Замена маслонасоса ауди а4 б5

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Замена Маслонасоса 1.8t AEB

Всем Привет!)
Совсем скоро, мой мотор пройдёт отметку в 400000км. Думаю, что пора заменить маслонасос (никаких жалоб нет и не хотелось бы))) просто на таком пробеге, эта процедура не будет лишней.
Итак, помониторив рынок, остановился на насосе KOLBENSCHMIDT
Артикул: 50005811

Ничего сложного нет.
Единственное — нужна яма и потребуется вывесить мотор(как это сделать — вариантов куча)
подробно процедура описывается в мануале.

Перед процедурой я замерил компрессию(давно хотел это сделать) во всех горшках по 13,8 очков.Это хорошо)

Итак, погнали:
1)вывешиваем морду и снимаем колёса
2)откручиваем защиту
2.1)сливаем масло и откручиваем от поддона обратку масла с турбы
3)откручиваем подушки мотора и КПП
4)цепляем крюк за ухо и чутка поднимаем мотор
4.1)откручиваем стабилизатор
5)смело откручиваем кронштейны подрамника и собственно, сам подрамник(сначала перед, потом зад)
и у нас появляется пространство для работы с поддоном.
Далее самое муторное — это открутить рамку переднего упора двс(с резиновым наконечником)
для этого ослабляем ролик-натяжитель ремня кондиционера и для удобства, откручиваем его.Просим товарища, чтобы немного отодвинул мотор от телевизора и откручиваем рамку упора.
6)откручиваем болты поддона, ! Не забываем про 2 болта в колоколе КПП (для того, чтобы до них добраться, включаем 5 передачу, товарищ держит одно колесо, а второе крутим и светим в дырочку — совмещаем вырез на маховике с болтом и откручиваем)
7)аккуратно снимаем поддон, осматриваем и радуемся отсутствию стружки и тд)))))
8)намываем поддон (я купил для этого Жироудалитель Unicum Grizzly — едкая, но классная вещь)
9)выкручиваем старый насос, !Перед установкой нового, обязательно окунаем маслозаборником в свежее масло и крутим вручную за вал — новый насос должен накачать в себя масло и устанавливаем!
10)Обезжириваем поверхности
11)Наносим герметик и устанавливаем прокладку.
12)нужна помощь Товарища — устанавливаем поддон, наживляя 2 болтами в середине и далее вкручиваем все остальные.

ВНИМАНИЕ! Не Забывайте Про Моменты затяжки!(всё есть в мануале по эксплуатации)

Собираем в обратной последовательности.
ВАЖНО! Перед запуском (отключите форсунки и покрутите мотор, чтобы прокачалось масло)!

Замена масляного насоса на Audi A4 B5 1.8T ANB

В двигатель было залито синтетическое масло Motul X-cess 5W40 368207 и вот стал замечать что давление масла сильно упало, по этому решил снять поддон и посмотреть что там и как, в итоге пришлось заменить масляный насос на своей Ауди А4.

Для этого был куплен маслонасос Febi 19416 и герметик для поддона Reinz 70-31414-10, нашел инструкции как снять поддон на Ауди А4 и схему монтажа масляного насоса с моментами затяжки. Затем заехал на яму, передок поднял на пеньки, открутил ролик компрессора кондиционера с ремнем (ключ SW6).

Откручиваем 3 болта упора передней опоры, головка на «13».

Затем его кронштейн, ключ SW6, головка на «13».

Откручиваем хомут, который держит провод стартера около правой подушки двигателя, отвертка и трубочка на 10.

Тягу датчика дорожного просвета (автокорректор) мне откручивать не пришлось, так как снял его раньше. Снял правый патрубок с воздуховодной трубы.

Откручиваем снизу обе подушки двигателя, накидной на «13».

На две доски поставил домкрат и упер его в кронштейн компрессора кондиционера, приподнял мотор.

Откручиваем передние шесть болтов крепления подрамника, по три с каждой стороны, головка на «18».

Ослабляем левую опору КПП, головка на 15.

Ослабляем задний болт правой опоры КПП, передний выкрутил, головка на «13».

Снимаем датчик уровня масла, чтоб за поддон удобней взяться было, ключ SW5. Откручиваем слив масла с турбины, ключ не помню (12,13).

Ослабил задние два болта подрамника, головка на «18».

Откручиваем болты соединяющие поддон с КПП, головка на «16», накидной на «16».

Открутил два потайных болта через отверстие в маховике, за шкив коленвал проворачивать не удобно, включил пятую передачу, под одно колесо башмак, а вот тут понадобился помошник, чтоб крутить второе колесо. Ключ SW5, только не в виде биты и воротка, а простой длинный шестигранник, на конце с кусочком жевачки, чтоб болт не упал куда не надо.

Выкручиваем все болты крепления поддона, SW5 и ещё какие-то головки.

Обстучал со всех сторон киянкой, справа есть место, куда можно вставить отвертку, поддон отклеился.

Здесь находится шайба, после снятия которой кронштейн выпадает вниз.

Поскольку у меня поддон не пролазит между двигателем и подрамником. Открутил расширительный бачек, второй домкрат упер через деревянный брусок в корпус компрессора гидроусилителя и приподнял ещё.

В поддоне увидел такую картину. Много кокса, на самом дне жижа, жесткие кусочки нагара и старой ВКГ.

Сам насос крепится двумя болтами, головка на «13». В центре сетке маслоприемника есть немного жижи и кусочков нагара, по краям мусора побольше.

Снял, разобрал насос. Зазор между шестернями был зазор 0,17 мм. По элзе придельный 0,20 мм. Возможно было достаточно промыть старую сетку и собрать обратно, но не хотелось повторять все заново.

Масляный насос Febi

Сравнение старого и нового насоса.

Поставил новый масляный насос.

В грязный поддон налил грамм 200 бензина, отмыл совсем немного, тут на помощь пришел спрей для плит “Шуманит”, набрызгал, дал постоять минут 20, потер кисточкой, повторил пару раз, затем смыл простой водой, строительным феном высушил.

Герметик нанес как рекомендует ELSA, не на всю площадь, а тонкой полоской, слой не толще 3мм. Когда засовывал поддон обратно между двигателем и подрамником, герметик в некоторых местах смазался, очень удобно домазывать в труднодоступные места масляным щупом. Залил масло.

Мой архив по ремонту Audi

Строю не торопясь мотор. В процессе встретился не понятный зверек, посмотрел по каталогам, оказался маслонасосом, зовут Topran 109790. Везде пишут что вещь в принципе нужная. По сему надо его отдефектовать и принять решение о пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Дефектовка у меня состоит из двух этапов. Сначала надо посмотреть какое он дает давление на ХХ, при полностью прогретом моторе, ну а потом надо вскрыть и посмотреть износ и зазоры. На основании результатов принять решение о допуске или не допуске к дальнейшей эксплуатации.

Начну с давления на ХХ. Давление 2.28… Отлично. На всякий случай сверяемся с Эльзой

Теперь приступим к вскрытию. На операционный стол его и смотрим что и как. С виду очень приличный, качество обработки корпуса отличное. Шестерня тоже на уровне и без износа.

Разбираем. Снимаем шестерню, крышку. За одно обращаем пристальное внимание на люфт шестерни. Люфтов нет

Осматриваем корпус и крышку. Все отлично. Без выработки. Фотка крышки вышла не удачная. Кажется что там аццкая ступенька-выработка но это не так, просто заполировано так и свет вот так коварно лег :-)))))

Осматривает с пристрастием сами шестерни, осматриваем с лупой. Все отлично, износа нет.

Пробег этого насоса не известен, года 3….

Промеряем зазор – 0.02 – 0.03 Отлично!

Нашел промеры зазора в оригинале, там 0.1… В этом лучше….

Так как размеры в норме, износа нет, давление хорошее то данный насос допускаюдо эксплуатации. Можно собирать.

Вот моменты затяжки крышки насоса, маслоприемника, шестерни и момент затяжки болтов в блок…

Устанавливаем крышку и шестерню. Соблюдаем моменты!

Теперь маслоприемник. Надо его почистить. Крупную грязь удаляем отверткой, а потом тряпкой. Потом промываем – продуваем карбклинером. Этим удаляется вся основная грязь. Но до конца она не уберется. По сему надо взять горелку, нагреть сетку докрасна и макнуть под струю воды. Вода мгновенно превращается в пар и сбивает все въевшиеся остатки грязи. Вот так все просто 🙂

Устанавливаем маслоприемник на место. Колечко надо новое ставить. Если нет нового то тонким слоем герметика намажьте старое 🙂 Герметик масло-термо стойкий должен быть, типа «жидкая прокладка»

маслонасос и редукционный клапан

Но даже при одних и тех же оборотах коленчатого вала ( а значит, и вала привода насоса), давление на выходе сильно зависит от температуры и вязкости масла. Для крутящихся и трущихся деталей вредно как недостаточное, так и избыточное давление. Поэтому важных элементом насоса является редукционный клапан. При появлении избыточного давления (а это около 6,0/7,0 бар ) клапан открывается, и перепускает масло внутри корпуса. Из-за естественного износа, а чаще из-за посторонних частиц в масле, клапан может несвоевременно открываться, оставаться в открытом или закрытом положении. В поголовном большинстве насосов клапан расположен в части корпуса, и его ремонт или регулировка не предусмотрены

Можно только проверить, открывается ли он, и плавность хода. Для этого в крайнее отверстие можно вставить изогнутый шестигранник, и надавать на донышко клапана

Но для общего образования, думаю, можно разобрать один экземпляр:-)

Клапан подпёрт пружиной, которая удерживается крышкой, которая, в свою очередь, вставлена в корпус и завальцована

эти выступы легко можно срубить тонким зубильцем

в отверстие вставить крюк из толстой проволки, и потянуть вверх

если с ним не вывалились большие куски грязи, не спешите сожалеть о вмешательстве. Для подклинивания не нужны крупные частицы, из-за маленьких зазоров достаточно будет и песчинок. Их присутствие можно определить по характерным царапинам на теле клапана, и в корпусе

но это ни разу не проблема для страждущих:-)

необходимо разобрать насос, замерить высоту, на которую выходит родной вал из родной же шестерни

затем его спокойно можно выпрессовать из этой шестерни, и запрессовать в новую

Собрал движок, а масло не идет - AAH ?

После переборки собрал двигатель V6 AAH 2.8, завелся нормально, но от гидрокомпенсанторов пошел зверский грохот. Как выяснилось, от масляного насоса не подается масло (во время переборки масляный насос не разбирался, а только был отмыт от грязи).

Что пробовал сделать:
- снял нижний масляный поддон и маслообменник
- закачивал масло шприцом в выходное отверстие под маслообменник, чтобы "смазать масляный фильтр", как посветовали местные автослесаря.
- поставил обратно нижний поддон
- крутил коленвал рукой, чтобы выяснить работает ли насос. Масло которое закачивал шприцем насос при прокручивании выдавливал обратно, а из поддона так и не засасывает.

Сейчас поставил обратно поддон, налил масло, а маслообменник и фильтр не ставил. Кручу движок стартером, а из выходного отверстия под маслообменник масло так и не поступает.

Где можно было накосячить при сборке, чтобы проявлялась такая фигня ? Я в полном недоумении - насос вроде как работает, а масло не подается. :-O

Прокладку правильно поставил?! насос зря не разбирал

Вообще конструкция масляных каналов до фильтра смешная на в12 с 94 года.

Разве ее можно поставить неправильно ? Вроде все прокладки ставятся вполне однозначно, иначе они на направляющие не налезут и отверстия под болты не совпадут.

Так чего делать то ? Я уже всю голову сломал.

А что смешного в масляных каналах AAH ?

> Так чего делать то ? Я уже всю голову сломал.
---
насос снимать, разбирать и собирать все аккуратно заново. Возможно, сновым насосом, но не уверен.

>
> А что смешного в масляных каналах AAH ?
---
есть там одно место, гле канал перекрывается прокладкой, если память не изменяет - рядом с редукционым клапаном.

Я бы с удовольствием, но есть опасение, что ситуация повторится, и повторная переборка ничего не даст, ибо насос-то был нормальный без каких-либо признаков умирания.

Если опять разбирать, то те-же самые прокладки можно будет оставить, или они потекут потом ?

Конечно новые покупай. Как вариант масляный насос подубит и не может в самом начале в себя засосать масла (при заменах масла в нем остается немного масла.)

У меня так было правда на совершенно другом моторе, вылечил залив масло в сам насос, после чего он начал качать.

Блин, горе от ума. Собери мотор и заведи его - всё пойдёт само если правильно собрал.
Насосы V6 отличаются от R4 высокой производительностью и большим давлением на выходе, за всю жизнь я видел только один дохлый насос - он стартовал если после запуска мотора газанёшь до 2000, но и он "полтора очка" давал на ХХ на горячем масле.

Не помню я в деталях но если канал не перекрывать, то масло при определенных условиях пойдет мимо фильтра.

Как заменить масло в двигателе Audi A4

Замена моторного масла является важнейшей процедурой для любого автомобиля, проводимой при каждом ТО. Пренебрежение уходом за движущими механизмами систем может спровоцировать скорый износ деталей, поэтому следует позаботиться о своевременной защите элементов. Обновление смазочного материала способствует улучшению работы агрегата, продлевает срок службы.

Замена масла в двигателе Ауди А4 может проводиться как специалистами автосервиса, так и самостоятельно владельцем автомобиля. Процедура не представляет большой сложности, а требует лишь наличия необходимых инструментов и материалов, поэтому следуя инструкции, выполнить ряд действий по обновлению моторной смазки сможет даже начинающий автомобилист.

Периодичность замены

Регламентом установлено проводить процедуру обновления моторной смазки, а также смену масляного фильтра каждые 12 – 15 тысяч км. пробега или раз в год. Но на сокращение периода замены продукта влияют множество факторов, таких как техническое состояние двигателя, качество самого смазочного материала или интенсивность нагрузок на мотор. Свойства масла утрачиваются гораздо быстрее под воздействием тяжёлых внешних условий, при которых эксплуатируется автомобиль, и уже не могут обеспечивать достаточную защиту механизмам. По этим причинам замену масла в двигателе Ауди А4 для российских регионов рекомендуется проводить каждые 8000 км. пробега.

Как проверить уровень масла

Проверка уровня масла для моторов нового автомобиля Ауди А4 должна проводиться при каждой заправке топливом. Если объём смазки стабилен на протяжении длительного периода, можно сократить частоту осуществления процедур контроля. Перед началом процесса необходимо убедиться, что автомобиль стоит на ровной горизонтальной площадке. Уровень масла на Ауди А4 проверяется так:

мотор прогревается около 10 минут;
ожидаем примерно 5 минут, давая жидкости стечь в картер;
достаём масляный щуп, протираем его насухо и возвращаем на место;
снова вынимаем прибор и оцениваем результаты проверки, доливаем смазку по необходимости.

Уровень должен находиться возле максимальной отметки на щупе, но не превышать её. Слишком заниженный объём жидкости грозит «масляным голоданием» со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями.

Какое масло выбрать

При выборе моторных масел следует руководствоваться рекомендациями автопроизводителя. Смазка обязательно должна подходить движку по характеристикам, ведь каждый агрегат имеет свои конструктивные особенности, в противном случае негативных последствий для механизмов не избежать. От того, какое масло использовать для автомобиля Ауди А4, будут зависеть срок службы и стабильность работы мотора. Вязкость продукта следует подбирать, исходя из климатических условий региона, где эксплуатируется авто.

Для Audi А4 с кузовом В6 лучше заливать синтетическое моторное масло 0W40, 5W30 или 5W40. Продукт должен иметь допуски VAG (от Volkswagen), оригинальные смазки содержат соответствующую информацию на упаковке. Кроме того, можно применять и другие подходящие вашему двигателю масла, которые будут соответствовать характеристикам агрегата с учётом сезонности. Владельцы Audi А4 часто выбирают продукцию таких известных марок, как Mobil, ZIC, Castrol и другие.

Какое бы масло вы ни лили в двигатель Ауди А4 Б5 или Б6, при каждой следующей замене рекомендуется заливать тот же продукт, что использовался ранее. Если вы решили всё же поменять смазку, то рекомендуется промыть систему специальным составом или новым смазочным материалом, который будет залит. После слива отработки залейте новое моторное масло, запустите двигатель на 10 минут, затем слейте жидкость. Снова слейте смазку, замените масляный фильтр, заправьте двигатель необходимым объёмом смазочного состава, ориентируясь по верхней отметке на щупе.

Сколько заливать

Количество масла, необходимого для замены, отличается в зависимости от объёма установленного двигателя. Ассортимент агрегатов модельного ряда Audi А4 достаточно велик. Каждый из автомобилей поколений В5, В6, В7, В8, В9 комплектуется разными типами моторов, которые вмещают различный объём масла. При замене смазки вместе с масляным фильтром для двигателей Ауди А4 (1,6) понадобится 3,5 л., в 1,8 и 2,0 льют 4 л., а для 3,0 нужно 6 л. Обратившись к руководству по эксплуатации автомобиля, вы увидите рекомендуемое количество масла конкретно для вашего мотора.

Обновляя смазку, не стоит сразу же вливать весь объём жидкости, лучше будет недолить 0,5 – 1 л., а затем добавить при корректировке уровня.

Алгоритм замены

Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

свежее моторное масло;
новый масляный фильтр;
шайба (медная прокладка под болт сливного отверстия);
набор ключей (в том числе на 19);
отвёртка;
чистая ветошь, перчатки;
тара для слива отработки.

Замена масла Ауди А4 осуществляется таким образом:

Перед тем как приступить к процедуре, необходимо прогреть двигатель и подождать минут 10 – 15, пока смазка немного остынет. Это делается для скорейшего слива старого масла, но так как оно будет очень горячим, лучше не начинать работу сразу после остановки мотора.
Загоняем автомобиль на яму, после чего приступаем к процедуре замены.
Снимаем защиту двигателя, отворачиваем пробку сливного отверстия картера, предварительно подставив ёмкость для сливаемой жидкости.
Когда смазка полностью стечёт, заворачиваем пробку, заменив уплотнитель.
Если используется масло, что заливалось ранее, переходим к следующему пункту, но в случае смены смазочного материала выполняем промывку системы специальным составом или продуктом, который будет применяться в дальнейшем.
Снимаем фильтрующий элемент съёмником или вручную (с него тоже польёт старая смазка).
Устанавливаем новый фильтр руками, предварительно наполнив его до половины объёма новым маслом, смазываем уплотнитель.
Осталось залить масло в двигатель Ауди А4, для чего нужно открутить крышку заливной горловины и медленно наполнить отверстие, не доливаем около 0,5 – 1 л.
Проверяем уровень и заливаем оставшееся количество смазки.
Отрегулировав объём при помощи измерительного щупа, даём двигателю поработать минут 5 на холостом ходу. После этого снова проверяем уровень масла, доливаем при необходимости.

Регулярно обслуживая мотор автомобиля, вы убережёте его от преждевременного износа. Особое внимание следует уделить качеству смазочного состава при выборе, так как масло играет главную роль в обеспечении стабильности работы двигателя. Максимально уберечься от покупки кустарного производства можно, покупая продукцию у официальных дилеров.

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Замена масляного насоса Audi c4 2.6.

Меню сайта:

Последние публикации

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:

Замена масляного насоса Audi c4 2.6.

Одной из причин падения давления масла в системе смазки может быть износ в масляном насосе. Поэтому при поиске причин низкого давления масла необходимо снять масляный насос. Если зазоры в нем уже не удовлетворительны и видны следы сильного износа, то придется заменить масляный насос.

Для проведения этой операции нам обязательно потребуются следующие прокладки и резинки (все номера деталей перечислены только для моего двигателя 93г).

Прокладка нижнего поддона № 078 103 610A .
Прокладка верхнего поддона № 078 103 609E, оригинал мне показался дороговатым, брал Elring 767.907.
Уплотнительное кольцо на масляный радиатор 038.117.070A.
Уплотнительное кольцо на маслоприемник № 078 115 037.
Сальник коленвала передний № 054 115 147B.
Прокладка масляного насоса № 078 115 189D.
Уплотнительное кольцо на пробку масляного насоса № 078 115 709.

Рис 1 – Прокладки.

Разборку двигателя начинаем аналогично как в отчете замена лобового сальника коленвала. После того как остановились на таком виде, когда с насоса сняли уже натяжной и успокоительный ролики ГРМ, то продолжаем дальше.

Рис 2 – Сняли шестерню с коленвала.

Домкратим перед автомобиля, я поддомкрачивал только левую по ходу сторону. Сливаем масло с двигателя. Как в отчете замена масла!

Что бы отвернуть все болты верхнего поддона, нам нужно опустить подрамник. Для этого отворачиваем два болта под № 1 на Рис 3, крепящие перед подрамника. При сборке данные болты затягиваем 110-Nm и доворачиваем на 90°.

Рис 3 – Болты крепления подрамника спереди.

Рис 4 – Опущенный подрамник.

Снимаем нижний поддон. Вначале освобождаем кронштейн поддерживающий шланг кондиционера и провода генератора, затем отворачиваем все болты нижнего поддона.

Рис 5 – Нижний поддон.

Будьте осторожны, могут побежать остатки масла. Вот столько у меня было грязи.

Рис 6 – Нижний поддон.

Открывается вид на верхний поддон. У меня все оказалось в сильном масляном налете, как видимо результат использования не качественного масла, такая же картина и при снятии крышек клапанов.

Рис 7 – Верхний поддон, вид снизу.

Не получилось даже сделать фото, на котором было бы видно болты крепления маслоприемника, пришлось вставить фото со сборки. Откручиваем их и снимаем маслоприемник.

Рис 8 – Болты крепления маслоприемника.

Отворачиваем болты крепления пластины масляных каналов, если у вас чисто, то в принципе этого делать не обязательно.

Рис 9 – Масляные каналы.

Отворачиваем спереди верхнего масляного поддона 3 болта крепление передней подушки, под внутренний шестигранник.

Рис 10 – Болты крепления передней подушки.

Откручиваем масляный фильтр. Под ним отворачиваем гайку крепления масляного радиатора.

Рис 11 – Гайка радиатора.

Охлаждающую жидкость я поленился сливать, поэтому, что бы снять масляный радиатор мне пришлось еще открутить и снять со шпилек подходящую к нему трубку ОЖ.

Рис 12 – Снятый радиатор.

Лезем глубже под машину и отворачиваем 5 болтов крепления верхнего масляного поддона к коробке передач. Один из болтов, болт крепления стартера.

Рис 13 – Болты крепления к коробке.

Все теперь осталось только открутить 21 болт крепления поддона. Их следует отворачивать небольшой головкой на 10 с удлинителем, чтобы добраться до болтов в задней части поддона утопленных в колодцах.

Рис 14 – Болты крепления верхнего поддона.

1 – Болты крепления масляного насоса. 2 – Болты крепления средней части. 3,4 – Болты крепления левой и правой задней части. 5 – Болты крепления задней части (утопленные в колодцах).

Чтобы добраться до болтов 5, придется снова поднять подрамник, это можно выполнить домкратом.

Открутив все болты, поддон упадет на вас, придерживайте. Могут вылиться остатки масла.

Рис 15 – Коленвал.

Рис 16 – Коленвал.

Теперь приступим к снятию самого масляного насоса.

Рис 17 – Масляный насос, вид снизу.

Отворачиваем болты крепления 1,3,4 и пробку 2.

Рис 18 – Болты крепления масляного насоса.

Тянем насос вперед, если не идет, то можно снизу потихоньку постукивать. Как он только сойдет с направляющих, то сразу легко снимется.

Рис 19 – Посадочное место масляного насоса.

Рис 20 – Посадочное место масляного насоса.

Вот масляный насос у нас уже в руках.

Рис 21 – Масляный насос.

Отмываем и оттираем все, на столько – на сколько хватит терпения и сил.

Рис 22 – Оттираем.

Рис 23 – Оттираем.

Смазав кромки сальника маслом, запрессовываем новый сальник в масляный насос.

Рис 24 – Запрессовываем сальник.

Что бы поставить насос на место, отворачиваем болт генератора, ослабив второй болт, сдвигаем генератор немного вниз.

Рис 25 – Болт генератора.

Ставим новую прокладку и ставим насос. Перед установкой смажьте сальник и коленвал маслом. На коленвал одевайте потихоньку, следите, чтобы не слетела пружинка с сальника. Когда наденете насос на направляющие, снизу смотрите чтобы выступы на коленвале попали в пазы на шестерне.

Рис 26 – Стык блока и насоса.

Поставив насос, притягиваем болты необходимым моментом согласно рисунку 27.

Рис 27 – Моменты затяжек болтовых соединений.

Ставим верхний поддон на место. Следите, чтобы при установке прокладка легла ровно.

Рис 28 – Верхний поддон.

Отворачиваем 2 болта крепления щупа и поднимаем его немного вверх, что бы ни мешал при установке поддона.

Рис 29 – Болты крепления щупа.

После установки, вставляем щуп на место.

Рис 30 – Посадочное место щупа в поддоне.

Все остальное собираем в обратном порядке.

Рис 31 – Установленный масляный насос.

Рис 32 – Верхний поддон.

Рис 33 – Нижний поддон.

Рис 34 – Одеваем ролики.

Хоть отчет и так получился длинным, но я еще приведу 2 картинки из Elsa, на которых отличия масляной системы 1-й и 2-й модификации.

1-я.

Рис 35 – Система смазки 1-й модификации.

1 – Нижний масляный поддон. 2 – Прокладка нижнего поддона. 3 – Редукционный клапан. 4 – Сальник коленвала. 5 – Датчик температуры масла. 6 – Масляный насос. 7 – Прокладка масляного насоса. 8 – Щуп. 9 – Прокладка верхнего поддона. 10 – Масляный фильтр. 11- Масляный радиатор. 12 – Верхний поддон. 13 – Крышка. 14 – Маслоприемник. 15 – Сливная пробка.

2-я. Не знаю почему, но с 06.94 немцы модернизировали систему смазки.

Рис 36 – Система смазки 2-й модификации.

1 – Нижний масляный поддон. 2 – Сетка. 3 – Масляный насос. 4 – Сальник коленвала. 5 – Датчик температуры масла. 6 – Прокладка масляного насоса. 7 – Щуп. 8 – Прокладка верхнего поддона. 9 – Масляный фильтр. 10 – Масляный радиатор. 11 – Верхний поддон. 13 – Крышка. 14 – Сливная пробка.

Тема: Замена масляного насоса, двигатель AWT (отчет с фото)

Замена масляного насоса, двигатель AWT (отчет с фото)

Всем доброго дня.
Потребовалось заменить маслонасос на моем Пассате.
К сожалению, отчета для моего продольного AWT не нашел, пришлось делать по Эльзе, поэтому часть картинок взял из нее, чтобы было понятно чему соответствуют фото.
В машину сам полез первый раз, потому прошу прощения за местами терминологию новичка.

Покупаем:
34-000410-00 Герметик моторный термостойкий
06A 115 105 B Насос системы смазки
06B 115 251 Маслоприемник масляного насоса
N 028 22 22 Кольцо уплотнительное маслозаборника

Загоняем на яму, снимаем защиту снизу, сливаем масло.
Пока сливается масло, приводим морду в состояние "Service mode".

Снимаем решетку радиатора:

Пластмассовая (т-образная) защелка капота легко снимается - надо поднять металлическую скобу и развести в стороны пластиковые лапки.

Начинаем откручивать бампер. Три самореза за подкрылком:

Один там же, но закручен вверх:

Также откручиваем болты по бокам бампера.
Слева на ушке бачка омывателя, справа симметрично ему.

Откручиваем саморез сверху (самый верхний красный квадрат).
У меня это был черный саморез под торкс с очень широкой шайбой.
Снимаем патрубок идущий к воздушному фильтру (большой красный прямоугольник).
Чтобы его снять откручиваем саморезы (два нижних квадрата):

Отцепляем противотуманки:

Откручиваем металлическую балку:

Чтобы открутить эти торксы (на 8) понадобился не простой г-образный ключ, а вороток, удлинитель к нему и мощная насадка:

Открутили. Вот в это отверстие вкручиваем шпильку или длинный болт на 8 (аналогично и с др. стороны).
Когда мы отодвинем морду, на этих она шпильках и будет висеть:

В отодвинутом состоянии куда-то подевалось фото

Морда отодвинута, теперь можно приступать к главному.
В передней части картера откручиваем эту хреновину:

Сначала два нижних болта, потом верхний:

Картинка из Эльзы:

Дальше крутим под левой гидроопорой двигателя (подушкой):

В Эльзе написано "отщелкнуть", но я обошелся без этого и просто открутил гайку, которая держит всю эту конструкцию.
Там дальше еще одна гайка, которая уже прикручена к подушке. Её мы открутим чуть позже.

Вынимаем провод датчика и откручиваем крепление:

А теперь возвращаемся к левой подушке и откручиваем гайку, которая её крепит:

А вот тут было много матов . Видно, что подушка вытекла и ей конец.
Но это было не все. Когда начали откручивать гайку, припаянный (как кажется) внутри подушки болт оторвался и гайка вместе с болтом спокойно крутилась, вывернуть по-доброму никак не вышло.

Пришлось играть в стоматолога и сверлить гайку, а потом аккуратно добить её зубилом:

После того, как открутили гайки от подушек поднимаем двигатель.
Подняли мы его до упора (ооооочень аккуратно), сантиметров на 5 примерно.
Можно по-разному: приспособой, лебедкой прикрученной к потолку, домкратом.
Мы выбрали последний вариант, проще он
По рекомендации Эльзы упираем в подрамник домкрат (чтобы он не упал чтоли? ):

Дальше снова крутим по картинкам:

После того, как открутили, убираем домкрат из-под подрамника, он должен приспуститься.

Снимаем патрубок с картера.
Немного непоследовательно, забыли сразу

Видим такую картинку (взгляд по ходу движения):

Нужно открутить все, что привинчено к картеру.
В каждой темной дырке по болту:

Крутить нужно терпеливо и тщательно проверяя каждый закуток.
По периметру 18 маленьких болтов - 2 спереди, 2 сзади (ну ооочень неприятно до этих добираться, нужен длиннющий шестигранник) и 14 по бокам.
Также не стоит забывать про болты, которые крепятся к коробке.

Отдельно надо отметить гайку, которая тут отмечена слева снизу:

А тут она посередине отмеченных:

Гайка эта закручивает болт, до его головки можно добраться с обратной стороны, в головку этого болта можно вставить шестигранник 8ку и держать.
Ключом туда у меня сразу подлезть не получилось.

Итак, стучим по картеру резиновым молотком, он отходит не сразу, но поддается.
Тащим его вперед и.
. подрамник недостаточно опустился.

Смотрим чуть дальше уже крученых опор, видим что-то обладающее функцией "опущу подрамник", ослабляем эту штуку:

Подрамник ушел еще вниз, теперь можно вытаскивать поддон. Вытащили!

Поддон не сильно грязный:

А вот из-за этого кожуха и приходится так сильно опускать подрамник. Нафик он вообще нужен?
Так хотелось его выкинуть к черту, но видимо зачем-то нужен.
Поясните пожалуйста кто-нибудь.

Насос и маслоприемник собираем на заранее, нужно не забыть уплотнительное кольцо между ними.
Старый насос откручиваем - он крепится на трех болтах, один из них держит еще и пластмассовый кожух.
Дотягиваемся до натяжителя цепи (он левее и выше звездочки маслонасоса, если смотреть по ходу движения), поджимаем немного и насос легко снимается.
Лучше, конечно, вдвоем это все проделывать.
Далее зачищаем поддон, обезжириваем, наносим герметик и закручиваем все обратно.

Инструмент:

Из важного: головки на 10, 16, 18 ключи на 10, 12, 13, 16, вороток, "карданчик", удлинитель на вороток, Т-образный ключ с подвижной головкой на 10, набор шестигранников, набор торксов (звездочек).
Динамометрический ключ для затяжки всякого разного с правильными моментами, чтобы знать эти моменты, надо смотреть Эльзу.

Читайте также: