого поколения представляет собой седан с практичностью лифтбека, ввиду характерной для такого типа кузова крышки багажного отделения. Благодаря этому получился практичный семейный автомобиль, который обладал более комфортным и просторным салоном в сравнении с предшественниками. На европейском рынке особым спросом пользовалась пятидверная версия с приставкой SF. В 1996 году вышла обновленная модификация Corona. В результате рестайлинга изменились некоторые детали экстерьера, а в интерьере появились дополнительные опции. Машину предлагали с бензиновыми моторами 1.6, 1,8 и 2.0 л (115-140 л. с.), а также дизелем 2.0 л (73 л. с.). Коробки передач – механическая или автоматическая. Привод мог быть передним или полным.

Масло в АКПП: объем – 8 литров при полной замене; до 5 литров при частичной замене

Какое масло заливать

Оригинальное

Для автоматической КПП автомобиля Тойота Корона требуется оригинальное масло Toyota ATF WS, которое обладает длительным сроком службы, так как изготовлено на синтетической основе и обладает хорошими противоизносными свойствами.

Неоригинальное

В качестве альтернативы можно предпочесть предыдущее масло Toyota ATF Type T IV, которое было актуально в годы выпуска автомобилей Тойота и Лексус предыдущих поколений. Тем не менее, Toyota ATF T IV продолжает выпускаться до сих пор, что является одним из показателей высокого качества изделия. Что касается аналогов, в данном случае надо обращать внимание на масла с допусками Dexron III-VI или ATF WS, которыми обладают следующие продукты: Aisin ATF AFW+, ZIC ATF Multi, Castrol ATF Multivehicle, Liqui Moly Top Tec ATF 120, Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF, Idemitsu ATF Type-TLS.

Замена масла в АКПП Tойота

Эти автоматы довольно неплохи и надежны, но все это рушится довольно быстро, если не заниматься их обслуживанием. По аналогии со многими другими коробками они требуют регулярной замены жидкости. Периодичность этой процедуры варьируется от итого, как владелец эксплуатирует автомобиль.

Если машина «городская» и постоянно сталкивается с условиями плотного движения (которое само по себе вредно для АКПП), то менять ATF в коробке желательно каждые 40 тыс. км. пробега. А в случае, если машина чаще ездит в смешанном режиме или по трассе, то интервал замены масла в автомате можно растянуть до 60 тыс. км.

Выбор масла и его количество

Касательно вопроса «Какое масло заливать в АКПП Toyota?», мы ответим, что лучше всего не экспериментировать со сторонними производителями жидкости. Заливайте ATF Toyota WS. Мы сами так делаем и вам тоже советуем.

В случае замены частичным методом, понадобится 5 литров. Если же вы решитесь менять его полностью, то тут разговор идет уже о порядка 12 литров.

Инструменты и расходники для замены масла в АКПП Тойота

В процессе такой работы мастер должен иметь под рукой довольно объемный инструментарий:

Тары для слива жидкости;
Ключи для откручивания болтов поддона;
Шестигранные ключи для откручивания крышки сливной горловины;
Нефтяной растворитель для очистки поддона коробки;
Масляные фильтры;
Прокладки для установки между поддоном и картером трансмиссии;
Герметик при отсутствии прокладки;
Воронка для заливки ATF, в случае, если у коробки есть масляный щуп;
Или масляный насос для закачки жидкости через сливную горловину, если щупа нет.

Процесс замены масла в коробке автомат Toyota

Еще до самой процедуры трансмиссию нужно прогреть. Для этого желательно проехать на автомобиле около 10 – 15 километров, чтобы жидкость внутри агрегата нагрелась, расширилась и, соответственно, заняла корректный объем. Далее машина поднимается на подъемнике, снимаются листы защиты на дне автомобиля (если таковые имеются) и откручивается пробка сливной горловины АКПП, которая находится в поддоне. Когда ATF слилась, он, удерживаемый болтами, снимается. По его состоянию, по наличию в нем металлической взвеси оценивается и состояние всей АКПП. После этого поддон промывается в растворителе, меняется масляный фильтр, прокладка поддона (или наносится новый герметик) и поддон возвращается на место.

Далее, если коробка представлена в старом варианте, с масляным щупом, то свежее масло заливается непосредственно в его гнездо. Уровень залитой жидкости контролируется так же при помощи щупа (граница ATF должна оказаться между насечками «MIN» и «MAX»)

Но чаще всего, щупа на коробке не оказывается. В таком случае жидкость нагнетается масляным насосом в отверстие снизу трансмиссии, а корректный уровень в коробке достигается тогда, когда из отверстия наружу польется масло.

Вам могут быть интересны эти статьи:

Сегодня обратим внимание на процесс частичной замены масла в популярном…

Замена масел и жидкостей на Toyota Corona

Инструкция по замене масла в коробке автомат тойота калдина/корона. замена масла в акпп corona/caldina

Toyota Corona Premio. Руководство — часть 9

Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки 35

б) Смажьте прокладку фильтра топ-

в) Заверните топливный фильтр до

касания с кронштейном и доверните

его рукой на три четверти оборота.

6. Установите датчик наличия воды.

а) Установите новое кольцевое уп-

лотнение датчика наличия воды то-

б) Нанесите слой топлива на коль-

в) Заверните датчик наличия воды в

топливный фильтр от руки.

7. Установите топливный фильтр в

сборе с опорой на автомобиль.

8. Подсоедините разъем датчика на-

личия воды в топливном фильтре.

9. Заполните фильтр топливом с по-

мощью топливоподкачивающего на-

10- Запустите двигатель и проверьте

отсутствие утечек топлива.

жидкости в АКПП

Примечание: автомобиль должен со-

вершить пробег для достижения

нормальной рабочей температуры

70 — 80°С рабочей жидкости.

1. Установите автомобиль на ровной

горизонтальной площадке и затяните

2. Во время работы двигателя на хо-

лостом ходу переведите селектор в

каждый диапазон от «Р» до «L» с за-

держкой на 2-3 секунды и верните об-

ратно в положение «Р».

3. Извлеките щуп и протрите его насухо.

4. Полностью вставьте щуп в патрубок.

5. При работающем на холостом ходу

двигателе извлеките щуп. Уровень

рабочей жидкости должен находиться

между метками «НОТ» (прогрет). Если

уровень ниже этого диапазона, то до-

лейте рабочую жидкость. Рабочая жидкость:

Кроме А245Е, А540Н DEXRON III

А245Е, А247Е Тип T-IV

Примечание: более подробную ин-

формацию о рабочей жидкости Toy-

ota «Тип Т» смотрите в разделе

«Замена рабочей жидкости в АКПП».

Примечание: не переливайте выше

6. Если рабочая жидкость пахнет го-

релым или имеет черный цвет, заме-

жидкости в АКПП

1. Отверните пробку сливного отвер-

стия и слейте рабочую жидкость.

2. Установите новую прокладку и за-

верните пробку сливного отверстия.

3. Залейте свежую рабочую жидкость

через наливной патрубок до нижней

отметки диапазона «COOL»

(холодный). Рабочая жидкость:

Кроме А245Е, А540Н DEXRON III

А245Е, А247Е Тип T-IV

Примечание: рабочая жидкость

АКПП Toyota «Тип Т» предназначена

для обеспечения частичной блоки-

ровки гидротрансформатора: сис-

тема обеспечения частичной блоки-

ровки гидротрансформатора точно

определяет моменты включения

всех трех режимов работы гидро-

трансформатора в соответствии с

параметрами движения автомобиля,

таким образом обеспечивается бо-

лее экономичный расход топлива.

Примечание редакции: единственной

рабочей жидкостью, являющейся ана-

логом Toyota «Тип V и представлен-

ной на нашем рынке, является Castrol

TRANSMAX 2. Это синтетическое

масло, и цена его довольно высока.

При крайней необходимости (только

на Ваше усмотрение), Вы можете

использовать DEXRON III или экви-

валент. Какие — либо серьезные при-

чины, препятствующие этой замене,

нам не известны. Объем заливаемой жидкости:

А241Е, A241L 8,0л

A243F, A241F 8,1 л

4. Запустите двигатель на холостом

ходу и переведите селектор во все

положения от «Р» до «L» и обратно в

5. Во время работы двигателя на обо-

ротах холостого хода проверьте уро-

вень жидкости. При необходимости

долейте жидкость до уровня «COOL»

6. Проверьте уровень жидкости при

нормальной рабочей температуре 70 —

80°С и долейте, если потребуется.

Примечание: не переливайте выше

Проверка масла в

Примечание: замену масла в разда-

точной коробке MF1A (A241F, A243F)

см. в разделе «Проверка и замена

масла в МКПП и раздаточной коробке

1. Установите автомобиль на ровной

горизонтальной площадке и затяните

2. Извлеките щуп и протрите его.

3. Полностью вставьте щуп в патрубок.

4. Извлеките щуп: уровень масла дол-

жен находиться между метками «LOW»

Если уровень ниже этого диапазона,

Примечание: не переливайте выше

Замена масла в разда-

точной коробке (АКПП)

1. Отверните пробку сливного отвер-

стия и слейте масло.

2. Установите пробку сливного отвер-

3. Залейте свежее масло. Качество масла по API GL-5 Вязкость масла по SAE 75W-90

Объем заливаемого масла:

дляА243Е,А241Р 0,9 л

4. Проверьте уровень масла и долей-

те, если потребуется.

Примечание: не переливайте выше

1. Промойте внешние поверхности

2. Отверните пробку сливного отвер-

стия и слейте рабочую жидкость в

подходящую емкость. Момент затяжки:

Замена жидкости в АКПП на Toyota Corona Premio AT211

Запись опубликована в блоге Мой гараж. Пожалуйста, оставляйте комментарии тут.

Подробный отчет по 100% замене жидкости в АКПП.

Машина Toyota Corona Premio 98 г AT211, 7A-FE LB, АКПП A245E.

Для работы нам потребуется:

Итак, начнём. Лезем в яму, находим поддон АКПП. Выглядит он вот так:

Теперь нам надо получить доступ к шлангам радиатора АКПП, с которого мы, после замены жидкости в поддоне, будем сливать старую жидкость с гидротрансформатора.

Вот эти самые шланги:

Снимаем пластиковую защиту (левую, по ходу авто). Берем головку на 14 и выкручиваем сливную пробку в АКПП. Не теряем уплотнительное колечко. Наблюдаем, как жидкость сливается в тару. Как видно, слилось около 4х литров.

Теперь берем головку на 10 и собираем длинный удлинитель. Сначала срываем, а потом откручиваем болты.

Снимаем поддон. Аккуратно, польется жижа со стороны сливной пробки! Ещё около литра, примерно. Вовремя подставляем тару, собираем. У меня поддон висел на герметике, прокладки не было. Если прилип, аккуратно подбиваем отвертку и поддон у нас в руках.

Так выглядит АКПП. Откручиваем фильтр. Он крепится на 3х болтах

Обратите внимание, 2 одинаковой длины и 1 более длинный

Осматриваем поддон на наличие стружки, опилок, инородных предметов. Я у себя ничего криминального не нашел. Смотрим на магнитики. Все вполне прилично.

Отскребаем старую прокладку, моем все бензином с помощью кисточки.

Ставим новый фильтр и моей старый. Фильтр представляет собой мелкую металлическую сеточку, зажатую между двух половинок.

Момент затяжки фильтра 11 Нм.

Вот так выглядит развальцованная сетка. Видно, что грязь скапливается по краям.

Далее обезжириваем место установки прокладки ацетоном. Я подстраховался и тонким слоем нанес герметик. Закручиваем сливную пробку с колечком моментом 17 Нм. Ставим прокладку. Я воткнул в неё пару её болтиков, чтобы она немного прилипла и заняла своё законное место) Ставим магниты, предварительно их вымыв, конечно. Поддон готов у установке на место.

Обезжириваем ответную сторону на АКПП. И также наносим небольшое количество герметика. А теперь небольшая тонкость – вот из этого отверстия капает жидкость и не дает нам спокойно все обезжирить нанести герметик! АТФ очень жирная и герметик в этом месте не схватится нормально. Я аккуратно заткнул её ветошью, потом непосредственно перед установкой поддона убрал и сразу одел поддон. Если бы не было прокладки, и вы лепите просто на герметик – 100% там ты подтекало.

Затягиваем обратно поддон. Я сначала слегка подтянул его, через 15 минут затянул как надо. Момент 5 Нм.

Теперь через щуп с помощью маленькой воронки заливаем 4 литра жидкости, т.е. примерно столько, сколько слили. Сдёргиваем ЛЕВЫЙ по ходу движения шланг радиатор, о котором я говорил выше.

Втыкаем его в 5литровую бутыль. Помощник заводит двигатель – в этот момент из гидротрансформатора начинает сливаться старая жидкость. Я сливал примерно по литру. Потом машину глушили, заливали столько же, сколько слили и заново. До тех пор пока не польется новая красивая жидкость, вы поймете. Мне хватило 3 или 4х раз. Одеваем шланг на место. Заводим двигатель. Рычаг перемещаем во все положения от P к 1, задерживаясь в каждом на 3 сек. Проверяем уровень, доливаем до метки COLD.

Едем кататься, взял в собой мерный стакан, жижу и воронку. Я проехал примерно км 15, периодически останавливаясь на ровной поверхности, проверяя и чуть доливая по 200 мл довел уровень до отметок HOT. В общем, все. Возвращаемся в гараж, проверяем, чтобы нигде ничего не текло. Ставим защиту на место.

Советую в течение пары дней обращать внимание на уровень, это несложно. Старая и новая жидкость

Старая и новая жидкость.

Что заметил после замены:

передачи стали переключаться мягче, но небольшой толчок с первой на вторую остался. Но у меня чуть вытянут тросик, подтяну.
машина гораздо охотнее стала ехать на холодную при температуре за -20.

замена масла в АКПП — инструкция, фотоотчет

Хотя у меня и камри, но автомат на ней такой же как ставился на моторы 3s-fe, а именно aisin a140e. Для остальных автоматов думаю принцип замены масла аналогичный этому. Итак что нам нужно для замены: 1) желательно купить новый фильт (оригинал стоит в районе 1000р, неоригинал sct вышел мне в 450р, прокладка поддона в комплекте. Разницы думаю особо нет между оригиналом и неоригиналом ибо фильтр представляет собой сеточку металлическую, которую при финансовых трудностях можно банально промыть, но тогда придется покупать прокладку поддона отдельно). 2) масло. много масла. На щупе написано DII (оригинальное масло тойота 1000р=4л банка), dexron II or III. Я брал Castrol TQ-D (dexron II) просто потому что была возможность взять по закупке.

*к слову хочу отвлечься и сказать, что Dexron II бывает двух типов E и D. Разница в том, что Е — на синтетической основе, имеет более стабильные свойства, стоит примерно 500-650р за литр, а D — на минеральной основе, стоит 200-250р за литр. Я выбрал минералку с учетом, что проще ее почаще менять.*

Объем масла — если менять только в коробке — то 6 литров должно хватить, чтобы заменить бОльшую часть масла. Если же менять еще и в диффиринциале — то приготовьте еще 2л но специального масла для диффиринциала (хотя там объем 1.7л).

Итак приступим. Открутили сливную пробку 10ым шестигранником, слили масло — к слову сказать в мануале написано, что вытекает самотеком 2.6литра — а вот хрен! Забегая вперед скажу что вытекает только 2 литра, остальное остается в картере коробки. Значит слили масло, начали откручивать поддон. Открутили, висит не пойми на чем и отлипать не хочет ((((8 Отлепили его от корпуса коробки. Для тех кто захочет повторить — берите и ставьте под коробку таз, ибо очень много капает с коробки и в поддоне остается еще жидкость — можно разлить. далее откроется такая красота. Полюбовались? Поехали дальше. Видно фильтр коробки который надо тоже заменить — откручиваем 3 болта и … Обливаемся маслом (((8 Ругаемся, вытираемся (8 Можно сравнить старый и новый фильтры Далее ставим новый фильтр. Прикручиваем болты обратно. Дальше идем мыть поддон коробки и магнитики — я мыл бензином, грязи было достаточно. Дальше все аккуратно протираем, но у меня возникла проблема — старая прокладка поддона АКПП не только задубела и стала похожа на пластиковую (изначально из пробкового дерева), так еще и зараза приклеилась к поддону — пришлось аккуратно срезать ее ножиком. После опять промыли поддон от остатков грязи и протерли тряпкой (на фото не пыль а мохры). Затем берем новую прокладку поддона и ставим все на место, прикручиваем и заливаем 2 литра свежего масла. На этом так сказать самая сожная часть замены масла в коробке заканчивается и начинается простая, но нужен помощник. После того как залили новое масло — отсоединяем шланги от радиатора и опускаем их в емкость — я брал канистру от моторного масла, обрезанную сверху — потому что у этой канистры есть сбоку риски сколько литров в ней. Дальше кричим помощнику заводить мотор, а сами держим шланг в канистре и смотрим на грязное старое масло коробки. (очень часто пишут, что надо не заводить машину а выкрутить свечи, отключить трамблер и форсунки и крутить стартером — мы попробовали, но скорости стартера не хватило чтобы насос прокачивал жидкость — поэтому заводили мотор). Так как в поддоне было залито 2литра, а последние 0.5литра насос коробки не высасывает — то в канистре у меня оказалось 1.5литра старого масла. Дальше опять берем 2литра и заливаем и опять заводим двигатель — в этот раз у нас вышло 2 литра старого. Опять повторяем операцию — смысл в том, что насос высасывает новое масло из поддона, а из шланга гонит старое, тем замым заменяя его. Таким образом мы сначала слили 2.6литра с поддона старого масла, потом еще 1.5, и еще 2 — итого 6 литров масла заменили. В диф. не стали менять ибо не рассчитали чуток количества масла — заменим потом. Для справки — в дифф нельзя лить ATF — нужно специально масло для диффиринциалов

Дальше едем катаемся 15-20км и смотрим уровень масла — если что доливаем. После замены стало чуть плавней переключение, разница небольшая, но я не могу сказать, что до замены переключчения были не такие плавные. Но на душе стало спокойней. Летом повторю операцию.

Последний раз редактировалось MAKCbIMKA Ср дек 30, 2009 2:03 am, всего редактировалось 3 раз(а).

Замена масла в АКПП Toyota Corona 1994г Кузов ST190

Прогулявшись по бескрайним просторам Интернета, без труда была найдена нужная информация (инструкция) по проведению подобного рода работ. И в итоге нами было принято решение о самостоятельной замене масла в АКПП. Итак, о всем по порядку.

1. Загоняем машину на яму, эстакаду или поднимаем на подъемнике.

2. Находим картер АКПП, снимаем защиту картера (она впереди картера)

3. Находим объемную пустую емкость для слива отработавшего масла. Мы использовали 5-ти литровую пластиковую бутылку от питьевой воды.

4. Откручиваем пробку слива жидкости на картере АКПП, сливаем примерно 4л отработанного Декстрона (больше, к сожалению не сливается)

5. Берем головку на 10 и откручиваем 18 болтов крепления картера. Там очень помог в этом шуруповерт (с ним было просто чудесно)

Далее мы поддеваем картер отверткой и снимаем его. Это в том случае, если он уже садился на герметик. Если он стоит на родной прокладке, то должен отойти очень легко. После снятия поддона в нем еще остается грамм 300 Декстрона, он весь не сливается, т.к. пробка слива находится на небольшом возвышении. Аккуратно сливаем его, стараемся не облиться :-) И нашему взору предстает внутренние з\ч АКПП в т.ч фильтр, а так же внутренняя часть поддона, по налету (отложениям) на котором можно судить, на сколько долго не менялось масло. Так же на внутренней части поддона имеются два магнита, на которые собираются мелкие частички металла (типа мелкой стружки)

Магниты крепятся только силой своего магнетизнма (кстати очень сильные магниты), так что просто отрываем и очищаем их.

6. Приступаем к отмыванию поддона АКПП, для этого подходят многие жидкости (бензин, ацетон, растворитель и др.)

Если поддон сидел на герметике, то отдираем его остатки. Кстати, это было самое нудное занятие. К нашей великой радости остатки герметика были только на поддоне (АКПП чистая)

Вот так выглядел наш отмытый поддон

7. Заканчиваем с поддоном и обнаруживаем фильтр АКПП, он крепится на трех болтах (опять же на 10)

А вот так выглядит АКПП, со снятым фильтром

На данного типа АКПП, да и на многих других (не самых последних моделей), в АКПП используется фильтр с мелкой металлической сеточкой. Поэтому фильтр не обязательно менять, а достаточно просто промыть. Мы использовали баллончик для промывки карбюраторов, все отмылось до блеска и фильтр вместе с сеточкой, выглядел, как новый! :-) Но есть одно "но". У каждого фильтра есть уплотнительное резиновое кольцо, которое с годами дубеет и уже не так плотно прилегает к посадочному месту, вследствие чего, жидкость АКПП может выдавливаться через края усохшего резинового кольца, что скажется не в лучшую сторону на работе АКПП. Так что подобный фильтр можно менять не каждый раз, но иногда, все таки его придется заменить. А приять решение о его дальнейшей судьбе поможет внешний вид этого уплотнительного кольца. (кстати на фото видно, что это кольцо не блещет здоровьем)

8. Прикручиваем фильтр на место. Пришло время прикручивать поддон на свое место. Но для того, чтобы он был герметичным, нам нужна либо оригинальная прокладка, либо нужно наложить слой нового герметика (так делают, почти на всех СТО). Мы выбрали первый путь и посадили поддон на прокладку. Она сделана из пробкового дерева (относительно мягкая), поэтому затягивать болты надо без фанатизма (иначе можно ее повредить). При использовании оригинальной прокладки, наносить герметик не обязательно (согласно технологии сборки, на производстве).

9. Далее, достаем заранее купленную жидкость для АКПП (Чаще всего подобные коробки работают на Декстрон II или Декстрон III первая жидкость уже морально устарела и практически не применяется, так что берем Dextron III) В нашем случае мы замахнулись на еще более современную (универсальную) жижу, фирмы Petro-Canada, Отзывы о ней неплохие, решили попробовать.

10. Следующее занятие потребует некоторого терпения. Нам нужно залить в АКПП 4 литра Декстрона. Заливка осуществляется через трубку щупа, с помощью небольшой воронки. И т.к. трубки не очень толстые, то "заправка" АКПП происходит достаточно медленно. Мы засекли, 1 л жидкости заливался 4 минуты 36 сек. Так что как понимаете заливка всей жидкости (8л) требует чуть менее 40 минут. Долго… Но если учесть, что такая процедура делается достаточно редко, то можно и потерпеть.

После заливки 4-х литров мы немножко проголодались и решили сделать небольшой перерывчик на чай :-)

Долго расслабляться не стали и сразу же после перекуса продолжили дальше.

11. Теперь нам нужно вытеснить остатки старого и грязного декстрона, новым. Для этого обнаруживаем два шланга АКПП, по этим шлангам бегает декстрон в радиатор для охлаждения. Нас интересует тот шланг, который является обраткой с радиатора.

После того, как бутыль на месте, нам нужно завести двигатель, насос АКПП погонит декстрон. Видим, как сливается в бутыль грязная жижа. Теперь возникает вопрос, сколько сливать? Есть несколько версий, как это можно сделать.

1. Сливать по 1-1,5-2 л и потом глушить двигатель и доливать столько же.

2.Сливаем сразу максимальное количество, до тех пор, когда жидкость не польется перебоями. В этот момент сразу же глушим двигатель. Доливаем такое же количество. И опять заводим двигатель, продолжаем сливать грязный декстрон. Мы делали по первому методу. Проделывали эту операцию несколько раз, пока не потечет из обратки струя чистого декстрона (определяем по цвету, она розовая или красная).

12. После того, как из обратки побежала красивая, красная жидкость, процедура замены масла можно считать оконченой. Для замены масла в АКПП, методом вытеснения, нам потребовалось 8л. Для тех, кто хочет, чтобы жидкость в АКПП была еще гораздо чище (как не старайся, все равно какой-то процент старой жидкости будет присутствовать), можно взять, на замену 10 л, и прогнать еще дополнительно пару литров. Но на наш взгляд, это было бы просто тратой денег, т.к. жидкость бежала с обратки и так практически чистая.

13. Следующий шаг, который мы должны сделать - это выставить уровень масла АКПП. Делается это методом доливки-отливки (лишнего), пока мы не получим уровень на щупе, который соответствует метке: Мах Cool

После проезда 15-25 км, жидкость (масло) в АКПП, нагревается и расширяется (как и все тела при нагревании) и соответственно уровень должен соответствовать метке: Max Hot.

Для тех, кто не в курсе, уровень масла в АКПП, измеряется на заведенном двигателе, после того, как рычаг переключения передач, плавно перейдет через все передачи (с задержкой на каждой 2 сек).

Вот таким вот образом можно самостоятельно произвести процедуру замены масла в АКПП и ничего тут сверхсложного и трудного нет. Тем самым можно сэкономить в пределах 1000р.

Если у кого-то появятся какие-то предложения, замечания или вопросы , с удовольствием выслушаю или отвечу, так что ПИШИТЕ

TCM-Club

Фотоотчет: замена масла АКПП со снятием подддона и фильтра

_________________

ждем пока стечет все в поддон
вот тут самое интересное - в мануале "Залейте жидкости до нижней метки Cool"
я то залил 4 л - смотрю на щуп, а там выше Hot на толщину мизинца, еще подождали
тоже самое, завел, и вот тут на заведенном стало именно по нижнюю метку Cool
на утро прогрелся, проехал дома, ну максимум 10 км, проверил - на нижней отметке Hot
Сегодня проехал километров 20, замерил - посередине между нижней и верхней Hot
считаю вполне нормально

Да, забыл указать коробка а240l на двигло 5а, по книге 7,2 литра , взял на всякий случай 8литров (1460 руб) (следующие 4 литра тысяч через 10 поменяю)

О впечатлениях, "пинки стали потише" но это субъективно, а вот передачи точно мягче стали переключаться
у меня на сегодня все, всем удачи[/b]

_________________
Ceres 4AGE1993г.
89267006880

Процетирую свой пост с селика клуба. Так как я являюсь селикаводом, а жене приобрёл цероса)) Суть поста сюда- передать суть полной замены на яме самому. Некоторые части- например как пробка и фильтр на селике другие. Фильтр там стоит не сеточка металлическая а фетровый. Так что Цель поста- ПЕРЕДАТЬ СУТЬ.

Так как сам менял недавно масло в Акпп 2-х авто , то напишу рекомендации от себя. значит так:
Если менять собрался полностью масло- то покупаешь 9-10 литров, если частично то 5.
1) Купи фильтр АКПП и отдельно купи уплотнительное колечко (круглое резиновое), так как в комплекте с новым фильтром его нет.
2) купи прокладку поддона АКПП
3) Катаешься- греешь масло до рабочей температуры. приезжаешь на яму, выкручиваешь пробку в поддоне АКПП- там 6-сти гранник (толи на 10, толи на 12, мне его пришлось самому вытачивать)
4) сливаеш масло в тазик- потом нужно замерить сколько слилось.
откручиваешь поддон (17-19 винтов), выльется ещё масло немного.
5)откручиваешь 3 винта фильтра- оттуда тоже польёт). Смотришь чтоб уплотнительное кольцо осталось на фильтре, если нет то достаёшь его из коробки.
6)прикручиваешь новый фильтр с колечком резиновым новым.
7) идёшь моешь в бензине поддон, моешь 2 магнита, магниты устанавливаешь на то же место где они и были.
когда поддон полностью чист, магниты поставлены на место- прикручиваешь поддон (поставив новую прокладку).
9) заливаешь масло сколько слил до этого через патрубок- куда щуп вставляется (для этого я использовал воронку советскую такую белую кухонную и шланг- это всё приготовь заранее)- это если замена частичная, а если полностью менять собрался то заливаешь на литр больше.
10) если замена частичная- то заводишь авто , проходишься по всем передачам с задержкой 2 секунды и потом бежишь смотреть уровень на холодную (ну и доливаеш, если мало)
11) если замена полная то, снимаешь шланчик который идёт из коробаса в радиатор- они там примерно в диаметре 10 мм (желательно снять тот шланг по которму уже выходит масло из радиатора (можно выяснить опытным путём), надеваешь свой шланг такого же диаметра на штуцер радиатора и суёшь его в мерную тару.
12) твой друг сидит в машине и ты ему говоришь- заводи, после этого масло польётся из шланга, сливаешь литр, кричишь- глуши и идёшь подливаешь ещё литр масла в коробку, после этого процедуру повторять пока не побежит чистое масло.
13) когда всё это проделано- обеваешь шланги на место, смотришь уровень опять на холодную, катаешься, смотришь на горячую, если много то сливаешь с помошью капельнцы и шприца.

Моменты затяжек болтов посмотри в мануале.

nikxxx писал(а): Процетирую свой пост с селика клуба. Так как я являюсь селикаводом, а жене приобрёл цероса)) Суть поста сюда- передать суть полной замены на яме самому. Некоторые части- например как пробка и фильтр на селике другие. Фильтр там стоит не сеточка металлическая а фетровый. Так что Цель поста- ПЕРЕДАТЬ СУТЬ.

moygaraj

Машина Toyota Corona Premio 98 г AT211, 7A-FE LB, АКПП A245E.

Для работы нам потребуется:

Итак, начнём. Лезем в яму, находим поддон АКПП. Выглядит он вот так:

Вот эти самые шланги:

Теперь берем головку на 10 и собираем длинный удлинитель. Сначала срываем, а потом откручиваем болты.

Так выглядит АКПП. Откручиваем фильтр. Он крепится на 3х болтах. Обратите внимание, 2 одинаковой длины и 1 более длинный.

Отскребаем старую прокладку, моем все бензином с помощью кисточки.

Момент затяжки фильтра 11 Нм.

Вот так выглядит развальцованная сетка. Видно, что грязь скапливается по краям.

Затягиваем обратно поддон. Я сначала слегка подтянул его, через 15 минут затянул как надо. Момент 5 Нм.

Сколько масла в двигателе тойота корона

К серии S относят:
3S‑FC,
3S‑FE,
3S‑FSE,
3S‑GE,
3S‑GTE,
4S‑Fi и
5S‑FE.

Этот агрегат с распределенным впрыском сменил своего собрата с моновпрыском в 1989 году и по сути больше ничем не отличался: тут такой же чугунный 4-цилиндровый блок цилиндров, 16-клапанная алюминиевая головка без гидрокомпенсаторов и простой ременной привод ГРМ. Как предшественник, он ставился не только поперечно, но и продольно, как например на Mark II.

За время выпуска агрегат пару раз обновлялся и существуют двс первого и второго поколения.

На примере Toyota Corona 1995 года с механической коробкой переключения передач:

Город	10.5 литра
Трасса	6.4 литра
Смешанный	8.0 литра

Простая и весьма надежная конструкция
Очень неприхотливый в эксплуатации двс
Большие возможности по модернизации
Огромный выбор новых и б/у запчастей

Это попросту устаревший силовой агрегат
Приличный шум и вибрации двс в работе
На большом пробеге начинается масложор
Клапана тут регулируются подбором шайб

Как и 2-литровые моторы 3S, этот агрегат страдал от некачественных шатунных болтов. На больших оборотах происходил обрыв шатуна и появлялся знаменитый кулак дружбы. Примечательно, что такой проблеме чаще были подвержены двс последних лет выпуска.

Ремню ГРМ кроме распредвала приходится вращать и водяную помпу и масляный насос, поэтому причин для его обрыва много. Плюсом является то, что клапана здесь не загнет.

На пробегах свыше 200 000 км нередко появляется расход масла из-за залегания колец и если вы будете тянуть с капремонтом, он может достичь очень внушительных величин.

Как у любого старого двигателя, тут хватает проблем по мелочам: случаются течи масла, глючат и выходят из строя датчики, особенно регулятор холостого хода и лямбда-зонды, сбоит система зажигания, а еще очень быстро изнашиваются опоры силового агрегата. Так как гидрокомпенсаторов здесь нет, клапана каждые 100 000 км нужно регулировать.

Производитель заявляет ресурс двигателя в 300 000 км, но он может пройти и 500 000 км.

Минимальная стоимость	10 000 рублей
Средняя цена на вторичке	30 000 рублей
Максимальная стоимость	68 000 рублей
Контрактный мотор за рубежом	‑
Купить такой новый агрегат	‑

Б/у двигатель Toyota 4S-FE

40 000 рублей

Состояние:	хорошее
Комплектация:	двигатель в сборе
Рабочий объем:	1.8 литра
Мощность:	115 л.с.

Двигатели Toyota Corona Premio

Одной из самых коротких в истории японского автостроения является «карьера» модификации Premio автомобиля Toyota Corona. Он простоял на конвейере всего чуть больше пяти лет.

Но за это время успел запомниться автолюбителям в качестве неплохого среднеразмерного седана бизнес-класса. Ему не повезло, так как похожих машин у Toyota Motor Company, и у других японских производителей на рубеже веков было достаточно.

Его скорее можно рассматривать, как полигон для испытания различных типов двигателей под конкретную комплектацию.

Элегантный автомобиль, но не более, чем «один из многих»

История создания и производства

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Выпуск модификации Corona под названием Premio начался с 1996 года. Проектируя Premio, менеджеры корпорации и конструкторы ставили перед собой основную задачу – расширить клиентуру.

Многим этот метод кажется сомнительным. Десятки моделей и модификаций автомобилей Toyota запросто могут запутать даже профессионала.

Что уж говорить об обычных покупателях, у которых от количества различных авто рябит в глазах.

Однако, боссы Toyota упорно не отказываются от взятого на вооружение много десятилетий назад принципа быстрого оборота. Три-четыре года – максимальный срок выпуска моделей одного поколения.

Но случай с Premio заставил японцев жёстко затормозить.

Уровень продаж, и результат рестайлинга машины, проведённого менее, чем через год после схода с конвейера первого экземпляра, заставили свернуть проект в 2001 году.

В дальнейшем платформа этого среднеразмерного седана стала основой для создания нового популярного автомобиля Toyota Avensis.

Довольно быстро (1998) был проведён рестайлинг моделей первого поколения. В основном он касался обновления линейки двигателей. Мощные дизельные двигатели 2C-T и 3C-TE впервые сошли с конвейера ещё в середине восьмидесятых.

Простые и надёжные агрегаты с турбонагнетателями к началу 2000-х безнадёжно устарели, и требовали замены.

Решение было очень простым – не проектировать под «короткую» модификацию новые агрегаты, а поставить надёжные современные двс – 4A-FE, 7A-FE, 3S-FE и 3S-FSE.

Комплектация Premio чисто по-японски, отличалась большой широтой. Присутствовали разные варианты трансмиссии:

переднеприводные, с автоматической четырёхступенчатой коробкой передач;
передне- или полноприводные, с механической пятиступенчатой коробкой передач.

Рестайлинговые модели оснащались только четырёхступенчатой автоматической коробкой передач.

Принципиальная схема механической коробки передач для Corona Premio

Разумеется, все модели выпускались только в Японии, с правым рулём. Для обеспечения нормального управления в состав стандартной комплектации автомобиля входили:

Как и все седаны, Корона Премио кроме просторного и удобного салона, имел багажное отделение большого объёма.

В конечном счёте, даже авторам модели стало ясно, что большое количество слов в названии автомобиля только запутывает клиентов. Боссы корпорации не стали выпускать второе поколение этой модели. В 2001 году, убрав слово Corona, они выделили Toyota Premio в отдельную праворульную модель, со своей историей, дизайном, рынком и покупателями на Дальнем Востоке.

Двигатели для Toyota Corona Premio

Непродолжительное время выпуска данной модификации обусловило совсем короткий перечень силовых установок. Однако, учитывая, что машины сходили с конвейера только пять лет, конструкторский коллектив успел достаточно поэкспериментировать. Судя по отказу от выпуска модификации, приемлемое решение так и не было найдено.

6 моторов единственного поколения Корона Премио устанавливались и на другие модели Toyota.

Разумеется, первенство в количестве «освоенных» моделей принадлежит популярному мотору 3S-FE – 21. А вот его брат-близнец, 3S-FSE, усовершенствованный системой непосредственного впрыска D4, кроме Премио попал только на три машины – обе Висты и Надю.

Двигатель4A-FE7A-FE3S-FE3S-FSE2C-T3C-TE

Avensis	*	*	*
Caldina	*	*	*	*
Camry	*	*
Carina	*	*	*	*	*
Carina E	*	*	*	*
Carina ED	*
Celica	*	*	*
Corolla	*	*
Corolla Ceres	*
Corolla FX	*
Corolla Levin	*
Corolla Spacio	*	*
Corona	*	*
Corona Exiv	*
Corona Premio	*	*	*	*	*	*
Corona SF	*
Curren	*
Estima Emina	*
Estima Lucida	*
Gaia	*	*
Ipsum	*	*
Lite Ace	*
Lite Ace Noah	*	*
Master Ace Surf	*
Nadia	*	*
Picnic	*	*
RAV4	*
Sprinter	*
Sprinter Carib	*	*
Sprinter Marino	*
Sprinter Trueno	*
Town Ace	*
Town Ace Noah	*	*
Vista	*	*	*
Vista Ardeo	*	*
Всего:	15	9	21	4	9	10

Самый популярный мотор для автомобилей Corona Premio

Это выглядит странным, но большим спросом пользовались комплектации автомобиля, основой силовой установки которых были дизельные турбомоторы 2C-T и 3C-TE. О них стоит рассказать несколько подробнее. Двигатели серии C с системой впрыска топлива OHC начали сходить с конвейера моторостроительного подразделения Toyota в 1984 году.

Разработанный специально для установки на тяжёлые автомобили с кузовами типа седан и микроавтобусы, 2C-T отличался низким расходом солярки. Отличный показатель крутящего момента быстро сделал его популярным в Японии.

Попав в Россию, агрегат показал, что очень спокойно переносит плохое качество отечественного дизельного топлива.

Так как в нём практически полностью отсутствуют электронные блоки управления различными системами, процесс ремонта прост как с технической, так и с финансовой стороны.

Проблемным местом двигателя можно считать систему охлаждения. Она плохо работает при максимальных нагрузках, нередки случаи образования воздушных пробок. Перегрев приводит к образованию трещин в блоке цилиндров. Это один из главных «минусов» в целом надёжного агрегата. Чтобы избежать проблем, эксплуатировать мотор нужно было на оборотах, не превышающих 3000 единиц.

Второй экземпляр серии С – дизель 3C-TE. Он обладал значительно улучшенной, в сравнении с 2C-T, динамикой. Для того, чтобы турбина работала без сбоев, конструкторы предусмотрели два новшества:

электронное управление процессом регулировки дроссельной заслонки;
система облегчения запуска.

У двигателя 3C-TE странная слава. Мощен, надёжен, прост. Но имеет одну особенность, при наступлении которой эксплуатация машины превращается в пытку. Обрыв ремня ГРМ приводит к катастрофическим последствиям:

изгиб клапанов;
поломка распределительного вала;
возникновение трещин в корпусах направляющих втулок.

Во избежание неудобств необходимо было тщательно соблюдать сроки замены ременных передач, и проводить профилактические осмотры.

Кроме того, пользователи неоднократно отмечали другие «минусы» в работе агрегата. Он слабо справляется с экологическими нормами, по-русски говоря, «чадит». Не отличается высокой надёжностью масляный насос. Замена ТНВД на экземпляр с электронным управлением привела к некоторому снижению расхода дизельного топлива и снижению токсичности выхлопных газов.

Мотор стал работать несравнимо тише и плавнее, чем предшественник.

Идеальный выбор мотора для Corona Premio

Некоторым образом забытым выглядит достойный экземпляр японского моторостроения – 4A-FE. Он активно использовался в немногочисленных комплектациях модификаций Corona Premio. История этой линейки двигателей началась в 1987 году.

Целью моторостроителей было создать идеальную по экономичности силовую установку для серии автомобилей Toyota Tercel. В результате получились надёжные и ремонтопригодные моторы мощностью 85-165 л.с.

В Premio использовался двигатель объёмом 1587 см3, мощность которого составляла 110 л.с.

Агрегат получил корпус из лёгкого и прочного алюминиевого сплава, и революционный для того времени механизм газораспределения DOHC и электронную систему впрыска топлива EFI. Двигатель 4A-FE отличался исключительной надёжностью. Первая переборка (именно так, а не капитальный ремонт) – после 250 тыс.км. пробега:

замена маслосъёмных колпачков;
снятие наиболее изношенных поршневых колец.

Оба распределительных вала в двигателе – зависимые. Непосредственно от коленчатого вала приводился в движение только один. Второй вал получал крутящий момент посредством вращения зубчатой передачи, так называемой «звёздочки». Угол между впускными и выпускными клапанами составляет 22,3°.

Сколько масла в двигателе Тойота Корона
Принцип работы системы Lean Burn в двигателе 4A-FE

Российские автолюбители, которым доставались машины с мотором 4A-FE, в один голос отмечали только одну существенную проблему – работу системы Lean Burn.

Её устанавливали с целью стимуляции процесса горения обеднённых топливных смесей и снижения расхода топлива при движении на проблемных городских дорогах (например, в пробках). Качество бензина в России несравнимо хуже, чем в Японии.

Поэтому загораться такая смесь систематически отказывалась. Автомобили просто-напросто «вставали».

Мотор обладает хорошей ремонтопригодностью. Он не имеет таких недостатков, как протекание муфты VVTi, и проворачивание вкладышей в шатунах. Регулировка клапанов представляет собой простой и быстрый процесс. Расход 92-го бензина по городу не превышает 8 л., а за городом снижается до 4,5-5 л.

Читайте также: