Замена маслосъемных колпачков фиат альбеа

Обновлено: 03.07.2024

ЗАМЕНA МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ…

Всем привет!появилось немного свободного времени и решил заняться своим авто на работе.Со временем, маслосъемный колпачк начнает разрушатся а резина стареет теряет эластичность и отслаивается от основания-что колпачок начинает пропускать масло. Следовательно растет потребление движком моторного масла. Как правило на отечественных авто интервал замены маслосъемных колпачков составляет 80 000 километров пробега. Для современных моторов этот период может быть увеличен в 2-3 раза из-за применения современных материалов и хорошего маслано только если не будет перегрева двигателя или масляного голодания.У двигателя машины повышенный масляный аппетит? Мотор расходует больше 1 литра на 1000 километров? Появился синий дым из выхлопной трубы? Это первые признаки износа маслосъемных колпачков. Конечно о капитальном ремонте можно не думать если конечно не снизились динамические характеристики и не вырос расход топлива.Данные проблемы можно решить заменой маслосъмных колпачков. Операцию по замене колпачков можно произвести своими руками не прибегая к помощи спецов. Для этого нужен гараж и инструмент для ремонта самым необходимым является съемник сухарей клапанов. Его можно найти в магазине авто инструментов.СОВЕТЫ ПО ЗАМЕНЕ МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ:Вдаваться в порядок замены маслосъемных колпачков не буду. Подробную операция по замене можете найти в технич.книжке для нашего авто.Там все доступно тщательно и с картинками. Но нужно знать некоторые нюансы-покупайте только фирменные маслосъемные колпачки. а опасность операции замены колпачков подстерегает при попытке рассухаривания клапанов. Для этой цели имеется спец. приспособа где один конец которого крепиться неподвижно, а другой давит на тарелку при этом сжимая пружину возврата клапана. После следует снять "сухари" с клапана. Лучше это сделать магнитной отверткой или длинными щипцами. Только будьте акуратней если потеряете "сухарь"то процесс обратной сборки будет невозможных. А на практике эти маленькие "сухари" могут вылететь в неизвестном направлении и потом найти их будет сложно.Также для предосторожности нужно закрыть все отверстия на двигателе поролоном или тряпкой, чтобы туда не попал "сухарь" или грязь. При установке нового колпачка, не забудьте его предварительно смазать моторным маслом.Операцию по замене маслосъемных колпачков можно сделать самостоятельно, но для этого необходим опыт и инструмент. Если нет знаний то за замену колпачков лучше не браться. Цена не так высока так что доверит эту операцию автомастерам.

Замена маслосъемных колпачков фиат альбеа

Сайт сдается в аренду - обращайтесь на ipassat@mail.ru

Замена маслосъёмных колпачков на Фиат Альбеа (Fiat Albea)

Когда у двигателя наблюдается повышенный расход моторного масла без наружных течей, масленое отложение на свечных электродах и наличие голубоватого дыма из глушителя при работе на холостому ходу – это признаки для замены маслосъёмных колпачков.

Какие понадобятся инструменты и принадлежности: ключ комбинированный на 10, 13 и 24мм, круглогубцы с изогнутыми под 90° губками, торцовая головка на 8, 10 и 13мм, специальный ключ Торкс Т55, молоток, шлицевая отвёртка, крестообразная отвёртка, пинцет, плоскогубцы, рассухариватель клапанов, оправка для запрессовки маслосъёмных колпачков, свечной ключ, новая прокладка крышки клапанов, комплект маслосъёмных колпачков, обезжириватель, ветошь и перчатки.

Открутите болт крепления минусовой клеммы от аккумуляторной батареи и снимите её. Удалите свечные наконечники со свечей зажигания, запоминая их нумерацию или записывая. Выверните четыре свечи. В первом цилиндре установите поршень в верхнюю мёртвую точку такта сжатия.

Выверните два болта фиксации корпуса воздушного фильтра и снимите его. Отсоедините два шланга вентиляции картерных газов. Снимите модуль зажигания, отсоедините все жгуты с проводами от двигателя, разъедините колодку и датчик фаз газораспределения. Открутите катушку зажигания с кронштейном. Выверните все болты фиксации крышки клапанов и снимите её.

Снимайте ремень газораспределительного механизма и шкив распределительного вала. Вынимайте распределительный вал двигателя.

Вытаскивайте толкатель того клапана на котором Вы будете менять маслосъёмный колпачок. Прикрутите к головке блока цилиндров рассухариватель клапанов. Надавите рычагом рассухаривателя вниз на верхнюю тарелку клапана и пинцетом извлеките два сухарика. Шлицевой отвёрткой подденьте верхнюю тарелку и извлеките её вместе с пружиной клапана.

Плоскогубцами сделайте захват маслосъёмного колпачка, потяните его строго вверх, не касаясь направляющей втулки и стержня клапана. Вытягивая маслосъёмный колпачок, не вращайте его.

Новый маслосъёмный колпачок изнутри смажьте свежим моторным маслом. В комплекте с колпачками может быть пластиковая втулка, а может и отсутствовать. Если она есть, то установите её на стержень клапана, а, если нет – снимите пружинку с колпачка.

Поставьте оправку для запрессовки колпачков и слабыми ударами молотка по ней запрессуйте до его фиксации. Установите назад пружинку или удалите пластиковую втулку.

Поставьте назад пружину и верхнюю тарелку. В проточки стержня клапана поставьте два сухарика. Ударьте один раз молотком через металлическую проставку в торец клапана. Поставьте назад толкатель и регулировочные шайбы.

Точно также замените все оставшиеся маслосъёмные колпачки в двигателе. Смажьте герметиком переднюю крышку распределительного вала.

Все снятые узлы и детали установите назад в обратной последовательности относительно их снятия. Натяните ремень генератора и насоса гидроусилителя руля.

Замена маслосъемных колпачков

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя, а также при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянного дымления обычно не наблюдается. Косвенные признаки - увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.
Заменить маслосъемные колпачки можно, не снимая с двигателя головку блока цилиндров.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия привода газораспределительного механизма (см. «Замена и регулировка натяжения ремня, замена натяжного ролика привода газораспределительного механизма»), крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»), распределительного вала (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительного вала»), а также пассатижи, магнит (или пинцет) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов.

. и приспособление для сжатия пружин клапанов.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Выверните все свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания»).
3. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка распределительного и коленчатого валов в сервисное положение или поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

4. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена и регулировка натяжения ремня, замена натяжного ролика привода газораспределительного механизма»).
5. Снимите шкив распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).

6. Снимите распределительный вал (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительного вала»).

7. Извлеките из гнезда в головке блока цилиндров толкатель клапана, маслосъемный колпачок которого вы заменяете.

8. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов. Сожмите приспособлением пружину клапана.

9. Выньте два сухаря из верхней тарелки пружины с помощью магнита или пинцета. Затем снимите приспособление.

10. Используя магнит или поддев отверткой, выньте из гнезда головки блока верхнюю тарелку пружины.

11. . и пружину клапана.

12. Захватите маслосъемный колпачок пассатижами с тонкими губками.

13. . и снимите с направляющей втулки. При этом усилие нужно прикладывать строго вверх и не проворачивать колпачки, чтобы не повредить направляющие втулки клапанов.

14. Если в комплект новых колпачков входит пластмассовая установочная втулка, наденьте ее на стержень клапана.

Если в комплекте колпачков нет направляющей втулки, снимите с колпачка пружину, чтобы не повредить колпачок краями проточек под сухари.

15. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.
16. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами молотка по оправке запрессуйте колпачок до упора.
17. Снимите направляющую втулку со стержня клапана или наденьте на колпачок пружину, если ее снимали.
18. Установите пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

19. Установите на место толкатель.
20. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.

Замена маслосъемных колпачков фиат альбеа

Здраааасссте всем, у меня родился новый вопрос!
Объясните мне, пожалуйста, на пальцах, как поменять маслосъемные колпачки, что открутить, чем открутить, как разобрать и т.д., а я потом мануал напишу сама со своими фотками . Пожааалуйста!)

Можно даже как в кулинарном рецепте)))
Ингредиенты: колпачки 16 шт., масло на смазку. Вам понадобится: инструмент такой. инструмент сякой.

__________________
Я самый крутой в мире мужик, мать вашу. Я быстро надеваю штаны (со звонком в дверь) и умею чинить компьютеры и рыться в электрощитке. Я сплю с книгой, мобильным и включенным теликом. Нет, блин, я знаю, где таймер, но мне лень. Я умею варить пельмени и макароны и жарить грибы. И болты с гайками я тоже умею крутить, чё там. Я читаю Хантера Томпсона и люблю рёв мотора машин. Нет ничего лучше туевой хучи машин.

Только вот один недостаток - я девушка

незнаю как на 1.6,но помимо смены колпачков придется проделать еще кучу операций.сами колпачки перепрессовать копейки стоит))

Снимаем ГБЦ(соответственно новая прокладка ГБЦ и Болты понадобятся)
Разсухариваем все клапана
Предварительно моем.
Несем ГБЦ в мастерскую-менять направляющие клапанов,ибо экономить и рисковать не стоит.иначе все бестолку(или хотябы измерить померять)
Менять направляющие.Раз сняли-можно(стоит) обработать клапана и седла.

Дальше делал сам.вставляем клапан..одеваем колпачок постукивая через оправку.и так 16 раз.потом засухариваем все 16 штук..
одеваем головку. ставим распредвалы..выставляем ремень грм..и катаемся.проехал уже 40 тысяч ..масло не ест..

И еще есть случаи-что колпачки частенько слетают-так что все таки мой совет делать по уму с заменой направляющих..можно конечно скинуть только распредвалы и ухитриться через верх просто колпачки поменять.но скорее всего через икс дней у тебя часть их послетает))и мотор опять задымит.

соль самостоятельного ремонта в чем-сэкономить или разобраться?
все имхо

__________________
С уважением, KGL ex/////BRAVA

Синьора !
прежде чем готовить второе блюдо , надо сначала приготовить первое .
сделайте что попроще . выкрутите свечи , возьмите прибор "аля соколиный глаз" ,
и загляните в цилиндры ( в любом приличном сервисе он есть ) . сдается мне что в вашем моторе такая вещь как ХОНИНГОВКА на стенках цилиндров уже давно отсутсвует , и поэтому менять маслосъемные это мертвому припарка , надо менять . мотор ! ( ну или капиталить если там есть еще такая возможность )
потом ради баловства можете померять компрессию в цилиндрах , но не обольщайтесь . хорошая компрессия это не гарантия того что с мотором все хорошо .

Замена маслосъемных колпачков Фиат Альбеа

Маслосъемные колпачки Фиат Альбеа – важная часть в работе ГБЦ. Они надеваются на втулку клапана и плотно, но подвижно, охватывают верхнюю часть штока клапана. Клапан в процессе работы ходит вверх-вниз внутри втулки, а маслосъемный колпачок снимает масло с верхней части штока клапана. Это необходимо для того, чтобы масло, в парах которого работает распредвал и т.д., не попало из верхней части ГБЦ в камеру сгорания.

Маслосъемный колпачок изготавливается из акрилатного каучука или фторкаучука. Это достаточно прочный материал со сроком службы приблизительно 100 тыс. км. Но работать маслосъемным колпачкам приходится в тяжелых условиях паров масла, высоких температур и постоянного трения. Из-за этого резина теряет упругость, изнашивается, покрывается трещинами. Масло начинает попадать в камеру сгорания. Признаками этого является увеличенный расход топлива и иногда масла, сине-сизый дым из выхлопной трубы в комплексе с нагаром на свечах зажигания.

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Замена со с/у ГБЦ	от 8000 руб.
Проверка ГБЦ на плоскость	от 1000 руб.

Где заменить в Санкт-Петербурге :

На СТО еще обычно при диагностике измеряют компрессию в цилиндре. При этих признаках нужно делать замену. Сложность замены маслосъемных колпачков Фиат Альбеа состоит в том, что придется работать с двигателем и снимать ГБЦ. Поэтому без должного опыта и знаний мы не рекомендуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь специалистам наших СТО. Существует еще вариант замены без снятия ГБЦ. Он несколько дешевле, но можно ли его использовать, нужно смотреть по обстоятельствам.

Вместе с маслосъемными колпачками можно заменить и поршневые кольца, прокладку крышки. Если замена будет со снятием ГБЦ, то и прокладку головки блока. При наличии люфта меняются и втулки клапанов.

Важно вовремя заменить м/с колпачки. Если этого не сделать, нагар текущего масла покроет и клапаны, и поршни. Двигатель закоксуется. Нормальная работа нарушится. Это приведет к серьезному ремонту двигателя в самых запущенных случаях.

Замена маслосъемных колпачков Фиат Albea

Сальники клапанов (маслосъемные колпачки) используются на всех силовых установках автомобилей Фиат Albea. Эти резинотехнические изделия являются элементами газораспределительного механизма, и их задача – препятствовать проникновению масла в зазор между клапаном и направляющей втулкой, а затем в камеру сгорания. Сальники клапанов в среднем выхаживают по 200.000 км, после чего их нужно заменить.

Причины для замены

Замена маслосъемных колпачков Фиат Albea необходима в том случае, если при работе двигателя стали наблюдаться:

Сизый дым из глушителя.
Повышенный расход масла.
Падение мощности силовой установки.

Попадая в цилиндры, масло нарушает оптимальный процесс горения топливно-воздушной смеси, и поэтому мощность двигателя может снижаться. Чтобы правильно заменить сальники клапанов, нужно обратиться в автосервис «Двиговичкофф». Здесь работают высококвалифицированные автомеханики, которые в максимально сжатые сроки, качественно и недорого поменяют сальники клапанов.

Этапы работ

Сальники клапанов установлены внутри головки блока цилиндров. Замена маслосъемных колпачков Фиат Albea проходит в несколько этапов:

демонтаж клапанной крышки;
снятие ремня ГРМ;
демонтаж распредвала;
снятие маслоотражающих колпачков с клапанных шоков;
установка новых колпачков;
установка распределительного вала на свое штатное место;
установка ремня ГРМ;
установка клапанной крышки.

Наши преимущества

Сервис «Двиговичкофф» имеет мощную материальную базу, и его штат укомплектован специалистами экстра-класса. Снятие и установка новых маслоотражающих колпачков в этом автоцентре не займет много времени, так как все услуги связанные с ремонтом выполняются профессионально и по доступной цене. Все ремонтные работы проводятся с применением только заводских комплектующих. Своевременная замена маслосъёмных колпачков вернёт расход масла на прежний уровень, обеспечит двигателю хорошую приемистость, а автомобилю придаст более высокие ходовые качества.

Маслосъёмные колпачки.

Первая попытка борьбы с масложёром, который стал достигать 500 мл на 1000 км — замена колпачков.
Буду надеяться, что поршневая ещё более-менее, судя по чистоте и состоянию под клапанной крышкой и сравнения диаметра новых и старых колпачков, которым уже 12 лет ). Расход масла от них точно был.

Со 140 ткм заливается масло Valvoline Maxlife Synthetic 5W40. Замена через 10 ткм — 210-250 моточасов.

Колпачок маслосъемный — Elring 476691
Прокладка клапанной крышки — Victor Reinz 153754401
Сальник распределительного вала — PAYEN NA5058

FIAT Albea 2008, engine Gasoline 1.4 liter., 77 h. p., Front drive, Manual — dealership service

Comments 27

Отпишись потом, помогла ли тебе замена колпачков в борьбе с масложором? Меньше стало расходовать или тоже самое?

Вообще ничего не изменилось. То же самое.
В принципе так и предполагал, но хотя бы с чего-то стоило начать.

Я так и думал, кто-то уже делал эту процедуру, и тоже не помогло, как ело масло так и ест.

Конечно не претендую на 100% правильность своего мнения, да и не навязываю его никому) но я считаю, что это в данном контексте, бесполезная работа при таком расходе. Проблема то всем известная, залегли кольца. А залегли потому что в канавке под маслосъемное кольцо на наших фиатах, нет отверстий под отведение этого масла. И я бы посоветовал сделать раскаксовку и лить масло 10w40. Это отсрочит капиталку на какое то время. А если и дальше лить 5w40, то только усугублять проблему, так как нагара будет все больше и больше.

почему так считаешь? 10-40 ведь гуще — его больше будет оставаться на стенках цилиндра и в камере сгорания — расход будет больше.

чем лучше делать раскоксовку?

Так то оно так, но ведь масленная пленка и в исправном двигателе остается на стенках цилиндров, но так как оно гуще, его в цилиндры будет меньше попадать, жидкое масло более текучее и оно более свободно проходит сквозь кольца. Блин, сложно так то на самом деле у себя в голове этот процесс представить). Но густое горит 100% меньше. Я вот сам всегда 5-40 лил, расход на 8000 грамм 600-700. А вот последние 3 замены, лью 10-40, за те же 8000 не доливаю ни разу, уровень по щупу падает миллиметра на 2,3. А вот на счет промывки, ну я бы взял лавр пенный, который рекламируют где попало, но я лично его еще в деле не видел, так что за результат не ручаюсь!)

чем лучше делать раскоксовку?

10-40 и 5-40 одинаковые по вязкости в пределах допуска 40.

масло 5W и 10W отличается только вязкостью прокрутки на холодную и всё! но после W-индекс вязкости у обоих на горячую 40, то-есть одинаково. Разницы в этих маслах почти нет, а вот
0W30 и 5W30 вот его авто может кушать хорошо!

Блин, вот кто тебе все это казал? Это все цифры для наглядности грубо говоря. Если оно гуще, то гуще оно в любом состоянии. Тем более, что 10w это полусинтетика, а она гуще синтетики, очевидно. Хотя и синтетика то на самом деле это тоже полусинтетика, но не об этом.
Короче, все эти циферки, также маркетинг, не думал над тем, почему именно эти цифры самым крупным шрифтом написаны? А допуски например, мелким, потому что все только на эти цифры и смотрят, и по этому собственно 10w40, хотя по сути, надо бы написать 50 ну или хотябы 45. Потому что напишешь 50, и все, брать не будут, потрму что гуще же, двигатель будет тяжелее работать. Ну короч я надеюсь донес мысль, на упаковке может быть написано все что угодно, но полусинь всегда гуще синтекики, не зависимо от температуры! И ненадо меня поправлять, фразами из рекламных буклетов масел)

ты не прав 100%, что-же ты тогда не ездишь на Автоле М8в оно-же гуще!

Ну как то более развернуто можно? А то так как то не интересно

ты не прав 100%, что-же ты тогда не ездишь на Автоле М8в оно-же гуще!

верно жиже на горячую, как вода! а при первом запуске густой гуталин 20W

полусинтетика гуще синтетики только из-за вязкости на холодную! это первый показатель перед W, после прогрева масла до рабочей температуры индекс у них одинаков 40, Если после W будет 50-60 вот оно-то 100% вязкость выше, то-есть гуще на горячую ! зачем заливать 10W40 тем более в зимний время, так как на оборот нужно чтоб масло зимой было по жиже для легкой прокрутки стартера и быстрого поступления моторного масла в трущийся места для смазывания деталей, чтоб предотвратить износ

Блин, я же написал об этом выше, эти циферки для того, чтобы люди масло и выбирали только по ним, и чтобы не пугались того, что там не 40, а 50, потому что все берут себе 40 и это уже как бы стандарт, а 50 это тип капец как густо и все такое. Ну а если это все не так. То ваши предположения, почему у меня в двигателе 5w уходит, а 10w нет?

Ты хотел сказать лить масло, которое не горит и менять его чаще? Только при чем здесь вязкость, когда горит обычно загуститель базовых масел?

Ну так меньше и горят масла с большей вязкостью

Если проблемы с базой и ее загустителями, горят мамла любой вязкости

Не спорю сто горят все, но густому маслу в цилиндр попасть чтобы там сгореть, явно сложнее чем жидкому

Замена маслосъемных колпачков

Заменить маслосъемные колпачки можно, не снимая с двигателя головку блока цилиндров.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Выверните все свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания»).
3. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка распределительного и коленчатого валов в сервисное положение или поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

В этом положении коленчатого вала в ВМТ находятся поршни 1 -го и 4-го цилиндров. Это дает возможность «рассухарить» клапаны этих цилиндров без риска уронить их в цилиндр.

Дальнейшие операции по замене маслосъемных колпачков для наглядности показаны на снятой головке блока цилиндров. При замене маслосъемных колпачков на головке блока цилиндров, установленной на двигателе, для предотвращения падения клапанов в цилиндр проворачивайте коленчатый вал таким образом, чтобы поршень цилиндра, у клапанов которого вы заменяете колпачки, находился в ВМТ.

Не снимайте колпачок, поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается.

Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, то при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

19. Установите на место толкатель.
20. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.

Крышку переднего подшипника распределительного вала устанавливайте на герметик для предотвращения просачивания масла через стык крышки и постели подшипника.

Сальник распределительного вала устанавливайте после установки передней крышки подшипника распределительного вала. Приемы установки сальников описаны в подразделе «Замена сальника распределительного вала».

Fiat Albea (2005-2012) – приключения итальянца в России

Фиат Альбеа появился в 2002 году и являлся частью проекта всемирного автомобиля – «Typ178», который стартовал в 1996 году с моделями Palio и Siena.

Над внешностью Albea с 2001 года работал знаменитый стилист Джорджетто Джуджаро. В 2004 году модель пережила рестайлинг. Больше всего преобразилась передняя часть, сзади изменения оказались менее значительными.

С рынка Восточной Европы модель ушла в 2007 году из-за слабых продаж. В декабре 2006 года началась крупноузловая сборка в Набережных Челнах из турецких машинокомплектов, а в конце 2007 года завязалась мелкоузловая сборка со сваркой и окраской кузова. На отечественном вторичном рынке присутствуют только экземпляры, реализованные официально.

Альбеа предлагалась исключительно в кузове 4-дверный седан. Несмотря на свои скромные размеры итальянка может похвастаться приличным багажником вместимостью 515 литров и вполне просторным вторым рядом сидений.

Базовые версии получили подушку безопасности для водителя, гидроусилитель руля и центральный замок. Более дорогие комплектации дополнялись кондиционером, второй подушкой безопасности, передними электростеклоподъемниками и ABS с системой распределения тормозных усилий EBD.

В 2007 году журнал «Авторевю» провел независимый краш-тест, по итогам которого автомобиль набрал 7,5 баллов из 16 возможных. На фоне машин, испытанных ранее (преимущественно отечественных), это был довольно-таки неплохой результат.

Двигатель

Albea комплектовалась бензиновыми двигателями объемом 1,2 л (60 или 80 л.с.), 1,4 л (77 л.с.) и 1,6 (103 л.с.), а так же одним турбодизелем – 1,3 л / 70 л.с.. После рестайлинга из линейки был исключен 1,6-литровый агрегат.

Российские Фиат оснащались лишь одним мотором емкостью 1.4 л / 77 л.с. Привод ГРМ здесь ременный с рекомендуемым интервалом замены 60 000 км. В гаражных условиях обновить ГРМ без специального инструмента (кондуктора) непросто. В сервисе за работу попросят около 2 500 рублей.

Зазор клапанов регулируется с помощью шайб, но необходимости в этом до 150 000 км не возникает.

На отрезке 100-200 тыс. км вырабатывают свой ресурс опоры двигателя (около 2 000 рублей за аналог), бендикс и втягивающее реле стартера, лопается расширительный бачок (от 2 500 рублей). Кроме того, могут выйти из строя термостат (700 рублей), помпа, радиатор (от 3 000 рублей) и топливный насос (3-10 тыс. рублей). Потребует внимания и выхлопная система – сгнивает и прогорает.

Необходимость капитального ремонта двигателя возникает нечасто, да и то уже после 300-350 тыс. км. А вот увеличение расхода масла спустя 200 000 км явление более распространенное. Умерить «аппетит» поможет замена маслосъемных колпачков, в отдельных случаях приходиться менять и кольца.

Трансмиссия

Крутящий момент от двигателя передается на переднюю ось через 5-ступенчатую механическую коробку передач.

Сцепление прослужит до 150-200 тыс. км (8 000 рублей за комплект). Выжимной же подшипник может зашуметь раньше – еще при пробеге 50-100 тыс. км.

После 150-250 тыс. км встречается износ механизма выбора передач (2-5 тыс. рублей) и наружных ШРУС (от 1 000 рублей). Спустя время некоторые владельцы сталкиваются с износом подшипников дифференциала (появляется гул). В сервисе за ремонт возьмут около 5 000 рублей.

Ходовая

На передней оси используется традиционная схема на стойках Макферсон, а сзади – продольные рычаги, объединенные с торсионной балкой. К сожалению, Альбеа имеет посредственные ходовые качества и не достаточно крепкую переднюю подвеску.

Сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов сдаются уже после 50-100 тыс. км (от 3 000 рублей за рычаг). Чуть позже приходится менять передние амортизаторы (от 3 000 рублей) и их опоры (от 1 400 рублей).

Задние стойки служат более 150-200 тыс. км (от 1 300 рублей). К этому времени проседают или лопаются задние пружины (2 000 рублей за аналог). Передние пружины более выносливые. Самые долговечные элементы подвески – сайлентблоки задней балки (1 000 рублей плюс 2-3 тыс. рублей за работу по замене).

После 150-200 тыс. км порой начинают подтекать насос ГУР (от 3 000 рублей) и рулевая рейка (около 9 000 рублей за переборку).

Кузов и салон

Кузов Фиат хорошо защищен от коррозии, по крайней мере, жалоб от владельцев не встречается. Вздутия краски можно обнаружить на крыше – в местах сколов. Здесь металл, в отличие от остальных элементов кузова, не оцинкован.

Зимой владельцы нередко обнаруживают антифриз под водительским ковриком. Течь возникает в месте соединения трубок с радиатором печки – необходимо заменить копеечные уплотнительные колечки.

Иногда выходит из строя термопредохранитель резистора вентилятора отопителя, реже – сам вентилятор (около 4 000 рублей). К 100 000 км изнашивается механизм замка зажигания – заедает или заклинивает.

Генератор может отказать после 150-200 тыс. км: приходят в негодность подшипники, либо в корпусе появляется трещина. За новый генератор придется отдать не менее 7 000 рублей.

Заключение

Fiat Albea - дешевый и просторный автомобиль. Мелкие неисправности хотя и встречаются довольно часто, но благодаря простой конструкции легко устранимы. Оригинальные запчасти весьма дороги, поэтому лучше использовать заменители, которые к тому же нередко оказываются еще и более выносливыми. В сочетании со сравнительно невысокой стоимостью седан вполне оправдывает концепцию бюджетного семейного авто.

Читайте также: