Замена маслосъемных колпачков опель x16xel

Обновлено: 03.07.2024

Замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов) на X16XE

В общем к этом делу шло давно. После первого выезда на ралли-спринт в прошлом году я обнаружил сильное дымление мотора в поворотах. Тогда я обеспокоился этим, но в последствии удачно забыл. Ровно до следующего спринта. На нем я еще раз убедился в этой проблеме. А потом еще раз. И еще раз. А на тренировке в Усть-Лабинске дело дошло до того, что после 1 боевого круга мотор так заливало маслом, что он троил).

Решил для начала менять сальники клапанов, т.к. в обычных режимах мотор масло не жрал, вопреки расхожему мнению о том. что 1.6 Ecotec любят есть масло. Снимать ГБЦ на X16XE в Корсе Б серии то еще удовольствие. Но как оказалось в последствии это не самое плохое)

Сняв ГБЦ, расположив ее на столе, принялся разбирать. Валы снимать нужно осторожно, они прилипают к бугелям из-за тонкой масляной пленки. Сами бугеля подписаны, поэтому ставить их нужно каждый на свое место. Рассухариваем клапана молотком с насадкой от засухаривателя. После разборки ГБЦ нужно обратить внимание на направляющие клапанов. Бытует мнение, что на моторах серии X16XE, X16XEL, Z16XE масложор связан во-первых, из за неправильных зазоров в паре клапан — направляющая. Вроде бы кто-то где-то мерил, получилось 0.07 мм, при норме, которую указывает GM для этих моторов — 0.03 для впускных и 0.04 для выпуска. Естественно я не мог замерить зазор, но я попробовал пошатать клапан во направляющей втулке, люфта рукой не ощутил. Кстати сказать, при разборке мотора сотрудник на работе увидев в выпускном коллектора какие-то странные каналы и клапан вопрошал: "А что это за ху***?" — "Да это система Экотек" — важно отвечал я. И потом добавил, — "Все что тебе и мне тут не понятно — все Экотек)". Ну это так, лирика.

В общем снял я старые сальники, они были довольно твердые, не сказать что камень. Одел новые. Это потом я узнал, что на этих моторах есть еще одна болезнь — сальники клапанов могут слететь со своих посадочных мест. На тот момент я не уделял 200% внимания на посадку сальника на его место. Так что если кто собирается менять их, будьте внимательны! После притирки клапанов началось самое интересное — ЗАСУХАРИВАНИЕ :). На это я потратил наверное часов 6. Очень неудобная и муторная процедура. После нее я даже пошел покурил, хотя вообще не курю) Вот до чего доводят Опеля.

Установка ГБЦ — тоже ничего хорошего. Особенно если половина запчастей у тебя в багажнике. Собирать нужно все в более менее определенной последовательности, иначе можно потом ошибиться, что я и сделал. Вынимал я ГБЦ с выпускным коллектором и трубкой за впуском, идущей на дроссель. А вот ставил я головку уже без этих вещей. И если с выпускным я отделался легким испугом, установив его без особых проблем на место, то с трубкой дросселя я повозился. Пришлось снимать генератор и не без помощи третьих лиц впихивать ее к дросселю. А все потому что разбирал мотор и собирал его с разницей в 1 неделю, кое что уже подзабыл, вот тебе и результат. Так же стоит отметить как затягиваются болты ГБЦ. В 5 стадий. Я конечно слегка ох***, пока затянул их. 1-ая стадия — 25нм. 2, 3, 4 — на угол 90 градусов. 5-ая стадия на угол 45 градусов. На 5 этапе я перекрестился. Для интереса выставил на динамометрическом ключе 140 нм, как начал затягивать, щелкнул почти сразу. Для сведений — колесные болты тянутся 110 нм.

Настал момент истины. Мотор собран, все прикручено. Пуск! Для начала вытащил пред с бензонасоса и покрутил мотор без топлива, чтоб масло раскидало по всем уголкам. Потом завел уже в нормальном состоянии. Обороты подскочили до 2 тысяч, потом скакали от 1000 к 2000, все дымило). Через время холостые выровнялись. Я заглушил. Минут через 5 заводить — а она не заводится. Ну ёмае. Делать было нечего. взял скрутил с топливной рампы колпачок, стравил бензин, думаю проверю идет ли бенз вообще. Заводить, а она завелась. Но горит чек. В общем кое как доехал до дома, пержа, троя и глохши). Потом неделю я катался на Альфа Ромео 147 (хорошая машина) и думал что же с моей такое. Проверил метки ГРМ. Все как в аптеке. А мотор заводится только с газом и не держит холостой ход, плохо набирает обороты. В общем после поиска неисправности задефектовал датчик детонации. Заказал. пришел, поставил, не работает). После этого было решено серьезно отнестись к этому вопросу, выбрал день и с инженером-диагностом Василием начали разбираться в проблеме. Подкидывали новые датчики (у меня есть новый датчик коленвала, распредвала и детонации), прозванивали. пользовались осцилографом. В общем нашли 2 причины. 1-ю нашел я, после чего Василий обещал "сделать меня в электрики". :). Нашел в гофре скрутку, хреново скрученную. Закрутив ее. появился холостой ход. После этого я снял впуск и мы начали полностью перематывать всю проводку. Нашли еще 2 скрутки, которые скрутили как полагается и пропаяли. Все проводку проложили в новую гофру и обмотали специальной ворсистой изолентой. Вторая причина была банальна — плохой контакт в главном разъеме проводки, на розетку который похож. Закрепив его как следует все заработало идеально! Пропали все чеки, мотор забасил прямым выхлопом, в общем злой Опелечек вернулся к жизни :). Поездив 1 день пришел к выводу, что все работает хорошо, за исключением клапана ЕГР. По нему выскакивает ошибка, он зависает. Хотя, пользуясь моментом, пока была снята ГБЦ я его естественно почистил в ультразвуковой ванне. И форсунки проверил на стенде, они оказались в хорошем состоянии, льют одинаково. Ну видимо клапан все же придется заменить.

На сколько помогла замена сальников клапанов покажет либо тренировка. либо выезд на ралли спринт. Меня теперь терзают смутные сомнения. а хорошо ли я посадил сальники на свои места?). Что интересно, при запуске мотор извергает легкую струю дыма) И при езде тоже. Раньше при гражданской эксплуатации этого замечено не было. Думаю расход масла ответит на некоторые вопросы. Одно могу сказать точно, мотор едет хорошо, не хуже чем раньше.

Vectra Club Russia

Решение масложора двигателя X16XEL (Фото отчёт)

Привет всем. Давно уже здесь не появлялся.
Решился на конец то сделать капиталку (лайт) своему двигателю X16XEL. Порыскал в интернете и вычитал кучу инфы решил избавится от своего масло жора и клубом дыма за машиной.

Первый шаг найти запчасти и необходимый инструмент.
В следствие разбора было закуплено:

Втулки клапанов – Freccia G11255 – 16 шт – 2346р.
Маслосъёмные колпачки – GM 90410741 – 16 шт – 915р.
Комплект маслосъёмных колец – Opel 1942046 4 шт. – 4803р.
Прокладка впускного коллектора – Glaser 86615 – 210р.
Прокладка выпускного коллектора – Glaser 51343 – 250р.
Прокладка ГБЦ – Glaser H50833-00 – 870р.
Прокладка клапанной крышки – Payen JM5059 – 275р.
Клапан выпускной – Mahle Kolben 011VA30338000 – 890р.
Масло моторное – GM 10W40 – 1450р.
Фильтра на то на сё (масленый, салонный, воздушный, топливный)– 800р.
Развёртка на 6 мм – 150р.
Оправка для впресовки втулок, вытачивалась на заказ у местного токаря в итоге 2шт – 300р х2.
Сверло на 3мм - 150р.

И понеслось: начало неделя отпуска и середина мая.
Разбор начался:

Радуемся .
Итого: вместе с заменой масла и фильтрами всё обошлось в 13000руб.
С мая по сегодняшний день я проехал 10 т. Км. ( Пару дней назад уже сделал ТО замена масла и расходников+ ремень ГРМ с роликами и помпой). Расход масло замечен на уровни 600 грамм ушло это отличный показатель , учитывая что все почти все немецкие двигатели любят кушать масло , это для меня был хороший показатель.
Если что-то сделал неправильно прошу пинать не сильно.

PPS: От капиталки проехал 20т, втарая замена масла 04.04.2016 расход на масле 5х30 - 600гр. на 10000т. Прям как в аптеке , тип езды спокойная.
PPPS: 21.08.2016 год третие ТО от капиталки пробег 329т.км. (поездка на юг) ресход масла

через какое то количество км меня ждет тоже самое, поэтому хочу уточнить:
почему не были заменены все кольца?
и 8 дырок в поршне не многовато? прочность поршней от этого страдает мне кажется. но это бюджетный вариант, если деньги есть лучше конечно сразу поршня взять с правильной проточкой с завода. Были ли промеряны микрометром поршни и самое главное цилиндры на элипс? Если есть элипс, расход масла как был так и будет по идее
и второй момент, есть спец приблуда для выпресовки направляющих, все таки лучше ей, чем ударным методом.
какой материал направляющих? по цвету латунь. есть ли направляющие совпадающие по длине с заводскими

"где клапана не входят развёрткой работаем" то есть были направляющие где клапана залезли? соблюдался ли допуск по зазору, нутрометром, микроментром мерялись зазоры клапана-направляющей после развертки?

и последнее, считаю что выгрышь в 400 гр. масла по расходу - это мертвому припарка, результат должен быть "от замены до замены", иначе какой смысл данной процедуры

и кстати движок y16xe по моему, как у меня

Здравствуйте , уточняю , так как забыл указать.
Кольца компресионные были в допуске из-за этого нет смысла их было менять.
Про 8 дырок в поршне , вы гляньте на новые поршни там ещё больше по площаде , так что прочность точно не пострадала.
По цилиндрам, элипс померил было всё в допуске. .
Состав Втулок вроде сплав латуни с чем то , фордовские , форубчане форда , говорят хорошие, ходят долго от наших отличее только по длине на 2 мм, в нашем случае ничего не решают эти 2 мм они просто торчат в глубь канала.
Когда вприсовываете латунные втулки внутренний диаметр немного у них сжимается , это не чугуний, вот для этого и нужна развёртка чтобы снять лишнее после вприсовки.
Я совсем забыл указать что до этого расход масло было 1 литр на 1 тысячу км , сейчас 600 грамм на 10 тысяч, выигрышь в полне очевиден . Не так ли ?

По поводу колхоза инструмента по выпресовки , руководствовался что было под рукой так как я не нашёл выпресовку на 6 мм.
По поводу написания статью писал не сразу так как было принято решения написать после того как откатаю 10т км и по факту отписаться.

номер втулок в студию

а под капотом помыть чо не судьба? или охота в грязи ковыряться?

как купил лью только GM масло в екзисте беру , мыл керосином , нагар уберал с клапанов резцом от токарного станка, всё остальное маслом отмачивал на 2 суток ставил потом деревянной досочкой убирал.
Взвешивал на работе в лаборатории на электронных весах , парами потому что они парами работают 1-4 и 2-3 более подробно в мат части.

номер втулок в студию

а под капотом помыть чо не судьба? или охота в грязи ковыряться?

Номер в шапке , как читали то ? Помыть не судьба.

По втулкам соврал немного не фордовские а вольфцвагена - ауди, почему то форд в голове отложился. щас только вспомнил AUDI A4 (8EC, B7) и VOLKSWAGEN PASSAT VOLKSWAGEN JETTA

Opel Astra H (Family) / Руководство

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков для автомобиля Opel Astra является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. Причем постоянного дымления обычно не наблюдается. Косвенные признаки - увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

Вам потребуются: пинцет (или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов, приспособление для сжатия пружин клапанов.

. или инерционный съемник маслосъемных колпачков.

У показанного съемника на другом конце есть оправка для напрессовки колпачков. При отсутствии такого съемника потребуются пассатижи для снятия колпачков и оправка подходящего диаметра для их напрессовки на направляющие втулки клапанов.

2. Снимите толкатели клапанов.

3. Установите на головку блока цилиндров приспособление для сжатия пружин клапанов.

4. Сожмите приспособлением пружину одного из клапанов и выньте из тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки два сухаря.

Полезный совет

Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружины, чтобы сухари освободились.

5. Снимите тарелку пружины.

6. . и пружину клапана.

7. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана. Для этого установите цангу инерционного съемника маслосъемных колпачков на колпачок и резко ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления, спрессовав тем самым колпачок с втулки.

8. При отсутствии инерционного съемника колпачков снимите колпачок специальным съемником клещевого типа или пассатижами, прикладывая усилие строго вверх и не проворачивая колпачок, чтобы не повредить направляющую втулку клапана.

Предупреждение

Не снимайте колпачок, поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается.

9. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.

10. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и через нее напрессовывать колпачок легкими ударами молотка по оправке.

11. Установите пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

Предупреждение

Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухарившийся» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

12. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов головки блока цилиндров.

13. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию. После установки распределительных валов и ремня привода газораспределительного механизма проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. Регулировка зазоров в приводе клапанов).

Замена маслосъемных колпачков

Внешним признаком износа маслосъёмных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. Причем постоянного дымления обычно не наблюдается.
Косвенные признаки – увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.
Вам потребуются: пинцет (или намагниченная отвертка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов…

…приспособление для сжатия пружин клапанов…

…или инерционный съемник маслосъёмных колпачков. У показанного съемника на другом конце есть оправка для напрессовки колпачков. При отсутствии такого съемника потребуются пассатижи для снятия колпачков и оправка подходящего диаметра для их напрессовки на направляющие втулки клапанов.
1. Снимите головку блока цилиндров (см. Замена прокладки головки блока цилиндров Опель Астра h).

2. Снимите толкатели клапанов.

3. Установите на головку блока цилиндров приспособление для сжатия пружин клапанов.

Полезный совет.
Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружины, чтобы сухари освободились.

5. Снимите тарелку пружины…

6….и пружину клапана.

7. Спрессуйте маслосъёмный колпачок с направляющей втулки клапана. Для этого установите цангу инерционного съемника маслосъёмных колпачков на колпачок и резко ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления, спрессовав тем самым колпачок с втулки.
8. При отсутствии инерционного съемника колпачков снимите колпачок специальным съемником клещевого типа или пассатижами, прикладывая усилие строго вверх и не проворачивая колпачок, чтобы не повредить направляющую втулку клапана.

Предупреждение.
Не снимайте колпачок, поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается.

9. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъёмного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.
10. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и через нее напрессовывать колпачок легкими ударами молотка по оправке.
11. Установите пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.
После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

Предупреждение.
Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухарившийся» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

12. Аналогично замените маслосъёмные колпачки остальных клапанов головки блока цилиндров.
13. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию. После установки распределительных валов и ремня привода газораспределительного механизма проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. Регулировка зазоров в приводе клапанов Опель Астра h).

Замена маслосъемных колпачков Opel Astra H

. или инерционный съемник маслосъемных колпачков.

1. Снимите головку блока цилиндров.

2. Снимите толкатели клапанов.

3. Установите на головку блока цилиндров приспособление для сжатия пружин клапанов.

Полезный совет

5. Снимите тарелку пружины.

6. . и пружину клапана.

Предупреждение

12. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов головки блока цилиндров.

Замена ГРМ, маслосъёмных колпачков.

Итак, произвел работы по замене роликов ГРМ, ремня ГРМ, помпы. До кучи, залез в голову, заменил МСК. Ниже фотоотчёт с пояснениями.

Вот в принципе и ВСЁ))) Замена МСК чуть снизила расход масла, но проблему в общем не решила. Задумываюсь о капиталке)))

Opel Vectra 1998, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Opel Vectra, 1989

Opel Vectra, 1990

Opel Vectra, 1993

Opel Vectra, 1994

Комментарии 12

Как же я затрахался недавно менять мск.Тоже рассухаривал вазовским для шеснаря, но немного доработанным.
Пальцы как сардельки)колодец маленький, пинцеты намагниченые, короче без помощи друга с "музыкальными" пальцами не обошлось.

Как я понял без снятия головы менял мск?

Привет. А каким ключем рассухаривал клапана? От таза2110? Или иной какойто?

От 16 клапанного ваза.

Привет. А каким ключем рассухаривал клапана? От таза2110? Или иной какойто?

Можно таким, только нужно приварить шайбу на зацеп, иначе слетает и сухари с чашками разлетаются в разные стороны и доставляют массу проблем.

Я тоже недавно ставил ГРМ, с роликом натяжителя тоже накосячил, затягивал по часовой стрелки, на следующей день переделал и затянул против…

Это как? Сначала затянул по часовой стрелке, а потом против.

Да, сначало затянул по часовой стрелки, всё собрал, провернул, метки совпали, завел машину, а она троит…начал искать информацию и оказалось что ролик тянул не вту сторону, хотя метки на ролике совпали.на следующей день все разобрал и ролик затянул против часовой стрелки и все стало ОК…

Замена поршневых колец и сальников клапанов Opel Astra G. Часть 2

Продолжаем разбирать двигатель X16XEL на Опель Астра G для замены поршневых колец и маслосъемных колпачков.

Снятие распредвалов двигателя X16XEL.

Теперь можно снять распределительные валы. Я снимал распредвалы на снятой ГБЦ, но удобнее делать это, когда головка еще на блоке цилиндров. Нужно запомнить или зарисовать расположение крышек. Каждая крышка должна быть на своей опоре. Крышки пронумерованы. На впускном распредвале крышки опор нумеруются с 1 по 5, а на выпускном с 6-ой по 10-ую. На обоих валах нумерация начинается со стороны системы ГРМ.

Сначала снимаем впускной распредвал. Болты крышек сначала равномерно ослабляются, начиная от левого края (ближе к ГРМ) по спирали к центру. То есть сперва ослабляются болты крышки с номером 1, затем болты крышки 5, потом крышки 2, следующая крышка 4 и последней в очереди остается крышка 3. После ослабления всех крышек, болты полностью выкручиваются. В аналогичном порядке откручивается выпускной распредвал.

Распредвалы сняты. Если с ними все нормально (нет задиров, царапин, других дефектов), откладываем их в сторону на чистую поверхность.

Гидрокомпенсаторы нужно класть дном вниз, чтобы масло из них не вытекало и внутрь не попал воздух. Можно проверить исправность гидрокомпенсаторов, надавливая на них. Исправные компенсаторы сжиматься не должны.

Снятие головки блока цилиндров двигателя X16XEL.

ГБЦ притянута к блоку цилиндров с помощью 10-и болтов типа Torx (внешний), М10х1.25 длиной 165мм. Ослаблять болты нужно, также как и крепеж распредвалов, равномерно, в порядке, обратном показанному на рисунке (от краев к середине):

Сразу предупрежу, что если болты ни разу не откручивали, или откручивали много лет назад, то открутить их будет очень сложно. Как я уже писал в начале, в моем случае свернулись головки у 2-х болтов. Тогда можно поступить как я или придумать что-то другое. Я накернил головки примерно посередине. Просверлил углубление сначала сверлом 6 мм. Меньшее сверло нужно чтобы, если что, немного выровнять по центру. Нужно просверлить только на глубину самой головки болта, чтобы она не упиралась в широкую шайбу и не мешала снять ГБЦ. Сверлить нужно очень аккуратно, чтобы стружка не попала внутрь двигателя. Можно подложить чистую ветошь. Желательно иметь в инструментах магнит. Им очень удобно собирать стружку и в дальнейшем он пригодится (об этом позже).

После того, как просверлили чуть ниже шайбы сверлом 6 мм

Дальше сверлим сверлом 10 мм

После того, как головка болта просверлена сверлом 10 мм я с помощью отвертки и молотка сделал узкое углубление с краю головки болта.

Затем установил отвертку под небольшим углом, чтобы при ударе по ней болт стремился в сторону отворачивания. Запланировано было просто сорвать головку болта, чтобы она не мешала снять голову, а потом уже как-нибудь открутить сам болт. Но в процессе такого воздействия болт стронулся с места, и я его вывернул. Так же вывернул и второй.

Даже если все болты крепления ГБЦ вывернутся без таких сюрпризов, их все равно необходимо заменить, т.к. в процессе выкручивания они немного вытягиваются и головка болта пусть немного, но сворачивается. И если ставить такие болты обратно, то при закручивании они точно сломаются.

Теперь можно приступать к отсоединению головки от блока цилиндров. Хоть в этом соединении и присутствует прокладка, но для надежности его дополняют еще и герметиком. Поэтому чтобы отделить головку от блока придется приложить немного усилий.

Чтобы головка блока цилиндров устанавливалась ровно на блоке цилиндров имеются две небольшие направляющих в виде коротких трубок. По ним выравнивается ГБЦ при установке.

Еще раз убеждаемся, что снятию головки ничего не мешает, и снимаем ее. И вот мы уже внутри сердца автомобиля.

На следующем фото видно одну направляющую возле первого цилиндра.

И отдельно клапана на каждый цилиндр.

Вот это все необходимо очистить! Сразу скажу, что выпускные клапана ( вверху на фото) очищать труднее, т.к. они работают при высоких температурах, и все отложения прикипают.

Теперь на очереди снятие поршней двигателя X16XEL.

Снова лезем под автомобиль. Нужно снять поддон картера. Думаю, тут вопросов не возникнет. Откручиваем по периметру поддона все винты крепления, не забывая про те, что в глубоких колодцах возле КПП, и 3 болта, притягивающие поддон к коробке. Сам поддон нужно снимать аккуратно, потому что трубка маслозаборника с фильтром расположена близко к поддону.

Ключом Torx E10 откручиваем крышки шатунов.

Очень важно разложить снятые крышки так, чтобы при установке не поменять их местами. Кривошипная головка шатуна (соединение с коленвалом) изготавливается методом контролируемого раскалывания, поэтому менять крышки местами не допускается! Для удобства можно складывать крышки в 4 пластиковых стакана (имеются наверно в каждом гараже:)).

Вкладыши шатунных подшипников лучше заменить. Для справки: подшипники скольжения коленвала изготавливаются многослойными (стальная основа, покрытая сплавами меди, свинца, олова, никеля и защитным слоем олова с двух сторон). Или из сплава стали с алюминием. На фото видно (переход от светлой полосы в темную), как стерлись несколько слоев в месте контакта вкладыша с шейкой коленвала.

Очень хорошая статья с подробным описанием подшипников расположена тут: Коренные и шатунные вкладыши.

Шатунные вкладыши, как и поршневые кольца, бывают стандартными и ремонтными.

После снятия крышки шатуна можно снимать поршень. Для этого можно провернуть коленвал так, чтобы поршень поднялся максимально высоко, затем упереть, например, ручку молотка в оставшуюся половину кривошипной головки и аккуратно вытолкнуть поршень вверх, чтобы сверху его можно было вытащить руками. При повороте коленвала нужно следить, чтобы шатунная шейка его находилась в верхней половинке кривошипной головки поршня, чтобы ничего не повредить при вращении.

Нужно внимательно осмотреть стенки цилиндров на наличие задиров, царапин. Если есть что-то похожее, то без моториста уже не обойтись.

После снятия поршни лучше тоже разложить по порядку (можно вместе с крышками шатунов). Затем необходимо также внимательно осмотреть каждый поршень. В моем случае маслосъемные кольца, состоящие из 3-х частей, как говорят, залегли. Это значит, что в канавке головки поршня скопилось очень много нагара от сгоревшего масла и кольца перестали пружинить. То есть совсем не выполняли свою функцию. Вот как это выглядит:

Это одна из причин жора масла двигателем и синего дыма из выхлопной.

Снимаем старые кольца с поршней.

Головки поршней зачищаем. Я пробовал отмачивать детали с масляным нагаром в сольвенте, но результат был нулевой (жаль, не попробовал димексидом. Говорят, хорошо очищает).

Для очистки от масляного нагара удобно использовать бормашину с насадками в виде металлической щетки.

Усердствовать не нужно, чтобы не оставлять глубоких царапин.

Также необходимо хорошо очистить поверхность блока цилиндров от остатков старой прокладки ГБЦ. При этом нужно не допустить попадания грязи в каналы рубашки охлаждения.

Перед заменой колец необходимо убедиться, что зазоры в компрессионных кольцах соответствуют допуску.

Устанавливаем новые поршневые кольца на поршни.

Перед установкой новых поршневых колец необходимо расчистить канавки от нагара. Для этого можно использовать старые кольца.

Начинаем с маслосъемного.

Второй вид расширителей называется MF-System.

Маслосъемные кольца из комплекта, описанного в самом начале для двигателя X16XEL, относятся к первой системе. Верхнее и нижнее плоские кольца устанавливаются между лапками кольца. Сначала устанавливается так называемое расширительное кольцо. Затем сверху и снизу от него в ту же канавку надеваются плоские кольца. Если надевать сначала плоское, затем расширительное кольцо, то плоское кольцо не встанет между лапками и третье кольцо просто не наденется. Замки плоских колец располагают под углом 90 градусов к расширительному кольцу и под 180 градусов друг к другу.

Мужик с чупа-чупсом))

В процессе работы двигателя компрессионные кольца из-за зазора между кольцом и канавкой разбивают свои посадочные места. На поршне это наблюдается в виде заусенца по периметру канавки:

После установки поршневых колец необходимо убедиться, что величина бокового зазора посадки кольца в канавке находится в пределах:

Установка поршней в блок цилиндров.

Перед установкой поршня поршневые кольца разворачивают так, чтобы между замками был угол в 120 градусов. Для установки поршней можно использовать самодельную оправку в виде согнутой в цилиндр пластины толщиной 1-1.5 мм и шириной около 100 мм. Должен получиться цилиндр диаметром около 80 мм. На эту оправку надевается хомут. Поршень опускается в цилиндр, выставляются кольца, сверху надевается оправка. Стягиванием хомута, поршневые кольца сжимаются в своих канавках. Нежными постукиваниями по днищу поршень утапливается в цилиндр.

Процесс установки поршня с такой оправкой показан на видео:

На днище поршней имеются стрелки, которые при установке должны указывать в сторону ГРМ. Замки на нижних головках шатунов направлены в сторону салона автомобиля. После установки поршней в свои цилиндры прикручиваются (каждый на свое место) крышки шатунов. Сначала оба болта каждой крышки затягиваются до момента 25 Нм, затем дозатягиваются на 30 градусов.

Маслосъемные колпачки, поменял

В общем, когда летом расход масла перевалил за 0,5 на 1000 я решил что надо все таки что то делать.
Грешил на задний сальник, на угар. Но как то не вязался такой расход масла с сальниками.
И все таки я решился поменять маслосъемники - долго смотрел как это можно сделать не разбирая двигатель совсем - остановился на веревочном методе.
Набор инструмента, рассухариватель от 16 клап тазикомотора (я понимаю что колхоз %) комплект новых маслосъемников и выходной- я приступил к работе. Разобирал мотор пока не показались гидрокомпенсаторы. 1 и 4 цилиндры вверх - немного опускаем поршни и засовываем веревку (у меня вошло 2,5 метра мягкого капронового шнура, наверное плотного войдет меньше).Потом упираем поршни в клапана и начинаем прилаживать рассухариватель - 1,2,3 цилиндры им разбираются без проблем - 4 приходиться городить держалку с выносом. Для съема первых 6 мне хватило новых плоскогубцев с острыми краями - но это неправильно, 7 мск уперся и пришлось изобретать приспособу - нечто вроде загнутой двузубой вилки - очень удобно получилось - остальные мск снялись ей на ура вообще не поврежденные.
Чтоб не повредить мск при забивании на место - пока не снял старый одел на него 11 головку 3/8 дюйма - хвост клапана стоит почти вровень с квадратом. ей же и забивал мск на место - несильными ударами плоскогубцев (молотком было страшно). мск одевал через целлофановый кулечек (свернул, засунул в мск и одел на клапан - мск сдвинул за зону сухариков и вытащил) - из уголка пакета.
Самое сложное во всей операции - аккуратно снять старые мск и поставить сукарики при сборке. Хорошо что купил 8 новых - 4 пришлось использовать.
Потом собрал все аккуратно назад, ремни по камасутре, сальники распредвалов - новые.
Не завелась. руки опустились, что то сделал не так.Оставил в гараже до утра- разбирать в 1 час ночи не самое приятное занятие. пришел утром с сомнениями - не мог я что то собрать не так - было сомнение что перепутал местами распредвалы. прежде чем разбирать - последняя попытка - завелась с полоборота (правду говорят - опель сам ремонтируется).
Снятые старые мск имели совершенно дубовую структуру и огромную дыру на месте хвостовика клапана.
Теперь буду смотреть расход масла. Вот.
если мой опыт кому поможет - наздоровье.

Вот, проехал 1000 км. - угар масла по щупу меньше чем 1/3 деления. Угар масла уменьшился очень сильно. Так что прежде чем делать капиталку двигателя, который кушает масло большой ложкой - стоит попробовать поменять МСК - операция не сильно трудная, не сильно дорогая, но межет помочь.

Двигатель Opel X16XEL и Z16XE 1.6 л.

В отличие от одновальных моторов, на X16XEL установлена 16-клапанная головка с двумя распредвалами, по 4 клапана на цилиндр. Диаметр впускных клапанов 31 мм, выпускных 27.5 мм, а толщина ножки 6 мм. Характеристики распредвалов X16XEL таковы: фаза 241/233, подъем 8.5/8.0 мм. Эта головка аналогична той, что стоит на X14XE.
В 1999 году двигатель Опель X16XEL был доработан, из основных нововведений отметим короткий впускной коллектор и модуль зажигания.
Помимо популярного X16XEL, который был задушен головкой от малообъемного собрата, выпускался еще и полноценный X16XE. Эти двигатели отличаются распредвалами, большими впускными каналами, впускным и выпускным коллекторами, а также мозгом. Характеристики распредвалов на Х16ХЕ: фаза 241/241, подъем 8.5/8.5 мм.
От предшественника C16XE, мотор X16XE отличается клапаном EGR, установленным для соответствия стандартам Евро-2, впускным коллектором и ДАД.

В 2000 году двигатель X16XEL был снят с производства, а вместо него начали выпускать Z16XE. Основные отличия между X16XEL и Z16XE в расположении ДПКВ, который теперь в блоке, в электронной дроссельной заслонке, в двух лямбда-зондах, в общем и целом, это один и тот же мотор.
Выпускалась еще и версия Y16XE, которая отличается от Z16XE одним лямбда-зондом и соответствием экологическим стандартам Евро-3.

На базе X16XEL выпускалась 1.4-литровая версия X14XE и более крупный мотор X18XE1, с рабочим объемом 1.8 литра.

Выпускали Z16XE до 2005 года, затем его вытеснил 16-клапанный Z16XEP.

Проблемы и недостатки двигателей Опель X16XEL и Z16XE

1. Жор масла на X16XEL. У этого двигателя есть проблема с маслосъемными колпачками, которые имеют свойство слетать и для устранения этой проблемы нужно менять направляющие клапанов.
На других двигателях, при появлении признаков масложора, очень вероятно, что залегли кольца и нужно делать капремонт, раскоксовки здесь не помогут.
2. Проблемы с EGR. Со временем это чудо-устройство забивается, и у вас появляются проблемы вроде тупости мотора, начинают плавать обороты и другие неприятные вещи. Вам остается либо регулярно его чистить, либо заглушить EGR.

В остальном все эти моторы средние и с хорошим маслом (не поддельным), регулярным и качественным обслуживанием, с качественным бензином они могут проездить достаточно долго.

Тюнинг двигателя X16XEL и Z16XE

Самый дешевый вариант это поставить холодный впуск, выпускной коллектор 4-1 без катализатора, прямоточную выхлопную систему и прошить блок управления. Это даст прибавку около 10-15 л.с. По-хорошему дальше идти не нужно, у вас и так будет звук и небольшая прибавка мощности, но если очень хочется накормить производителей распредвалов, тогда купите Dbilas dynamic 262, подъем 10.0 мм, возьмите еще впускной коллектор от этого же производителя, сделайте портинг ГБЦ с совмещением каналов и не забудьте настроить блок управления под новое железо.
Турбировать этот мотор так, как это нужно делать стоит очень дорого и проще свапнуть 2-х литровый турбомотор или купить автомобиль с ним.

Читайте также: