Замена мкпп хонда цивик 5д
Обновлено: 03.07.2024
Замена коробки передач Хонда Цивик 5Д
Коробка передач Хонда Цивик 5Д – один из самых важных агрегатов автомобиля, она не только передает вращающий момент от двигателя к колесам, но и регулирует скорость и направление вращения. К сожалению, со временем КПП изнашивается, выходит из строя, приходится делать замену коробки передач Хонда Цивик 5Д. Срок службы разных типов коробок передач на разных модификациях свой, определяется производителем. На него сильно влияют 2 вещи – манера езды с привычкой резко дергать рычаги и жать педали и своевременность и правильность замены масла. Продлевает срок службы коробки передач в том числе своевременный ремонт сцепления.
Если вы заметили повышенный шум, вибрации в КПП, посторонние звуки и скрип на нейтрали, передачи стали переключаться с трудом или вдруг самопроизвольно выключаться, то у вас проблемы с КПП. Обратите внимание на утечку трансмиссионного масла, нет ли запаха перегретой трансмиссионной жидкости, проблем со сцеплением. При проблемах с КПП Хонда Цивик 5Д может произойти блокировка колес в движении. Для точной диагностики вам непременно нужно обратиться в специализированные сервисы, такими являются наши СТО. В наших автосервисах не только точно определят поломку, но и подскажут наиболее рациональные способы ее устранения
Стоимость замены коробки передач:
| Вид работы: | Цена |
|---|---|
| Замена КПП (механическая коробка) | от 4500 руб. |
| Замена АКПП (автоматическая коробка) | от 7500 руб. |
Где сделать замену коробки Хонда Цивик 5Д в Санкт-Петербурге:
Замену коробки передач Хонда Цивик 5Д делают, когда нельзя обойтись ее ремонтом. Кроме того, иногда стоимость ремонта выше, чем стоимость замены коробки передач Хонда Цивик 5Д. Иногда просто нет отдельных запчастей КПП, приходится менять в сборе. В некоторых случаях рациональнее и дешевле заменить сломанную КПП на КПП после переборки. В этом случае дается гарантия не только на ремонт, но и на запчасти.
Сложность замены коробки передач зависит от расположения в каждой конкретной модели автомобиля, того, сколько каких узлов нужно снять для этой процедуры. Поэтому расценки для каждой модели будут отличаться.
После замены коробки передач мы рекомендуем заменить трансмиссионную жидкость.
Мы не рекомендуем заниматься заменой коробки передач самостоятельно. Это достаточно сложная и ответственная процедура, требующая специальных условий и оборудования. Даже у опытных специалистов она занимает несколько часов. Экономьте свое время и нервы, доверив ваш автомобиль нашим сервисам. На все работы выдается гарантия.
Замена кулисы МКПП Хонда Цивик 2005 - 2011
Снятие центрального тоннеля пола Хонда Цивик
1. Поднимите крышку капота, и головкой на 10 мм ослабьте гайку «минусовой» клеммы АКБ.
2. Перейдите в салон автомобиля.
3. Потяните вниз кольцо чехла ручки коробки передач.
4. Преодолевая сопротивление фиксаторов, отсоедините чехол от ручки МКПП.
5. Поверните против часовой стрелки и отверните ручку. Снимите ее с рычага.
6. Подденьте плоской отверткой и вытяните из 4-х фиксаторов и снимите пластиковую накладку селектора КПП вместе с чехлом.
7. Подденьте плоской отверткой и снимите верхнюю часть облицовки тоннеля пола.
8. Преодолевая сопротивление фиксаторов, потяните на себя и снимите правую нижнюю облицовку панели приборов.
9. Подденьте отверткой, отожмите сердечник и снимите пистон переднего правого крепления центрального тоннеля пола.
10. Аналогично снимите пистон переднего левого крепления центрального тоннеля пола.
11. Головкой на 8 мм выверните 2 винта крепления центрального тоннеля пола.
12. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку электроподогрева сидений.
13. Откройте крышку центрального подлокотника и извлеките обивку вещевого ящика.
14. Головкой на 8 мм с удлинителем выверните 2 винта крепления центрального
тоннеля пола.
15. Сдвиньте облицовку тоннеля пола назад и вверх, и снимите.
Снятие кулисы МКПП Хонда Цивик
1. Отожмите фиксатор и отсоедините от кулисы МКПП Хонда Цивик наконечник троса переключения передач.
2. Отожмите фиксатор и отсоедините от кулисы наконечник троса выбора передач.
3. Головкой на 12 мм выверните 3 болта крепления корпуса кулисы МКПП Хонда Цивик к основанию кузова.
4. Снимите кулису.
5. При необходимости, замените кулису МКПП Хонда Цивик на новую.
6. Установите кулису рычага управления механической коробкой передач в обратном порядке.
7. Установите облицовку тоннеля пола в обратном порядке.
Хонда Цивик: инструкция замены масла в МКПП
Срок смены масла в МКПП и необходимый объем
Замена масла в МКПП в Honda Civic своими руками по регламенту должна осуществляться каждые 60 тысяч километров пробега или один раз в 12 месяцев.
Однако, многие эксперты считают, что лучше проверять состояние смазки и менять ее каждые 45 тысяч км. Это значительно продлит эксплуатационный срок коробки и обеспечит плавность при переключении.
Признаки необходимости замены масла в МКПП в Хонде Цивик:
- нарушена герметичность сальников;
- снизился объем жидкости в коробке;
- проверка показала измененный оттенок жижи и ее консистенцию;
- наличие стука, шума и вибраций в КПП;
- нарушена плавность в переключениях передач;
- наличие едкого запаха в выхлопах.
Самой главной причиной смены трансмиссионной жидкости является ее низкий уровень. Чтобы проверить уровень смазки в МКПП, необходимо изъять из контрольного отверстия щуп. Отметки АР и НОТ укажут на текущий уровень смазки.
Подготовка к замене и необходимые инструменты
В любом случае, перед началом, следует хорошо прогреть автомобиль и установить его на яму или эстакаду.
Список инструментов для замены масла в МКПП на Honda Civic:
- инструменты, набор ключей и головок;
- ветошь и перчатки;
- канистра новой смазки;
- масляный фильтр;
- емкость под слив.
Слив старого масла с коробки передач и прочистка поддона
Спуск отработанной смазки коробки передач осуществляется в соответствии со следующей последовательностью действий:
После тщательной промывки коробки и очистки поддона можно приступать к этапу заливки новой трансмиссионной жидкости.
Заливка нового масла в МКПП
Чтоб влить новую смесь, понадобится воронка и шланг или специальный шприц. Работа выполняется следующим образом:
- Открутить болт заливного отверстия;
- Вставить в горловину шланг с воронкой;
- Взять масло для Honda Civic и медленно пропустить через воронку;
- Лить до уровня края горловины;
- Закрутить заливной болт и проехать на машине 10-15 км;
- Проверить уровень смазочного материала.
Весь рабочий процесс займёт не более 1,5-2 часов.
Различия замены масла в АКПП на других моделях Хонды
На Хонде Цивик 4Д замена масла в МКПП осуществляется по вышеописанному плану и используется аналогичная трансмиссионная жидкость.
Процедура замены трансмиссионной смазки на модели Хонда Цивик CR-V4 отличается от других следующими нюансами:
Своевременно проверяйте уровень масла и меняйте его на новое, чтоб обеспечить оптимальную работу коробки передач.
5-ступенчатая ручная коробка переключения передач Хонда Цивик
9.1.1 5-ступенчатая ручная коробка переключения передач
5-ступенчатая ручная коробка переключения передач Общая информация Для комплектации рассматриваемых в настоящем Руководстве автомобилей используются 5-ступенчатая ручная коробка переключения передач (РКПП), 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия (АТ), либо бесступенчатая автоматическая трансми.
9.1.2 Замена сальников приводных валов
Замена сальников приводных валов Утечки трансмиссионного масла чаще всего оказываются связаны с износом или механическим повреждением сальников приводных валов. Замена сальников производится достаточно просто и не требует снятия трансмиссии с автомобиля. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сальники.
9.1.3 Проверка состояния и замена опоры коробки передач
Проверка состояния и замена опоры коробки передач ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. 2. Заведите жало монтировки или большой отвертки между реактивным рычагом опоры и рамой и попытайтесь подвигать сборку (см. сопроводительную иллюст.
9.1.4 Снятие и установка тяги привода переключения передач
Снятие и установка тяги привода переключения передач Компоненты привода переключения передач 1 — Рукоятка рычага переключения передач 2 — Монтажная скоба реактивной штанги рычага 3 — Втулка наконечника реактивной штанги 4 — Манжета наконечника реактивной штанги 5 — Крепежный хомут 6 — Пру.
9.1.5 Проверка и замена датчика-выключателя огней заднего хода
Проверка и замена датчика-выключателя огней заднего хода Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. В первую очередь проверьте состояние предохранителя № 19 на 7.5 А в расположенном под панелью приборов монтажном блоке. 2. Выберите рычагом переключения заднюю передачу и включите зажигание должны з.
9.1.6 Снятие и установка РКПП
Снятие и установка РКПП ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы .
9.1.7 Капитальный ремонт РКПП общая информация
Капитальный ремонт РКПП общая информация Составители данного Руководства не рекомендуют владельцам автомобилей самостоятельно браться за выполнение капитального ремонта РКПП. В ходе выполнения процедур разборки и сборки коробки передач приходится снимать, а затем устанавливать на место множество.
Honda Civic 8 с пробегом: кузов сгниёт вне зависимости от сборки, а подвеска вытрясет душу
Honda Civic считается в России если не премиальной машиной, то уж точно более престижной чем, например, Focus, Astra, C4 или 308. Поговаривают о драйверском характере и «настоящем японском качестве», даже если на поверку выясняется, что сборка турецкая. Ценник на Сивики, соответственно, держится на сравнительно высоком уровне. В этом обзоре разбираемся с типичными поломками и в первой части говорим о кузове, салоне, ходовой части и электрике. Во второй – о моторах и трансмиссии.
Техника
Восьмое поколение Civic по технической части почти не выделяется на фоне одноклассников. Кузов – четырехдверный седан или до сих пор выглядящий футуристично европейский пятидверный хэтчбек. В теории существуют ещё чисто американские купе, но у нас они представлены единичными экземплярами. Спереди у всех версий МакФерсон, сзади у седанов и купе – двухрычажная конструкция (сдвоенный снизу и одинарный сверху), у хэтчбеков – торсионная балка.
Моторы от 1,3 до 2,0 литра, все атмосферные. Есть форсированные варианты 2-литрового мотора на 201 и 225 л.с., а для особо экономных есть гибриды. В Европе также продавались машины с 2,2-литровыми турбодизелями, но в России их нет даже в штучных тиражах.
В гамме трансмиссий есть 6-ступенчатая АКП – это «робот» с одним сцеплением, а есть 5-ступенчатая гидромеханическая вальная коробка. Об особенностях конструкции обеих мы подробно писали в отдельном материале. Гибридная модификация имеет вариатор.
Кузов
Суровая же правда жизни заключается в том, что Civic скверно покрашен и сделан из не очень хорошего металла в любом случае. Лакокрасочное покрытие слабое – легко царапается и скалывается, в худших случаях просто облетает после ударов. Металл плохо обработан от коррозии и посредственно защищены полости – у кузова много конструктивных «концентраторов» ржавчины.
К сожалению, буквально единицы всерьёз занимаются антикором своих Сивиков. Бывает, что подкрашивают, пока стоимость машин сравнительно велика, и это имеет финансовый смысл. Меж тем, средний возраст растёт, цена снижается, поэтому откровенно гнилые экземпляры после ДТП и/или обслуживания в стиле «и так сойдёт» уже начинают появляться.
Довольно быстро корродируют кромка капота и крыша, причем у последней – не только передняя кромка, а почти вся ее панель спереди и вдоль желобков. Вокруг топливозаливной горловины пучится крыло. Ржавеют все четыре арки и пороги, особенно в задней части.
Если открыть крышку багажника и снять уплотнитель по периметру, есть шансы увидеть коррозию (иногда даже сквозную) на полочке по краям, под уплотнителем. В моторном отсеке стоит уделить внимание швам стоек подвески и моторного щита – проблемы тут случаются редко, но если уж увидите рыжие подтеки, то бегите от машины.
Внешне машина произвела неплохое впечатление? Не торопитесь делать выводы, пока не доедете до подъёмника и не осмотрите потенциально проблемные зоны ещё раз. Проблемы с порогами часто поражают «глубиной»: можно увидеть трещины в слое антигравия, которые не заметны снаружи. Из всех четырех арок больше всего шансов заржаветь – у задней левой, где потенциально уязвимая зона за трубами топливозаливной горловины. Помимо упомянутых порогов и арок сильно страдают лонжероны рядом с точками крепления продольного рычага, а также почти все кронштейны на днище.
Как уже было сказано, явных преимуществ у машин японской сборки не отмечено – хорошо гниют все версии. В том числе и пятидверный хэтч, который, как уже было сказано, несколько отличается конструктивно. В частности, арки и пороги прикрыты пластиком, что не спасает от коррозии под ними. Чуть меньше проблем с покрытием днища, чуть лучше обработана зона задних лонжеронов, но зато коррозия боковых ниш багажника, задней панели и особенно внутренних частей задних арок чуть ли не сильнее, чем у седанов.
Многочисленные аэродинамические экраны днища и огромный пыльник моторного отсека при очень низкой посадке машины – ещё одна головная боль. Редкий автомобиль может похвастаться тем, что весь пластик цел и не потерян. Особой проблемы отсутствие этих элементов не представляет, но перфекционистам будет очень неприятно.
Фары тоже не лучшие. Линзы выгорают, а стекло не только снаружи, но и изнутри. Бампера у Civic агрессивные и красивые. Жаль, что висят низко и ломают их и крепления часто. То же касается упомянутых выше накладок на пороги и арки у пятидверок.
А поскольку Honda порой забывает, что она не входит в большую немецкую тройку и назначает цены на запчасти иной раз повыше, чем на европейский премиум, то «колхозных» решений предостаточно. В частности, многие сервисы при поломках клеят пластик к кузову на силиконовый герметик, что приводит к появлению лишних очагов коррозии.
При осмотре не забудьте включить дворники и сложить-разложить зеркала: закисает как трапеция, так и шарниры механизма складывания. В случае с зеркалами нередко доходит до того, что сгорает моторчик привода. Починить его можно только в теории – конструкция фактически неразборная. Есть проблемы и со стеклоподъемниками: механизм передних дверей начинает со временем перекашивать.
Напоследок стоит сказать, что с поиском бэушных запчастей куда лучше ситуация у седанов. Хэтчей меньше, очень многое (включая трапецию) у них своё, выбор существенно беднее, а цены – выше.
Салон
Интерьер у Civic 8 достойный – как с точки зрения износостойкости, так и с точки зрения «ощущения качества». Турецкие машины, вопреки слухам, и тут ничем не хуже японских, американских и английских.
Если панели подогнаны неровно и в движении скрипят, то, скорее всего, здесь поработали отечественные арматурщики: либо разбирали-собирали после ДТП, либо ставили какое-то неродное оборудование (оба сценария – так себе).
Коробки передач Honda D14 D15 D16: Передаточные числа
Коробка переключения передач Honda Civic как и любого другого автомобиля необходимый узел, каждая из передач которой служит своей цели, для разгона автомобиля и поддержания скорости. Существуют КПП с 3 передачами и с 16. В D серии Honda Civic на механической коробке передач обычно 5 передач. Ниже представлены спеки передаточных числа МКПП двигателей D серии (D13,D14,D15,D16), последним идет столбец главной передачи. Я не стал указывать конкретно модели S20, S40, M1 Так как они и так все одинокого называются, за индекс я принял модель мотора.
Для тех кто только осваивается в этом океане информации нужно понимать хотя бы два термина, короткая и длинная передача, или короткая и длинная коробка. Так же имеется отдельная информация по КПП c LSD и статья как восстановить имя коробки по поверженному штрих коду.
КПП Honda : Передаточные числа, шестерни
Короткая коробка, дает раскрутить мотор до максимальных оборотов, и быстро позволяет набрать максимальную скорость. Коробка выстреливает передачи очень быстро, переключения передач должны быть молниеносные и частые. Более низкий лимит максимальной скорости.
Длинная коробка, дает менее динамический разгон, но зато сам лимит высокой скорости находится выше. Переключения передач более медленные. На каждой из передач диапазон скоростей много шире чем на короткой коробке.
Короткая передача предпочтительней для агрессивных поездок, для города и трассы предпочтительней длинная передача. Оптимальную коробку для себя вы сможете подобрать только сами чередуя длинные и короткие передачи. Но опять таки, не просто методом тыка, а пересчетом.
Если все же вы хотите узнать свою модель коробки переключения передач, откройте капот, и прямо под пластиковой трубой воздуховода вы сможете найти белую наклейку с надписью модели кпп, например S4PA.
Замена мкпп хонда цивик 5д
продам: запчасти DC5/EP3/CL9/Civic 4D, тюнь
занимаюсь настройкой машин на Hondata K-Pro/FlashPro и KTuner.
FD1 r18 ---> V70r awd 97` ---> mk5 GTI ---> ТАЗ 2105 ---> G37x ---> пенсия
может к20 свапнуть?)
какие спеки у тебя? сколько сейчас сил/момента?
либо ставь маслокульник (если нету) и отдавай кпп на доработку к спецам. есть конторки которые усиливают коробки. и вообще накуй докуя дуть в р18?! ну дунул . получил 230-250 , а накуй дальше? 230-250 пони автомат норм переварит.
FD1 r18 ---> V70r awd 97` ---> mk5 GTI ---> ТАЗ 2105 ---> G37x ---> пенсия
Красный писал(а): может к20 свапнуть?)
какие спеки у тебя? сколько сейчас сил/момента?
либо ставь маслокульник (если нету) и отдавай кпп на доработку к спецам. есть конторки которые усиливают коробки. и вообще накуй докуя дуть в р18?! ну дунул . получил 230-250 , а накуй дальше? 230-250 пони автомат норм переварит.
Красный писал(а): может к20 свапнуть?)
какие спеки у тебя? сколько сейчас сил/момента?
либо ставь маслокульник (если нету) и отдавай кпп на доработку к спецам. есть конторки которые усиливают коробки. и вообще накуй докуя дуть в р18?! ну дунул . получил 230-250 , а накуй дальше? 230-250 пони автомат норм переварит.
вот теперь видно твою подпись) ништяковый) но наклеек
гуги , я уже не помню лет 5 назад видел конторку в латвии чтоль. для дрэговых подготавливали автоматы. 230 сил рвать не должно! в спеках маслокуллер не увидел. ставь маслокуллер на акпп!
FD1 r18 ---> V70r awd 97` ---> mk5 GTI ---> ТАЗ 2105 ---> G37x ---> пенсия
Фотоотчет. Ремонт МКПП.
Фотоотчет. Ремонт МКПП.
Что понадобилось в процессе ремонта:
- съемники стопорных колец, разжимной
и сжимной
- набор хороших ключей, но можно ковыряться любыми
- длинный рычаг, типа такого 
- съемник подшипников двухлапчатый, мы пользовались примерно таким
- вороток 3/8 (открутить сливную пробку для масла);
- набор щупов (подойдет для регулировки клапанов);
- динамометричский ключ;
- герметик абро 999;
- масло honda mtf 3 литра, номер есть в ФАКе;
- мануал на англ. языке который, распечатали инфу заранее на принтере, там есть все зазоры, а также моменты затяжек, и места на которые нужно очень внимательно обратить внимание особенно при сборке;
- ну и по мелочи, кувалдочка мягкая, тиски обязательно, нож канцелярский, керосина литра 3, кисточки, пиво лучше не брать, лучше после
Список замененных запчастюлек:
собственно фото того что было куплено 
Заменены были все подшипники имеющие люфт, они были куплены заранее, а также сальники.
Отмечу такой момент, подшипники дифференциала были как новые (под номером 6 на схеме, их 2)
Менять их не стали, но если вы все таки решите их поменять, то учтите, для них нужен хороший съемник типа такого, они обычно стоят денег, но опять же, смысла нет. 
Номера замененных запчастей:
сальник диференциала лев. 91205PL3A02 1 шт
сальник диференциала прав. 91206PHR003 1 шт
сальник первичного вала 91216PL3005 1 шт
подшипник первичного вала лев. 91002PHR003 1 шт
подшипник первичного вала прав. 91004PLWA01 1шт
подшипник втор. вала лев. 91101PHR003 1 шт
подшипник втор. вала 91003P21003 1 шт
подшипник втор. вала 91006PHR003 1 шт
Процесс снятия и ремонта МКПП
Особо расписывать процесс снятия МКПП не буду, сложного ничего нет и описано в мануале достаточно хорошо, но мы снимали немного иначе и в общем-то не зря, на снятие ушло 30 минут
В кратце:
Все делали на яме. Вывешиваем тачку с обеих сторон, желательно на 2 триноги и повыше. Снимаем колеса, откручиваем ступичную гайку (один откручивает, другой держит педаль тормоза нажатой или можно застопорить тормозной диск, вставив отвертку в паз через скобу суппорта в вентиляционные отверстия тормозного диска). 
Снимаем АКБ, корпус резонатора, стартер, отключаем все мешающие фишки, отсоединяем тросы с механизма переключения передач и аккуратно снимаем рабочий цилиндр сцепления, стягиваем его проволокой, чтобы поршень не выпал, иначе придется прокачивать. 
.
Используя вороток 3/8 сливаем масло с МКПП.
Снимаем переднюю опору МКПП (при откручивании болта соединяющего опору и подрамник, необходимо держать гайку и крутить болт, не наоборот, гайка имеет стопор, который можно сломать) и откручиваем заднюю опору от трансмиссии, снимать её не нужно.
Ослабляем болты крепления МКПП к двигателю, снимаем защитные кожухи снизу между МКПП и мотором.
Снимаем пластиковый кожух под бампером, откручиваем болты крепления шаровых опор, 2 болта крепления подрамника по бокам и 4 длинных болта крепления подрамника, для них нужен хороший рычаг
Лучше сделать на них насечки, как показано в мануале, или потом делать сход развал. Сбиваем постукиваниями по подрамнику там где пальцы шаровых опор и опускаем подрамник на выхлоп. Выхлопной тракт можно не откручивать, можно сорвать болты, что у нас чуть не произошло, да и смысла нет, опустив подрамник, для съема коробаса предостаточно места.
Снимаем правый привод целиком, а левый отсоединяем от коробки. Поддомкрачиваем коробас и откручиваем 2 гайки на шпильках и болт (на американских моделях, только 2 гайки), крепления правой (по ходу движения авто) опоры коробки и опускаем все это дело вниз, до положения в котором коробку можно будет вытащить. Подкладываем бруски под поддон мотора и убираем домкрат. Откручиваем все болты крепления МКПП к мотору и сдергиваем коробас с вала, если идет туго, через брусок можно потихоньку сбить. 
Затем устраиваемся на ровной поверхности, снимаем выжимной подшипник вместе с лапкой и механизм выбора скоростей, он сидит на герметике и 4-х болтах. 
Откручиваем заглушку под номером 10, там стопорное кольцо, его нужно разжать чтобы освободить подшипник первичного вала и располовинить коробас.
Затем откручиваем 2 болта под номером 7, они с пружинкам и под ними шарики, аккуратно вынимаем их, наклоняем коробас и вытаскиваем шарики. 
Далее снимаем датчик 
Откручиваем все болты держащие 2 половинки МКПП, обстукиваем резиновой кувалдой, там есть выступы, куда можно упереть брусок и стучать по нему, как только герметик разошелся, поддеваем 2 ответками коробас вверх, и разжимаем стопорное кольцо, затем располовиниваем коробас. 
Грязищи было много. 
Затем снимаем селектор задней передачи, 2 болта и саму шестерню с валом. 
Валы в сборе в корпусе МКПП (с разных ракурсов, чтобы не было ошибок при сборке, лучше сверить с фото): 
/>
/>
Вынимаем валы вместе: 
Не потеряйте 2 шайбы на первичном валу, ставятся они так, вначале на вал одевается плоская, затем слегка конусная (конусом к корпусу в корбке, изображение есть в мануале).
Выглядят так: 
Снимаем вилку переключения передач 
Вынимаем дифференциал (проще подтолкнуть его со стороны куда входит привод), сидит не туго, но тяжелый: 
Меняем сальник, поддеваем отверткой, новый ставим наложив сверху старый, и слегка постукивая, опрессовываем. Аналогично поступаем с остальными. 
Чтобы снять подшипник который на фото сверху, слева, в корпусе, пришлось немного заколхозить съемник, лапки пришлось сделать уже при помощи болгарки, и развернуть их наружу, тогда пластиковая втулка не повредится (она необходима для создания давления масла в подшипниках муфт переключения передач), тогда подшипник снимается очень легко.
Чтобы снять подшипники с валов, фиксируем вал в тисках, проложив с обоих сторон дощечки (что не повредить зубья шестерен, т.к. они каленые и ломаются на ура) и стягиваем их съемником, снимаются они все достаточно легко, сложностей никаких нет. Прессуются новые, наложив сверху старый, легкими постукиваниями, когда сядет, это почувствуете Прежде чем снять подшипники со вторичного вала, нужно открутить гайку, предв. развальцевав, не забудьте обратно её зафиксировать.
Вот он виновник всей кутерьмы, у меня в руках, подшипник первичного вала мкпп
На фоне, у меня за спиной, отец объясняет что мы лохи, ездим на ведрах и нам пора купить по тазу и забыть о проблемах 
Моем керосином фсеее. Потом продуваем и сушим. 
Срезаем старый герметик, обезжириваем растворителем и мажем тонким слоем новый. 
Вот эту пластиковую херню, лучше посадить в месте ее крепления на герметик, чтобы она не выпадала при сборке коробки, у нас такое было раз 5, пока в итоге не наказали её 
Не забудьте одеть шайбы на первичный вал. Все готово к сбору.НО 
Обратите внимание на конусное кольцо на первичном валу.
Вот оно в правой руке:
Оно должно стоять ставиться примерно так (изображение из мануала), лучше посмотрите 2 части корпуса, не совсем вплотную к направляющей вилки, мм 4 лучше оставить, чтобы её не сломало корпусом:
Смазываем мтфкой подшипники в местах их соприкосновения с половинками корпуса, чтобы его легче было посадить.
Одеваем корпус, чтобы совпали отверстия болтов, слегка постукиваем резиновой кувалдой, не забываем разжать стопорное кольцо, когда крышка почти сядет проверить легкость вращения первичного вала (должен вращаться легко от руки). Закручиваем болты и снова проверяем легкость вращения вала, должен вращаться также, собираем все в обратной последовательности, закручиваем датчик, а механизм выбора сажаем на герметик, также предварительно удалив старый и обезжирив растворителем.
Проверьте включение всех передач.
Не забудьте одеть выжимной с лапкой, мы забыли
Вспомнили уже когда одели, пришлось еще раз снимать
Хорошо не до конца собрали все
Сажая коробас на мотор, поставьте его на нейтралку, иначе вал не будет вращаться и будет невозможно его одеть.
Собираем все в обратной последовательности.
Мы заливали 2,5 л масла через датчик включения огней заднего хода.
ЗЫ В мануале есть вся инфа по зазорам, при желании можно дефектовать по полной, но запчасти придется ждать, да и шибко дорого все новьем брать.
Swap МКПП. Прощай робот.
Я всегда любил механику. Моей первой тачкой в Москве был старый лансер на механике и я не испытывал особых неудобств ни с механикой, ни с отсутствием усилителя.
Цивика на роботе взял с прицелом на второго водителя, не дружащего с механикой.
Так и ездил на роботе 4 года, и в горе и в радости (чего не скажешь о втором водителе), пожег полтора комплекта сцепления.
Что же стало последней каплей? Горелый маховик, пробуксовка от 4,5к оборотов строго в отсечку-когда не знаешь как закончится обгон, при том что машина на 4к только просыпается!
Что стало толчком? Толчком стала возможность быстро впарить актуатор робота, который на черном рынке торгуется от 30к и до бесконечности! Я продал за 25к и считаю это мега удача.
Не будем особо разглагольствовать и приступим к перечислению необходимых покупок для свапа МКПП:
Педаль тормоза МКПП 500р
Педаль сцепления 500р
Кулиса МКПП 1000р
Троса переключения передач 1000р
Главный цилиндр сцепления 1000р
Рабочий цилиндр сцепления 1000р
Демпфер сцепления 500р
Трубка от демпфера до главного цилиндра 500р
Расширительный бачок, крепление бачка, патрубки 2000р
Площадка АКБ от машины с МКПП 400р
Подкапотная проводка МКПП (тщательно осматривать! Разборщики продают хлам) – мою переделывали из проводки робота в итоге около 5000
Салонная проводка – мою переделывали
Маховик МКПП 3000р
Механихм выбора передач 3000р
Сцепление корзина выжимной МКПП италия аналог за 6000р
Пластик вокруг кулисы МКПП 500р
Тахометр МКПП (или будет висеть ошибка коробки) 2500р
Спидометр МКПП (по желанию, у меня от робота)
По поводу мозга! Его можно переделать от робота, но учтите, что на таком свапе можно на скорости врубить заднюю.
Если я скажу, что все запчасти было найти сложно-вы ведь мне все равно не поверите, правда?)
Ставили коробку ребята из Аиды. Спасибо Focus-Nik за то, что взялся и довел до конца, несмотря ни на что!
Из-за криворуких разборщиков (Ришат, привет!) проводка доводилась до ума силами электриков Аиды – нужно было обмануть реле стартера, добавить недостающие фишки.
Читайте также: