Замена масла в раздатке газель

Обновлено: 02.07.2024

Поскольку в раздатке содержатся трущиеся элементы, со временем в ней неизбежно появляются продукты износа. Если своевременно не производить замену масла в раздаточной коробке, ее ресурс снижается. Масло теряет рабочие характеристики, а мелкие частицы повышают износ шестерней.

Как часто менять

Существует несколько различных видов раздаточных коробок, и в зависимости от типа механизма, частота замены в них может существенно различаться. Обычно эта информация содержится в технической документации к автомобилю и варьируется в диапазоне от 50 до 100 тысяч километров пробега.

Кроме того, на сроке сказываются условия эксплуатации. Раздатка автомобиля, который ездит по дорогам общего пользования, испытывает куда меньшие нагрузки, чем установленная на машине, постоянно передвигающейся по бездорожью.

Как выбирать

В раздатку заливается два типа жидкости: трансмиссионное масло или ATF жидкость. На автомобилях с АКПП в раздаточную коробку обычно заливается ATF, с МКПП – трансмиссионка. При этом, зачастую, жидкости должны совпадать, либо быть полностью совместимыми.

Обусловлено это тем, что обычно связь раздатки и коробки выполнена единым валом, или одна крепится к корпусу другой. При смешивании жидкостей это позволит избежать образования эмульсии, вспенивания и иных побочных явлений.

Для большинства современных автомобилей имеющих раздатку, производитель рекомендует использовать трансмиссионные масла класса GL-5. Они хорошо защищают гипоидные передачи, рассчитаны на работу в самых нагруженных механизмах и содержат противозадирные присадки.

Не последнюю роль играют вязкостные характеристики масел. Разберем значение цифр на примере масла 80W90:

80 – вязкость при низких температурах
W – всесезонное
90 – вязкость при высоких температурах

Если используется ATF, лучше заливать оригинальную жидкость, рекомендованную производителем, либо аналог, имеющий соответствующие допуски.

Какое и сколько заливать

Приведенная таблица позволит выбрать масло по марке автомобиля и узнать сколько его требуется.

Проверить уровень

На большинстве автомобилей, для проверки уровня масла в раздатке, смотровые окна не предусмотрены. Контроль уровня и замена осуществляется через заливное отверстие.

Для проверки необходимо установить автомобиль на ровную поверхность и открутить заливной болт, либо контрольный, если таковой имеется. Обычно они выполнены под четырех или шестигранник, или под гаечный ключ.

Нормальным считается уровень чуть ниже заливного/контрольного отверстия.

Необходимость замены определяется забором небольшого количества масла. Сделать это можно при помощи шприца, с одетой на конец гибкой трубкой. Черное, мутное, со следами выработки подлежит замене.

Как поменять

Сама процедура замены проста, но часто осложняется тем, что доступ к заливному отверстию затруднен. Также требуется подъемник, смотровая яма или эстакада.

Некоторые автолюбители самостоятельно изготавливают сливное отверстие в раздатке, чтобы максимально облегчить процедуру полной замены масла. Для этого в нижней точке сверлится дырка под пробку и нарезается резьба.

Вам потребуется:

Специальный шприц для откачивания технических жидкостей (стоимость 500-800 рублей). Можно использовать медицинский, но из-за его небольшого объема процесс замены значительно затянется. Что дороже – время или деньги, решать вам.
Масло для раздатки (трансмиссионное/ATF), рекомендованное производителем, или имеющее соответствующую спецификацию.
Прокладочный герметик, обезжиривающая жидкость.

Рекомендуется менять масло после поездки, когда оно разогрето и имеет большую текучесть.

Чтобы внутрь раздатки не попала грязь, следует очистить поверхности прежде чем откручивать пробки.

Есть сливное отверстие

Если ваш автомобиль оборудован сливной пробкой, необходимо открутить болт и дождаться полного вытекания масла. Магнит на пробке следует очистить от продуктов износа. Обезжирьте сливное отверстие и пробку, нанесите слой герметика и вверните пробку на место.

При помощи шприца наполняйте раздатку маслом до тех пор, пока оно не польется через край заливного отверстия, после чего заверните пробку на герметик.

Нет сливного

В этом случае все операции производятся через заливное отверстие. В него вводится трубка шприца и масло откачивается в максимально возможном объеме. Процедура заливки нового масла ничем не отличается от описанного выше.

После замены рекомендуется удалить с поверхности раздаточной коробки следы масла, а после первой поездки провести осмотр на возможность утечки.

Замена масел в трансмиссии

Всем доброго здоровья!
Слабонервным дальше лучше не читать…тем более на ночь.
Ввиду того что особо никуда не езжу, и по грязи тоже, жду решения по попаданию воды в салон, что бы потом делать антикор, передок включал пару раз, а пониженную ни разу, решил на работе по двору включить.
Включить то включил, а выключить особо не получилось, клинит в нейтралке и все тут, и никуда никто не едет. да и перед как то не особо легко включался, и 2-3 передачи чуть с затруднением… короче на стал я ждать волшебной отметки, 2000 км, когда по заверению многих тыква должна стать каретой (не хотелось бы наоборот)
и решил заменить масла в КПП, РК, и мостах. Днем покатался, что бы обновить ощущения по переключениям.Так как я раньше этим на Соболе на занимался, то решено было обратиться к первоисточнику…
т.е. к инструкции по эксплуатации для определения заправочных объемов
получилось
передний мост 2 литра, задний мост 3 литра, КПП 1.2литра, РК 1.65 литра
итого 8 литров должно хватить…
Пошел скрести по сусекам.
наскреб 9 литров 75w90, литр лишний.останется так останется.

не буду подробно описывать замену, коллеги уже описывали подробно, остановлюсь на нюансах:
1. Масло самое темное в заднем мосту, светлее в переднем, потом КПП, самое светлое РК.

2. Ежиков на магните так же самое много на заднем мосту, в остальных меньше.

3. Спонсор пробок переднего моста, завод по производств белого герметика, залит был даже магнит на половину.

4. Задний мост сливал масло домкратил правую сторону, передний мост — левую.
5. В мосты вошло 2 и 3 литра, как написано, а вот с КПП и РК возникли вопросы, у меня слилось больше чем с заднего моста, а в сумме в них вошло более 3.5 литров.

А теперь слабонервным вообще не смотреть:
в масло были добавлены присадки
в КПП — VX(нитрид бора)
в остальное — MG ( графит + молибден)

ИТОГ: ввиду того что эти присадки применяю уже достаточно давно и моторную группу, и трансмиссионную, я знал что получу, но не знал насколько, т.к. это первый мой опыт применения их в российском авто, на иномарках все не так чувствуется. Сразу был сделан 30 км тест-драйв…
1. передачи КПП начали переключаться, именно переключаться, а не втыкаться. 2 — 3 хоть вверх хоть вниз, без затыков.
2. Передний мост и РКК включается легко, хоть на месте, хоть в движении и даже на не заведенном авто
3. Изменился шум от трансмиссии, его стало меньше, он другой, надо еще покататься…
4. Около работы есть горка, так вот с нее машина катится лучше.

пока все…
нет не все, заодно сделал ТО лодочному мотору, оставшееся масло и присадку залил в ногу
а в мотор XENUM GP 10W40.

Масло в коробку передач а/м газель как поменять, сколько входит и какое выбрать?

Всем привет. Тема сегодняшней статьи – масло в коробку передач автомобиля газель, сколько его заливать, как его менять и какое масло выбрать?

Так получилось, что газели досталась сильно модернизированная коробка от автомобиля волга. Важно понимать, что волга легковая машина, а газель грузовик, который зачастую работает с перегрузкой и коробка является расходным материалом. Хоть как то продлить жизнь коробке поможет качественное масло и соблюдение интервала его замены.

Как поменять масло в коробке а/м Газель?

Нам понадобиться инструмент:

Шестигранник на 12 – им будем откручивать, и закручивать сливные пробки

Таз – в него будем сливать отработанное масло

Шприц – им будем заливать масло, но при желании можно обойтись и без него.

Порядок замены масла:

Проезжаем 10-20 км чтобы масло в коробке прогрелось и стало более жидким.
Заезжаем на яму или подъемник (или просто заползаем под раму так как высота кузова позволяет)
Откручиваем сливную пробку и подставляем таз
Дожидаемся прекращения стекания масла
Протираем магнит сливной пробки от стружки и заворачиваем ее назад.
Отворачиваем заливную пробку и шприцем заливаем масло до тех пор пока не побежит из заливной пробки.
Протираем резьбу и заворачиваем заливную пробку.

Все масло в коробке поменяно можно ездить =)

Если у вас нет шприца, то масло в коробку можно залить через рычаг переключения передач. Для этого снимаем резиновый чехол и отворачиваем сам рычаг (делается руками без инструмента, руками).

Масло заливаем прямо в коробку. Соответственно заливаем масло до того момента когда оно побежит из заливной пробки.

Я остерегаю вас от заливки масла «по норме» (1.2 литра)! Дело в том, что отливки коробок немного разные и что для одной коробки окажется нормой, для другой будет мало! Помните, малый уровень плох тем, что внутренности коробки будут быстро изнашиваться, а большой уровень плох тем, что сальники начнут потеть маслом! Заливайте масло до тех пор, пока оно не побежит из заливной горловины!

Если у вас не получается отвернуть заливную пробку, попробуйте пробку с другой стороны (возможно помешает выхлопная труба). Странно, но факт, на коробках передач газелей и волг 2 заливных пробки, это связано с тем, что автомобили в разные годы комплектовались разными двигателями и выхлопные трубы у них были с разной стороны.

Интервал замены масла в коробке а/м газель.

Заводом рекомендуется интервал замены масла 50 000 км пробега, но на практике, в коробке газели лучше менять в 2 раза чаще, т.е. каждые 3 замены масла в двигателе или 30000 км пробега. Разве что подлинные синтетические моторные масла допустимо менять реже.

Автор этой статьи в 2009г купил новую газель с 421 мотором и коробка на заводском масле прошла всего 40 000 км, потом у нее стала вылетать первая передача и она загудела, спасла замена по гарантии.

После этого в коробку заливался Mannol GL4 85w-90, на этом масле коробка прошла 240 000 км при замене масла через каждые 50 000 км, после этого машина была продана и коробка при продаже была в отличном состоянии. Проблема в том, что это масло стоит более 600р./литр..

Какое масло выбрать для коробки а/м газель?

Начнем с того что льет наш любимый завод…. А завод льет что подешевле – ТАД 17…. На самом деле это масло надо менять сразу же на первом же ТО. Меня всегда поражало такое наплевательское отношение к потребителю, но это данность…

Сам завод рекомендует лить в КПП масло GL4 с вязкостью 75W-90 допустимо заливать и GL5 с аналогичной вязкостью, но оно имеет повышенное содержание серы и несколько быстрее изнашивает синхронизаторы.

Если перед вами стоит выбор между минеральным, полусинтетическим и синтетическим маслом то однозначно следует выбирать последние 2, не смотря на то, что они дороже. Дело в том, что зимой на минералке очень возрастает расход бензина и очень плохо включаются передачи (до полного прогрева

коробки), а запустить двигатель без выжима сцепления практически невозможно….

Договорились – заливаем качественное GL4 75w-90, GL5 тоже можно, но в нем больше серы и оно быстрее изнашивает синхронизаторы.

Сколько масла входит в коробку газели?

Как заменить масло в редукторе заднего моста Газели самостоятельно

Газель – это довольно распространённый рабочий автомобиль, который очень часто используется в малом бизнесе. При надлежащем и регулярном уходе он будет работать с хорошей отдачей. Регулярный уход включает в себя и замену трансмиссионной жидкости в заднем мосту.

Сроки замены масла

Задний редуктор не относится к часто выходящим из строя агрегатов, но это только в случае регулярного и своевременного обслуживания. Производитель автомобиля рекомендует производить замену масла в редукторе только после 48000 километров пробега. Первую смену рабочей жидкости вполне можно провести после этого срока. Но данные машины обычно очень интенсивно используются, и частота замены будет напрямую зависеть от этого факта. В таком случае произвести смену масла в заднем редукторе стоит уже после пробега в 30 или 35 тысяч километров. Процесс замены не особенно сложен и может производиться самостоятельно, в гаражных условиях.

Уровень масла в заднем редукторе

Прежде чем приступить к сливу отработанной жидкости, необходимо проверить её уровень. Это можно сделать, установив машину на эстакаду или на смотровую яму. Важно проконтролировать, чтобы поверхность была абсолютно ровной. Далее необходимо вывернуть пробку заливного отверстия (её нужно предварительно очистить при помощи металлической щетки).

Когда в процессе данного действия масло немного выльется, значит, рабочей жидкости достаточно, и пробка была закрыта абсолютно герметично. Если содержимое редуктора не будет выливаться, то необходимо поместить в отверстие палец и провести по нижнему краю. В том случае, когда жидкость достигает данного уровня, то можно говорить о допустимой норме. При понижении уровня ниже кромки следует немедленно выяснить причину утечки и устранить её до начала смены масла. В первую очередь стоит определить, не подтекают ли сальники – это самая частая причина утечки. Обнаружить утечку можно, просто осмотрев сальники. На них могут быть маслянистые подтёки.

При последующей заливке желательно не наливать лишнего. Так как при движении давление в редукторе повышается, жидкость выливается через сапун. Кроме того, будет оказываться негативное влияние на КПД работы деталей редуктора, а в герметичной полости не образуется достаточное количество масляного тумана.

Что нужно приготовить перед началом работы:

инструменты;
масло;
ёмкость для сбора отработанной жидкости.

Выбираем масло

Как советуют опытные владельцы Газели, для редуктора заднего моста подойдёт трансмиссионное масло практически любого производителя с вязкостью 75W90 или 80W90. Например, это может быть Ликви Молли 75W90 или Shell Spirax S3. Для полной замены обычно требуется чуть больше 3 литров. Но нам нужно приготовить трансмиссионную жидкость объёмом чуть больше указанного, так как, кроме смены трансмиссионной жидкости, чаще всего требуется ещё и промывка заднего редуктора.

Процесс замены

До начала работ машину необходимо хорошо разогреть. Это позволит жидкости в редукторе заднего моста быстрее и в более полном объёме слиться. Данный процесс может занять довольно длительное время. Нужно просто запастись терпением. В дополнение к этому все находящиеся в масле частицы поднимутся и смешаются с жидкостью, находящейся в редукторе, что позволит удалить их при сливе масляной смеси.

Очищаем сапун, который находится в картере заднего моста. Затем проворачиваем колпачок несколько раз.
На сливном отверстии находим пробку и отворачиваем её при помощи ключа шестигранного на 12.
Даём стечь старому маслу в заранее подставленную ёмкость. Обычно объём отработанной жидкости составляет примерно 3 литра.
Проверяем качество слитого масла. В том случае, если оно слишком грязное – практически чёрное и мутное или в нём много посторонних примесей в виде металлических вкраплений, то нужно обязательно произвести промывку редуктора.
Ставим на место пробку. Перед установкой необходимо с магнита на крышке хорошо счистить все металлические отложения.
Далее нужно снять пробку с отверстия для заливки трансмиссионной смеси (шестигранным ключом).
При помощи масляного шприца вливаем в данное отверстие в картере чуть больше 2 литров трансмиссионной жидкости или дизельного топлива, или же масла моторного с добавлением 20 – 30% керосина.
Пробку вкручиваем на прежнее место.
Ставим под передние колёса подпорки, поднимаем их и тем самым производим вывешивание заднего моста.
Запускаем двигатель и выставляем первую передачу. Даём машине поработать примерно 5 минут.
Повторяем процесс слива промывочной смеси. Это займёт примерно 5 минут.
Снова очищаем сливную пробку и вкручиваем её на место.
Снова снимаем заливную пробку и при помощи шприца заливаем в картер примерно 3 литра новой трансмиссионной жидкости.
Контролируем необходимый уровень.
Масло в редукторе будет смазывать и подшипники на задних колёсах.
Нужно дополнительно обработать ступицы, для этого поочерёдно поднимаем правое и левое колесо домкратом примерно на 30 см., на 10 минут каждое.
Ещё раз проверяем уровень жидкости в редукторе и при необходимости доливаем до положенной нормы.

Газель – это очень надёжный помощник, так что не ленитесь ухаживать за ней. Капитальный ремонт заднего редуктора или покупка нового – это лишние и совсем немаленькие деньги. Гораздо выгоднее вовремя произвести замену трансмиссионной жидкости.

Как выбрать трансмиссионное масло для автомобиля ГАЗель?

ГАЗель – один из популярных универсальных автомобилей в России и странах СНГ. Он может использоваться как для транспортировки различных грузов, так и для перевозки людей. Исходя из этого можно заключить, что условия эксплуатации транспортного средства достаточно суровы. Для того чтобы автомобиль проработал как можно дольше, нужно своевременно обслуживать его узлы. Особенно это касается трансмиссии, а также масла в коробку ГАЗель.

Когда менять масло?

Автомобили марки ГАЗель эксплуатируются в достаточно тяжелых условиях при высоких нагрузках. Поэтому нужно обращать внимание на работу всех агрегатов, особенно трансмиссии.

Рычаг коробки передач автомобиля ГАЗель
Трансмиссионное масло, в отличие от моторного не нужно менять каждые 10 тыс. км пробега. Каждый производитель автомобилей устанавливает определенный межсервисный интервал замены. Для Газелей он составляет 75 тыс. км пробега. Но автовладельцы рекомендуют сократить этот интервал до 60 тыс. км пробега.

Прежде всего, это связано с условиями эксплуатации автомобиля. Если автомобиль используется только в городских условиях, то трансмиссионное масло не "устанет" слишком быстро. Но при поездках за городом и в промышленных зонах водителю следует чаще проверять состояние трансмиссионной жидкости.

Контроль уровня масла

Проверка уровня трансмиссионной жидкости в автомобилях "ГАЗель" должна производиться каждые 20 тыс. км пробега. Делать это нужно, даже если нет видимых протечек. Если по каким-либо причинам произошло снижение уровня масла, то его нужно долить в картер коробки передач.

Перед началом проверки уровня масла нужно тщательно очистить сапун с крышкой и находящуюся рядом поверхность картера коробки. Это нужно для того, чтобы при проверке уровня в КПП не попала грязь. После этого можно открутить пробку. Так как коробка Газели не оборудована отверстием с щупом, уровень проверяется по нижней кромке заливного отверстия.

Контроль масла производится следующим образом:

Перед проверкой нужно прогреть КПП, для этого достаточно поездки в 10-15 км
Автомобиль следует устанавливать на ровную поверхность, так как небольшой горизонтальный наклон не даст точного результата
Смазка должна стечь со стенок картера на дно. В это же время нужно очистить крышку заливного отверстия
Откручиваем пробку и наблюдаем за отверстием. Тонкая струя смазки свидетельствует о ненормальном уровне масла. Затем при помощи шприца нужно долить жидкость в КПП и снова проверь уровень
Если масло перестало вытекать, то уровень жидкости пришел в норму
Затягиваем пробку

Доливать нужно только то масло, которое уже залито в КПП. На некоторое время можно использовать жидкость другой марки, но схожую по характеристикам.

Эксплуатировать автомобили ГАЗель с пониженным уровнем масла запрещено. Это касается всех моделей. При недостаточном объеме жидкости могут образовываться воздушные пробки, из-за которых количество смазки, поступающее на подшипники и шестерни КПП, снижается.

Выбор масла

Рассмотрим, сколько масла в коробке ГАЗель и какое лучше заливать.

Производитель в инструкции по эксплуатации автомобиля не указывает конкретный объем трансмиссионной жидкости. Это связано с тем, что в зависимости от модификации количество масла может быть от 1,2 до 1,6 литров. Поэтому рекомендуется приобретать 2 литра жидкости, а возможный ее остаток оставить на долив.

То же самое касается и марки масла. В инструкции по эксплуатации автомобиля содержится информацию только о вязкости жидкости. Она должна быть 75W, но можно использовать 80W или 85W. Автовладельцы при выборе масла отдают предпочтение материалам Castrol, TOTAL, TNK, Mannol. Относительно класса завод рекомендует жидкости GL-4. Можно использовать также аналогичные по вязкости масла GL-5. Но они содержат больше серы и несколько быстрее изнашивают синхронизаторы.

Castrol Syntrax Longlife 75W-140

Полностью синтетическая жидкость, предназначенная для дифференциалов и конечных передач пассажирских транспортных средств и коммерческих автомобилей, где требуется применение масел класса API GL-5.

Материал прекрасно защищает от износа и экстремальных давлений в широком диапазоне температур окружающей среды при любых нагрузках. Жидкость увеличивает срок службы агрегатов, снижает эксплуатационные затраты, обладает отличной текучестью при низких температурах.

Масло обладает высокой окислительной и термической стабильностью, предотвращает задиры при трогании с места и имеет увеличенным интервалом замены.

TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W-80

Минеральное трансмиссионное масло для механических коробок передач. Предназначено для агрегатов, где требуется применение жидкостей вязкостью SAE 75W-80 и класса API GL-4+ (GL-4/5). Рекомендуется концерном PSA (Peugeot, Citroen) как масла с увеличенным интервалом замены (250 тыс. км). Содержит специальный модификатор, необходимый для МКПП автомобилей PSA.

Масло обладает повышенными антикоррозионными, противоизносными и противозадирными свойствами, повышенной текучестью при отрицательных температурах, облегчает холодный старт и снижает расход топлива. Оно сокращает затраты на техническое обслуживание автомобиля и отличается высокой стабильностью при работе.

TNK Trans Gipoid Super 75W-90

Полусинтетическое трансмиссионное масло для легковых и грузовых автомобилей. Также подходит для гипоидных передач, и полностью отвечает требованиям отечественных и зарубежных производителей таких узлов. Может применяться для в трансмиссиях, где прописаны жидкости класса API GL-5.

Масло обладает высокой механической, термической и окислительной стабильностью, эффективно защищает синхронизаторы и шестерни от износа и коррозии. Оно обеспечивает беспроблемный пуск двигателя при отрицательных температурах, увеличивает срок службы узлов трансмиссии и отличается хорошими антипенными свойствами, совместимо с любыми конструкционными материалами уплотнителей.

MANNOL Extra Getriebeoel 75W-90

Высококачественное синтетическое трансмиссионное масло. Применяется в дифференциалах, задних мостах, рулевых механизмах и других узлах трансмиссии, где требуются масла класса GL-4/5. Благодаря своему составу может использовать в синхронизированных коробках передач и высоконагруженных передачах.

Масло обладает высокими эксплуатационными характеристиками, снижает износ механизмов, предотвращает образование коррозии и отложений. Оно улучшает работу КПП, обладает высокой термической стабильностью и отличными фрикционными свойствами.

Что нужно для замены?

Перед началом процедуры замены масла нужно подготовить следующий набор:

Ключ шестигранный на 12
Масляный шприц
Чистая ветошь
Ацетон
Емкость под отработанную жидкость
Свежее масло в объеме 2 литров
Литр трансмиссионного или моторного масла для промывки КПП
300 грамм дизельного топлива или керосина

Помимо этого нужно найти эстакаду, подъемник или яму, где будет производиться замена.

Порядок замены

Перед началом работ следует прогреть КПП. Для этого достаточно небольшой поездки на 10-15 км. Так масло станет более текучим и быстрее вытечет из коробки. Затем загоняем автомобиль на яму, подъемник или эстакаду.

Далее нужно очистить сапун КПП от грязи и пыли при помощи ацетона и ветоши. Затем нужно залезть под днище автомобиля, найти коробку и открутить пробку сливного отверстия шестигранным ключом на 12. Подставляем жидкость для отработки и ждем 20-30 минут, пока она полностью не сольется. В случае, если старое масло слишком темно или в нем просматривается металлическая стружка, коробку передач следует промыть.

После слива масла очищаем сливную пробку и ставим ее на место. Сбоку на КПП находим заливную пробку и откручиваем ее шестигранным ключом на 12. Берем масляный шприц и заливаем в коробку один литр моторного или трансмиссионного масла, а также 300 грамм дизельного топлива или керосина. Закручиваем заливное отверстие.

Затем подставляем упоры под передние колеса. Включаем 1 передачу, запускаем двигатель на несколько минут и нажимаем педаль газа. После этого ставим машину на колеса, лезем к КПП и откручиваем пробку, чтобы слить промывочную жидкость в емкость. Это займет около 10-15 минут. Затем очищаем сливную пробку и закручиваем ее.

Далее откручиваем заливную пробку и при помощи чистого масляного шприца заливаем свежее масло. Его нужно лить до тех пор, пока оно не польется из отверстия. В зависимости от модификации коробки в нее входит от 1,2 до 1,8 литров жидкости. После этого закручиваем заливную пробку и совершаем контрольную поездку. Проверяем КПП на предмет утечек и изменения уровня масла. При необходимости доливаем.

На этом обслуживание коробки переключения передач автомобиля "ГАЗель" закончено.

Какое масло заливать в раздаточную коробку

Полноприводные автомобили набирают популярность, и в связи с этим многих автовладельцев занимают вопросы их обслуживания. Отвечаем на самые частые из них — о масле в раздатку: нужно ли вообще менять масло в раздаточной коробке, как часто и как его выбрать.

Нужно ли менять масло в раздаточной коробке?

На тему, стоит ли менять масло в раздатке, спорят как автовладельцы, так и опытные сервисмены. Информация об этом обычно находится в инструкции к автомобилю. Однако в инструкции к некоторым маркам указано, что масло рассчитано на весь срок службы и в замене не нуждается. Стоит помнить, что это справедливо только для умеренных городских условий и только тогда, если после трех-пяти лет автомобиль отправится на переработку.

Если вовремя не заменить масло, из-за повышенного трения и продуктов износа раздатка может выйти из строя. Поэтому обычно рекомендуют заливать новое масло в раздаточную коробку раз в 50–100 тыс. км. Интервал зависит в том числе от условий эксплуатации: при передвижении преимущественно по трассе масло дольше будет работоспособнымй, при частых выездах на бездорожье лучше заменить масло раньше. В старых машинах с изношенной раздаточной коробкой масло придется обновлять чаще.

Когда пора менять масло в раздатке

Обычно проверка потребуется только после серьезных внедорожных выездов или форсирования глубокой водной преграды.

Проверить нужно небольшую пробу масла из заливного отверстия. Масло удобнее всего забрать обычным шприцом с гибкой трубкой.

Что должно насторожить в пробе?

Во всех вышеперечисленных случаях необходимо произвести немедленную замену масла в раздаточной коробке.

Как проверить уровень масла в раздатке

В раздаточной коробке нет щупа или специального окна. Поэтому, чтобы проверить, сколько масла в раздатке, надо воспользоваться технологическим отверстием. В большинстве автомобилей имеются две пробки: через нижнюю сливают отработанное масло, через верхнюю — заливают новое. Верхнее также используют для проверки уровня жидкости.

Чтобы определить, достаточно ли масла в раздаточной коробке, ровно разместите автомобиль над ямой или на подъемнике. Обязательно проверьте, чтобы автомобиль стоял горизонтально. Заливную (верхнюю) пробку можно открутить простым гаечным ключом или шестигранником.

Объем масла в раздаточной коробке определяется визуально — если видимость плохая, можно проверить пальцем (в перчатках!). В норме масло находится примерно на 10 мм ниже заливного отверстия. Если уровень сильно ниже и до него трудно достать пальцем — требуется долив. Горячее масло может незначительно подтекать из заливного отверстия. Но если при откручивании пробки оно выливается даже холодным — вероятнее всего, туда попала вода. Тогда нужно полностью заменить масло в раздаточной коробке.

Какое масло выбрать для раздаточной коробки

Обычно рекомендации, какое масло заливать в раздатку, содержатся в инструкции от автопроизводителя. Эти сведения также есть в расширенных технических характеристиках на сайтах автопроизводителя.

Если же информации нет, то придется обратиться в сертифицированный сервисный центр за консультацией или разобраться самостоятельно. Есть два основных типа классификации трансмиссионных масел: по уровню свойств - API GL и по вязкости - SAE J306.

API GL классифицирует масла по уровню свойств. Например, масла с обозначением API GL-4 пригодны для ненагруженных зубчатых передач и большинства МКПП. API GL-5 рекомендуется для нагруженных гипоидных передач, некоторых МКПП и раздаток. Выбор осуществляется только на основе рекомендаций автопроизводителя, т.к. спецификации GL-4 и GL-5 невзаимозаменяемы. Хотя в линейке Valvoline есть масла TDL, которые имеют обе спецификации за счет применения современного пакета присадок.

SAE J306 классифицирует классы вязкости масла. Свойства отражаются в цифренно-буквенном обозначении . Так, в наименовании 75W-90 буква W обозначает низкотемпературный класс, например, масла 75W могут эксплуатироваться от -40 °С, цифра 90 — класс вязкости при высоких температурах, рекомендуемый автопроизводителем.

Как заменить масло в раздатке

Заменить масло в раздаточной коробке несложно — процедура потребует минимальных навыков обращения с автомобилем. Порядок действий следующий:

1. Работы лучше производить на прогретом до рабочей температуры автомобиле, чтобы жидкость была более текучей и легко сливалась.
2. Для процедуры машина должна стоять ровно на подъемнике или над ямой.
3. Для начала нужно открутить расположенную снизу сливную пробку и слить отработанную жидкость в заранее подготовленную тару.
4. Пока масло стекает, сливную пробку надо очистить от образовавшихся в процессе эксплуатации частичек металла.
5. Когда масло полностью сольется, надо плотно закрутить сливную пробку и открутить заливную. Осторожно: Часто заливная пробка прикипает, поэтому желательно предварительно пробку обработать специальными средствами для облегчения откручивания.
6. После этого приступаем к заливу свежей жидкости. Это можно делать шприцом.
7. Когда жидкость стала выливаться наружу — значит, масла достаточно.
8. После этого нужно плотно закрутить заливную пробку.

Компания Valvoline предлагает для легковых автомобилей масла API GL-5 Valvoline Axle Oil 75W-90, Light & HD AXLE OIL 80W-90 , а также универсальное масло API GL-4 и GL-5 – TDL 75W-90. Ассортимент позволяет выбрать подходящий продукт в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Замена масла в раздатке автомашины — простая, но важная процедура

Полноприводные автомобили постепенно завоевывают все большую любовь среди автовладельцев. Связана такая тенденция с лучшими ходовыми качествами по сравнению с обычными машинами. Привод на 4 колеса часто выручает в сложных ситуациях на дороге, особенно зимой.

Любой знает, что намного легче выбраться из заснеженного участка дороги, ехать по грязи за пределами города или в гололед, когда у машины крутятся все колеса. А еще лучше, когда полный привод сочетается с механической трансмиссией. Автомобили с 2WD и 4WD имеют одно существенно различие в конструкциях — это раздаточная коробка. Об этом пишут специальные издания.

Что такое раздаточная коробка?

В переднеприводных автомобилях крутящий момент на полуоси передается непосредственно коробкой передач, в заднеприводных добавляются карданный вал и редуктор. Для полного привода приходится использовать дополнительный агрегат — раздаточную коробку. Она предназначена не только для того, чтобы заставить передние и задние оси вращаться, а еще и для распределения крутящего момента между ними в зависимости от текущих условий езды.

Конструкции раздаток в разных моделях автомобилей могут кардинально отличаться, но назначение, принцип действия и основные элементы у всех одинаковы. Основными узлами этого агрегата являются:

ведущий вал;
межосевой дифференциал и механизм блокировки;
валы приводов осей;
цепная или зубчатая передача.

Во время работы раздаточной коробки находящиеся в ней детали испытывают трение. Со временем они неизбежно изнашиваются и приходят в негодность. Для снижения негативного влияния трения в раздатке применяют трансмиссионную жидкость. Она также имеет свойство стареть и терять свои свойства. Поэтому, чтобы продлить жизнь агрегата на как можно больший срок, замену смазки в нем следует производить регулярно.

Когда менять масло в раздатке?

Периодичность замены жидкости в раздатке зависит от модели автомобиля. Автопроизводитель в инструкции по эксплуатации всегда дает рекомендации по пробегу, при достижении которого следует произвести замену трансмиссионки. Но не только на эти рекомендации следует опираться.

Нужно учитывать реальные условия эксплуатации автомобиля. Если он часто подвергается повышенным нагрузкам, то смазка испытывает перегревы и воздействие на молекулярном уровне. В результате этого она изнашивается быстрее и подлежит смене раньше установленного срока.

О преждевременной замене стоит сразу задуматься, если есть подозрения в попадании воды в раздатку. Определить это можно, если просто осмотреть смазку. Для этого нужно будет немного слить ее. Если жидкость вспенена или неоднородная, то попадание воды имело место.

Выбор трансмиссионной жидкости

Какую же смазку заливать в раздаточную коробку? Ответ на этот вопрос в первую очередь следует искать в инструкции. Но такая информация не всегда там есть. Поэтому автовладельцам приходится обращаться на профильные форумы или слепо доверяться мастерам на СТО. Последнее делать не стоит, нужно всегда знать, что заливается в агрегаты вашего автомобиля.

Чтобы самостоятельно определиться с выбором трансмиссионной жидкости, нужно немного разобраться в их типах. Все трансмиссионки делятся по своим эксплуатационным и вязкостным свойствам на классы.

Ниже приведена информация о заливаемом масле в раздаточные коробки некоторых популярных моделей:

Модель автомобиля	Год выпуска	Трансмиссионная жидкость
Сузуки Гранд Витара	1997–2005	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-4 75W90
Ниссан Икс Трейл	2000–2007	Diff Oil Hypoid Super GL-5 80W-90
Тойота Рав 4	1994–2000	Gear Oil Super GL-5 75W-90
Тойота Рав 4	2000–2005	Hypoid Gear Oil SX GL5 85W-90
Митсубиси Аутлендер	2003–2006	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)
Хендай Туксон	2004–2009	Hypoid Gear Oil GL-5 75W-90
Рено Дастер	2010–2015	TRANSELF UNIVERSAL FE 80W-90
Нива Шевроле	2002–настоящее время	GL-4 или универсальные GL-4/GL-575W-90; 80W-85; 80W-90

Процесс замены масла в раздатке

Когда определена смазка, которую нужно использовать — можно перейти к самой замене. Сделать это несложно своими руками на любом автомобиле, так как процессы принципиально ничем не отличаются. Чтобы поменять смазку в раздатке, нужно подготовить:

трансмиссионную жидкость в объеме, который залит в раздатку;
набор ключей;
емкость для слива жидкости;
большой шприц с гибкой трубкой.

Перед началом процесса замены раздатку необходимо прогреть. Обычно в нее залита смазка высокой вязкости, которая при температуре окружающей среды обладает плохой текучестью. Нагревшись, она будет стекать быстрее, что даст возможность избавиться от нее по максимуму. Для этого достаточно проехаться пару километров.

Машину нужно загнать на яму и установить строго горизонтально. Это очень важно, так как только в таком положении можно будет полностью слить старую смазку и залить новую до нужного уровня.

На раздаточной коробке есть две пробки. Одна для слива масла, другая — для заливки. Первой всегда откручивается заливная пробка. Такую очередность следует соблюдать потому, что часто эта пробка прикипает. Если ее не получится выкрутить, а смазка уже будет слита — то залить ее будет очень сложно.

Теперь можно выкрутить сливную пробку, подставив предварительно под нее емкость. Пока старая жидкость стекает, можно заняться очисткой пробки. На ней имеется магнит, который собирает образующуюся стружку. Очистку нужно делать при помощи ветоши, чтобы не повредить руки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Замена масла в раздатке газель

Подкажите кто нибудь чё залить в коробку.мосты.и раздатку .Всё новое.Посоветовали castrol 75w90(cинтетику).Кто нибудь пробовал.

Какие мосты, какая коробка, какая раздатка?

Мосты спайсер.Раздатка и коробка новые (арзамас). Новый хантер.

Можно лить синтетику, практически любую. Ну то есть чем качественей тем лучше, только это может оказаться достаточно дорогое удовольствие.

Перед тем как менять обязательно промой каким нибудь жидким маслом, можно веретенкой. Желательно что бы агрегаты были прогретые. сейчас - зимой не знаю сколько надо проехать, а летом достаточно 30 минут, на скорости 40-60 км, я бы если бы менял масло сейчас, то наверное после того как слил (правда если оно сольется :D ), заливал бы для помывки, подогретое (ну почти горячее). Только не промывай никакой соляркой или керосином.

Да и после того как зальешь на промыку, надо агрегаты провернуть, ну к примеру под домкратить все колеса по очереди, и прокрутить их руками ну хотя бы раз сто. Промывать лучше несколько раз, насколько хватит терпения. :) .

И имей ввиду, что вполне вероятно после бродов, масло придется менять.

PS: Я на военных мостах, пользуюсь шелом, жутко вонючее, а так ничего. :D

А почему менять. я на охоте плавал через протоки вроде масло без воды.Протоки довольно глубокие примерно метр.

Если мосты и коробка разогретые (бывает что и горячие), то при остывании под водой внутри агрегатов образуется пониженное давление, и через сальники или через сапун, внутрь них набирается вода, конечно если брод преодолевется быстро, а сальники и сапуны исправные, то вода не попадает, ну а если сел в ручье, а так чаще всего и бывает, то вероятность того что мосты, набирут воды достаточно большая.

На мой взгляд для новой отечеств. машины - полусинтетика-оптимальный вариант.

У меня 421 двигатель, 2003 года, синтетика MOBIL 1 0/W40, перед этим была полусинтетика (обкатка), сто две большие разницы.

Так и для УАЗа,если завод рекомендует заливать минералку

:lol: Он не просто минералку рекомендует, а M6-8 :mrgreen:

Зачем УАЗу синтетика? Пользы не будет, а вот вреда.

Ничего плохого плохого я там не нашел. Немного наивное расуждение о том что ситнетика более жидкая и это плохо, и не более того. А что касается температурной компенсации, то тут вообще эта статья не выдерживает ни какой критики - если синтетика более жидкая когда холодная то минералка наоборот, более жидкая когда горячая :D

А по поводу того что синтетические масла плохо работают при низких температурах, просто бред. так рассуждать и можно додуматься до того что нельзя лить синтетику в дизеля :), при том что мерседес опять же рекомендует синтетику, но предупреждает о том что при температурах ниже 0 тепла двигателя может не хватать для обогрева салона, и мол мы (мерседес) рекомендуем для обогрева салона приобрести и использовать дополнительный внешний обогреватель.

Мосты спайсер.Раздатка и коробка новые (арзамас). Новый хантер.

Ничего не имею против синтетики, но на ней квакнулось две корбки "Арзамас" сейчас лью минералку axel oil 85w90 пока езжу уже 5 тык
Да и после того как зальешь на промыку, надо агрегаты провернуть, ну к примеру под домкратить все колеса по очереди, и прокрутить их руками ну хотя бы раз сто. Промывать лучше несколько раз, насколько хватит терпения. :) .

И имей ввиду, что вполне вероятно после бродов, масло придется менять.

PS: Я на военных мостах, пользуюсь шелом, жутко вонючее, а так ничего. :D

Вопрос к тем, кто использует присадку с молибденом:

1. Действительно реальное(ощутимое) снижение шума или просто "хуже не стало"?
2. С какой периодичностью нужно менять масло в КПП, РК, мостах, если применить молибденовую присадку Liqui Molly?
3. При замене масла (после добавления присадки) для сохранения "эффекта" нужно еще добавлять или разок пропустить?

Вопрос к тем, кто использует присадку с молибденом:

Скорее хуже не стало!
Если при смене масла на пробках много стружки меняй и промывай как можно чаще до исчезновения сего эффекта, а потом по инструкции ТО.
При ентом на примере эксплуатации трех АРЗАМСЦЕВ в сборе на пробеге 11 тык замечено:
- мелкая с тружка типа пыли вроде бы ничего
- крупная такая как бы удлиненная- скоро кирдык.

Почитал тему, но конкретики так и не увидел. Сам хочу сейчас поменять все жижи по трансмиссии. Думал залить в мосты 75w90 а в коробку и раздатку моторку типа 5W40 а летом заменить на погуще. (по аналогии как заливал на прежнием своем японо джипе) Поскольку машину взял недавно, есть предположение, что в ходовке залито что то типа какашко-негрольное. Т.к. наката нет вообще, даже при продолжительной езде с уличной температурой от -15 и ниже. Ощущение что на прицепе еще один УАЗ. Нет ни гаража теплого ни ямы, где бы можно было все отогреть, посмотреть, поменять. Вот думаю думу, как все провести с заменой и промывкой с меньшей кровью. Скорее всего, залью промывку, откатаюсь, а потом в любой сервис на слив и замену.

У вас сколько мороз давит? В Новосибирске уже 10 дней -30, и мой УАЗ тоже как на ручнике едет.

У нас потеплело, сейчас стоит -12 - 17, но скоро опять придавит. Уже надоело в морозы виртуальный КАМАЗ на прицепе таскать.:) Кстати, я своего в Новосибе брал и гнал оттуда как раз, когда по 40 давило на трассе, это было что то, всю дорогу 60 до дома ехать! :D Надо срочно менять жижи. Думки терзают нормально ли будет в коробас и раздатку полусинтетику 5 W40 залить на зиму, на япошке и зимой и летом было хорошо, забот не знал.

В инете пошарил, рекомендуют сервисмены-знатоки заливать 75, но думается, на морозе под 30 оно тоже будет солидолом.

А я сравнивал 75w90 п/с Равенол на мороз -35 в бутылке ставил и 75w140синтетику Кастрол. Равенол побелел и змерз напрочь а кастрол тек еще боле менее. А в мостах какое-то ховно было вобще не ехала машина, залил кастрик и как летом блин стала кататься. Сейчас думаю в каробуху и рк плюхнуть, тока дорогое блин - 1 литр пятисоточку стоит:(

У меня АТФ ка залита в КПП и раздатке проблем нет. Чем отличается мех. КПП мерса от КПП уаза (кроме качества металла).

фига се ты тему откопал :D:D:D. тут походу много постов потёрли. или основной спор был в другой ветке. где
народ мне самозабвенно вещал про скорую смерть коробки :D:D:D
и даже ссылки на немецких и японских с американскими вместе производителей рекомендующих в механику атф их не убедили :D:D:D

Содавал такую тему: мнения разные. У нас не я один на ней езжу и пока без проблем.;)

Соглашусь пожалуй.
У меня разные "японцы" были. В переднеприводных сам "автомат", гидромуфта и главная передача всё в одном корпусе. ГП смазывается тем же ATF, на чём работают гидромуфта и "автомат". Японческие АКПП сами не умирают. Обычно проблемы начинаются когда подон пробивают и ATF уходит.
Я не инженер-конструктор, поэтому не компетентен в этом вопросе. Могу предположить что эксплуатировать механизмы с применением ATF имеет смысл при небольших нагрузках. Ведь все переднеприводные авто - лёгкие.
Тяжёлые машины уже с раздельными от КПП главными передачами. И в мостах у иномарок встречал только трансмиссионные масла.

Ну, а вообще мысль интересная. У нас сейчас -30

- 40 на улице.
В "Хантеруше" с утра (он у меня под окном живёт) масло коловое напрочь. Применение Dextron зимой было бы для меня, думаю, обосновано. В тяжёлые дорожные условия не лезу.

В Газель и Патриот залито Ликви Моли 75w90. На Патриоте прошел 50 тыс. Никаких проблем ни зимой ни летом. На Газели 20 тыс.На высоких оборотах позванивает коробка.ИМХО зазоры в наших коробках побольше. Мосты не сопливят. До -35 масло не замерзает. У нас такое масло стоит чуть больше 500 руб/л.

а в Газель какое масло не заливай все равно сломается!у моего родственника газель 3года,так он уже 2 коробки поменял и это при "домашней" эксплуатации т.е без нагрузок и круглосуточной езды.

ну я так понимаю что опыта заливки подобных жидкостей в коробку уаза нет. а вообще этот дерьмовый набор шестеренок который на уазе гордо зовётся КПП. и на нормальном трансмиссионном масле не работает хоть сколько нибудь нормально и долго. так что сливать не буду. ещё не факт что хуже будет. как раз на моей и проверим..))

Я куею, дорогая редакция.
Если так хочется поэкспериментировть - поищи на ближайшем аэродроме АМГ-10, это полный аналог Декстрона, явно дешевле выйдет. Это 95 % керосина, 5 % - загуститель и краситель.:D:D:D
Это ведь не масло, а ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ.
Ее можно и нужно заливать - только в ГУР.

, это полный аналог Декстрона, явно дешевле выйдет. Это 95 % керосина, 5 % - загуститель и краситель.:D:D:D
Это ведь не масло, а ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ.

Насчёт полного аналога у меня большие сомнения. Dextron предназначен для применения в автоматических трансмиссиях автомобилей. В переднеприводных авто Dextron смазывает и главную передачу. В автоматичесой коробке Ленд Крузера залит именно Dextron, если бы Dextron был бы просто гидравлической жидкостью, то "японки" на "автоматах" ломались бы очень часто. Так не ломаются же. :) А отхаживают дольше чем сама тачка живёт. Исправная коробка автомат с заднеприводной Тойоты из разряда "маркообразных", у нас на авторазборках стоит 2-3 тыс. руб. Потому что нафиг никому не нужна. Потому что ни не ломаются. А "Марк2" и его вариации "Креста", "Чайзер" это народный авто. Это половина всего автопарка ДВ.
На ощупь, когда трёшь Dextron между пальцами, то ощущение полноценного масла. Проделываю то же самое с АМГ-10 получаю ощущение "сухости" между пальцев. В 90х годах с АМГ-10 долгое время работал. Использовал его в качестве одного из компонентов при приготовлении жидкостей для использования в амортизационных стойках.

Читайте также: