Замена маслосъемных колпачков ниссан ноут
Обновлено: 05.07.2024
Замена маслосъемных колпачков Ниссан Note
Сальники клапанов (маслосъемные колпачки) используются на всех силовых установках автомобилей Ниссан Note. Эти резинотехнические изделия являются элементами газораспределительного механизма, и их задача – препятствовать проникновению масла в зазор между клапаном и направляющей втулкой, а затем в камеру сгорания. Сальники клапанов в среднем выхаживают по 200.000 км, после чего их нужно заменить.
Причины для замены
Замена маслосъемных колпачков Ниссан Note необходима в том случае, если при работе двигателя стали наблюдаться:
- Сизый дым из глушителя.
- Повышенный расход масла.
- Падение мощности силовой установки.
Попадая в цилиндры, масло нарушает оптимальный процесс горения топливно-воздушной смеси, и поэтому мощность двигателя может снижаться. Чтобы правильно заменить сальники клапанов, нужно обратиться в автосервис «Двиговичкофф». Здесь работают высококвалифицированные автомеханики, которые в максимально сжатые сроки, качественно и недорого поменяют сальники клапанов.
Этапы работ
Сальники клапанов установлены внутри головки блока цилиндров. Замена маслосъемных колпачков Ниссан Note проходит в несколько этапов:
- демонтаж клапанной крышки;
- снятие ремня ГРМ;
- демонтаж распредвала;
- снятие маслоотражающих колпачков с клапанных шоков;
- установка новых колпачков;
- установка распределительного вала на свое штатное место;
- установка ремня ГРМ;
- установка клапанной крышки.
Наши преимущества
Сервис «Двиговичкофф» имеет мощную материальную базу, и его штат укомплектован специалистами экстра-класса. Снятие и установка новых маслоотражающих колпачков в этом автоцентре не займет много времени, так как все услуги связанные с ремонтом выполняются профессионально и по доступной цене. Все ремонтные работы проводятся с применением только заводских комплектующих. Своевременная замена маслосъёмных колпачков вернёт расход масла на прежний уровень, обеспечит двигателю хорошую приемистость, а автомобилю придаст более высокие ходовые качества.
Замена маслосъемных колпачков ниссан ноут
Сподобился менять колпачки на мерзком еноте. В принципе можно забить, подливать масло и ездить, так как в остальном машина по мотору претензий не имеет: прёт хорошо, жрёт мало (по трассе при обнулении БК и скорости 100-110 рекорд 4,6 л на 95м), заводится исправно, но масло любит очень. И в городе поддымливает, на трассе не поддымливает. Что автоматически ставит под подозрение МСК.
По сравнению с прошлыми ужасами расход масла вроде и невелик, но на 8 000 почти 4 литра это граница я считаю криминала и "нехай так ездит".
Тем более межсервисный интервал практически на исходе, заодно и масло поменяю.
Исходя из состава работ пока что закуплено:
1) МСК фирмы Corteco - 19 штук (3 учебных и 16 к установке);
2) Щипцы для снятия МСК
3) Герметик Виктор Райнц
4) Рассухариватель клапанов
5) неодимовый магнит для ловли сухариков
6) Цифровые безменные весы 0-30 кг для создания тарированного усилия, т.к. момент небольшой, а мой динамоключ тянет от 28 Нм
7) Масло, фильтр, промывка и т.п.
Наибольшее смущение пока что вызывает два момента:
а) Зазоры в клапанном механизме: с одной стороны, вроде бы пора орегулировать (250 тыс. км.), с другой стороны при шаге регулировки в 0,02 мм из мерительного инструмента только микрометр, щупы все грубые с шагом в 0,05 мм, в магазинах примерно то же. В принципе мотор работает хорошо, желания лезть туда радикально нет. Плюс сроки поставки толкателей большие очень, нет желания все растягивать.
б) Сальники свечных колодцев и прокладка маслоканалов муфты фазовращателя менялись в прошлом году, надо ли их менять повторно (в основном сомнения по поводу прокладки).
Так пока и не решился вскрывать клапанную крышку, читаю, поглощаю интернет-опыт. Если читать по тексту, то никто зазоры не меряет, скинули-поменяли и хорош.
В основном сомнения только насчет прокладки остались. Жаба уверяет, что менянная в прошлом году прокладка в отличном состоянии
Я бы в прошлом году и махнул бы заодно сальники клапанов, раз уж полез, но если руки чешутся, думаю, по-любому прокладку под замену.
По вопросу регулировки зазоров. Не великий моторист, но зачем что-то там регулировать, если есть гидрокомпенсаторы? Может и не прав.
PS Лучше дождаться Василия, он наиболее компетентен в подобных вопросах.
Млин, да шо за прокладка?
Я когда крышку переклеивал, то никакую прокладку не менял.
Вот только то что менял.
Надежда на чудо была+ нежелание лезти дальше.
Гидрокомпенсаторы отсутствуют.
Про прокладку - та, что нижняя на фото ув. Алексея. Менялась в прошлом году.
Просмор ютуба дал еще больше вопросов, в частности то, что при раздолбанной направляющей менять МСК ненадолго и вообще. Комменты разделяются на 2 части: кому помогло и кому нет.
В любом случае ремонт ГБЦ это минимум тысяч на 15+ еще бы цепь и т.д. махнуть, так что менять-скидывать все же буду.
Тимур, эт не прокладка, а масляный фильтр клапана фаз газораспределения. Он сетчатый, сетка металлическая. Менять не вижу смысла, только прочистить, по необходимости.
Я свой поменял для порядку, да и раз уже купил новый.
Старый после 93 тыщ км был очень в нормальном состоянии. А с твоим за год, надеюсь, ничё не случилось.
Уфф, подобрался к точке невозвращения. Раскидал все, промерил зазоры, завтра буду снимать.
Зазоры на холодном моторе:
Впуск весь в допуске, т.е. 0,3 проходит, 0,35 не лезет или очень туго лезет, т.е. норма.
А вот впуск подкачал:
1: левый в допуске (меньше 0,4) правый 0,45
2: левый 0,45 правый 0,45
3: левый 0,4 правый 0,45
4: левый 0,41 правый 0,41
Самый актуальный для меня вопрос: нижняя звездочка точно не слезет при манипуляциях? Метки чертилкой нанес, но пока прокручивал коленвал зазоры мерял, метки, естественно, уехали.
Я думаю, после ремонта поставить 1 цилиндр в ВМТ, а потом подтянуть цепь до появления обоих меток наверху и поставлю звезды по меткам. А то эти метки-чертилки сомнительно. Или все-таки чертилки и метки?
Подкрепим сухой отчет фотокарточками.
Итак, исходная позиция - вот, сняли все, что мешает дальнейшей деятельности.
Клапанная крышка, собственноручно и добротно посаженная на Виктора Раммштайнца, очень не хотела отрываться, герметик отличный, лег как надо, потеков не было. Внутри - лепота, красота и эластичные уплотнители свечных колодцев, такое ощущение, что крышка стала еще чище.
Такое же ощущение и от внутрянки ГБЦ, все прилично, легкий лак. Масло, заметьте, лукойл для УАЗов. 
Обратите внимание на шов герметика, ни потеков, ни растеканий - все очень красиво. 
Выбиваем еноту правый глаз, так как без снятия фары и правда неудобно работать.
Опора в не очень бодром состоянии, заменить или еще походит? В принципе функционал свой исполняет. Но морщины стремные, как бы в надрывы не перешло.
Судя по слою нагара, в мотор пока что не лазали, грязненько, но без отслоений. Надо будет в солярке замочить вместе с крышкой, на предмет отчистки.
Далее произошел промер зазоров, после этого началась ловля цепи и меток, можно найти момент совмещения. 
В качестве индикатора ВМТ удобно использовать большую отвертку.
Потом пытался застопорить звездочку впускного распредвала, ничего не получилось. Закрыл все крышкам на место, пошел отдыхать.
План дальнейших маневров:
1) продать енота шутка, надо чинить и ездить, тем более новую зимнюю резину ему купил
2) Застопорить звездочку
2) Все снять
3) Менять колпачки.
Замена маслосъемных колпачков ниссан ноут
Nissan Note. Признаки износа маслосъемных колпачков двигателя
Признаки износа
Об износе маслосъемных колпачков могут свидетельствовать следующие признаки:
-Существенно выросший расход масла;
-Появление нагара на электродах свечей зажигания;
-Появление выхлопных газов синего цвета в момент прогрева двигателя.
Увеличение «масляного аппетита» двигателя при износе маслосъемных колпачках вполне логично и объяснимо. Дело в том, что та смазочная жидкость, которая не снимается ими со штоков клапанов, попадает в цилиндры и сгорает. Соответственно, она безвозвратно теряется из системы смазывания силового агрегата, и масло приходится доливать чаще, чем обычно.
Поскольку масло сгорает, то продукты горения, имеющие синий цвет, выходят наружу, окрашивая в соответствующий цвет выхлопные газы. Когда двигатель разогревается, то масло сгорает практически полностью, поэтому синий дым исчезает.
Кроме этого, если масло, не снятое колпачками, попадает в цилиндры, то его мельчайшие капли оседают и на электродах свечей зажигания. Соответственно, после сгорания на них образуется нагар.
Последствия износа маслосъемных колпачков
Как только начинают проявляться перечисленные признаки износа маслосъемных колпачков, следует заняться проверкой газораспределительной системы автомобиля, причем особое внимание необходимо уделить именно маслосъемным колпачкам. Опытные автолюбители делают это самостоятельно, менее искушенные отправляются на станцию технического обслуживания, где диагностику производят опытные специалисты.
Следует заметить, что эксплуатировать двигатель с изношенными маслосъемными колпачками категорически не рекомендуется. Как показывает практика, если игнорировать этот дефект и не устранять его, то практически неизбежно:
-Снизится мощность силового агрегата;
-На холостом ходу он начнет периодически глохнуть;
-Обороты станут «плавать»;
-Значительно упадет компрессия;
-На цилиндрах, поршнях и клапанных седлах появится нагар.
Что касается нагара, то его появление — это действительно очень серьезный «звоночек», поскольку его образование вполне может привести к весьма дорогостоящему капитальному ремонту силового агрегата.
Симптомы, аналогичные износу маслосъемных колпачков
-Дым из маслоналивной горловины (этот признак, скорее, не свидетельствует об износе маслосъемных колпачков)
-Резьбовая часть свечей покрыта маслом
-Свечи покрыты черным нагаром. Повышенное дымление из выхлопной трубы
-Неисправность сигнализации
-Дымный выхлоп при перегазовке
-Повышенный расход топлива
-Падение мощности и приемистости, провалы в работе двигателя,
-Быстро загрязняется масло
-Калильное зажигание
-Автомобиль трудно заводится «на горячую»
-Выхлопной газ имеет совсем уж отвратительный, удушающий запах
-Изношенные направляющие втулки клапанов, стержни клапанов
Замена маслосъемных колпачков GA15DE
Фуф. По многочисленным просьбам таки опишу весь процесс, правда фото не делал - воткну которые нашел в нете и из руководства. По идее в интернете инфа по замене есть, но частенько неверная.
Итак. Что нам понадобится
Самое главное. Если у вас есть возможность найти универсальный рассухариватель - не поленитесь. Вы сэкономите кучу нервов и времени. Если же нет, то вам понадобятся для этих целей как минимум накидной ключ на 10 плоский и накидной ключ на 17 изогнутый.
Ключ на 22 рожковый. Головка на 22. Динамометрический ключ большой (до 150Н-м). Динамометрический ключ малый (чтобы ловил 6-12Н-м). Отвертка крестовая. Ключ накидной и рожковый на 12. Электрод или другую толстую проволочку. Герметик. Ради бога не берите красный. Выглядит потом колхозно. Магнитик. У меня был магнитик на такой телескопической тяге (как антенка) - потрясающе удобная вещь.
1. Для начала приготовьте место и газетку куда будете складывать детали клапанного механизма в точности так как это стоит на двигателе.
2. Снимите свечные колпачки, выньте клапан картерных газов или трубку от него, рядом с масло-заливной горловиной (что легче), отсоедините трубку картерных газов, которая рядом с трамблером. Трос газа заведите за воздушный фильтр, чтобы он не мешал.
3. Снимите крышку (болты откручиваем в этом порядке, крышка на рисунке не совсем такая, но принцип понятен).
4. Выкрутите все свечи.
5. Ключом на 22 вращайте любой распредвал или рукой за генератор, коленвал двигателя, до совпадения предпоследней метке на шкиве
6. Штыри на распредвалах должны расположиться следующим образом:
На впуске на 9 часов. На выпуске на 12. Если не так - делаем оборот на 360 градусов и снова смотрим. На метки на цепи и звездах - не обращайте внимания. Они только для замены цепи и только введут вас в заблуждение.
7. Делаем контрольную проверку, опустив электрод в свечной колодец 1го цилиндра, что поршень в ВМТ.
8. Ставим рожковый ключ на выпускной распредвал так чтобы он другим концом лег и упёрся во впускной. Торцевым ключом (головкой) откручиваем болты обеих звезд. Усилие там большое - берите трубу.
9. Снимаем звезды, кладем на газетку так как стояли, чтобы не перепутать. Цепь какой-нибудь проволочкой подвешиваем, чтобы не провалилась. (в принципе глубоко не улетит).
С ЭТОГО МОМЕНТА КОЛЕНВАЛ НЕ ВРАЩАЕМ.
10. Помечаем маркером или просто нацарапав отверткой трамблер и привалочную плоскость, чтобы зажигание выставить так как было (можно заодно будет его и покрутить потом). Откручиваем и снимаем трамблер.
11. Откручиваем планку трамблера (болты 6,7).
12. Откручиваем гайки распредвалов в этом порядке (гайки №1 на наших движках нет) и кладем всё на газетку "как было". В принципе они все подписаны, но так удобнее.
13. Вынимаем распреды. Могут сидеть туго - чуть дергаем. Но только с ОБОИХ КОНЦОВ ОДНОВРЕМЕННО, а то постели повредите.
14. Магнитиком вынимаем колпаки клапанов (они вместе с вкрученными регулировочными шайбами). НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ.
аТеперь начинается самый геморрой.
15. Еще раз убеждаемся, что 1 и 4 поршни в ВМТ. Вот таким способом рассухариваем клапана 1го и 4го цилиндры. Не забудьтесь и не рассухарьте 2 и 3.
Третья рука тут не повредит!
Кладем всё на газетку как было.
В принципе есть еще один способ рассухарить, но он более варварский. Берем свечник, засовываем в него тряпку, ставим на клапан и бьем молотком. Сухари вылетают и остаются в свечнике. Удар должен быть не сильный, но резкий. Клапан при таком способе бьется об поршень, но не сильно. Чтобы колено не провернулось - можно завернуть свечи на 2 и 3 цилиндрах. Этот способ на ваш страх и риск. Я так только на москвиче делал :).
16. Итак мы рассухарили клапана 1го и 4го цилиндра. Теперь выдираем маслосъемные колпачки кругло- или плоско- губцами
17. Ставим новые колпачки (8 штук). Осаживаем их до упора (без фанатизма) ключом-трубкой на 10 и молотком.
18. Самое сложное. Засухариваем клапана взад. Ради бога - не потеряйте сухари!. Прежде чем засухарить очередной клапан - проверьте что ключи вы нужным образом поставили и что пружина с тарелкой под действием ваших усилий ровно опускается вниз. Я когда засухаривал - сразу ставил сухари, а уже потом сжимал пружину и придерживал сухари к оси клапана. Помощник тут будет незаменим. Гараж не должен быть захламлен. Иначе вылетевший сухарь вы никогда не найдете.
Теперь у нас на 1 и 4ом цилиндре заменены колпачки. Вставляем электрод во второй цилиндр и вращаем коленвал, придерживая натянутой цепочку, пока не поймаем ВМТ во втором горшке.
Повторяем процедуру замены.
ВОЗВРАЩАЕМ КОЛЕНВАЛ В ПРЕЖНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
СБОРКА
1. Протираем колодцы клапанов от пыли. Ставим стаканы на свои места. Если не лезет - не забивайте молотком! Они там плотно вставляются и любой перекос вызывает застревание. Можно ещё раз тщательно протереть и смазать моторным маслом.
2. Протираем постели распредвалов и сами распредвалы. Смазываем постели моторными маслом и ложим рапреды на свои места по меткам. Выпускной распредвал ложится не совсем по метке - пружинит - ничего страшного.
3. Протираем, чистим, ставим скобы постелей на места.
4. Закручиваем до первого усилия болты 11-14, затем 1-10. (2 Н-м)
5. Затягиваем болты 1-14 до 6 Н-м.
6. Затягиваем болты 1-14 до 12 Н-м.
Самое главное не сорвать. Болты на 6ть рвутся на раз. Если нет динамометрического ключа - используйте рожковый, с как можно более коротким "хвостом".
Болтами 9 и 10 крепится фланец трамблера - его плоскость мажем герметиком.
9. Ставим звезду впускную, надев на неё цепь. Пытаемся поставить звезду выпускную, немного поворачивая выпускной распредвал ключом, чтобы метка встала. Звезда может до конца на место не встать - немного молотком её.
СНОВА ПРОВЕРЯЕМ ВСЕ МЕТКИ!
10. Закручиваем болты распредвалов. Пока не затягиваем. Вращаем коленвал двигателя и убеждаемся что всё вращается плавно без заеданий. Если есть заедания - скорее всего метки выставили неправильно - клапана бьются о поршень. Проверяем.
11. Если всё нормально, ставим рожковый ключ на впускной распредвал, упирая его в выпускной, затягиваем с усилием 110Н-м гайки распредвалов.
12. Протираем плоскость головки досуха, мажем герметиком округлые вырезы под гайки распредвалов, округлый выступ фланца трамблера, особенно углы (как на картинке).
13. Пока герметик подсыхает (15 минут), визуально проверяем - всё ли на месте, не забыли ли мы какие инструменты или мобильник под крышкой, надеваем крышку и затягиваем по порядку как на картинке.
14. Ставим на место трамблер, выставляем по меткам, затягиваем. Подсоединяем шланги, вкручиваем свечи, надеваем колпачки. Молимся и заводим :).
Замена маслосъемных колпачков ниссан ноут
1. Снимаем патрубки вентиляции с клапанной крышки ( клапан лучше придерживать и стягивать с него патрубок, иначе можно порвать уплотнительную манжету клапана ).
2. Откручиваем и снимаем клапанную крышку, верхнюю крышку привода ГРМ и трамблер предварительно сделав метку его положения. 
3. Выкручиваем свечи и ставим поршень 1-го цилиндра в ВМТ в такте сжатия ( штифт впускного р/вала на 8 часов, а выпускного на 12 ). Метки цепей при этом могут быть не видны или не будут совпадать.
4. Не помешает сделать свои метки на звездочках р/валов и промежуточной ( чтобы потом можно было свериться ).
5. Придерживая р/вал приоткручиваем болт(ы) звездочек р/вала и блокируем верхний натяжитель. 
6. Откручиваем крышки валов ( соблюдая порядок очередности ) и сняв хотя бы одну звездочку с любого из валов вынимаем валы. При этом верхнюю цепь необходимо подтянуть наверх, например продев резиновый жгут и подвязать к капоту. Проверяем еще раз ВМТ 1-го и 4-го цилиндра.
7. С помощью рассухаривателя ( от 16-ти кл. ВАЗ подходит ) рассухариваем клапана первого цилиндра. Вынимая сухари пинцетом не помешает держать рядом магнит на телескопической ручке ( очень хорошо магнитит и вероятность что сухарь улетит в неизвестность снижается ). 
8. Вынимаем толкатели с шайбами маркируя их местоположение и пружины толкателей.
9. Далее съемником для МСК снимаем МСК с направляющих.
10. С помощью оправки напрессовываем новые колпачки предварительно окунув их в моторное масло.
11. Ставим обратно пружины и толкатели с шайбами согласно маркировке.
12. Проделываем то-же самое на 4-ом цилиндре.
13. ПРИДЕРЖИВАЯ цепь ( чтобы не проскочила на промежуточной звездочке ) проворачиваем коленвал на пол оборота и ставим 2-ой и 3-ий цилиндры в ВМТ.
14. Меняем МСК на 2-ом и 3-ем цилиндре так-же как на предыдущих.
15. Поворачиваем коленвал на пол оборота обратно ( в зависимости от того куда проворачивали ранее ) и сверяем ВМТ 1-го цилиндра.
16. Кладем р/валы соблюдая их начальное положение ( по штифтам ).
17. Вкладываем звездочки в цепь совмещая поставленные метки и устанавливаем их на валы.
18. Сверяемся с установленными ранее метками или заводскими. 
19. Соблюдая порядок затяжки и последовательность протягиваем валы, а затем и звездочки валов. 
20. Желательно проверить зазоры клапанов т.к. это рекомендует мануал при каждом снятии р/валов.
21. Ставим боковую крышку, клапанную, трамблер и патрубки в обратном порядке нанося герметик в требуемых местах. Ну и не забываем легендарную прокладку картерных газов поменять.
__________________
"Ни хрена не видно" - сказал водитель и прибавил газу.
Лечу двигатель по фотографии, дорого
Многие думают, но это не так.
Привычка думать головой - одна из черт сугубо личных, поскольку ум, как таковой, у разных лиц - в местах различных.
Ремонт двигателя Nissan (Ниссан) Almera
(N16 [рестайлинг] хетчбэк 3-дв. 1.5 DCi MT)
Мы производим все виды ремонта двигателя , начиная от частичного ремонта агрегатов и заканчивая капитальным ремонтом двигателя.
Частичный ремонт двигателя обычно не подразумевает снятия двигателя и его последующей установки, что значительно уменьшает стоимость ремонта.
- замена прокладки ГБЦ,
- замена топливного насоса высокого давления,
- замена маслосъемных колпачков,
- замена клапанов,
- замена элементов газораспередлительного механизма и системы выпуска.
Стоимость такого ремонта варьируется в зависимости восстанавливаемых или заменяемых механизмов двигателя
Стоимость капитального ремонта составляет от 0 рублей.
АКЦИЯ ДО 31 МАЯ!
ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ - БЕСПЛАТНО
ЭВАКУАТОР В ПРЕДЕЛАХ КАД - БЕСПЛАТНО
В стоимость капительного ремонта двигателя входит:
- снятие двигателя;
- деффектовка узлов и агрегатов, требующих замены или восстановления;
- ремонт кривошипно-шатунного механизма или его замена;
- восстановление поршневой группы, замена колец;
- ремонт клапанных механизмов ГБЦ;
- замена всех прокладок;
- замена всех фильтров;
- замена масла;
- установка двигателя
Стоимость ремонта
| Наименование | Цена, руб |
|---|---|
| Регулировка клапанов | 1000 |
| Замена прокладки ГБЦ | 4000 |
| Замена распредвала | 6000 |
| Замена прокладки коллектора | 1000 |
| Замена сальника коленвала | 1500 |
| Замена маслосъемных колпачков | 5500 |
| Замена масляного насоса | 1500 |
| Замена поршневых колец | 8000 |
| Замер компрессии | 800 |
| Диагностика эндоскопом | 1200 |
| Промывка инжектора | 1200 |
| Замена клапанов | 15000 |
| Замена бензонасоса | 2000 |
| Замена масла (с фильтром) | 500 |
| Замена двигателя | 12000 |
Когда необходимо ремонтировать двигатель ?
- повышенный расход масла в двигателе;
- белый, серый или черный дым из выхлопной трубы;
- нагар на свечах зажигания;
- неравномерная (подтраивание) работа двигателя на холостом ходу;
- повышенный расход топлива;
- перепады мощности двигателя;
- стук, скрежет, завывание в двигателе и другие посторонние звуки;
- низкое давление масла в двигателе;
- перегрев двигателя.
Диагностика двигателя в нашем сервисе бесплатна. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы по телефону: 715-15-89
Если Вы уже были на диагностике и Вам известна проблема автомобиля, то Вы всегда можете позвонить нам по телефону 715-15-89 и проконсультироваться по конечной стоимости ремонта вашего .
Поможет ли от "масложора" замена маслосъемных колпачков?
Многие водители наслышаны о таком неприятном явлении как "масложор". Суть его заключается в том, что двигатель по каким-то причинам начинает интенсивно расходовать масло. Масштабы этой проблемы бывают разными. Иногда речь идёт об 1 литре на тысячу километров пробега, но в некоторых случаях двигатель может "сжигать" и гораздо больше. В любом случае это ненормально, и проблему нужно устранять как можно скорее.
Из-за чего возникает "масложор"?
Как правило, повышенный расход масла в двигателе объясняется тем, что в камеру сгорания попадает слишком много масла, которое и сгорает там вместе с топливом, придавая дыму сизоватый оттенок. По сути, есть только две причины, которые могут к этому приводить: износ маслосъёмных колпачков или залегание поршневых колец. И те и другие работают в агрессивных условиях и имеют высокие шансы на то, чтобы выйти из строя.
И если замена колпачков стоит относительно недорого, то замена колец – весьма дорогостоящая процедура даже в случае бюджетного автомобиля. Конечно, большинство водителей предпочтёт обойтись меньшими тратами и поменять маслосъёмные колпачки, а не кольца. Но как понять, поможет ли данная процедура решить проблему? Для этого нужно знать, как именно проявляется "масложор" в каждом из случаев.
Как понять, что нужно менять именно колпачки?
Маслосъёмные колпачки установлены на клапанах для предотвращения попадания масла в камеру сгорания. Раньше они изготавливались из фторопласта, но сейчас ему на смену пришли более современные полимерные материалы. И всё же они недостаточно долговечны и устойчивы к агрессивной среде, в которой им приходится работать.
Непрерывное трение, повышенная температура и агрессивное воздействие углеводородов приводят к тому, что маслосъёмные колпачки теряют эластичность и изнашиваются. Считается, что менять их нужно после 150 тысяч километров пробега. Так что если вы давно не производили их замену, скорее всего, проблема именно в них.
Кроме того, значительно ускорить износ маслосъёмных колпачков может некачественное масло, в котором в больших количествах содержатся агрессивные присадки. Из-за них полимерный материал колпачков быстро теряет эластичность, в результате чего в камеру сгорания с каждой порцией топлива начинает попадать немного масла, а выходящий из выхлопной трубы дым приобретает сизый оттенок.
Проблема в том, что при залегании поршневых колец результат получается примерно тем же, и разница обычно заключается лишь в том, насколько велик расход масла. Если он не превышает 700 мл на 1000 км, то в большинстве случаев замена колпачков решит проблему. Если же расход масла составляет 1 литр и более, скорее всего, без замены колец не обойтись.
Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки?
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки блока цилиндров. Есть три принципиально отличающихся типа двигателей внутреннего сгорания, мы рассмотрим каждый из них по отдельности.
Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.
Как заменить маслосъемные колпачки не снимая ГБЦ в двигателях с верхним расположением свечи?
Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с верхним расположением свечи в камере сгорания.
Пошаговая инструкция:
- Выворачиваем все свечи
- Снимаем крышку распределительных валов
- Снимаем ремень или цепь ГРМ
- Достаем распределительные валы
- Снимаем толкатели (гидрокомпенсаторы)
- Все мы добрались до клапанов, вы должны видеть, что то типа вот этого:
- Вам специальное приспособление, или шнурок такой толщины, чтобы свободно проходил в свечное отверстие, и достаточной длинны, чтобы заполнить камеру сгорания.
- При помощи пассатижей снимаем старый маслосъемный колпачок.
- Устанавливаем новый маслосъемный колпачок и осаживаем его при помощи оправки.
- Аналогичным образом заменяем маслосъемные колпачки на всех остальных клапанах в этом цилиндре.
- После замены всех маслосъемных колпачков в этом цилиндре, проворачиваем коленчатый вал в обратную сторону и достаем шнурок из камеры сгорания.
- Аналогичным образом поступаем с остальными цилиндрами.
- Собираем все в обратной последовательности. Если двигатель не оборудован гидравлическими компенсаторами зазоров клапанов, необходимо произвести их регулировку.
Надеюсь, что написал доходчиво.
Если вам привычнее смотреть видео, вот ролик как это делается:
Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.
Выглядит эта камера сгорания примерно вот так:
В этих двигателях для удерживания клапанов шнурок не нужен. Клапан, в закрытом положении, можно удержать при помощи широкой отвертки или прутка, через свечной колодец.
Делается это примерно вот так:
Проблема в том, что удерживание клапана отверткой заминает резьбу в свечном колодце. Поэтому на 8ми клапанных двигателях также можно пользоваться шнурком.
Пошаговая инструкция по замене маслосъемных колпачков в двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.
- Выворачиваем все свечи.
- Снимаем клапанную крышку, ось коромысел или распредвал.
- Снимаем толкатели/гидрокомпенсаторы.
- При помощи отвертки или прутка, зажимаем клапан, желательно предварительно подвести двигатель к верхней мертвой точке в этом цилиндре, чтобы в случае выпадения клапан уперся в поршень.
- Рассухариваем клапан.
- Удаляем клапанные пружины.
- При помощи пассатижей удаляем старый маслосъемный колпачок.
- При помощи оправки осаживаем новый.
- Устанавливаем назад пружины и шайбу
- Засухариваем.
- Убираем отвертку, которой помощник удерживал клапан.
- Аналогично меняем маслосъемные колпачки на остальных клапанах.
- Собираем двигатель в обратной последовательности. Не забываем про регулировку тепловых зазоров клапанов и проверку правильности меток ГРМ.
Вот небольшое видео как это делают:
Как заменить маслосъемные колпачки (маслоотражатели) на нижнеклапанных двигателях?
На этих двигателях невозможно заменить масло отражатели без снятия головки блока цилиндров. Но эти двигатели атавизм и вероятность того что вам придется их ремонтировать ничтожно мала.
Как быть если клапан провалился в цилиндр?
Как я писал выше, в случае удерживания клапана отверткой, поршень лучше подводить к верхней мертвой точке. В случае если клапан попытается провалиться в цилиндр, он упрется своей тарелкой в поршень и не провалился до конца.
В этом случае, его можно достать при помощи пассатижей, а если он провалился глубоко, вам поможет телескопический магнит. Выглядит он вот так:
Это устройство полезно в любом автомобиле и в быту. Оно часто попадается в хозяйственных магазинах, но его можно купить и у Китайцев за смешные деньги.
После того как вы поднимите клапан в исходное положение, заново уприте в него отвертку или пруток.
Заключение.
На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья про то, как заменить маслосъемные колпачки, не снимая головку блока цилиндров, была вам полезна.
Замена маслосъемных колпачков двигателей QG16DE и QG18DE Nissan Primera 2001-2007
Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянного дымления обычно не наблюдается. Косвенные признаки - увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.
1. Снимите распределительные валы.
2. Снимите регулировочные шайбы и толкатели клапанов (для выполнения этой операции удобнее пользоваться магнитом).
3. Проверните коленчатый вал до установки ВМТ поршня цилиндра, в котором заменяете колпачки.
4. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий головки блока цилиндров шпильку подходящей длины (для наглядности данная операция и все последующие показаны на снятой головке блока цилиндров).
5. Сожмите приспособлением пружину клапана и выньте два сухаря из верхней тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки. Затем снимите приспособление.
Примечания:
Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружины, чтобы сухари освободились.
6. Снимите тарелку пружины и извлеките пружину.
7. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана.
Примечания:
При отсутствии приспособления для снятия колпачков аккуратно снимите их пассатижами. Усилие нужно прикладывать строго вверх и не проворачивать колпачки, чтобы не повредить направляющие втулки клапанов. Применение для этой цели двух отверток запрещено.
Если в комплект новых колпачков входит установочная втулка, наденьте ее на стержень клапана, чтобы предохранить от повреждений рабочую кромку колпачка острыми краями проточек под сухари на стержне клапана.
9. Окуните маслосъемный колпачок в моторное масло и вставьте его в оправку.
10. Осторожно запрессуйте колпачок до упора.
11. Установите пружины и тарелки пружин.
12. Сжимая пружину приспособлением , установите сухари так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.
Примечание:
После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня. Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя («рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, - что приведет к серьёзной поломке двигателя.
13. Установите на место регулировочные шайбы и толкатели клапанов.
14. Установите распределительные валы.
15. Проверьте зазоры в газораспределительном механизме.
16. Установите остальные детали в обратном порядке.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".
Читайте также: