Замена маслонасоса фольксваген гольф
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Фотоотчет Замена масляного насоса в Фольксваген Гольф 3 1,8 двигатель AAM (Подробный фотоотчет)
Если администрация сочтет мой отчет достойным быть перемещенным в другой раздел форума - переместите, пожалуйста, если нет - просто удалите тему.
Спасибо!
Для замены масляного насоса мне потребовались следующие инструменты:
Головка на 19 (пробка маслосливного отверстия)
Ключ накидной на 11 (кожух маховика)
Головка на 10 (болты крепления поддона картера)
Головка на 13 (болты крепления масляного насоса)
Ключ рожковый на 24 (датчики давления масла)
Трещотки большая и маленькая, переходник и удлинитель
Лист грубой наждачной бумаги
Откручиваем пробку маслосливного отверстия, сливаем масло
Накидным ключом на 11 откручиваем два болта, крепящих кожух маховика. Снимаем кожух.
Получаем доступ к двум болтам крепления поддона картера, которые прятались за кожухом маховика.
Откручиваем и снимаем масляный фильтр. Я для откручивания использовала лист грубой наждачной бумаги, откручивала от руки.
Откручиваем 20 болтов крепления поддона картера (головка на 10 + переходник гибкий + трещотка). Снимаем поддон, видим не очень приятную картину.
Откручиваем два болта крепления масляного насоса (головка на 13 + трещотка)
Снимаем масляный насос
Аккуратно снимаем пластиковый успокоитель масла, аккуратно отодвигая защелки и не сбивая положения вала насоса!
Выставляем положение вала нового насоса так же, как на старом
Очищаем посадочное место масляного насоса и всю плоскость прилегания поддона картера
Защелкиваем успокоитель масла на новом насосе и ставим новый маслонасос на его законное место. Крепим болтами, головка на 13, момент затяжки 20 Нм
Моем поддон картера изнутри и снаружи
Устанавливаем новую прокладку картера на его плоскость прилегания к ДВС, крепим поддон картера на место, затягиваем болты крест-накрест (момент затяжки 20 Нм).
Закручиваем пробку маслосливного отверстия. Берем 4 литра масла и новый масляный фильтр Устанавливаем фильтр, предварительно смазав его прокладку моторным маслом. Затягиваем от руки, не используя никаких инструментов.
Заливаем моторное масло. Приоткручиваем один из датчиков давления масла, чтобы дать выйти воздуху при первом пуске двигателя. Пускаем двигатель на несколько секунд, до появления масла из-под датчика, глушим, затягиваем датчик. Заводим, лампочка масла должна погаснуть, как обычно при замене масла.
На всё ушло порядка 6-ти часов, с перекурами и чаепитиями.
Проделаны были следующие работы:
- раскоксовка ЛАВРом
- замена масляного насоса,
- замена прокладки поддона картера,
- замена масла и фильтра,
- замена датчиков давления масла,
- а также: очистка посадочных мест свечей, замена свечей.
Выражаю огромную благодарность моему верному Другу, помощнику и фотографу - Танюшке!
(фотку заменила по просьбе модели )
Huntress
Corporation
Прямо, прямо! А ты доворачивай!
Я здесь живу
потому что есть 2 варианта стравить воздух (сам он долго не выходит)
1. открутить датчик
2. открутить маслянный фильтр
кому что удобнее
Huntress
Оракул
Я не училась в ПТУ. Не была уверена, что смогу, потому и не полезла.
Ваши бы советы да в практическую помощь. А то советовать все мастера, а прихать подстраховать - ни один мужик не согласился.
Admin
Создатель сайта
Бесёнок
Huntress
Оракул
Я не хочу сказать, это на самом деле так и есть
Масляный насос устанавливается без прокладки.
Я здесь живу
Huntress
Оракул
Бесёнок
Я когда работала на автосервисе, поступала немного по иному.
В боковое отверстие в блоке, куда прикручивается маслянный фильтр, с помощью шприца заполняла канал маслом.
Правда, это так уже давно было!
Huntress
Оракул
Кстати, именно потому, что меня не предупредили о такой тонкости (хотя я специально спрашивала в оперативке), со мной чуть не сделался инфаркт, потому что лампочка масла моргала после пуска ДВС не переставая. Заводила и глушила несколько раз. Позвонить спросить было не у кого, пришлось звонить в Киев другу, приятель которого консультировал меня по телефону.
А всё дело было в том, что нужно было дать возможность выйти воздуху.
ten70
Оракул
Сам никогда не сталкивался с долго моргающей лампочкой после замены масла.
Заводишь двигатель и ждешь пару секунд, когда лампочка перестанет мигать.
После этого спокойно глушишь двигатель и доливаешь масло.
Может быть масла было недостаточно залито изначально?
Кстати, я со старым насосом эксперимент провел. Проверил, насколько герметичен редукционный клапан в нем.
Дуешь в клапан. По хорошему он не должен продуваться, у меня в некоторых положениях просто сквозняк был.
Huntress
Оракул
Сам никогда не сталкивался с долго моргающей лампочкой после замены масла.
Заводишь двигатель и ждешь пару секунд, когда лампочка перестанет мигать.
После этого спокойно глушишь двигатель и доливаешь масло.
Может быть масла было недостаточно залито изначально?
я меняла не масло, а ВСЁ: масло+фильтр+насос+датчики. И вопрос был про замену насоса, а не масла. У меня после замены масла лампочка моргала трижды и гасла. После последующих пусков - сразу гасла. А тут она моргала до тех пор, пока я не открутила датчик давления и пока не вышел воздух и из отверстия датчика не пошло масло.
Масла изначально было залито достаточно (как и положено, 4 литра при замене масла и фильтра)
ten70
Оракул
Я масляный насос тоже менял, и даже в этом случае ничего подобного не возникло.
Какая разница между, заменой только масла или еще и масляного насоса?
Huntress
Оракул
Я масляный насос тоже менял, и даже в этом случае ничего подобного не возникло.
Какая разница между, заменой только масла или еще и масляного насоса?
Оракул
Думаю, что причина в том, что новый насос был без масла. Поэтому потребовалось достаточно много времени, чтобы закачать новый фильтр и магистрали. Рискну предположить, что ситуация бы принципиально изменилась, если бы новый насос перед установкой "пролить" маслом, чтобы оно заполнило воздушные промежутки между деталями. Кроме того, время масляного голодания можно сократить, заполнив новый фильтр новым маслом перед его установкой. Туда входит около полулитра. Насчет воздушных пробок в системе смазки слышу 1 раз. Система не герметична для масла, воздух вытесняется достаточно легко.
Исполнителям процесса - отдельное уважение. Впервые слышу о существовании (и вижу) столь смелых в техническом отношении девушек.
PS/ Одним из способов начального заполнения системы смазки маслом является прокрутка двигателя стартером до погасания лампочки при выключенном зажигании (например, со снятыми свечными наконечниками).
Замена масляного насоса
Инструменты:
— Головка на 19 (пробка маслосливного отверстия)
— Ключ накидной на 11 (два болта крепления кожуха маховика)
— Головка на 10 (20 болтов крепления поддона картера)
— Головка на 13 (2 болта крепления масляного насоса)
— Ключ рожковый на 24 (датчики давления масла)
— Трещотки (большая и маленькая), переходник и удлинитель
С помощью головки на 19 и большой трещотки откручиваем пробку маслосливного отверстия, сливаем моторное масло.
Накидным ключом на 11 выкручиваем два болта крепления кожуха маховика, который закрывает доступ к двум болтам крепления поддона картера. Снимаем кожух.
Сняв кожух маховика, получаем досту к двум труднодоступным болтам крепления поддона картера. Откручиваем 20 болтов крепления поддона с помощью головки на 10, маленькой трещотки и гибкого переходника.
Откручиваем 20 болтов крепления поддона картера, снимаем поддон и видим… не очень приятную картину. Но также видим цель — насос масляной системы смазки двигателя…
Откручиваем масляный фильтр. Я откручивала вручную, обернув грубой наждачной бумагой. Можно воспользоваться съемником масляного фильтра или просто проткнуть фильтр длинной отверткой и использовать её, как рычаг.
Снимаем масляный фильтр.
Масляный насос крепится двумя болтами, которые удаляются с помощью головки на 13 и трещотки. На картинке один из болтов уже выкручен. Откручиваем болты, снимаем масляный насос.
На маслозаборнике закреплен пластиковый успокоитель масла.
Сравниваем старый и новый масляные насосы на случай каких-либо отличий. В данном случае насосы абсолютно идентичны, разница только в чистоте и возрасте деталей :)
Аккуратно сдвигаем защелки успокоителя масла в стороны, показанные стрелками. Будьте осторожны, пластик довольно хрупкий и легко трескается. Освобождаем масляный насос. Очищаем успокоитель масла.
Выставляем выступ вала нового насоса так же, как он выставлен на старом для удобства последующей установки. Будте осторожны и внимательны — вал легко поворачивается.
Очищаем привалочную плоскость масляного насоса. Также очищаем всю поверхность прилегания поддона картера от грязи, масла и герметика, если таковой имеется.
Аккуратно закрепляем на маслоприемник успокоитель масла, устанавливаем новый насос на его место, крепим двумя болтами с помощью головки на 13 и трещотки. Момент затяжки болтов крепления масляного насоса — 20 Нм.
Моем поддон картера изнутри и снаружи. Очищаем места крепления. Для очистки я использовала аэрозольный очиститель карбюратора. Укладываем на поддон новую прокладку, совмещая крепежные отверстия прокладки и поддона.
Очищеный поддон с новой прокладкой устанавливаем на место. Наживляем все болты, затем затягиваем их с помощью головки на 10, гибкого переходника, удлинителя и трещотки с усилием 20 Нм крест-накрест, начиная от центра.
Закручиваем пробку маслосливного отверстия с помощью большой трещотки и головки на 19, используя новую прокладку (медную шайбу). Берем 4-х литровую канистру свежего масла и новый масляный фильтр.
Очищаем привалочную поверхность масляного фильтра на кронштейне. Смазываем прокладку масляного фильтра свежим моторным маслом. Устанавливаем новый масляный фильтр. Закручиваем вручную, без использования какого-либо инструмента!
Заливаем моторное масло. Приоткручиваем один из датчиков давления масла, чтобы дать выйти воздушной пробке при первом запуске двигателя. Заводим на 2-3 секунды, как только масло покажется из посадочного места датчика — глушим мотор, затягиваем датчик. После этого запускаем мотор — лампочка масла на приборной панели должна погаснуть. Глушим, даем отстояться несколько минут, проверяем уровень масла, при необходимости доливаем.
Я решила также до кучи и свечи поменять :) Выкручиваем старые свечи длинной головкой на 21, очищаем посадочные места, устанавливаем новые свечи, затягиваем, устанавливаем высоковольтные провода.
маслонасос и редукционный клапан
Но даже при одних и тех же оборотах коленчатого вала ( а значит, и вала привода насоса), давление на выходе сильно зависит от температуры и вязкости масла. Для крутящихся и трущихся деталей вредно как недостаточное, так и избыточное давление. Поэтому важных элементом насоса является редукционный клапан. При появлении избыточного давления (а это около 6,0/7,0 бар ) клапан открывается, и перепускает масло внутри корпуса. Из-за естественного износа, а чаще из-за посторонних частиц в масле, клапан может несвоевременно открываться, оставаться в открытом или закрытом положении. В поголовном большинстве насосов клапан расположен в части корпуса, и его ремонт или регулировка не предусмотрены
Можно только проверить, открывается ли он, и плавность хода. Для этого в крайнее отверстие можно вставить изогнутый шестигранник, и надавать на донышко клапана
Но для общего образования, думаю, можно разобрать один экземпляр:-)
Клапан подпёрт пружиной, которая удерживается крышкой, которая, в свою очередь, вставлена в корпус и завальцована
эти выступы легко можно срубить тонким зубильцем
в отверстие вставить крюк из толстой проволки, и потянуть вверх
если с ним не вывалились большие куски грязи, не спешите сожалеть о вмешательстве. Для подклинивания не нужны крупные частицы, из-за маленьких зазоров достаточно будет и песчинок. Их присутствие можно определить по характерным царапинам на теле клапана, и в корпусе
но это ни разу не проблема для страждущих:-)
необходимо разобрать насос, замерить высоту, на которую выходит родной вал из родной же шестерни
затем его спокойно можно выпрессовать из этой шестерни, и запрессовать в новую
Замена масла Passat B3 B4 , Гольф 2 , Гольф 3 и подобные моторы.
Вам потребутся ключ на 17 или на 19, 4 литра масла ( я использовала синтетику Castrol Magnatec 5v40), минимум 6 литровая канистра с отрезанным верхом, тряпочка, маслянный фильтр (я брала фирмы MANN) и терпение.
Берем ключ на 17 или 19 (можно накидной, но трещетка с головкой удобней)
Поднимаем машину на подьёмнике или загоняем ее на эстакаду
Откручиваем слегка вот этот болтик
Пока масло сливается с двигателя подготавливаем новый маслянный фильтр.
Берем немного нового масла, маслянный фильтр и наливаем в сам фильтр, при этом смазываем всю верхнюю поверхность фильтра, точнее уплотнительную резинку .
После того, как все масло у Вас слилось, закручиваем болт на место, поднимаем капот и снимаем маслянный фильтр.
После съема фильтра протираем все и смотрим, не осталось ли уплотнительного кольца от старого фильтра.
и Заливаем масло в маслозаливную горловину. Вам потребуется примерно 3,8 литра масла.
Заливаем масло , ждем немного, даем маслу стечь в картер и смотрим уровень на щупе.
После чего закрываем маслозаливную горловину, проверяем закрученный болт на картере и маслянный фильтр, только после этого заводим машину и смотрим на лампочку МАСЛО, даем поработать 5 секунд и глушим (обычно столько времени требуется, что б погасла лампочка давления масла).
Есть проверенный способ по удалению воздушной пробки , это когда лампа давления продолжает долго мигать. Лучше это проводить с напарником .
Способ: Откручиваем масляный фильтр так, чтобы осталась небольшая щель между кронштейном фильтра или теплообменником , и запускаем мотор на несколько секунд. И закручиваем фильтр.
Этого времени достаточно , чтобы масляный насос без проблем закачал масло . Если не успеть вовремя заглушить двигатель или закрутить фильтр , то получите небольшую лужу масла под капотом или под машиной.
И последний штрих, масляный фильтр закручиваем на 1/4 оборота. и Все, Замена масла проведена.
Позже поговорим, что такое раскоксовка двигателя и как лучше её делать.
МИГАЕТ ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА. ЗАМЕНА МАСЛОНАСОСА НА ГОЛЬФ 4 1.4
такой вопрос, если я не выставил изначально маслонасос по меткам и снял его так, и сейчас если выставлю его по меткам , по идеи должен норм работать ? Думаю изначально нет смысла ставить по меткам, так как при капиталки мотора, там все снимается !!)) Мне кажется в конце надо поставить по меткам . Другие источники открываешь нет про метки ничего)
Два года моргает пора наверно поменять датчик))) все времени нет
Привет Ирон у меня голф4 16.16кл при нагрузке 30-40кламетр горит масло ломпа давления. Что может быть скажите пожалуйста.
Поменял насос, все по видео и руководству для этого двигателя, давление вообще не было. Опять снимал все проверял, насос сухой. Оказывается все просто, открутите фильтр масляный и крутите стартер. Как только от туда даванет значит насос начал качать. Закрутите фильтр и старт. И будет давление. Воздушная пробка не даёт клапану в фильтре открыться.
Принял. Про такое первый раз соышу
Надо было показать результаты
Ерлан Асанов смотри результаты в свежем видео там я мерял давления
Какое давление было поздно замера? Какое должно быть по книге?
OigaN Straus вроде норм давление
@Iron Garage Sumy /Сумы у меня я 1.9 на оборотах 2.5. лампа загорается при 2000 примерно
@Iron Garage Sumy /Сумы а по книге сколько должно быть.
было меньше одного, а стало не знаю не мерил после ремонтва. но пока все норм проехал авто 15 тыс
Маслоприемник нужно почистить!
VASY FEDOROV думаешь не чистили?
Игорь подскажи если знаешь. Индикатор давления масла загорается при достижении скорости 30-35. До этого порога хоть газуй до 3000 оборотов хоть катайся на 1-2-3 не беспокоит. Набрал 30 идёт звук зумера загорается символ маслёнки и потом мигает пока не заглушишь движок. Температура двигателя никак не влияет,происходит и на прогретом и на холодном.
Константин Авдиенко Валера лучше померь давления масла для начала а потом только нужно разбираться в чем проблема
Масляный насос и маслоприемник
Основные сведения . На двигателях ABU, ABD, АЕА масляный насос и маслоприемник расположены на картере со стороны привода газораспределительного механизма; привод масляного насоса осуществляется от коленчатого вала цепной передачей (рис. 2.43).
Рис. 2.44. Масляный насос (двигатели АЕК, ABF, ДАМ, ABS, ADZ, ADY, 2E): 1 — шестерни масляного насоса; 2 — крышка масляного насоса; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — маслоприемник
На двигателях АЕК, AАМ, ABS, ADZ, ADY, 2E, ABF масляный насос и маслоприемник находятся в поддоне картера (рис. 2.44). Привод осуществляется от промежуточного вала. При проведении операций с масляным насосом предполагается, что снят поддон с картера двигателя.
Снятие/установка масляного насоса на двигателях ABU, ABD и АЕА осуществляется следующим образом:
— снимите корпус передней (со стороны привода распределительного вала) уплотнительной манжеты коленчатого вала;
— выверните болты крепления масляного насоса, извлеките их и снимите направляющую цепи;
— выверните винты, которыми маслоприемник прикреплен к кронштейну картера;
— отсоедините звездочку насоса от приводной цепи и снимите масляный насос и маслоприемник с двигателя;
— сборка проводится в обратном порядке с обязательной заменой уплотнительного кольца и уплотнительной манжеты коленчатого вала. После установки масляного насоса проведите натяжение приводной цепи за счет положения корпуса насоса.
Для снятия масляного насоса на двигателях АЕК, AАМ, ABS, ADZ, ADY, 2E, ABF:
— выверните болты, которыми масляный насос прикреплен к основанию картера;
— снимите масляный насос и маслоприемник с картера;
— если предусмотрено конструкцией, снимите маслоотражательную перегородку;
— установка проводится в обратном порядке с обязательной заменой уплотнительного кольца.
Замена ремня ГРМ и помпы на VW Golf V 1.4 л ВСА
Конечно без трудностей здесь не обойтись, но всё-таки если постараться то всё у вас получится. Какие инструменты понадобятся для замены?
Это ключ ТОРКС Т20.
Шестигранный ключ на шесть миллиметров.
Головки на «тринадцать», «десять», «пятнадцать», «шестнадцать», «восемнадцать».
Ключ динамометрический. А также инструмент, который поможет зафиксировать деталь - это Т10016, ключ для фиксации шкива коленчатого вала - номер 3415.
Какие расходники понадобятся?
Ремонтный комплект (номер 036198119Е).
Учтите один момент, для выкручивания шкива коленчатого вала нам нужен будет ключ двенадцатигранный на «двадцать один».
Помните что когда будете снимать ремень, нам нужно запомнить в каком направлении мы это делаем, потому что устанавливается он строго по направлению.
На процедуру мы потратили около четырёх часов.
Это инструмент, который поможет вам зафиксировать шкив коленчатого вала, его делали самостоятельно.
Ключа 3415 не оказалось и пришлось взять вилку самодельную.
Устанавливаем перед автомобиля на домкрат и колесо демонтируем.
Часть локера, которая располагается снизу нам нужно демонтировать, а также снимаем пыльник пластиковые. У тех, у кого имеется защита металлическая нам нужно снять и её.
Далее нам нужно под поддон пропихнуть брус из дерева, на него мы опустим после автомобиль. Получится так, что мы загрузили опору двигателя.
Ремень генератора демонтируем, а ролик отведём немного в сторону, отводим по направлению часовой стрелки. Прежде чем начать снимать ремень запомните, а лучше чем-нибудь отметьте в каком направлении движется, нужно для того, чтобы после установить ремень.
Болт выкручиваем, ролик снимаем. Нам откроется доступ к болту, который крепит крышку нижнюю ремня, его аккуратно выкручиваем.
Шкив коленчатого вала выставляется строго по метке. Метка, которая на шкиве, должна встать в позицию "0". А метки, которые на распределительных валах нужно установить таким образом(смотрите на фото), после чего шестерни распределительных валов зафиксируйте.
Болт шкива коленчатого вала аккуратно выкручиваем с помощью вилки самодельной. Дальше берем головку на "двадцать один" и выкручиваем болт. Шкив демонтируем, болт и две шайбы начинаем вкручивать в шестерню коленчатого вала.
Крышку клапанов, следующим действием мы можем демонтировать, совместно с фильтром. Тяните аккуратно по направлению вверх и убирайте с опор.
Адсорбер выкрутим и пока что отложим в сторону. После, горловину демонтируем, которая идёт к бачку омывателя, а бак сдвиньте в сторону.
Опору, которая располагается сверху двигателя выкручиваем.
Крышку ремня демонтируем, для этого освободим её от болтов креплений, и защёлок.
Ролик ремня натяжной убираем, после снимаем сам ремень. Нужно убрать ролик ремня натяжной и жидкость антифризную слейте. С помощью ключа шестигранного мы выкрутим болты, которые крепят помпу с двух сторон. Далее возьмём головку на "десять" и демонтируем крышку заднюю ремня зубчатого, после чего спокойно можем снять помпу.
Ну а после мы можем выполнить сборку в обратной последовательности. Обратите внимание, что на протяжении всего рабочего процесса нужно чтобы шестерни были зафиксированы. Смотрите, чтобы метка шестерней коленчатого вала совпала с меткой, которая располагается на насосе масляном. Ремень малый надевается только с левой шестерёнки, надевайте по направлению часовой стрелки. После ремень зубчатый аккуратно натягиваем, для этого управляйте ролик натяжной, против направления часовой стрелки.
Натягиваем ремень зубчатый, снова прокручивая натяжным роликом по направлению часовой стрелки. После начинаем натягивать основной ремень, процесс начинается с помпы и прокручивается против направления часовой стрелки.
Резьбовые соединения рекомендуется обработать маслом.
Все болты натяжных роликов закручиваются с моментом 20 НмБолты отводных роликов закручиваются с моментом 50 НмМоменты затяжки болтов опоры двигателя
Замена маслонасоса фольксваген гольф
Система смазки двигателя
Моторное масло.
Доливание масла.
Для того, чтобы правильно доливать масло, Вы должны разбираться в метках на маслоизмерительном щупе.
На щупе автомобилей выпуска с 9/88 г. количество масла между нижней и верхней метками составляет 0,75 л. Относительный признак: измерительный щуп плоский.
На щупе автомобилей выпуска до 8/88 г. разница между верхней и нижней метками составляет 1 л. Отличительный признак: щуп круглого сечения.
Уровень не должен опускаться ниже первой метки. Нехватка четверти литра масла еще не опасна для двигателя. Нехватка большего количества масла при интенсивном движении может привести к опасному падению давления масла, о чем предупредит зуммер и контрольная лампа давления масла.
Нет смысла заливать слишком много масла в двигатель. При высоких оборотах через систему вентиляции картера двигателя оно может попасть в камеры сгорания. Это опасно для катализатора, поскольку масло может сгорать в катализаторе, что приведет к его повреждению.До какого уровня следует доливать масло, зависит от режима движения:
При умеренном режиме движения достаточно, если уровень будет достигать нижней отметки измерительного щупа.
При интенсивном движении рекомендуется, чтобы уровень «находился в нижней трети или четверти между двумя метками щупа. Несколько большее количество будет способствовать лучшему отводу тепла.
замена моторного масла и масляного фильтра.
Для замены масла понадобится моторное масло в следующем количестве:
С заменой фильтра - 4 л
Без замены фильтра - 3,5 л
Масляный фильтр заменяется через каждые 15000 км пробега. Рекомендованный тип фильтра V.A.G. N056115561С
Новое уплотнительное кольцо пробки для слива масла
Прогреть двигатель
Подпереть автомобиль в горизонтальном положении.
Подставить для слива небольшой поддон или пластмассовую канистру достаточной емкости.
Открутить пробку для слива накидным ключом на 19 мм (она расположена сзади). Слить масло, соблюдая меры предосторожности, поскольку масло горячее.
Вылить масло из старого масляного фильтра.
Уплотнительное кольцо на новом масляном фильтре следует слегка смазать густой смазкой. Не следует пользоваться для этого маслом, поскольку при визуальной проверке следы этого масла можно будет ошибочно принять за наличие утечки.Фильтр без применения инструментов затянуть рукой.
Вытереть пробку слива и закрутить с новым уплотнительным кольцом, не прилагая слишком большого усилия, чтобы не повредить резьбу.
После заполнения маслом завести двигатель. До тех пор, пока с помощью масляного насоса не будет заполнен фильтр, лампа давления масла будет мигать, а на старом двигателе, возможен на короткое время стук подшипников.
Проверить двигатель на наличие утечек масла.
Расход масла.
Часть моторного масла сгорает при трении. Таким образом, расход масла естественен. Хорошо приработавшиеся двигатели расходуют 0,2 л масла на 1000 км. Фирма производитель называет величин максимально допустимого, расхода масла 1л на 1000 км.
Расход масла автомобилем зависит от следующих обстоятельств:
Превышение уровня масла приводит к повышенному расходу.
Масло меньшей вязкости сгорает быстрее, чем вязкое. Сезонное масло в горячем состоянии жидкое как вода и, соответственно, выше его расход. Все сезонное масло остается более вязким, разница в величине расхода особенно заметна при поездках на большие расстояния.
Все сезонное масло, которое слишком долго находится в двигателе становится менее вязким и, соответственно, увеличивается его расход.
При интенсивном движении расход масла
возрастает. Особенно сильно это проявляется, если новый двигатель работает с полной нагрузкой.Во время обкатки двигатель расходует сколько больше масла.
На расход масла влияет наличие неплотностей в двигателе.
На расход масла влияет наличие дефектов в двигателе: например дефекты сальников клапанов, слишком большой зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана, износ или неправильная установка (при ремонте) поршневых колец, повреждения стенок цилиндров.
В зимнее время при поездках на небольшие расстояния уровень масла между двумя измерениями может не понизиться или даже возрасти. Это происходит из-за смешивания масла с топливом или конденсировавшейся водой. При совершении длительной поездки эти добавки, ухудшающие смазочные свойства масла, должны выкипеть (испариться), при этом уровень должен существенно упасть.
При эксплуатации автомобиля в городе следует время от времени совершать поездки на большие расстояния - примерно через каждые 3000 км пробега или раз в четыре месяца. Зимой содержание бензина в масле составляет 2-5%, в двигателях с системой впрыска благодаря лучшей дозировке обогащенной смеси при холодном запуске в моторное масло попадает меньше бензина.Температура масла.
Для нормальной работы двигателя температура масла имеет решающее значение. Не все модификации имеют индикацию температуры масла. Температура измеряется у фланца масляного фильтра, т.е. в том месте, где температура масла минимальная. На поршневых кольцах температура масла может достигать величины 300°С.
Максимально допустимая температура масла в масляном поддоне составляет 145°С, но это только при использовании масла высшего качества.Еще более опасным, чем высокие температуры являются низкие температуры масла. При температуре ниже 60°С не все компоненты масла оказывают свое действие, что приводит к повышенному износу. Поэтому не следует разгонять двигатель более чем до 3500 об/мин, пока масло не прогреется до 60°С. Если нет индикации температуры масла, следует иметь в виду, что моторное масло достигает зимой температуры 60°С не раньше чем через 10 минут, в теплое время года - приблизительно через 6 минут.
Давление масла.
При температуре масла 80°С и работе двигателя на 2000 об/мин давление масла должно составлять не менее 2 бар.
Это вы можете проверить, только установив дополнительный прибор для измерения давления масла. Серийно устанавливается выключатель срабатывающий от давления масла, который при наличии давления 0,15-0,45 бар гасит контрольную лампу на приборной панели и второй выключатель, который предупреждает о слишком низком давлении при высоких оборотах двигателя. Если при оборотах выше 2150 об/мин давление падает ниже величины 1,8 бар, контрольная лампа начинает мигать и слышен сигнал зуммера. Давление также не должно быть слишком высоким. Предохранительный клапан в масляном насосе открывает путь со стороны впуска, если давление слишком сильно возрастает вследствие холодного и очень вязкого масла.
Если Вы хотите измерить давление масла в двигателе, необходимо открутить выключатель срабатывающий от давления 0,3 бар и вместо него вкрутить манометр.
Выбор масла для автомобиля.
Американское Общество Инженеров Автомобильной Промышленности (сокр. SAE) разделило масла на классы по их вязкости, от зимних масел с минимальной вязкостью SAE SW, 10 W к маслам промежуточного класса SAE 20W 120 и далее к вязким летним маслам SAE 30, 40 и 50.
Самыми дешевыми являются сезонные масла. Для смазки двигателя требуется, смотря по сезону, масло с малой или с большой вязкостью. Это означает, что осенью в двигатель нужно заливать зимнее масло, а весной – летнее. Для доливания фирма производитель разрешает пользоваться любым.
Значительно сложнее в производстве, а потому и дороже все сезонное масло. Оно содержит добавки вещества, состоящего из длинных молекулярных цепочек, которые при нагревании соединяются, а при охлаждении снова распадаются. Вязкость масла благодаря этому соответствует температуре и перекрывает многие классы вязкости.
Масло SAE 15W-50 при температуре -15°С соответствует классу вязкости 15 W, а при температуре 100°С - классу 50.
Проблемой при применении всесезонных масел является то, что улучшающие добавки со временем теряют свои свойства и наивысшая вязкость уже не достигается. Поэтому все сезонные масла классов SAE10W-30 и 10 W-40 не рекомендованы для применения в теплое время года.
Очень жидкие в холодном состоянии синтетические масла уменьшают трение в двигателе, прежде всего в фазе прогрева и при поездках на небольшие расстояния.
Различные сорта масел различных производителей можно смешивать без опаски, в том числе и сезонные масла со все сезонными, поскольку все масла отвечают международным стандартам. Однако специфические свойства конкретного масла при смешивании его с другим могут пропасть, поскольку каждый тип масла имеет особые добавки. Смазочные же свойства не ухудшатся.
Категорически запрещается смешивать минеральные масла с синтетеческими.
Фирма производитель автомобилей предписывает менять масло через каждые 150,00 км пробега или раз в году.
Следует иметь в виду, что пробег в 15000 км является предельным для замены масла. При поездках на небольшие расстояния рекомендуется менять масло значительно чаще. В холодное время года - не позже чем через шесть месяцев, независимо от пробега. При интенсивном движении по городу достаточно и четырех месяцев. При применении сезонного масла следует не забывать о его замене весной и осенью.
При покупке масла следует учитывать два основных фактора:
Правильная спецификация масла
Правильная вязкость масла. Она зависит от преобладающих температур и может быть определена по графику приведенному ниже.
Масляный насос.
Через восьмиклапанный двигатель при работе с полным газом за одну минуту прокачивается около 30 литров масла. Привод масляного насоса осуществляется уже упомянутым промежуточным валом или с помощью цепи (двигатели 1,1-1,3 л). На двигателе 16 V привод осуществляется с другим передаточным числом, благодаря чему скорость протекания масла увеличивается на 20%.
На автомобилях устанавливается обычный шестеренчатый насос. Две шестерни, одна из которых находится внутри другой, нагнетают масло со стороны поступления в сторону его подачи. Для 16 клапанного двигателя с повышенным потреблением масла устанавливается насос дизельного двигателя, который имеет производительность на 15% больше, чем обычный.
Снятие.
Слить масло из картера двигателя.
Сняв клиновой ремень, снять верхний кожух зубчатого ремня.
Открутив центральный болт коленчатого вала, снять шкив и нижний кожух зубчатого ремня.
Ослабить натяжение и снять ремень.
Снять масляный картер и крышку блока цилиндров с сальником.
Отвернув болты крепления, снять масляный насос.
На двигателях 1,1-1,3 л масляный насос приводится с помощью цепи. Для снятия масляного насоса необходимо снять насос с цепью.
Проверка.
Разобрать масляный насос и провести необходимые измерения. Зазор между зубьями должен быть 0,05-0,20 мм.
Проверить осевой зазор с помощью уголка и щупа. Осевой зазор может составлять максимально 0,15 мм, иначе насос требуется заменить.
При сильном загрязнении необходимо снять с помощью отвертки всасывающий фильтр крышки насоса, заменить прокладку, очистить перфорированную пластину.
Установка.
Установка масляного насоса осуществляется в обратной последовательности, с учетом следующего:
Двигатели 1.1-1.3 л:
прогиб цепи при установке масляного насоса должен составлять А= 1,5-2,5 мм.
При необходимости прогиб регулируется путем перемещения корпуса масляного насоса по пазам при отпущенных болтах крепления
Обкатка двигателя после ремонта.
Стенки цилиндров, а также поршни со своими кольцами в состоянии новизны имеют микроскопическую шероховатость. В процессе обкатки эти мелкие неровности устраняются, так что детали хорошо притираются друг к другу. При слишком больших оборотах нового или отремонтированного двигателя могут возникнуть небольшие участки повышенного истирания, что при определенных обстоятельствах приведет к непоправимому износу поршней.
На протяжении первых 1000 километров обкатки не рекомендуется разгонять двигатель выше 4200 об/мин.
Для обкатки двигателя лучше всего подходит трасса. Следует при этом аккуратно переключать передачи при движении с изменяющейся скоростью. На протяжении следующих 500 км следует постепенно наращивать обороты.
На Golf-3 моргает лампа давления масла! Volkswagen Golf
to Кэтт: Есть смысл проверить давление масла. Не советую пока эксплуатировать машину.
to pogranec84: А пробег какой?
Думаю, дело не в масле, а в естетсвенном износе двигателя.
Здравствуйте Всем! у меня тоже самое проблема гольф 3 датчик масла мигает и пищит, месяц назад тоже самое было но тогда долил чуть - чуть масло и все прошло вроде бы. а сейчас после 2000 оборотов мигает и пищит уже четвертый день! Помогите чем можете)))
На гольф 3 при запуске двигателя моргает лампа давления масла,движок не запускается.подскажите что делать?
Это может быть из-за повышеного давления. Возможно, неисправность редукционного клапана масляного насоса. Проверяйте давление манометром.
Проверьте уровень масла.
Кэтт
А случайно гидро-компенсаторы не стучат? если стучат то проблема в головке двигателя(забились маслопроводы, менять прокладку и проверять повреждения)
Так же в первую очередь проверить манометром давленияе в магистрали.
у меня гольф 3 подскажите друзья что делать дачик масла горит и пиликает не могу понять от чего думаю может нужно масло поменять а вы как думаете скажите свое мнения
to da eto ya: Может и нужно - зависит от пробега. Но, для начала откройте капот и проверьте уровень масла.
to da eto ya: У меня тоже самое было! но я поменял масленный датчик. этот датчик прям над мас.филтром! там два датчика я менял коричневый датчик, тфу-тфу щас все нормально)))
извините не по теме, у меня такая проблема,после 300тыс.км. спидометр обнулился и считает заново,чем это можно объяснить?
все привет . гольф 4 99г.
начинает мигать красная маслёнка на прогретом двигателе . по началу пропадает и снова загораеться .. а потом просто горит и иногда 3 раза пикает :DDDD масло в норме фильтр менял . датчик тоже . снимал паддон чистил масслозаборник . с насосом всё ок. что делать не знаю.
один умник сказал что возможно на насосе выпускной клапон полител.. и не выпускает давление. это реально или нет ?? я просто не разбираюсь как там насос устроен )) может кто что подскажет?
Это точно сказал умник. знаток русского языка.
to YDKM: А Вам следует проверить давление в масляной магистрали. Может быть уже двигатель в ремонт просится.
Когда разбирали, масло в каком состояние было ?
вСЕм привет гольф 4 1.4 akq .
у меня такая проблема =)) при езде на малых оборотах мигает и пикает красная малёнка . при оборотах больше 3000 просто мигает без звука . поменяли датчик.
МАСЛЕНЫЙ НАСОС . Вкладыши. маслосёмные калпочки . промыли. масло новое залил..
не помогает. если снять клемо с датчика и газануть сразу начинает мигать и пикать. в чём может быть дело . плз хелппппп
to YDKMM: Если после замены масла проблема не решилась, возможно проблема в самом датчике.
Читайте также: