Замена масла вольво 850

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Замена масла вольво 850

Несколько справочных данных :

Сорт масла - масло для автоматических трансмиссий, отвечающее требованиям к маслам Dextron II и Ford Mercon .

Не допускайте попадания масла на кожу.

Емкость коробки передач 7,6 литра (плюс\минус 0,25 л)

Проверка состояния масла :

Взять масло с масломерного щупа, если оно вот такого цвета и не имеет запаха подгорания, то все в порядке , можете масло не менять.

В случае регистрации кода 2-3-5 , понюхать масло и в случае запаха гари - заменить масло. Масло следует заменить также, если Вы увидите вот такой цвет масла.

Или если обнаружено попадание воды в масло (появление сероватого оттенка) . Происходит из-за разрушения радиатора охлаждения трансмиссионной жидкости, в результате старения или в результате аварии. Радиатор охлаждения АТF вмонтирован в радиатор системы охлаждения двигателя. В этом случае придется заменить радиатор и промыть маслопроводы. Жидкости уйдет очень много, так что ремонт не из дешевых. Уйдет не менее 10-12 литров жидкости ATF , для промывки и замены.

Замена масла :

Внимание! Эксплуатация коробки передач с высоким уровнем масла (перелив) не допускается ! Выдавит сальники.

Слив масла. Снять брызговик под двигателем. Вывернуть сливную пробку и слить масло из АКПП. Поставить на место сливную пробку с новой уплотнительной прокладкой. Затянуть пробку. Отсоединить шланг как показано на фото. Желтыми стрелками указано направление раскрытия замка соединения, синей - направление в котором вытаскивать в этот момент шланг из соединения.

Оденьте заглушку на штуцер соединения (см.фото):

Оденьте прозрачный шланг на штуцер отводящего шланга . (см.фото)

Второй конец прозрачного шланга опустить в канистру ,или другую емкость для сбора масла ( все приспособления смотри фото ).

Затянуть стояночный тормоз и перевести рычаг селектора в положение " Р " .Долить в АКПП приблизительно 2 литра масла. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу. Заглушить двигатель, когда в шланге появятся пузырьки воздуха. Долить еще 2 литра масла. Запустить двигатель на холостом ходу. Заглушить двигатель ,когда в шланге появятся пузырьки воздуха. Если АКПП надо промывать повторяете эту процедуру до тех пор пока не потечет чистое масло. Отсоединить прозрачную трубку от штуцера и снять заглушку. Соединить систему ,вставив штуцер шланга в радиатор. Долить 2 литра масла. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, в этот момент переводя рычаг селектора в разные положения (в каждом положении оставлять не менее 5 секунд). Перевести рычаг селектора в положение " Р " при работающем двигателе . Подождать около 2-3 минут, затем проверить уровень масла . Долить при необходимости. Заглушить двигатель.

VOLVO 850

Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.

Замена масла и масляного фильтра. VOLVO S70, 850, V70I, C70I, s60I, xc70I, xc90I, s80I

В общем-то замена масла процедура не сложная и не дорогая, но для тех, кто хочет провести её самостоятельно необходимо знать несколько небольших особенностей.

Во-первых, помимо наличия самого масла и масляного фильтра необходимо еще обязательно приготовить запасную масляную пробку и прокладку к ней.

Для замены масла потребуется ключ на 17 для масляной пробки и съёмник для масляного фильтра . Используйте именно накидной ключ, а не головку – так меньше вероятность слизать грани. Предыдущий мастер, который менял вам масло, мог оставить вам подарок в виде нереально крепко закрученной пробки – к этому надо быть готовым. Вообще, при закручивании пробки лучше всего использовать динамометрический ключ: усилие для масляной пробки должно быть не более 30 Нм.

Итак, масло лучше всего менять «на яме». Первым делом необходимо снять защиту картера. На Volvo s70 и 850 устанавливалась защита в виде стальных трубок, между которым, как кажется, можно было бы без проблем открутить масляную пробку. Но это не так. Не стоит так делать. Лучше потратить 2 минуты и снять защиту двигателя: её держат 2 гайки на 18 в передней её части. Откручиваем 2 гайки и снимаем защиту. Теперь у нас хороший доступ к масляной пробке. Подставляем тару под старое масло и откручиваем пробку. Чтобы масло сливалось быстрее, можно открыть маслозаливную горловину наверху.

После того, как слили масло, нужно обязательно установить новую прокладку на масляную пробку. Оригинальная прокладка volvo идет из алюминия и стоит от 5 рулей за аналог до 50, кажется, за л. Однако, в автозапчастях можно за 15 рублей купить такую же прокладку только из меди – этот вариант намного лучше. Медь более мягкий метал и обеспечит лучшую герметичность при меньшем усилии затяжки. А следовательно – открутить пробку при следующей замене масла будет проще.

Если грани старой масляной пробки повреждены, то пробку тоже следует заменить. Хочу обратить внимание, аналогов пробки бывает много, но ни по форме граней они немного отличаются, это видно на фото. Лучше купить ОРИГИНАЛЬНУЮ пробку volvo, качество её изготовления в этом случае будет намного лучше, это факт научный. Слизать на ней грани «по глупости» намного сложнее.

После того, как масло вытекло, не стоит закручивать пробку, пусть стекает дальше. А пока необходимо выкрутить масляный фильтр. Масляный фильтр руками выкрутить вряд ли получится. Для этого есть специальный ключ или съёмник. Если этого добра нет, то можно взять ударную отвертку и при помощи молотка пробить масляный фильтр сбоку насквозь, как консервную банку и после этого использовать отвёртку как рычаг (дедовский метод).

Перед установкой нового масляного фильтра резинку на его верхней части необходимо смазать маслом. Закручивать масляный фильтр надо руками. Никакие ключи для этого не использовать. И фильтр лучше всего покупать оригинальный volvo – цена ему 300 рублей, не стоит экономить 100 рублей и брать, скажем, бош.

После установки масляного фильтра – закручиваем пробку (лучше новую) с новой (лучше медной) прокладкой с усилием не больше 30 Нм. Далее заливаем масло, заводим двигатель и смотрим – не течёт ли масло из под пробки или масляного фильтра. Если пробка и прокладка новая, а фильтр оригинал – то течь не должно. В крайнем случае немного подтягиваем.

Далее устанавливаем защиту картера и забываем про эту процедуру еще на 10 тысяч километров.

Где заливать масло в МКПП Вольво 850 и через какие интервалы

Заправочная емкость коробки передач составляет 2,1 литра масла. Заливаемое в коробку передач масло, представляет собой синтетическое трансмиссионное масло, которое обычно не требует замены в течение всего срока службы коробки.
Проверка уровня масла и его доливка обычно осуществляются через заглушку-указатель уровня масла (2) (пробка позади левого ШРУСа). Слив масла из коробки производится через отверстие, закрытое заглушкой (1)( пробка снизу левого ШРУСа).

Примечание Масло, включая конечную передачу. Используйте только рекомендуемое масло Volvo. Интервал замены масла: 105000 км. Жидкость для коробки передач в автомобилях, используемых как такси, или в основном используемых для буксировки, должна заменяться каждые: 45000 км.

P.S. выделенное красным - мои примечания
*************************************
От модератора: Ниже приведено фото - для наглядности

Вложения

Чингис-Хан

Номер масла по каталогу.

Номер по каталогу 116 16 45.
Настоятельно рекомендую только оригинал, правда, масло не дешевое, литр стоит около 900 рублей. В коробку надо 2,1, а продают по литру, приходится 0,9 покупать сверху. Сам недавно менял, 0,9 осталось - если в Питере кому надо, но не хочется покупать лишний литр, могу поделиться

"Оригинал" не всегда лучше.

Володь, а что в этом масле хорошего?
Если залить, хуже конечно не будет - но и лучше тоже. Что, масло идеально подобрано по составу - для минимизации износа синхронизаторов? Или выработки шестерен?
Ведь взяли среднестатистическое масло и гонят его дальше "по жизни".
Ну какой производитель будет повышать свои издержки заливая на конвейере (а потом рекомендуя его в дальнейшем) дорогие и качественные масла? Нет, зальют среднее по качеству и приемлемое по цене.

А за гордую фразу на баночке "Excellent temperature resistance. Lowest flow temp of at least -48 C", когда при -32 С это масло, которое менялось два месяца назад, превращается в сгущенку надо бить морду компании Volvo.
Ибо при -48 С масло 80W-90 достигнет состояния бетона.

Чингис-Хан

Ну, не знаю - у меня поменянное за месяц до морозов оригинальное в сметану не превратилось - все крутилось прекрасно.
Сергей, мне Горчаков сказал прямо - аналогов 116 16 45 для коробки М56 нет. В это коробку надо заливать только оригинал, и баста. Я залил, и доволен.
Кстати, он именно эту фразу и произнес:"масло идеально подобрано по составу - для минимизации износа синхронизаторов". Можнт, наши специалисты СТО чего скажут?

Моторное масло для двигателя Volvo 850

Вольво 850 – автомобиль среднего класса, выпускаемый с 1991 по 1997 год в двух модификациях – седан и универсал. Дизайн данной модели примечателен не только угловатыми формами в стиле 80-х, но и тем, что его разработал Ян Вильсгард. Для него 850-ая модель стала последней работой на посту шеф-дизайнера компании Вольво. Сам автомобиль получил революционные для флагманов Volvo технические решения, например передний привод, который компания впервые стала применять на компактных моделях. Кроме того, в качестве опции еще предлагали полноприводную версию 850. По сути, этот автомобиль считался преемником популярного Вольво 240, который находился на конвейере 18 лет.

Период замены масла в двигателе Volvo 850

Владельцы автомобиля Вольво 850 меняют моторное масло каждые 10 тыс. км. Преждевременная замена через 6-7 тыс. км может понадобиться при обнаружении признаков ухудшения качества жидкости: помутнение, запах гари, недостаточный уровень, продукты износа в виде осадка, а также внезапное снижение мощности двигателя и крутящего момента, перегрев ДВС и другие неполадки. Наиболее частая замена масла актуальна для суровых условий эксплуатации: например, при несоблюдении ПДД, резких стартах и торможениях, езде по бездорожью и т. д.

Сколько масла заливать в двигатель Volvo 850

Первое поколение, 1991-1997

Помимо переднего привода, впервые использованного в компактных Вольво 400-й серии, седан Вольво 850 оснащался двигателями с поперечным расположением, многорычажной задней подвеской, а также имел специальный кузов, спроектированный с учетом защиты от бокового удара. В 1993-м начались продажи универсала, а годом позже вышла рестайлинговая версия Вольво 850. Обновленный автомобиль выделяется в основном зауженными фарами, а также наличием боковых подушек безопасности. Двигатели – бензиновые пятицилиндровые объемом 2.0, 2.3 и 2.5 л (126-170 л. с.). Топовые версии оснащались турбомоторами с аналогичным объемом, а их мощность составляла от 193 до 225 л. с. В середине 90-х на Вольво 850 начали ставить фольксвагеновский 140-сильный дизель, а «заряженную» версию 850 R предлагали с 2.3 турбо мощностью 240-250 л. с.

Бензиновые двигатели 1991-1997

2.0 20V 143 л. с. (B5204), объем масла – 5.3 литра, допуск и вязкость: API-SG; SAE 5W-40, 0W-40, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 5W-30
2.0 10V 126 л. с. (B5202), объем масла – 5,3 литра, допуск и вязкость: API-SG; SAE 5W-40, 0W-40, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 5W-30
2.0 20V Turbo 210 л. с. (B5204T), объем масла – 5,3 литра, допуск и вязкость: API-SG; SAE 5W-40, 0W-40, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 5W-30
2.3 TS Turbo 225 л. с. (B5234T), объем масла – 5.3 литра, допуск и вязкость: API-SG; SAE 5W-40, 0W-40, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 5W-30
2.3 TS-R 240 л. с. (B5234T5), объем масла – 5,3-5,8 литра, допуск и вязкость: API-SG; SAE 5W-40, 0W-40, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 5W-30
2.5 10V 140-144 л. с. (B5252), объем масла – 5,3 литра, допуск и вязкость: API-SG; SAE 5W-40, 0W-40, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 5W-30
2.5 20V 170 л. с. (B5254), объем масла – 5,3 литра, допуск и вязкость: API-SG; SAE 5W-40, 0W-40, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 5W-30
2.5 AWD 20V Turbo 193 л. с. (B5254T), объем масла – 5,8 литра, допуск и вязкость: API-SG; SAE 5W-40, 0W-40, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 5W-30

Дизельные двигатели 1995-1997

2.5 TDI 140 л. с. (D5252T), объем масла – 6 литров, допуск и вязкость: API-CE; SAE 5W-40, 0W-40, 10W-40, 10W-30, 0W-30, 5W-30

Какое масло использовать для двигателя Volvo 850

Оригинальное

Владельцы автомобилей Volvo 850 заливают оригинальное масло Volvo с европейским классом ACEA A3/B4 и американским допуском API-SN или CF для бензиновых и дизельных двигателей соответственно. Что касается вязкости, здесь надо учитывать температурные условия, в которых находится автомобиль большую часть времени. Вообще в российских условиях лучше использовать всесезонное масло с вязкостью SAE 10W-40, 10W-30 или 5W-40. Преимущественно зимой подойдет 0W-40, 0W-30 или 5W-30, а для летней эксплуатации рекомендуется 20W-40 или 25W-50.

Неоригинальное

При выборе моторного масла для автомобиля Volvo XC40 лучше обращать внимание только на продукты проверенных брендов: Kixx, Shell, Valvoline, Mannol, Motul, Liqui Moly, Castrol и т. д. Кроме того, важное значение имеет подходящий допуск API, который подбирается в зависимости от типа ДВС и года выпуска автомобиля. Например, для бензинового Volvo 850 1995-1997 гг. в. рекомендована всесезонная полусинтетика с показателями SAE 10W-30 и API-SG. Для дизельных модификаций – API-CE. Ниже представлены лучшие варианты моторных масел-аналогов для Volvo 850.

Хронология замены масла ДВС (пополняется)…

Все знают, что "Машина любит ласку, чистоту и смазку "( по моему порядок слов должен идти с конца ).
Поэтому мы все это делаем. Кто, когда, какое, на сколько, за сколько — это личное дело каждого и соответственно жизнь данного двигателя.

Я это делаю всегда и на всех своих машинах на пробеге от 6000 до 7000 км (на волге до 4000 км). На середине пробега (3000 -3500 км ) меняю масляный фильтр на новый.
На своём автомобиле я заливал и сравнивал разные масла: SHELL( 4 замены), ELF ( 3 замены), STATOIL, JB German OIL, LIQUI MOLY, ALPINE . Всегда использовал минимум по 2 замены. Масляной фильтр всегда беру у официального поставщика. MANN W917 или W920/21 (давление перепускного клапана 0,8, а нe 1,1 ) .
Приведу таблицу по замене масла и со временем буду ее дополнять.

Масло с фильтром меняю на пробеге от 6200 до 6800. На этих маслах двигатель стабильно расходовал на 1000 км 100 гр (+/- 20 гр), не зависимо от фирмы масла. Больше зависит от топанья тапками и от оборотов тахометра. Езда у меня полуагресивная (насколько позволяет автомат, отсутствие турбины и возраст моего коня ).
Заливал в начале 10W-40, а потом попробовал 5W-40.
Беру всегда 6 литров и с добавками хватает на 6200-6800 км.
На середине пробега (3000-3500 км ) меняю масляный фильтр на новый.
Через каждые 30-32 тысячи делаю промывку двигателя так :
меняю фильтр, заливаю масло 10w-40 и катаюсь 1-2 тысячи, а потом уже новый фильтр и масло 5W-40.
Капельная проба.
Наблюдаю дальше…

*******************************************************************************************
4 сентября 2016 года, на пробеге 258500 стукнуло 70 тысяч накатанных мной на этом автомобиле с марта 2011 года! На масле ALPINE 5W-40 залитом в апреле уже проехал 6400 км. Пора менять масло.
Настало время попробовать Addinol Super Light 0540 5W-40. Хочу проверить как оно подойдёт моему двигателю.

У масла есть официальная лицензия Renault RN700 RN710, лицензия показана стрелкой,
а кто помнит у меня поставлен двигатель от РЕНО.
По отзывам в интернете и знакомых вроде нормальное и по цене тоже отличное. Тем более я на масле больше 7000 не катаюсь. Если будет хороший результат останусь на нем, и цена на 25% меньше других. Но если двигателю не понравится оно, тогда плевал я на разницу. Масло меняю всего 2 раза в год, в начале весны и в начале осени (и пробег так набирается ). Никогда не экономьте на масле (если только добраться до дома и нет другого варианта)
Как всегда купил 6 литров. Из них 5.5 л в двигатель, а 0.5 л на добавки.
По ощущениям как и на других свежезалитых маслах двигатель работает тише, мягче и раскручивается бодро и без рычания. Посмотрю со временем на расход масла, цвет, звук и т. д. Фильтр как всегда MANN.
Капельная проба.
Наблюдаю дальше…

*******************************************************************************************
5 октября 2016 года
Проехал уже 1100 км. Если помните масло уходило стабильно 100 гр +-20 гр на 1000 км. Пока не смог долить даже 100 гр. Так, что по ощущениям масло уходит меньше. Может и масло хорошее, а может и замена вентиляции картера дала такой результат ( неделю назад делал). Как буду менять масло (через 5-6 тысяч) посмотрю как выглядит внутри впускные проходы и дросельная заслонка.
Капельная проба.
Наблюдаю дальше…

*******************************************************************************************
1 февраля 2017 года
Месяц назад брат из германии привез мне моторное масло Shell Ultra 0W-40 6 литров.

Еле дотерпел пока на старом масле доездил как обычно 6500 км и вот на пробеге 264500 поменял масло. Уж больно руки чесались.

Фильтр тоже немецкий BOSCH.
Капельная проба.
Наблюдаю дальше…

*******************************************************************************************
9 марта 2017 года. После замены масла накатал 1000 км. Обычно добавляю 100 грамм на 1000 км. Но сейчас не могу добавить вообще ничего! Думаю это хорошая новость? Или плохая? Может бензин в масло перетекает? Если уровень поднимется, то так оно и есть. Если нет значит масло не жрет вообще! Напоминаю, масло мой брат сам привез из германии Shell HELIX ULTRA 0W-40.
Капельная проба.
Наблюдаю дальше…

*******************************************************************************************
Сегодня утром, 24 марта 2017 года, на пробеге 1550 км после замены масла не удержался и бухнул 100 грамм масла. Не надо было столько, но для спокойствия добавил. Масло стало на максимуме. Вывод: Это масло улетучивается в 2 раза меньше. Все таки для кого выпущено имеет разницу.
Капельная проба.
Наблюдаю дальше…

*******************************************************************************************
6 май 2017 года. Пробег на сегодня уже 267500 т. е. 3000 на масле Shell HELIX ULTRA 0W-40. Добавил 150 гр. и поставил на максимум. Однозначно меньше уходит масла, но думаю опять буду заливать 5W-40, так как на горячем двигателе на холостых оборотах моментами слабо прослушивается цоканье гидрокомпенсаторов. Масло более жидкое. На других такого не было. Из плюсов : двигатель работает тихо и мягко на всех режимах, масло стало не такое темное, двигатель как всегда и блестящий (видны и распредвалы и кулачки).
Вид в маслозаливную горловину
Капельная проба.
Наблюдаю дальше…

*******************************************************************************************
31 май 2017 года. На пробеге 268500 (всего 4000 проехал на масле ) хотел добавить грамм 200-250 и нечаянно залил масло из другой литровой канистры куда я заливал масло АТФ :((
Пришлось срочно менять масло. Про масло которое было залито могу сказать, что больше его не залью. Это очень хорошее масло, но моему движку не понравилось. Во первых, зимой утром при холоде заводился тихо и мягко, но как потеплело и по утрам было 10-12 градусов 1 секунду цокали гидрики, т. е. масло не вовремя попадало наверх. Второе, что мне не понравилось это когда я завожу двигатель утром я резко открываю крышку головки (такая вредная привычка, иногда жалею, что крышка не стеклянная :)) и смотрю на распредвал когда туда попадёт масло, оно опаздывало на 7-9 секунд. В третьих, я заметил, что расход масла зимой правда был меньше, 50 гр на 1000 км, но как потеплело расход стал даже больше, 150 гр на 1000.
Ну ничего, получилась хорошая промывка двигателя.
Взял опять масло ALPINE 5W-40 6 литров. Фильтр как всегда MANN.

********************************************************************************************
16 сентября 2017 года
При пробеге 4000 (перекатал чуть-чуть ) на масле ALPINE 5W-40, как всегда заменил фильтр, поставил магнитики и добавил 400 гр масла.

Сохранил старый масляный фильтр с магнитиками и скоро вскрытие покажет, что там и как.
Капельная проба.
Наблюдаю дальше…

********************************************************************************************
6 февраля 2018 года На общем пробеге 276800 км (90000 мои) заменил масло.На этот раз залил Shell Helix H7 10W40, фильтр как всегда MANN. Посмотрю как масло 10W40 подойдёт.
Капельная проба.
Наблюдаю дальше…

********************************************************************************************
25 июля 2018 года
Если честно, то не понравилось нам это масло. Быстро испаряется, быстро становится жидким, движок стал шумнее и на капельной пробе тоже наружный диаметр маленький стал :(
При пробеге в 4000 км пришлось подлить 2 литра масла ! Масло нигде не течет и автомобиль не дымит. Просто испаряется! Заменю ка я его поскорее от греха подальше
********************************************************************************************

За всё время владения этим автомобилем пришел к выводу заливать масло Ravenol по следующим причинам:
1. В городе нашел крупного поставщика масла Ravenol у которого невероятная защита от подделок!
2. Кушает двигатель 150 гр +/- 20 гр на 1000 км.
3. Пробег у движка не малый ( уже 281000).
4. Меняю масло в районе 6500-7000 км.
5. Зимы у нас не суровые (макс. -15).
6. Стоимость 10W-40 ( 1 литр 5$) на 20% меньше, чем 5W-40 .
7. Для моего коня хорошо подходит допуск мерседеса MB 229.1 и MB 229.3

Официальное одобрение масел смотрю на сайте Мерседеса тут…
На драйве тоже у человека хорошо разжевано.

Выбрал себе Ravenol Tsi 10w-40

********************************************************************************************
1 ноября 2020 года
Пробег на масле подошел к 7000 км. На этот раз решил попробовать новое итальянское масло Pakelo 10W-40.
У нас откылось его официальное представительство и были хороше акции. Тем более подделок пока нет на такое масло. Фильтр как всегда MANN.

Былины 17 "Масла" проблемы решение цены

Для автовладельцев процедура замены моторного масла не всегда кажется важной. Есть мнение, что двигатели современных автомобилей настолько надежны, что нет значения, масло какой марки будет залито. Тем не менее, для того чтобы двигатель работал надежно, необходимо не только правильно выбирать масло, но и соблюдать регулярность его замены.

Об интервалах замены масла

Шведская марка “Вольво” считается самым безопасным автомобилем в мире. Ориентируясь на рекомендации производителей Volvo, менять масло в двигателе нужно через 10 - 15 000 км пробега. При критическом значении 24 000 км пробега наступают необратимые процессы износа деталей ДВС. Потребуется дорогостоящий ремонт.

Заявленный регламент замены масла касается европейских условий эксплуатации транспорта. Там более высокое качество топлива и менее загрязненная атмосфера. В наших реалиях выдержать такие стандарты сложно. Соответственно у нас производить замену масла лучше всего каждые 10 000 км. Не смотря на то, что это дополнительные финансовые расходы, тем не менее масло обходится дешевле, чем новый силовой агрегат.

Важным моментом при определении сроков замены масла являются условия эксплуатации авто. Интервал замены может быть разным для машин, которые чаще ездят по городу или по трассе. В условиях городской эксплуатации масло быстро теряет свойства. Здесь сказываются частые перегазовки и перегрев двигателя из-за стояния в пробках.

Движение по трассе сопровождается меньшей нагрузкой на мотор, работой его в благоприятных температурных условиях по причине обдува.

С учетом этих условий, автопроизводители рекомендуют менять масло в соответствии со сроками, указанными в инструкции по эксплуатации.

Бренды и масла. В чем отличие производителей?

Моторные масла отличаются по следующим характеристикам:

наличие либо отсутствие присадок;
для дизельных или бензиновых двигателей;
для эксплуатации в условиях низких температур;
синтетическое, полусинтетическое, минеральное.

Дешевое масло, как правило, не содержит большую часть присадок, которые препятствуют потере смазывающих свойств.

Большинство известных брендов выпускают масло, рассчитанное для определенного типа двигателей. Не рекомендуется смешивать масло разных марок, так как это приводит к свертыванию смазочной массы из-за несовместимости химических формул.

Присадки являются определяющим фактором характеристик моторных масел. Каждый бренд владеет патентом на свой, индивидуальный пакет присадок.

Минеральное масло благодаря своей основе и определенному компонентному составу присадок будет обладать своими индивидуальными свойствами. “Синтетика” будет содержать присадки, которые взаимодействуют только с синтетической основой. Полусинтетическое масло представляет собой смесь предыдущих типов. Тем не менее, не получится в обычных условиях сделать “полусинтетику”, смешав минеральное и синтетическое масло. “Полусинтетика” производится при соблюдении сложной промышленной технологии.

Учитывая все эти факторы, следует ответственно выбирать моторное масло для своего автомобиля.

Какой тип масла следует использовать в моем Volvo

Определяющим фактором при выборе масла для Volvo является показатель вязкости. Этот показатель должен соответствовать условиям эксплуатации автомобиля. Также степень вязкости меняется от температуры масла: при запуске и после прогрева. Вязкость при запуске определяется первой цифрой. Вторая цифра определяет вязкость после достижения двигателя рабочей температуры.

В регионах, где минусовые температуры опускаются до -35 градусов автоконструкторы “Вольво” рекомендуют применять масло с показателем вязкости SAE 0w30. Для более теплых регионов допускается использовать масло с показателем вязкости SAE 5W30.

Почему в автомобилях Volvo рекомендуется использовать масло CASTROL EDGE PROFESSIONAL

Марка “Вольво” шведского происхождения. Как известно на ее родине скандинавские морозы могут достигать до -30 градусов.

Масло именно с такой вязкостью сохранит свои свойства в условиях низких температур. Оно легко будет прокачиваться по каналам смазочной системы двигателя и обеспечит легкий его старт даже в очень сильный мороз.

Для долгой и надежной работы двигателя важным элементом является масляная пленка, которая защищает детали от быстрого износа. Если масло будет с низким показателем вязкости, то защитная пленка будет стекать в картер двигателя при простое. При запуске двигателя будет происходить так называемый “сухой старт”.

Масло CASTROL EDGE PROFESSIONAL как буд-то создано специально для Volvo. Эта марка занимает первые позиции во всех рейтингах синтетических смазок для силовых установок “Вольво”. Такое масло является наиболее выносливым и показывает лучшие эксплуатационные характеристики при работе мотора, прогретого до 180 градусов.

Заводом изготовителем Volvo рекомендовано к применению масло Castrol SAE OW30, а для некоторых современных моторов - масло SAE OW20 класса качества A5 / B5.

Это масло способствует надежной и эффективной работе современных двигателей. Это касается также двигателей, эксплуатация которых обусловлена жесткими допусками изготовителей. Это могут быть двигателя, для которых требуется применение маловязких смазок.

Использовать масла с более низкой квалификацией не рекомендуется, так как это снижает ресурс мотора.

Автомасла и все, что нужно знать о моторных маслах

Большинство автолюбителей не придают особого значения замене моторного масла. Как правило, владельцы ТС относятся к этому процессу, как к обычному сервисному обслуживанию, выполняемому по истечении 10-12 тыс. км пробега.

Однако при этом далеко не все задумываются о том, что от качества моторной жидкости зависит функциональная работоспособность и длительная эксплуатация системы ДВС.

Интервалы замены моторного масла на автомобилях Вольво

Шведские производители одной из популярных марок авто устанавливают периодичность замены автомасла для системы ДВС от 10 до 15 тыс. км пробега. Существует вероятность увеличения этого интервала, однако производители рекомендуют соблюдать оптимальные сроки, указанные в инструкции по эксплуатации.

Выбор минеральных или синтетических масел для Volvo

Для улучшенной защиты силового агрегата и увеличения периодичности замены производители рекомендуют использовать синтетические масла для Вольво.

Согласно лабораторной экспертизе, по сравнению с минеральными они намного лучше сохраняют эксплуатационные свойства на протяжении 20 000 км, но при этом подвергаются сильным загрязнениям и отложениям. Поэтому для сохранения качества и характеристик синтетического продукта рекомендуется выполнять замену масляного фильтра.

Моторные масла для Вольво XC 90

Для силовых агрегатов Volvo XC90 модели B/D рекомендуется использовать:

заводское синтетическое автомасло с индексом вязкости 0w30;
в качестве альтернативного варианта могут заливаться смазки с вязкостью 5w30, 5w40.

Объем автомасла при замене для двигателей составляет от 5,9 л до 7,5 л. Масляный расход – около 700 мл на 1000 км. Интервал замены – от 10 до 15 тыс. км пробега.

Mobil Economy Fuel 0w30

Это ММ рекомендовано для многих двигателей, установленных на автомобилях Вольво. Мобил 1 с вязкостью 0w30 полностью соответствует ACEA A5/B5 и A1/B1.

Синтетика Mobil намного легче минералки, благодаря чему обеспечивает быструю циркуляцию по масляной системе ДВС. При этом увеличиваются показатели мощности движка, уменьшается топливный расход. Смазки Mobil Economy Fuel рекомендованы для заливки в автомобили:

Volvo XC 60, XC 70, XC 90;
Volvo S60, S70;
Volvo 850.

При попадании в систему ДВС Вольво Мобил 1 начинает моментально смазывать поверхности трущихся деталей и уменьшать их износ, способствуя быстрой прокачке масла и сокращению топливного расхода.

Как показали испытания, Mobil Economy 0w30 на 15 секунд быстрее функционирует в системе ДВС, за счет чего улучшает качество смазывания и циркуляцию по масляной системе Volvo.

Моментальное воздействие на механизмы и детали силового агрегата позволяет уменьшить риски сухого трения и увеличить длительность эксплуатации мотора. Многие владельцы Вольво предпочитают использовать Мобил 0w30 благодаря надежной защите двигателя и уменьшению затрат на ТО.

Масло Castrol Edge 0w30

Синтетическая моторная жидкость Кастрол Эдж 0w30 рекомендована для использования в автомобилях Вольво. Новая технология Titanium FST придает защитной пленке дополнительную прочность и силу благодаря титановым соединениям.

Таким образом уменьшается износ механизмов движка и продлевается его эксплуатационный ресурс. Благодаря циркуляции масла по насосной системе ДВС обеспечивается экономия расхода горючего на протяжении всей эксплуатации.

Castrol 5w30 соответствует категории ACEA A5/B5, что говорит о ее применении и совместимости с двигателями Volvo CX70, 90, S60 и 850.

обеспечение защиты механизмов и деталей двигателя на протяжении 12-15 тыс. км пробега в независимости от перепадов температур;
его функциональная работоспособность на протяжении краткосрочной и длительной эксплуатации;
сокращение нагарообразований и твердых отложений на клапанах цилиндропоршневой группы;
увеличение скорости реакции ДВС при нажатии на педаль акселератора.

Тотал Кварц 9000 0w30

Рекомендовано для автомобилей Volvo, поскольку отвечает нормам и допускам от шведских производителей. Total Quartz представляет собой продукт на базе синтезированных веществ, обеспечивающий защиту механизмов ДВС от износа в различных условиях эксплуатации, таких как езда по дорогам с регулярными пробками и агрессивному стилю вождения.

Присадки в моторной смазке Тотал устраняют твердые отложения и копоти на клапанах и других важнейших узлах силового агрегата. Благодаря индексу вязкости 0w, она остается текучей даже при морозных условиях. Total с вязкостью 0w30 рекомендуется для Volvo:

V50, S40, C30 – двигатели 2,4i до 2008 года и T5 с 2007 года;

C 70 – 2.4i, начиная с 2008 года и T5 c 2009 года;

S60, XC70, XC90, S80, V70, XC60 – 3,2i 2,4D c 2005 года;

S60, S70, S80 – с объемами 2,0; 2.4; 2.5T; T5;

V40 – моторы, выпущенные с 2012 года XC40, T5, D2, T4, T3, D3.

Масло для Вольво XC 70

В модифицированные системы ДВС автомобилей Volvo CX70 рекомендуется заливать синтетические жидкости с классом вязкости 5w40, 0w30, 5w30.

Предпочтительны моторные смазки с вязкостью 5w30:

Mobil 1;
Castrol Edge;
German Oil;
Lukoil Genesis;
Motul 8100 X-Max 0w40;
Motul Eco Energy.
Ford Formula F;
Havoline.

Объем заливаемого масла в двигатели автомобилей Вольво:

D4 2.0 181 л.с. – 6 л;
D 2.0 163 л.с. – 5,9;
T5 2.0 245 л.с. 5;
D 2.4 – 6;
T6 3.0 – 6,8;
B 3.2 – 6,8 л.

Для обеспечения функциональной работоспособности движка замену масла рекомендуется проводить по достижению 10 тыс. км пробега.

Масло для Вольво S60

Для Volvo S60 первых и вторых поколений рекомендуется использовать автомасла с индексом вязкости 5w30:

Motul 8100 Eco energy;
Top Tec 4300;
Specific 913D;
Ravenol FO.

Объем замены масла для каждой модели двигателя:

T4 1.6 – 4,1 л;
T5 2.0 – 5,4;
D 1.6 – 3,8;
AWD 2.4 – 5,8;
D 2.4 – 5,9;
D5 2.4 – 6,2;
T6 AWD – 6,8;
T 2.3 – 5,8 л.

Интервал замены – 10-15 тыс. км пробега.

Масло для Вольво 850

Автомобили Volvo 850 работают на синтетике со степенью вязкости 5w40. В качестве альтернативного варианта рекомендуется заливать 10w40. Как правило, объем варьируется в зависимости от модели двигателя: 4-7 литров.

Согласно отзывам, автолюбители предпочитают использовать следующие масла:

Равенол TSI 10w40;
Йоко 5w40;
Валволин Макслайф 5w40;
Бардаль XTC;
Шелл Хеликс HX8.

Замена выполняется по достижению 10-12 тыс. км пробега.

В целом же, выбирая, какое масло заливать в двигатель Вольво для обеспечения функциональной работоспособности и защиты механизмов ДВС, всегда лучше полагаться на рекомендации автопроизводителя.

Ремонт двигателя автомобиля Volvo 850.

В этой статье речь пойдет о ремонте двигателя автомобиля Volvo 850 1994 г. в., кузов седан.
Итак, основная проблема была в двигателе: повышенный расход масла (до 1,5 л/1000 км) и бензина (до 15-17л/100км). К этому добавляются запотевающие стекла из-за утечки антифриза, скорее всего из радиатора печки.
До сего времени автомобиль обслуживался в автоцентре "Обухов", о чем свидетельствуют многочисленные бирки и наклейки как под капотом, так и в салоне автомобиля. Но, видимо, времена меняются и владелец стал искать менее дорогостоящее обслуживание. Так он оказался у нас.
В первую очередь было решено заменить поршневые кольца, радиатор печки, промыть форсунки и выяснить причину стука спереди справа. Маслосъемные колпачки сказали не трогать, т. к. буквально пару-тройку месяцев назад их заменили.
Под капотом находился не самый сложный двигатель модели В-5252S с механической КПП (расшифровка: 5-пятицилиндровый, 25-объемом 2,5л, 2-два клапана на цилиндр, S-атмосферный). Это двигатель с двумя распред. валами "DOHC" (не самое прогрессивное решение для 10-ти клапанного двигателя). Также существуют двигатели с турбиной низкого и высокого давления, объемом 2,0л, с 4-мя клапанами на цилиндр.
Итак, за дело…Прежде необходимо слить антифриз, моторное масло и снять масляный фильтр. Сразу возникло две проблемы. Во-первых, слизаны шлицы сливной пробки (М 18), во-вторых, наглухо "закис" хомут нижнего патрубка радиатора. В первом случае привариваю полуавтоматом к пробке гайку побольше и выкручиваю ее. Во втором - болгаркой аккуратно срезаю хомут.
Снимаю навесное оборудование: высоковольтные провода с крышкой трамблера, бегунок, "кастрюлю" воздушного фильтра с воздуховодом, отсоединяю шланги от топливной рампы, провода от форсунок, тросик дроссельной заслонки, трубку подвода охлаждающей жидкости и т.д. Откручиваю тепловой экран с выпускного коллектора и сам выпускной коллектор от ГБЦ. Поддомкрачиваю в автомобиле переднее правое колесо, отгибаю в сторону пластиковый брызговик и отворачиваю два болта на 13, крепящие правую подушку двигателя. Цепляюсь лебедкой за кронштейн около насоса гидроусилителя и поднимаю правую часть двигателя примерно на 6-8 см. Снимаю приводной ремень вспомогательных агрегатов (здесь, для ослабления натяжителя ремня, удобно использовать переходник с квадратом 3/8") и его натяжитель. Откручиваю кожух ремня ГРМ и снимаю его. Головкой TORX отворачиваю два винта, крепящие датчик положения распред. вала и снимаю его. При внешнем осмотре выявились течи моторного масла через сальники распред. валов, особенно через задние. Их все придется заменить новыми. От кронштейна, прикрепленного на передней части блока двигателя, отворачиваю масляный щуп и "рога" впускного коллектора.
Прежде чем снимать ремень ГРМ следует обязательно пометить взаимное положение шкивов распред. валов относительно шкива колен. вала. Также отметить взаимное положение шкива распред. вала относительно самого распред. вала. (Дело в том, что шкив крепится к распред. валу неоднозначно тремя болтами на 10 и имеет возможность регулировки их взаимного расположения в пределах 30-ти градусов.) После этого можно снять ремень ГРМ.
Чтобы демонтировать верхнюю крышку ("плиту") ГБЦ необходимо вооружиться терпением и пневмотрещеткой, ибо потребуется открутить 40 болтов на 10, соединяющих верхнюю крышку ГБЦ с нижней. (Дело в том, что крышки ГБЦ одновременно являются постелями распред. валов, а в плоскости их разъема проходит многочисленные масляные каналы к опорам распред. валов и гидрокомпенсаторам.) Открутил. Далее отверткой аккуратно по периметру поддеваю верхнюю крышку через имеющиеся специальные отливы в ГБЦ. Крышка постепенно "отрывается" от засохшего лака-герметика с характерными щелчками. Снимаю крышку. Далее удаляю распред. валы и компенсаторы. Откручиваю 12 болтов крепления ГБЦ. Снимаю головку вместе с впускным коллектором и топливной рампой.
Чтобы удалить поддон двигателя также необходимо вооружиться терпением и трещеткой с головкой на 10 и 13. Откручиваю множество болтов на 10 и два болта на 13, крепящих поддон к колоколу КПП. Снять поддон будут мешать две вещи: металлическая пластина, торчащая из правого лонжерона (ее можно либо загнуть вниз, либо отрезать), и трубки гидроусилителя руля. Откручиваю фиксаторы трубок и перемещаю их максимально влево под КПП. Теперь снимаю поддон (аналогично верхней крышке ГБЦ). Откручиваю двенадцатигранной головкой на 10 гайки крышек шатунов и выбиваю их вместе с поршнями вверх. Готово. Произвожу осмотр.
Блок. Износ поверхности цилиндра велик: следы хонингования практически отсутствуют, и имеется ступенька на зеркале цилиндра от верхнего компрессионного кольца. Поршневые кольца также сильно изношены: зазор в замке верхнего компрессионного кольца доходит до 1,6 мм и само кольцо стало тоньше. Маслосъемная кромка нижнего компрессионного кольца закоксована. То же можно сказать и о кромках маслосъемных колец. Зато шатунные вкладыши практически в идеальном состоянии и конструктивно не имеют замков. Из необычных технических решений могу указать на применение пилообразного разъема крышки шатуна, а не плоского, что увеличивает жесткость соединения при уменьшении размера и масс крепежных элементов.
Головка блока цилиндров (ГБЦ). Рассухариваю клапан и вижу в канале впускного коллектора массивные масляные отложения. В добавок к этому с направляющей втулки клапана соскочил маслосъемный колпачок (?!). Закралось подозрение, что его когда-то ранее снимали, осмотрели кромку и поставили обратно, а остальные менять не стали, т.к. были в рабочем состоянии. Принимаю решение: колпачки заменить, фаски седел притереть, воздушные каналы впускного коллектора и ГБЦ прочистить.
Сборка ГБЦ. После удаления раковин с рабочей поверхности тарелок клапанов и их притирки с седлами следует тщательная мойка головки и ее продувка сжатым воздухом. Устанавливаю маслосъемные колпачки (подходят ВАЗовские от 16-ти клапанника (Elring), т.к. диаметр штока клапана 7 мм), клапаны, пружины, и т.д. Засухариваю. Готово.
Сборка блока цилиндров. Тщательно очищаю поршни от нагара и масляных отложений, прочищаю канавки под поршневые кольца и дренажные отверстия для слива масла. Промываю и продуваю сжатым воздухом, устанавливаю поршневые кольца.
По поводу колец. Приобретенный мной комплект Goetze имел следующие особенности: верхнее компрессионное кольцо имело еле заметные ступеньки (около 0,1 мм) на рабочей поверхности (так обычно изготавливают ремонтные кольца), маслосъемное кольцо было неразборным (т. е. состояло из двух частей: кольцо с двойным "скребком" и расширителем внутри). На эту модель двигателя устанавливались различные по толщине верхние компрессионные кольца (1,2 мм и 1,5 мм). В моем случае это было 1,2 мм. Как мне объяснили, выяснить толщину кольца по номеру двигателя не всегда возможно, часто из-за этого возникали проблемы с неправильно купленными комплектами колец. Чтобы этого избежать рекомендуют разобрать двигатель, измерить кольцо и потом производить покупку, благо сложностей с этими зап. частями нет.
Если не производилась расточка и хонинговка цилиндров рекомендую устанавливать комплект поршневых колец с разборным маслосъемным кольцом, состоящим из 3-х частей: два тонких кольца-скребка и расположенный между ними расширитель. Такие кольца более эластичны и быстрее прирабатываются к образовавшейся в результате износа овальности цилиндра.
При помощи стяжки для колец устанавливаю поршни в сборе с шатунами в цилиндры, затягиваю гайки на крышках шатунов. Тщательно очищаю плоскость разъема поддона и блока от остатков старого лака-герметика. Обезжириваю ацетоном или растворителем. Наношу на плоскость поддона тонким слоем анаэробный герметик Loctite 574. Устанавливаю поддон к блоку и постепенно, в несколько этапов, закручиваю болты. Готово.
Вместе с впускным коллектором подсобранную ГБЦ устанавливаю на блок и закручиваю 12 болтов с необходимым моментом и углом доворачивания.
Устанавливаю шкив коленчатого вала в начальное положение (по метка, сделанным до разборки двигателя). В головку блока устанавливаю "пустые" гидрокомпенсаторы и распред. валы (обязательно по меткам!).На очищенную и обезжиренную поверхность крышки ГБЦ также наношу тонким слоем герметик Loctite 574 и равномерно затягиваю 40 болтов крепящих крышки между собой. Готово. Запрессовываю передние и задние сальники распред. валов, и устанавливаю их шкивы в соответствии со сделанными заранее метками. Остается поставить ремень ГРМ. Для этого необходимо будет снять гидравлический натяжитель ремня ГРМ. Шток натяжителя, под действием установленной внутри пружины, переместился наружу. Его необходимо "загнать" внутрь. Зажимаю натяжитель в тиски и "загоняю" шток внутрь. Медленно, но процесс происходит. Сжав натяжитель до предела, вставляю тонкое сверло в отверстие на корпусе натяжителя и его штока. Таким образом, натяжитель зафиксирован в своем первоначальном положении. Прикручиваю натяжитель на место, устанавливаю ремень ГРМ и вытаскиваю сверло.
Далее устанавливаю кожух ремня ГРМ, приводной ремень, подсоединяю различные патрубки, вып. коллектор и т.д. Опускаю двигатель на подушку и прикручиваю ее. Снизу фиксирую трубки гидроусилителя и сразу меняю "стучащую" справа стойку стабилизатора. После этого заливаю масло и антифриз.
Завожу. С четвертой попытки мотор все-таки заработал (бензонасос заполнял пустую топливную рампу). Работает равномерно, только сильно стучат все компенсаторы. По мере прогрева двигателя стук уменьшается. Останавливаю. Проверяю уровень масла и антифриза. После доливки снова завожу. Поработав минут 30-45 на холостом ходу можно немного "погазовать". После этого стук компенсаторов окончательно пропадет.
Отсоединяем топливную рампу от шлангов и подсоединяем к ней аппарат для промывки форсунок моющим средством Wynn's. На промывку потребовалось две банки. Снова подсоединяем топливные шланги, меняем свечи и масляный фильтр (подходит отечественный от ВАЗ). Доливаем масло. Всего потребовалось 7 литров моторного масла.
Теперь о ценах на зап. части и стоимость работ. Основным поставщиком неоригинальных зап. частей является Scan-Tech. В скобках приведены цены на неоригинал.

1. Поршневые кольца, комплект 9000 р. (2700 р. Goetze)
2. Маслосьемные колпачки, комплект (10 шт) 1300 р. (300 р.)
3. Свечи зажигания, 5 шт. 950 р. (360 р. Beru)
4. Сальники распред. валов 500 р./шт. (125 р./шт.)
5. Прокладка ГБЦ 2000 р. (600 р.)
6. Сливная пробка поддона (50 р.)
7. Стойка стабилизатора (750 р.)
8. Фильтр масляный 400 р. (100 р.)
9. Радиатор отопителя 9500 р. (3700 р.)

Стоимость работ по ремонту двигателя в пределах 14000-16000 р. Естественно, если бы был 20-ти клапанный двигатель, да еще и с турбиной, эта цифра была бы выше.

P.S. Спустя неделю этот автомобиль снова появился у нас. На этот раз просто заменить масло в двигателе и починить замок левой задней двери. За 1700 км пробега в режиме обкатки "угорело" около 0,5 л масла и расход топлива "замер" в районе 12-13 л/100 км. Неплохо.

При перепечатке , и публикации, ссылка на сайт владельца обязательна.

Читайте также: