Замена мкпп ниссан альмера классик

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Тема: Проблемы поломки коробки передач (МКПП)

у конического внешняя обойма отдельно запрессовывается. а если ставить прямой, то обойма уже на нем и он должен при закрывании картера легко войти на свое место, как подшипник первичного вала.
то есть при том же размере внешней обоймы роликовый или шариковый подшипник на то же место не поставить без доработок.

я вот не могу найти даташиты на эти специфические подшипники, которые стоят с завода, у всех производителей только инфо на стандартные 30304JR, а эти два из каких-то особых серий, возможно koyo 30304jryai тоже из усиленной стали, но какие у него предельные нагрузочные параметры - вот что хочется узнать.

Прально,наружняя обойма конического ставится с натягом,если только подбор или растачивать колокол,но это разве что имея в наличии авто для экспериментов и кучу времени,ну и выход на механический цех
А точно именно к нашей КПП французы приложили руки?Не Кашкая и Тииды?Там первичный вал тарахтит,"лечат" заменой масла на GL-5 75-90.

у меня нет доказательств. информация с просторов интернета, можети и недостоверная )

а из чем в кашкаях и тиидах синхронизаторы? точнее, их блокировочные кольца, которые обычно латунные. цветмет быстро разрушается в фосфорных и серных присадках GL5-го масла, оно для несинхронизированных коробок и гипоидных передач предназначено изначально, в которых они защищают чернометаллические элементы.
может туда просто более густое масло с 90-м классом "горячей вязкости" заливают ? посмотрю потом конструкцию кпп тииды..

Скорее всего тоже латунные.

поздравляю, молодец !
а чем подшипники выцарапывал ? где ты столько инструмента набрал ? там сепараторы нужны и прочие хитрые съемники.

про шум - там еще момент есть. подшипники самой первички-то почти целиком купаются в масле, вряд ли надо время, чтоб в нимх масло поступило.
а когда первичный вал крутится (на нейтралке), он крутит шестерни всех четырех передач относительно вторичного вала (сам вторичный вал при этом стоит).
так вот под шестерни передач масло попадает уже изнутри вала - куда оно нагнетается при вращении шестерен. и имхо вот туда как раз масло попадает с большой задержкой - может это они шумели ?

Андрей,поздравляю!Обмою твою коропку,что бы ходила теперь долго!
Валера,шумели скорее всего подшипники,пока на сепаратор масло не подкинуло.
Андрей,один момент,накинул бы ещё масла,грамм 200 выше уровня.Левую сторону приподнять и добавить,так делаю всегда.

все доливают немного сверху - на всякий случай )
а традиция пошла от коробок 2108, где шестерня пятой передачи находилась в отдельном от остальных шестерен отсеке и немного голодала при номинальном уровне масла. и соот-но служила дольше, когда масла перелито.
в нашей коробке все одинаково в масло погружено, даже не знаю, будет ли эффект.

кстати, долить масла легко можно через пробку датчика спидометра (если машина с АБС).
ключиком на 10 выкручивается болтик и снимается крышка (рука сверху дотягивается легко).
при нормальном уровне масле оно находится на 65-70мм ниже уровня "дырки". если плеснуть 200мл, то будет, наверное 60-50мм.

датчик спидометра тоже вытащить можно, но говорят, что там к болтику сверху доступ неудобный.

Когда я заливал масло в коробку (естественно через заливное ответстие!) то обзор как раз на шестеренки первичного вала, поэтому ось вала чуть выше max уровня масла. Меня если честно этот шум изначально тоже сильно напугал, но потом он просто исчез. И сегодня уже второй денб как я балдею от езды на своём авто. Сегодня даже не заметно ехал со скоростью 165км/ч.

Дотошный, обмой, но не сильно! Ты прав что масло просто не раскидало по объему коробки. Я когда мыл коробку, я мыл её с бензином при с помощи компрессора через пистолет, поэтому коробка при сборе была абсолютно без масла. А потом, чтобы избежать скопления мех.частиц, еще продул воздухом все щели и зазоры.

Кстати, хочу отметить что когда я сливал масло перед ремонтом, откручиваю ЗАЛИВНОЕ отверстие, крышка очень плотно закипела к корпусу, а она у меня новая т.к. летом при ремонте старую я выпиливал.

valerium, про съемники отдельный разговор т.к. я можно сказать использовал самодельный съемник, переделанный из купленного 3-хпалого. Чуть позже подробнее опишу!

Вот это очень правильно,при сборке,что КПП,что мотора,стерильность прежде всего и сжатый воздух!

На внутреннюю обойму с сепаратором то наверное любой трёх(двух ) лапый подойдёт,а на внутреннюю,нужно мудрить,или закупать.Или переворачивать лапы и подцеплять.Был бы гараж,сварка и болгарка.

Валера,ещё это традиция очень актуальна для 5МКПП,Нива-Шнива-жигулятор.Там блок шестерён 5-й и ЗХ,вообще пристроен в задней крышке,и вообще,это лядство голимое,а не коробка

Постараюсь описать процесс выпресовки обойм максимально понятно!
1. Подшипники вторичного вала мне на СТО выпресовывали в моём присутствии, процесс не сложный - автослесарь сначала снял сепаратор с ролики, тем самы осталась только внутренняя обойма, он перебрал несколько съемников, но в итоге подошел какой-то маленький 3-хпалый (наверное фирмы Force), заморочка была с передниим подшипником т.к. там очень маленький зазор между обоймой и шестеренкой, поэтому цеплялся за верхний внутренний выступ обоймы, не с первого раза получалось, т.к. выступ маленький.
2. Внутреннюю обойму подшипника дифференциала я снимал также как я это делал летом, а именно спиливал болгаркой. Аккуратно, с хорошим освещением, "семь раз посмотри, один раз проведи болгаркой", процесс нудный, но верный. Процесс облегчается когда оставляешь буквально полмилиметра и выносишь дифференциал на холод или можно полить водой место спила (ну я делал в декабре поэтому просто положил дифференциал в снег!), и самое узкое место внутренней обоймы из-за резкого перепада температуры просто лопается. А там от руки снимается! ГЛАВНОЕ АККУРАТНО, чтобы не повредить посадочное место вала дифференциала.
3. Наружняя обойма заднего подшипника вторичного вала просто плотно сидит в теле купола КПП, снимается рукой, или можно открутить крышку заднего подшипника и просто через деревяшку стукнуть молотком!
4. Наружнюю обойму переднего подшипника пришлось снимать путём выламывания пластикового канала (в моём случае он был сломан, почему? написано выше!). А там я взял одну из ножек имеющегося у меня 3-хпалового съемника, и там достаточно места чтобы подлезть и зацепиться съемником и поддеть обойму слева-справа и обойма выходит без особых усилий.
5. А вот наружные обоймы подшипника дифференциала - тут уже моя придумка. Взял одну из ножек своего 3-хпалового съёмника и спилил болгаркой закруглённую часть оставив у зацепа толщину где-то 3 мм т.к. именно такое расстояние между обоймой и корпусом коробки у обоеих половинок КПП. А потом этой спиленной частью ножки съемника с наружной стороны (т.е. со стороный уже снятого сальника!) подставляем засоваем под обойму и молотком по ножке съёмника сильно, но аккутарно колотим слева-справа выбиваем обойму (у меня съемник рублей за 300, металл не очень, гнулась и ломалась та часть которую и спиливал).
P1000809.jpg
Забивал новые обоймы через старые обоймы, если это внутренняя обойма, то через внутреннюю, если наружняя - то через наружнюю. А вот на вторичном валу внутренние обоймы мне запресовали на прессе!
Вот и всё!

Снятие и установка коробки передач Nissan Almera Classic

Основные неисправности, для устранена которых необходимо снимать коробку передач с автомобиля:
- повышенный (по сравнению с привычным) шум;
- самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
- утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач снимают до замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и др.).
Коробка передач довольно тяжелая, а ее форма неудобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать ее с помощником.

Вам потребуются: ключи «на 14» и «на 24».
1. Слейте масло из коробки передач (см. «Проверка уровня и замена масла в механической коробке передач»).

2. Снимите приводы передних колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес).
3. Снимите стартер (см. «Снятие и установка стартера»).

4. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода (см. «Замена выключателя света заднего хода»).

5. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика нейтрального положения в коробке передач.

6. . и извлеките держатели жгута проводов из отверстий в корпусе коробки передач.
7. Выверните болты крепления рабочего цилиндра сцепления, а затем, не отсоединяя от него шланг, снимите цилиндр с коробки передач и отведите его в сторону (см. «Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления»).

8. Отверните гайку оси крепления тяги выбора передач к втулке механизма выбора.

9. . извлеките ось и снимите кронштейн тяги с втулки.

10. Выверните два болта клемм «массовых» проводов и снимите клеммы с коробки передач.

11. Подставьте под картер двигателя и корпус коробки передач опоры, снимите защитный брус и левую опору силового агрегата (см. «Замена опор подвески силового агрегата и защитного бруса»).

12. Выверните два болта переднего крепления коробки передач к блоку цилиндров.

13. . и два болта верхнего крепления.

14. Сдвиньте коробку передач назад до момента выхода первичного вала коробки из ступицы ведомого диска сцепления Затем сдвиньте коробку максимально назад, уберите из под нее опору и, наклонив заднюю часть коробки вниз, снимите с автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.

15. Установите коробку передач, а также все снятые детали и узлы в порядке, обрат-ном снятию.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: Перед установкой коробки передач смажьте шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки. Проверьте, как отцентрирован ведомый диск сцепления, с помощью специальной оправки (см. «Снятие и установка сцепления»).

16. Залейте масло в коробку передач (см. «Проверка уровня и замена масла в механической коробке передач»).
17. При необходимости отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. «Регулировка привода управления коробкой передач»).

Замена масла в МКПП Ниссан Альмера Классик

Nissan Almera Classic – бюджетный легковой автомобиль, прочно поселившийся в гаражах и сердцах российских водителей. Распространялся в нашей стране с 2002 по 2012 год. Модель была представлена в двух вариантах – с четырехступенчатой АКПП и пятиступенчатой МКПП. Механическая трансмиссия представленной модели отличается высокой надежностью, стабильностью, простотой в обслуживании. Для ее нормального функционирования необходимы тщательный подбор и своевременная замена трансмиссионного масла. Обслуживание в сервисных центрах стоит недешево. Однако при желании менять масло можно и самостоятельно – простое устройство коробки не создает для этого никаких препятствий.

Периодичность замены масла в МКПП Ниссан Альмера Классик

Использовать в трансмиссиях этой марки советуют синтетическую смазку. Рекомендованный интервал замены такого масла в механических коробках Ниссан Альмера Классик составляет 90 тысяч километров пробега. По времени это примерно равняется четырем годам, в зависимости от интенсивности использования автомобиля. Кроме того, бывают ситуации, в которых смазочный материал требуется менять чаще:

агрессивный стиль вождения;
суровые климатические условия;
езда по бездорожью;
частый перегрев трансмиссии;
использование некачественного масла.

В перечисленных случаях рекомендованный интервал замены составляет 60 тысяч километров пробега. А в иных неблагоприятных ситуациях – и меньше.

Если своевременно не заменять трансмиссионную смазку, она теряет свои смазывающие и защитные способности. Скапливаются частички нагара, отложений, металлической стружки. Это приводит к нарушениям в работе МКПП. Скорости переключаются хуже, с заминками, рывками. Появляются неприятные звуки, вибрации. Это также способствует скорейшему износу трансмиссии в целом и отдельных ее частей.

Чтобы отслеживать состояние масла, необходимо каждые 20 тысяч километров пробега проверять его уровень и визуально оценивать качество. Продукт темнеет, имеет в себе примеси, неприятно пахнет гарью, когда его пора менять.

Кроме того, следует обращать внимание на поведении коробки передач. Если скорости стали переключаться хуже, появились нехарактерные рывки, заминки, КПП скрипит, скрежещет, вибрирует, издает еще какие-то странные звуки – значит, следует заменить масло. Если после этого проблема не исчезнет, значит, тогда следует провести диагностику трансмиссии на предмет поломок.

Какое масло выбрать для МКПП Nissan Almera Classis

В регламенте к механической коробке этого автомобиля указано, что смазочный материал должен иметь вязкость по классификации SAE 75W80, а по API быть не менее уровня GL-4. Конечно, изготовитель рекомендует пользоваться только оригинальными смазывающими продуктами. Подходящие допуски имеют также трансмиссионки от ELF, LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL 75W90 и других известных мировых производителей ГСМ.

Объем масла, вмещающегося в МКПП Альмера Классик, примерно 3,2-3,4 л. Соответственно, для полной замены понадобится до 7 литров новой жидкости. Для частичной – 2,5-3,5 л.

Проверка уровня масла

Оценить уровень масла в механической коробке Ниссан Альмера Классик Б10 просто, потому что есть щуп, расположенный на корпусе в подкапотной части автомобиля. На щупе нанесены специальные метки, показывающие максимальный и минимальный допустимый уровень смазывающего вещества.

Чтобы измерить уровень, нужно вынуть щуп, протереть его чистой сухой тканью, вставить обратно. Важно брать ткань без ворсинок, не сыпучую, чтобы частички ее не налипли на щуп и не попали потом в масло. Затем снова вынуть и оценить уровень. В случае критического понижения уровня смазывающего вещества, необходимо сразу же долить жидкость и провести диагностику трансмиссии на предмет утечек.

Для Ниссан Альмера Классик МТ характерно запотевание картера, при котором часть смазочной жидкости испаряется. Но этот показатель не должен быть критичным. Масляное голодание способно привести к выходу из строя всей системы. Ведь масло выполняет смазывающую и защитную функции, способствует нормальному функционированию шестеренок, вымывает частички металлической стружки, предотвращает изнашивание деталей.

Важно! Измерять уровень масла следует на остывшем автомобиле. При нагревании смазка расширяется, и показания могут быть некорректными.

Необходимые запчасти, инструменты и расходники

Для смены жидкости в механике Nissan Almera Classic B10 понадобятся следующие приспособления, материалы и запчасти:

комплект гаечных ключей;
шприц для масла или воронка, оснащенная шлангом;
пустая емкость, куда польется отработка;
ветошь (без ворсинок, можно взять нетканый материал) и подходящий растворитель;
специальный автомобильный герметик;
новые уплотнительные кольца;
новый масляный фильтр.

И, конечно, необходима новая трансмиссионная жидкость на замену. Для полной замены понадобится около 7 литров, для частичной – от 2,5 до 3,5 литра.

Инструкция

Перед проведением замены нужно хорошо прогреть двигатель и поместить транспортное средство на яму или эстакаду. В крайнем случае воспользоваться домкратом. Дать немного остыть двигателю, чтобы не обжечься, и снять защиту картера. Дальнейшая последовательность действий:

Выкрутить пробку заливного проема, расположенную в моторном отсеке, рядом со шлангами системы охлаждения на передней части корпуса КПП.
На днище найти пробку сливного отверстия (она находится на стартере коробки, с водительской стороны автомобиля), открутить ее. Не забыть поставить под отверстие достаточно вместительную и устойчивую посудину для слива отработки.
После слива использованной жидкости тщательно вытереть горловину, очистить пробку, поставить ее на место с новым уплотнительным кольцом. Менять кольцо рекомендуется каждый раз.
Если отработанное масло слишком темное, пахнет гарью, имеет посторонние примеси, необходимо также почистить поддон. Для этого открутить болты, на которые он крепится, и снять его.
Прочистить поддон с помощью тряпки и растворителя. Удалить следы старого герметика и металлическую стружку. Очистить магниты.
Высушить поддон. На место его стыковки с корпусом КПП тонким слоем нанести герметик, разровнять.
Поставить поддон на место, плотно прижать, чтобы герметик «схватился», зафиксировать болтами.
Поменять масляный фильтр на новый.
После проведенных манипуляций можно заливать свежее масло в коробку. Это делают через проверочное отверстие при помощи специального шприца или воронки со шлангом. Лить жидкость нужно, пока она не потечет из проема.
После этого закрутить пробку, завести двигатель. Прогреть автомобиль, последовательно переключая все передачи в прямой и обратной последовательности.
После этого посмотреть уровень масла и всю систему на предмет течи.

Описанной последовательности действий достаточно для частичной замены масла в МКПП Almera Classic. Система устроена таким образом, что самостоятельно оно вытечь полностью не может, какой-то процент все равно останется внутри. Если это оставшееся масло в сильно плохом состоянии, то оно может ухудшить качество нового масла, когда смешается с ним.

Полная замена в домашних условиях проводится методом вытеснения. Чтобы осуществить это, после выполнения всех описанных действий нужно снова слить масло и залить новое. Таким образом, для полной замены надо в два раза больше чистого продукта, чем для частичной.

Заключение

Механика в плане ТО всегда проще, чем автомат. На Альмере Классик все обслуживаемые части системы, сливные отверстия находятся в легкодоступных местах, поэтому самостоятельная замена смазочного материала не составит трудности. Осуществлять ее нужно регулярно, не затягивая со сроками. Потому что качественное, всегда свежее масло – гарант бесперебойной, долговечной работы коробки передач.

Видео

Разборка коробки передач

4 - ступица синхронизатора; 5 - блокирующее кольцо синхронизатора V передачи; 6 - скользящая муфта синхронизатора V передачи; 7 - ведущая шестерня V передачи; 8 - игольчатый подшипник; 9 - пробка; 10 - первичный вал; 11 - шариковый подшипник; 12, 35 - шайбы; 13 - промежуточная шестерня заднего хода; 14 - регулировочное кольцо осевого зазора; 15 - наружное кольцо подшипника; 16 - сепаратор с коническими роликами; 17 - внутреннее кольцо подшипника; 18 - кольцо; 19 - распорная втулка; 20 - ведомая шестерня V передачи; 21, 27 - блокирующие втулки; 22 - ведомая шестерня IV передачи; 23 - блокирующее кольцо синхронизатора IV передачи; 24 - блокирующее кольцо синхронизатора III передачи; 25 - скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 26 - ведомая шестерня III передачи; 28 - ведомая шестерня II передачи; 29 - блокирующее кольцо синхронизатора II передачи;

30 - скользящая муфта синхронизатора I и II передач с ведомой шестерней заднего хода; 31 - блокирующее кольцо синхронизатора I передачи; 32 - ведомая шестерня I передачи; 33 - вторичный вал; 34 - конический роликовый подшипник дифференциала; 36 - ведущая шестерня привода спидометра;

37 - корпус дифференциала; 38 - регулировочное кольцо подшипников; 39 - шестерня главной передачи; 40 - штифт оси сателлитов; 41 - шайба сателлитов; 42 - сателлит; 43 - полуосевая шестерня; 44 - шайба полуосевых шестерен; 45 - ось сателлитов

Рис. 4.10. Детали картера коробки передач: 1 - пробка маслосливного отверстия; 2 - сальник; 3 - выключатель света заднего хода; 4 - задняя крышка картера;

5 - уплотнительное кольцо; 6 - сапун;

7 - пробка отверстия для заливки и проверки уровня масла; 8 - левая половина картера (картер коробки передач);

9 - крышка корпуса подшипника (коробка передач RS5F31A); 10 - крышка корпуса подшипника (коробка передач RS5F30A); 11 - капельная масленка (коробка передач RS5F30A); 12 - маслосливная трубка; 13 - маслосборный лоток; 14 - капельная масленка (коробка передач RS5F31A); 15 - правая половина картера (картер сцепления); 16 - шестерня привода спидометра; 17 - выключатель сигнализации нейтрального положения; 18 - втулка; 19 - защитный чехол

Рис. 4.11. Детали механизма переключения передач: 1 - шток вилок; 2 - вилка включения V передачи; 3 - вилка переключения III и IV передач; 4 - амортизационные вставки; 5 - вилка переключения I и II передач; 6 - кронштейн;

7, 13, 16 - пружины фиксаторов; 8, 11 - шарики фиксатора; 9 - пробка; 10 - рычаг привода вилок; 12 - толкатель фиксатора; 14 - уплотнительное кольцо; 15 - кронштейн; 17 - пробка;

18 - штифт; 19 - шток; 20 - поводок; 21 - рукоятка; 22 - защитный чехол; 23 - шаровая опора рычага переключения передач; 24 - рычаг переключения передач; 25 - втулка рычага переключения передач; 26 - фланец; 27 - демпфер;

28 - кронштейн тяги привода переключения передач; 29 - крышка механизма переключения передач; 30 - тяга привода переключения передач; 31 - соединительная тяга; 32 - шарнир

При работе руководствуйтесь

Рис. 4.12. Снятие левой части картера коробки передач

Рис. 4.13. Снятие первичного вала с шестерней заднего хода

Отверните болты соединения правой и левой частей картера и снимите левую часть картера коробки передач, наклоняя ее в сторону, противоположную дифференциалу (

Рис. 4.14. Извлечение деталей фиксатора:

I - извлечение пружины; II - извлечение шарика

Видео про "Разборка коробки передач" для Nissan Almera

Разбираю коробку передач на альмере (часть 1) NISSAN ALMERA CLASSIK ремонт мкпп Нисан Альмера. Ремонт коробки . Гул на стоячую

Замена сцепления на Nissan Almera Classic

Almera Classic

Если Вам надо заменить сцепления Альмера Классик, то материал поможет вам правильно все сделать. Вы узнаете какие признаки проявляются при нарушении сцепки между корзиной и маховиком двигателя, а также какой материал подготовить.

Признаки вышедшего из строя сцепления

Определить момент наступления замены сцепления можно по следующим признакам:

Нажатие педали осуществляется без какого-либо сопротивления. При этом отмечается невозможность включения передачи при работающем силовом агрегате. Эта неисправность наиболие распространенная. Первопричиной может послужить перетертый трос, вышедший из строя гидроусилитель, прохудившаяся вилка, которая опустилась на шарнир;
Запах горелых накладок, который возникает при старте автомобиля с места, при резком наборе скорости или в момент подъёма;
Рост числа оборотов двигателя без набора скорости при движении на высоких передачах и резком нажатии педали акселератора;

Оперирование педалью сопровождается посторонними шумами, гулом или скрежетом. При проявлении таких неполадок потребуется замена выжимного подшипника;
В процессе переключения передач и старте автомобиля с места проявляется вибрация. Это вызвано проблемами с ведомым диском сцепления, проявляющимися в износе или поломке демпферных пружин, механических повреждениях фрикционных накладок, образовании трещин непосредственно на диске;
Рычаг переключения передач оперируется очень туго, с сопровождением скрежета в процессе переключений. Проблема кроется в неправильной регулировке, проникновении воздуха в гидравлический привод, а также деформации вилки сцепления.

Только в некоторых из указанных случаев можно будет обойтись без замены.

Согласно отзывам владельцев, ресурс сцепления Ниссан Альмера Классик составляет более 100 тыс. км.

Необходимые запчасти

Замена сцепления на Almera Classic начинается с приобретения запчастей. К ним относятся:

хомуты для пыльников ШРУСов;
трансмиссионное масло;
сальники полуоси – артикул 38342M8001;
скобы для выжимного подшипника – 30506M8002;
диск – 3010095F0B;
корзина – 3021095F0B;
выжимной подшипник – 3050253J05.

Подробное описание замены сцепления Альмера Классик

Сцепление Альмера Классик можно заменить самостоятельно, но потребуется найти запас свободного времени. Замена в одиночку практически нереальна, поэтому понадобится найти помощника. Далее рассмотрим последовательность действий замены элементов сцепки между корзиной и маховиком двигателя с механической трансмиссией.

Подготовка к снятию МКПП

Первоначально потребуется установить машину на подъемник. В дальнейшем выполняются следующие мероприятия:

Демонтируется защитный кожух картера двигателя;
Используя ключ на четырнадцать, выкручивается заливная пробка МКПП;
В район ориентировочного слива масла подставить приемную чашу, и выкрутить сливную пробку с КП Almera Classic. Для этого лучше использовать головку или накидной ключ на восемь;
Выполняется демонтаж шаровых, посредством откручивания крепежных гаек с дальнейшим выводом из цапфы. Если они зафиксированы шплинтами, то необходимо предварительно их извлечь;
Внутренние шарниры приводов выдергиваются из посадочных мест в коробке передач. При этом правый ШРУС может не выйти полностью, выполняем демонтаж в момент опускания МКПП на землю;

В подкапотном пространстве снимается кожух воздушного фильтра, который закреплён одним внутренним и одним внешним болтом;
Отсоединяются клеммы и извлекается аккумуляторная батарея Альмера Классик;
Демонтируется площадка установки АКБ;
Выкрутив два крепежных болта, отвести в сторону гидравлический привод сцепления;
Снять шланг сапуна;
Завершающим этапом станет отключение питающих проводов, а также всех патрубков и шлангов от КП Альмера Классик.

Демонтируем механическую КПП

Для смены сцепления Almera Classic понадобится снять МКПП с машины. Для этого:

Выкрутить фиксирующие болты коробки передач и стартера;
Изъять четыре крепежных болта МКПП из опоры;
Отсоединить привод для переключения передач;
Мотор приподнимается домкратом. Делать это нужно очень аккуратно, так как силовой агрегат будет удерживаться только за счёт одной подушки;

Выкручиваются передние и задние болты крепления лонжеронов, в количестве четырех штук;
Откручиваются два болта крепления силового агрегата, один от кронштейна, а второй от подушки;
Далее демонтируется балка с подушками. Для этого необходимо выкрутить крепёжный болт подушки к кронштейну и два болта соединяющих кронштейн с коробкой передач Альмера Классик;
Выкручиваются два фиксирующих болта кронштейна силового агрегата;
Остаётся изъять МКПП из посадочного места, предварительно убедившись в отсутствие не отсоединенных узлов, проводов и так далее.

Замена сцепления Альмера Классик

Первоначально откручивается корзина от маховика. Она зафиксирована шестью болтами. Замена сцепления Альмера Классик выполняется после очистки маховика и колокола коробки передач. Для этого можно использовать сжатый воздух и специальные химические средства. При установке нового комплекта, очень важно выполнить центровку. В противном случае при большой скорости маховик будет бить.

Меняем сальники

На демонтированной коробке сразу рекомендуется выполнить замену сальников дифференциала на каждой полуоси. Для этого:

Извлечь старый сальник, поддев отвёрткой;
Новый сальник аккуратно вбивается в посадочное место через мягкую подложку. Смажте сальник маслом.

Сборка

Этап сборки необходимо начать с монтажа выжимного подшипника с установленными скобами, предварительно смазав вал. Далее устанавливаем механическую коробку передач Almera Classic на шпильки, зафиксировав болтами в местах крепления к силовому агрегату. После этого монтируем на место лонжероны, тяги и ШРУСа. Выполняется монтаж шаровых опор посредством фиксации гайкой и шплинтом. Соединить коробку передач с подушкой.

Остаётся подсоединить все навесное оборудование и проводку. На заключительном этапе вкручивается сливная пробка, и заливается новая смазка в МКПП. На этом замена сцепления Альмера Классик завершена.

Замена сцепления на Ниссан Альмера Классик

Замена сцепления на Nissan Almera Classic - трудоемкая процедура. Если вы делаете подобный ремонт впервые, работы наверняка займут не менее 12 часов.

Рассмотрим процедуру на примере Ниссан Альмера Н16, двигатель 1.5 л, бензин, 2004 год, МКПП.

Что нужно купить

Комплект сцепления (диск, корзина, выжимной подшипник).
Масло в коробку передач. Можно залить и старое, но заменить будет не лишним.
Сальники полуоси (оригинальный номер 38342M8001, такой же установлен и на нисан Sunny) - 2 шт. Покупать не обязательно, но так как работа подразумевает извлечение дифференциала, заменить сальник не будет лишним - особенно, если пробег автомобиля подходит к 100 тыс. км.
Хомуты на пыльники ШРУСов (в зависимости от их износа).
Скоба выжимного 30506-M8002 - если та, которая стоит, развалилась. Купите 2 такие детали - их цена невысока.

Порядок выполнения действий

Автомобиль поднимите на подъемнике. Потом демонтируйте защиту двигателя и при помощи шестигранного ключа 14 мм открутите заливную пробку МКПП.

Подставьте емкость под вытекающее масло и с помощью шестигранника 8 мм открутите сливную пробку.

Переходим к шаровым. Если есть шплинты, их нужно снимать. Далее открутите гайки крепления.

Извлеките шаровые из цапфы.

Вытащите левую полуось из коробки передач.

Извлеките и правый привод. Возможно, сделать это полностью не удастся - тогда стакан останется в коробке, пока вы не опустите ее на землю.

Теперь переходим под капот. Демонтируйте короб воздушного фильтра.

Внутри него один болт крепления. Второй - снаружи с правой стороны.

Снимите АКБ и площадку крепления.

Открутите два болта гидравлического привода сцепления (возле главного цилиндра) и сдвиньте его вбок.

Удалите шланг сапуна.

Открутите от коробки все - шланги, патрубки, хомуты. Один датчик расположен за гофрой - не забудьте снять с него фишку.

Демонтаж МКПП

Открутите все болты, с помощью которых крепятся коробка и стартер. Они разной длины и диаметра, поэтому стоит как-то пометить, где лежит какой болт - чтобы потом было проще собирать все обратно.

Извлеките 4 болта, которыми КПП крепится к опоре.

Не забудьте снять фишку, которая находится на этом датчике

Спереди коробки открутите две минусовые клеммы и отстегните гофру.

Теперь отключите приводы переключения передач.

Поддомкратьте ДВС. Сделайте это как можно надёжнее, потому как кроме домкрата держать двигатель будет только одна подушка. Демонтируйте по 2 болта крепления лонжеронов сзади и спереди.

Открутите болты (2 шт.), которыми ДВС крепится к подушке, и один, которым он крепится к кронштейну.

Подушка крепится одним болтом (сзади) к кронштейну, двумя болтами кронштейн крепится к МКПП. Открутите их, снимите балку с подушками.

Переходите к демонтажу 2 болтов кронштейнов ДВС.

Перед снятием КПП проверьте, не осталось ли какое-либо из навесного оборудования не отсоединённым. Осмотрите - не мешает ли что коробке сойти с места.

Вытащите коробку передач.

Демонтируйте стакан внутреннего ШРУСа, если вам не удалось сделать это на автомобиле.

Замена сцепления

Корзина крепится к маховику 6 болтами, которые нужно выкрутить.

Снимите корзину с диском.

После продувки маховика компрессором поставьте новую корзину с диском, насадите и центрируйте. Если эту регулировку не выполнить, то маховик будет бить на скорости.

Очистите от грязи колокол коробки передач. В нем продукты износа сцепления.

Неплохо было бы очистить его с помощью химических реагентов. Подойдет очиститель инжектора.

Сальники дифференциала

Поменяйте сальник полуоси. Сидит он плотно - подденьте отверткой и извлеките его.

Смажьте маслом новый сальник и аккуратно забейте его внутрь с помощью мягкой надставки (не повредив!).

Так же поменяйте сальник на второй полуоси.

Вот эти места смажьте. Подойдет смазка для ШРУСов.

Установите монтажные скобы на выжимной подшипник, насадите его на вал.

Обратная сборка

Насадите КПП на шпильки, вкрутите болты, которыми она крепится к мотору и затяните их. Прикрутите на место лонжерон, тяги, вставьте полуоси.

Верните на место шаровые опоры, закрутите гайки и поставьте шплинты.

Закрутите сливную пробку, залейте масло в КПП.

Коробку прикрутите к подушке. Если отверстия не совпадают - пошевелите ее немного снизу, из-под машины. Все навесное, что открутили с коробки, прикручивайте обратно. Оденьте шланг сапуна.

Да, процедура непростая. Надеемся, эта инструкция поможет вам правильно выполнить замену. Ну а если вы не хотите тратить своё время, доверьте работы автосервису DDCAR - у нас замена сцепления Ниссан Альмера Н16 выполняется по скромным расценкам. Точную стоимость услуги можно узнать после бесплатной диагностики.

Ремонт и сервисное обслуживание легковых автомобилей

На автомобили Ниссан Альмера Классик в базовой комплектации устанавливают пятиступенчатые механические коробки передач (МКПП). По заказу автомобили оснащают четырехступенчатыми автоматическими коробками передач.

Механическая коробка передач выполнена по двухвальной схеме с пятью синхронизированными передачами переднего хода и одной несинхронизированной передачей заднего хода.

Коробка передач Ниссан Альмера Классик и главная передача с дифференциалом имеют общий картер. Первичный вал запрессован в блок шестерен и соединен с ним шлицами.

На вторичном валу коробки передач установлены ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи, ведомые шестерни и синхронизаторы передач.

Пары шестерен переднего хода коробки передач находятся в постоянном зацеплении.

Шестерни I-V передач в нейтральном положении свободно вращаются на вторичном валу.

Передачи переднего хода включаются осевым перемещением соответствующих муфт синхронизаторов, установленных на вторичном валу КПП Ниссан Альмера Классик.

Передача заднего хода включается перемещением промежуточной шестерни заднего хода вдоль своей оси.

Механизм переключения передач расположен внутри картера коробки передач (с его правой стороны). Снаружи находится механизм 5 (рис. 8) выбора передач.

Привод управления МКПП Ниссан Альмера Классик состоит из кулисы, рычага переключения передач с шаровой опорой, установленной в кулисе, опорной и управляющей тяг.

Главная передача выполнена в виде пары цилиндрических шестерен, подобранных по шуму. Крутящий момент передается от ведомой шестерни главной передачи на дифференциал и далее на приводы передних колес.

Дифференциал симметричный, конический, с двумя сателлитами. Герметичность соединения внутреннего шарнира привода левого переднего колеса обеспечена сальником 6 (см. рис. 8).

Аналогичный сальник, установленный с правой стороны, уплотняет соединение внутреннего шарнира привода правого переднего колеса.

Рис. 8. Механическая коробка передач МКПП Ниссан Альмера

1 - картер коробки передач; 2 - сапун; 3 - рычаг вилки выключения сцепления; 4 - картер сцепления; 5 - механизм выбора передач; 6 - сальник полуоси; 7 - пробка отверстия для слива масла; 8 - датчик нейтрального положения передач

Рис. 9. Детали коробки передач, главной передачи и дифференциала Ниссан Альмера Классик

1 — роликовый подшипник; 2 — стопорные кольца; 3 — упорная шайба; 4 — ступица синхронизатора; 5 — блокирующее кольцо синхронизатора V передачи; 6 — скользящая муфта синхронизатора V передачи; 7 — ведущая шестерня V передачи; 8 — игольчатый подшипник; 9 — пробка; 10 — первичный вал; 11 —
шариковый подшипник; 12, 35 — шайбы; 13 — промежуточная шестерня заднего хода; 14 — регулировочное кольцо осевого зазора; 15 — наружное кольцо подшипника; 16 — сепаратор с коническими роликами; 17 — внутреннее кольцо подшипника; 18 — кольцо; 19 — распорная втулка; 20 — ведомая шестерня V передачи КПП Ниссан Альмера Классик; 21, 27 — блокирующие втулки; 22 — ведомая шестерня IV передачи; 23 — блокирующее кольцо синхронизатора IV передачи; 24 — блокирующее кольцо синхронизатора III передачи; 25 — скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 26 — ведомая шестерня III передачи; 28 — ведомая шестерня II передачи; 29 — блокирующее кольцо синхронизатора II передачи; 30 — скользящая муфта синхронизатора I и II передач с ведомой шестерней заднего хода; 31 — блокирующее кольцо синхронизатора I передачи; 32 — ведомая шестерня I передачи; 33 — вторичный вал; 34 — конический роликовый подшипник дифференциала; 36 — ведущая шестерня привода спидометра; 37 — корпус дифференциала; 38 — регулировочное кольцо подшипников; 39 — шестерня главной передачи; 40 — штифт оси сателлитов; 41 — шайба сателлитов; 42 — сателлит; 43 — полуосевая шестерня; 44 — шайба полуосевых шестерен; 45 — ось сателлитов

Разборка коробки переключения передач Ниссан Альмера Классик

Рис. 10. Детали картера КПП Ниссан Альмера Классик

1 — пробка маслосливного отверстия; 2 — сальник; 3 — выключатель света заднего хода; 4 — задняя крышка картера; 5 — уплотнительное кольцо; 6 — сапун; 7 — пробка отверстия для заливки и проверки уровня масла; 8 — левая половина картера (картер коробки передач); 9 — крышка корпуса подшипника (коробка передач RS5F31A); 10 — крышка корпуса подшипника (коробка передач RS5F30A); 11 — капельная масленка (коробка передач RS5F30A); 12 — маслосливная трубка; 13 — маслосборный лоток; 14 — капельная масленка (коробка передач RS5F31A); 15 — правая половина картера (картер сцепления); 16 — шестерня привода спидометра; 17 — выключатель сигнализации нейтрального положения; 18 — втулка; 19 — защитный чехол

Работы по разборке МКПП Nissan Almera Classic выполняйте в следующей последовательности:

- Отверните болты соединения правой и левой частей картера и снимите левую часть картера коробки передач, наклоняя ее в сторону, противоположную дифференциалу.

- Снимите вилку включения V передачи.

- Снимите рычаг привода вилок включения передач, шток с вилками и отделите все вилки.

- Выньте вторичный вал из картера коробки.

- Отверните болты крепления крышки корпуса подшипника первичного вала МКПП Ниссан Альмера Классик.

- Поверните крышку на 1/4 оборота против часовой стрелки.

- Снимите одновременно первичный вал и шестерню передачи заднего хода.

- Снимите вал шестерни заднего хода.

- Извлеките пружину и шарик фиксатора из картера коробки передач.

- Выньте из картера дифференциал в сборе.

Рис. 11. Детали механизма переключения передач МКПП Ниссан Альмера Классик

1 — шток вилок; 2 — вилка включения V передачи; 3 — вилка переключения III и IV передач; 4 — амортизационные вставки; 5 — вилка переключения I и II передач; 6 — кронштейн; 7, 13, 16 — пружины фиксаторов; 8, 11 — шарики фиксатора; 9 — пробка; 10 — рычаг привода вилок; 12 — толкатель фиксатора; 14 — уплотнительное кольцо; 15 — кронштейн; 17 — пробка; 18 — штифт; 19 — шток; 20 — поводок; 21 — рукоятка; 22 — защитный чехол; 23 — шаровая опора рычага переключения передач; 24 — рычаг переключения передач; 25 — втулка рычага переключения передач; 26 — фланец; 27 — демпфер; 28 — кронштейн тяги привода переключения передач; 29 — крышка механизма переключения передач; 30 — тяга привода переключения передач; 31 — соединительная тяга; 32 — шарнир

Разборка первичного вала КПП Ниссан Альмера

- Снимите стопорное кольцо первичного вала со стороны сцепления и извлеките шайбу.

- Спрессуйте подшипник с первичного вала.

- Снимите крышку корпуса подшипника.

- Переверните вал и снимите стопорное кольцо и упорную шайбу синхронизатора V передачи КПП Nissan Almera Classic.

- Спрессуйте ступицу синхронизатора V передачи.

- Снимите промежуточную шестерню передачи заднего хода и ее игольчатый подшипник.

- Проверьте состояние деталей, в частности, зазор между блокирующим кольцом синхронизатора и конусом шестерни должен быть не менее 0,7 мм, зазор стопорного кольца-синхронизатора V передачи — 0,1 мм и зазор стопорного кольца со стороны подшипника — 0,1 мм.

Разборка вторичного вала КПП Ниссан Альмера Классик

- Снимите роликовые подшипники со вторичного вала.

- Снимите внутреннее кольцо и опорные полукольца со стороны шестерни V передачи.

- Спрессуйте шестерню V передачи, предварительно сняв дистанционное кольцо.

- Снимите шестерню IV передачи, блокирующую втулку и извлеките шарик фиксатора из вторичного вала коробки передач Ниссан Альмера.

- Спрессуйте ступицу синхронизатора III и IV передач.

- Снимите шестерню III передачи, блокирующую втулку, шестерню II передачи и извлеките шарик фиксатора.

- Спрессуйте ступицу синхронизатора I и II передач.

- Снимите блокирующее кольцо синхронизатора I передачи, ведомую шестерню и игольчатый подшипник.

Разборка и сборка дифференциала механической коробки передач Ниссан Альмера Классик

Работы по разборке/сборке дифференциала МКПП Ниссан Альмера Классик:

- Для разборки дифференциала установите коробку дифференциала в тисках с мягкими губками.

- Выбейте штифт крепления оси сателлитов, извлеките ось и выньте сателлиты и полуосевые шестерни.

- Снимите шестерню главной передачи, предварительно пометив расположение деталей.

- Выньте конические подшипники.

- Проверьте техническое состояние деталей дифференциала Ниссан Альмера Классик.

- Замените подшипники, если они имеют царапины, следы перегрева или чрезмерного износа.

- Ось сателлитов не должна иметь следов заедания или износа, чрезмерного зазора в корпусе, в противном случае ее необходимо заменить.

- Рабочая поверхность зубьев сателлитов и полуосевых шестерен не должна быть выкрошена или чрезмерно изношена.

- Перед сборкой установите на место полуосевые шестерни и сателлиты с шайбами.

- Затем установите ось сателлитов.

- Измерьте осевое перемещение полуосевых шестерен, которое должно быть не более 0,3 мм.

- При большем перемещении подберите шайбы соответствующей толщины.

- Установите новый штифт крепления оси сателлитов.

- Нанесите слой контровочной пасты на болты крепления и установите шестерню главной передачи.

Читайте также: