Замена направляющих суппорта ниссан максима а33
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий
Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.
Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.
Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками
Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.
Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.
Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.
Пластинка
Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.
Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.
Направляющие
На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:
Ревизия суппортов
В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.
Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.
После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».
Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.
Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.
Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).
Причины стука в тормозных механизмах
Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.
Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:
- плохое крепление самого суппорта;
- преждевременный износ направляющих;
- сильный износ тормозных колодок.
Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.
Установка пружины на тормозной суппорт
Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.
Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.
Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.
Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?
В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.
Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.
Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.
Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.
Как определить, что стучат суппорта
Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.
Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.
Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.
А точно ли стучит суппорт
На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.
Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.
Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.
Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.
Износ направляющих и втулок
При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.
Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.
Суппорт передний и задний Ниссан Максима А33
Купить суппорт для Ниссан Максима А33 можно в сборе со скобой или отдельно от скобы суппорта. Если ремонт суппорта невозможен, то у нас можно купить суппорт на Nissan Maxima A33 и произвести его замену. Перед покупкой суппорта, обязательно сделайте диагностику что бы понять можно ли сделать ремонт суппорта или нет. Также нужно уточнить, нужно ли покупать скобу суппорта. В большинстве случаев суппорт продается без скобы.
Все суппорта на Ниссан Максима А33 разные: передний правый, передний левый, задний правый и задний левый суппорта - разные. На большинстве моделей Ниссан Максима А33 суппорта бывают однопоршневые и двухпоршневые. Также встречаются модели суппортов с 4, 6 и 8 поршнями (цилиндрами). Если автомобиль оборудован системой электронного ручного тормоза, то такие суппорта в несколько раз дороже обычных.
Цена суппорта Ниссан Максима А33:
| Варианты | Цена | Купить |
|---|---|---|
| Суппорт передний Ниссан Максима А33 | от 1800 руб. | |
| Суппорт задний Ниссан Максима А33 | от 2500 руб. | |
| Суппорт задний Ниссан Максима А33, электронный ручник | от 5500 руб. | |
| Поршень переднего суппорта Ниссан Максима А33 | от 600 руб. | |
| Поршень заднего суппорта Ниссан Максима А33 | от 600 руб. | |
| Направляющие (пальцы) переднего суппорта Ниссан Максима А33 | от 200 руб. | |
| Направляющие (пальцы) заднего суппорта Ниссан Максима А33 | от 200 руб. | |
| Скоба переднего суппорта Ниссан Максима А33 | от 1500 руб. | |
| Скоба заднего суппорта Ниссан Максима А33 | от 1500 руб. |
Хотите купить суппорт или комплектующие?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!
с 20.00 до 10.00
отправьте нам заявку на:
Цена суппорта и комплектующих зависит от того, новые они или б/у, состояния б/у (степень износа, комплектация, коррозия и т.п.), фирмы производителя, комплектности, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.
Производители суппортов:
1. ATE (Германия)
2. TRW (Германия)
3. FTE (Германия)
4. Bosch (Германия)
5. Fenox (Белорусь)
Когда нужно покупать суппорт:
- суппорт не подлежит ремонту и переборке;
- механический износ или поломка суппорта;
- залом поршня суппорта (выпрессовка вместо выкручивания и т.п.);
Суппорт ниссан максима а33 ремонт
Nissan Maxima QX 3 литра АКПП › Logbook › как я перебрал тормозные суппорта
После полной замены тормозной жидкости, у меня начал свистеть передний левый суппорт. И решил я, что пора обслужить тормозные суппорта. Прочитал кучу инфы в интернете, посмотрел множество роликов на ютюб. Решил, что нужно купить спец смазку для суппортов Питерского производства МС1600, которая выдерживает 1000 градусов, при том, что обычная смазка для суппортов выдерживает 200. А эта вот такая универсальная и крутая. Найти с первого раза не удалось, пришлось побегать по магазинам. нашел в итоге в автовазовском магазине в одинцово. стоила она почти 600 рублей за большой тюбик — столько же стоит аналогичная высокотемпературная смазка от ЛиквиМоли.
Дальше собрал весь необходимый инструмент:
1) полено — чтобы удобно было сидеть на корточках
2) плоскую отвертку — ей удобно чистить суппорт и колодки от нагара, да и вообще все делать
3) железную щетку (50руб) — ей хорошо чистить суппорт и колодки
4) ключ — чтобы открутить гайки
5) крючочек (15руб) — чтобы подвесить суппорт к пружине амортизатора
6) WD40 (200руб) — чтобы откручивать то, что закисло и чистить ржавчину и грязь
7) вжиматель цилиндров передних суппортов — чтобы не мучиться с ними. специальный стоит 300р. неспециальный стоит рублей 150
8) вжиматель цилиндров задних суппортов (максимум 100р) — представляет из себя либо ключ для болгарки, либо некий ключ из комплекта сборки мебели (как у меня), либо плоскогубцы с закругленными концами. проф инструмент стоит в магазине в районе 5000руб, что считаю дикостью.
9) зубная щетка — ей удобно чистить труднодоступные места
10) маленькая ванночка для направляющих суппортов из пластмассы
11) шприц 3 кубика (5 руб) — чтобы загнать смазку под манжет цилиндра суппорта.
на пробеге 180тыс состояние суппортов было не супер. пыльники были целые. на цилиндрах выбоинок не было, но были остатки старой высохшей смазки. манжеты передних цилиндров уже закисли. задние манжеты цилиндров были в ужасном грязном закисшем состоянии и самое главное — они были перекручены (так как задние цилиндры крутятся под действием ручника). сами манжеты прилипли к цилиндрам. цилиндр плохо ходил, так как у него уже не был смазки. пальцы были смазаны графитной смазкой и уже закисли. графитная смазка вообще не подходит к тормозам. места по которым ходили ушки колодок — были покрыты нагаром от фрикциона колодок. в общем: все кто тупо меняет колодки имеет вот такую беду. суппорта нужно обслуживать минимум каждый 50тыс. на сервисах почти никто не обслуживает тормоза при замене колодок, в итоге у вас там все закисает, свистит, колодки стачиваются неравномерно. владельцам машин либо нужно заставлять мастеров на сервисах чистить и смазывать тормоза при замене колодок, либо заказывать это как отдельную услугу. НО без этого нельзя! если томроза не обслуживать — к 300тыс пробега можете выбросить свои суппорта.
И так. теперь сам процесс. всё делал на даче. в солнечный сухой день. начал с передних суппортов. открутил переднее колесо. снял суппорт и подвесил его на крючке за пружину амортизатора. суппорт не откручивал от тормозного шланга. на незаведенной машине понажимал раз 5 на тормоз и выдавил цилиндрики так, чтобы они все еще оставались на своих местах. аккуратно отверткой поднял прилипший манжет цилиндра и отодвинул назад. облил WD40 и почистил, высушил. всё так же прочистил зубной щеткой. натянул обратно манжет. далее набрал смазку в шприц и занес под манжет, далее пальцами размазал вокруг цилиндра, надавливая на манжет. всё, вот так пока это оставим. далее вытаскиваем колодки, чистим их железной щеткой от нагара и смазываем смазкой ушки колодок и нерабочую поверхность и откладываем в сторону. далее снимаем скобы, которые держут ушки колодок и очищаем от нагара железной щеткой. далее вытаскиваем две направляющие суппортов и их пыльники. я их клал в ванночку и обливал WD40. потом протирал тряпочкой. заранее снимал резинки с кончиков направляющих (иначе они набухнут от WD40 и обратно не зайдут). далее заливаем WD40 в отверстия куда вставляются направляющие и прочищаем потом сухой тряпкой и закладываем туда смазку. далее смазываем направляющие. после всё собираем в обратной последовательности.
таким же способов делаем второе переднее колесо.
далее переходим на задние суппорта. тут есть своя особенность. в максимах задний суппорт совмещен с ручником. какие тут особенности: для удобства работы нужно снять тросик ручника, почистить WD40 механизм ручника от грязи и ржавчины. нужно спец ключем вкручивать обратно цилиндры суппорта по часовой стрелке (просто давить нельзя).
на один суппорт я в среднем тратил 1-3 часа. зависит от того насколько у вас все прикипело, насколько у вас набита рука на такие работы. насколько у вас под рукой все инструменты. все 4 суппорта за день сделать будет тяжело. лучше по два в день.
после завершения обслуживания все суппортов, тормоза стали работать мягче и приятнее, свист пропал, но вернулся через месяц. в общем, результатом доволен. советую всем обязательно обслуживать суппорта раз в 50тыс.
Снятие и установка суппортов дисковых тормозных механизмов Ниссан Максима
Снятие и установка суппортов дисковых тормозных механизмов
Компоненты дискового тормозного механизма переднего колеса
1 — Анкерная скоба
2 — Болты направляющих пальцев (22 ÷ 31 Нм)
3 — Держатели колодок
4 — Защитные чехлы направляющих пальцев
5 — Направляющие пальцы
6 — Полый болт штуцерного соединения (17 ÷ 20 Нм)
7 — Тормозной шланг
8 — Регулировочные накладки
9 — Вентиль прокачки (7 ÷ 9 Нм)
10 — Тормозные колодки
11 — Регулировочная накладка
12 — Медные уплотнительные шайбы
13 — Корпус рабочего цилиндра (суппорт)
14 — Уплотнительная манжета
15 — Поршень
16 — Пыльник
Компоненты дискового тормозного механизма заднего колеса
1 — Болт направляющего пальца (22 ÷ 31 Нм)
2 — Гайка
3 — Крепежный болт
4 — Направляющие пальцы
5 — Защитный чехол направляющего пальца
6 — Пружинная шайба
7 — Возвратная пружина
8 — Исполнительный рычаг привода стояночного тормоза
9 — Пыльник
10 — Регулировочный кулачок
11 — Пружинная шайба
12 — Анкерная скоба
13 — Регулировочная накладка
14 — Держатель колодок
15 — Внутренняя колодка
16 — Защитный чехол направляющего пальца
17 — Вентиль прокачки (7 ÷ 9 Нм)
18 — Тормозной шланг
19 — Полый болт штуцерного соединения (17 ÷ 20 Нм)
20 — Наружная колодка
21 — Регулировочная накладка
22 — Фиксатор
23 — Контактирующие с колодками поверхности (смазать силиконовой смазкой)
24 — Держатель колодок
25 — Ограничительная пружина
26 — Стопорное кольцо
27 — Крышка пружины
28 — Пружина
29 — Гнездо
30 — Стопорное кольцо
31 — Накладка
32 — Толкатель
33 — Кольцо
34 — Стержень
35 — Чека (22 ÷ 31 Нм)
36 — Корпус суппорта
37 — Поршневая сборка
38 — Уплотнительная манжета
39 — Стопорное кольцо
40 — Прокладка
41 — Волнистая шайба
42 — Прокладка
43 — Шарикоподшипник
44 — Регулировочная гайка
45 — Шайба
46 — Поршень
47 — Пыльник
Суппорты обоих тормозных механизмов одной оси должны меняться одновременно.
1. Конструкция дисковых тормозных механизмов представлена на иллюстрациях.
2. Ослабьте гайки крепления соответствующих колес. Поддомкратьте передок/задок автомобиля и установите его на подпорки. Подоприте противооткатными башмаками стоящие на земле колеса. Снимите колеса.
3. Для отсоединения приводного троса стояночного тормоза от исполнительного рычага тормозного механизма заднего колеса отболтите опорный кронштейн троса от сборки суппорта. Высвободите наконечник троса из вильчатого рычага.
4. Выверните полый болт штуцерного соединения и снимите уплотнительные шайбы. Отсоедините шланг от суппорта. Сразу же закупорьте открытый конец отсоединенного шланга с целью минимизации потерь гидравлической жидкости.
5. Выверните крепежные болты и снимите суппорт с опорного кронштейна.
1. Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить медные уплотнительные шайбы (прокладки) с обеих сторон штуцерного разъема подсоединения к суппорту тормозного шланга. Обычно комплект новых прокладок прилагается в ремнаборе. Затяните болты крепления суппорта и полый болт штуцерного соединения с требуемым усилием.
2. Прокачайте тормозной контур (см. Раздел Прокачка тормозной системы). Проверьте на наличие признаков утечек штуцерные соединения тормозных линий.
3. Установите на место колеса, опустите автомобиль на землю и затяните гайки крепления колес с требуемым усилием (см. Спецификации к Главе Настройки и текущее обслуживание). Прежде чем приступать к эксплуатации автомобиля проверьте исправность функционирования тормозов.
Суппорт ниссан максима а33 ремонт
Dim » 31.05.2008 22:36
AxGen » 01.06.2008 12:06
DAKalimov » 01.06.2008 12:13
Виталик » 01.06.2008 15:54
DAKalimov » 01.06.2008 16:14
з.ы. стоит он дорого наверно из-за того, что в нем есть механизм для ручника, передние поршни гораздо дешевле.
Виталик » 01.06.2008 19:06
DAKalimov » 01.06.2008 19:47
Да блин . это гребаная сессия экзиста .
т.е. ну никак не заменяемые (
Виталик » 05.06.2008 14:45
hambaker » 08.11.2009 18:24
Eric » 08.11.2009 19:11
Deshawu » 08.11.2009 19:16
Deshawu » 08.11.2009 19:28
hambaker » 09.11.2009 15:12
hambaker » 09.11.2009 15:14
hambaker » 09.11.2009 15:58
и ещё. На фотке заснят момент когда колесо с летней резиной только сняли для переобувки на зимнюю , то есть колодки стёрлись как видно давно и верхняя часть диска аж заржавела. Щас я проехал около 100 км и ржавчина стёрлась и диск теперь весь блестящий и нагрев колеса упал в разы. Отсюда вопрос-может сильный нагрев был обусловлен трением колодок об эту ржавчину а вернее о разностёртый диск?
З.Ы. Не ругайте, это моя первая машина и она у меня всего 3 месяца. Да я чайник, но я этого не стыжусь
Суппорт ниссан максима а33 ремонт
Cefiro 56 » 02.07.2013 13:44
spanfer » 02.07.2013 15:59
zzzloooy » 02.07.2013 19:31
gavrilov » 03.07.2013 2:13
Cefiro 56 » 03.07.2013 6:18
zzzloooy » 03.07.2013 6:52
Все понятно, спасибо, разобрался.
arbat3000 » 05.08.2013 11:29
Привет всем. решил написать небольшую заметку про суппорта, не важно передние они или задние. В прошлом году приобрел контрактные суппорта, т.к родные начали подклинивать и брякать, да еще стаканы в суппортах заржавели, хром слез. В этом году таже самая история повторилась, началось подклинивание. очень сырая нынче погода и лужи оч глубокие. Начал выяснять в чем опять проблема. сделал два важных для себя вывода.
В этом году сделал все по уму. Резинки (пыльники) заменил все контрактными, они оказывается формы другой, и сидят очень плотно, я почемуто не обращал раньше на это внимание. Просмотрел все на предмет микротрещин. Еще была мысль резинки закрепить по концам хомутиками, но проволочных тоненьких в магазине не нашел, поставил просто так.
Результат работы просто обалденный, Я грешил что у меня резина оч шумная (говняный амтел), а оказалось что нет. Дело то было не в резине, шум в салон попадал от покрышек через диск, колодки, рычаги, стойки. А на зимней резине(ёкогама) я вообще как будто в самолете ездил. Расход очень сильно упал(о как долго я над этим бился). Короче рад до ушей. Всем советую проверить свои суппорта.
Прошу прощения что может комуто всем известные истины повторно написал.
gangster » 10.10.2013 7:30
Разобрался. Оказывается пупырышек на колодке обязательно должен попадать, иначе цилиндр не прижимает колодку.
Kinda » 02.12.2014 20:04
il86md » 05.07.2017 21:43
Сегодня провел ревизию тормозов, прошлая ревизия была 4года назад, колодки за 4 года стерлись почти, а так как поршеньки сильно БУ я их опять почистил (мелкой наждачкой, конечно нельзя делать это, но мне можно) и снова на 4 года зарядил в работу. Направляющие тоже изьелись и я думаю изза кривой смазки типа салидола или медной пасты
NiBK PN-2224 Колодки тормозные дисковые задние , мне очень понравились
p.s. не ленитесь поглядеть на пальчики\направляющие они имеют свойство закисать если долго не проводить ревизию, поршни закисают изза кривой установки колодок.
il86md » 18.07.2017 22:07
почистил суппорта перед и зад, прокачал по методике из книги ПЗ-ЛП-ЛЗ-ПП воздуха практически не вышло много, перед прокачкой самотеком по каждому каналу проливал жидкость, в итоге педаль не такая жесткая как раньше. До этого педаль чуть нажимаешь а колодки уже хватают и чуть ли не до юза, а теперь амплитуда нажатия стала больше для нужного эффекта. Жидкость Рус дот 4 , до этого такая же была.
Есть особенность одна когда прокачивали 5лет назад я лично на педаль давил, но давил с бешенной дурью (прокачивали в последовательности ЗЛ-ЗП-ПЛ-ПП.), сейчас же мне друг ногой качал и он сильно не старался давить мол у меня 6 машина и я знаю с какой силой давить надо на тормоз.
Машина без абс, неужели интенсивность давления на педаль тормоза при прокачке влияет в дальнейшем на работу тормоза? Ездить можно но как то непривычно стало. чтобы в кол затормозить придется сильно давить на педаль раньше менее нагрузку приходилось прикладывать для свиста покрышек
remus » 19.07.2017 4:17
ТАХ » 20.07.2017 9:37
Кто сейчас на конференции
Суппорт ниссан максима а33 ремонт
Polkan » 29.11.2007 23:17
Коллеги, кто-нибудь ставил ремкомплект задних суппортов?
Какой нужно заказывать и возможно ли заказать просто пыльники?
В сервисе сказали, что пыльники на поршнях нужно менять, так как они скоро порвутся.
Беда началось после замены колодок. Купил оригинальные колодки, но они чуток не подошли и пришлось сточить один выступ, после чего колодки встали. Проехал на них тысячи две и началась такая фигня: начинаешь тормозить и происходит глухой гул, сильнее давишь все проходит. Так же стал замечать, что на кочках (иногда) что то гремит сзади, может , кстати, и колодки.
Так что сформулирую вопрос так:
1. Какие необходимо покупать задние колодки на Ниссан Цефиро (Сингапур) из неоригинальных? Номер и марку.
2. Кто-нибудь сталкивался с заменой пыльников на задних суппортах на А33 ? Что необходимо купить для это процедуры?
M@X 42 » 30.11.2007 5:37
1. У меня А32, брал нишимбо и кашияма, первые подороже немного, полет нормальный, но после долгих лет сравнивания оригинала и неориг., пришел к выводу что лучше переплатить за ориг., они ведут себя лучше по трассе, при торможении с больших скоростей, в городе разницы не заметил!
2. Сталкивался и советую не заморачиваться с заменой пыльников, рем. комплект оч. дорогой+сложно найти только под заказ, советую поменять суппорта на контрактные по стоимости то же самое.
З.Ы. На сервисе где вам колодки обтачили от пупырышек:) советую больше не обслуживаться. а лучше руки им оторвать, чтоб другим не напакостили;).
Все там встает с этими пупырышками, просто голова нужна и руки.
Polkan » 30.11.2007 13:13
То, что существуют различные марки колодок, я знаю Меня в данный момент интересуют номера задних колодок, которые подойдут на сингапурскую цефиру. Именно номера.
Да жалко менять сами суппорта из за каких то пыльников, тем более они полностью рабочие. Может пыльники подойдут от других машин?
p.s. я без наезда, но в ответе я не нашел никакой полезной информации ((
evgen-cefiro » 30.11.2007 14:11
Николай_lvt » 30.11.2007 18:17
Polkan » 30.11.2007 18:47
У меня в сервисе мастер спросил, часто ли я пользуюсь ручником. Я ответил, что нет. Он настоятельно рекомендовал иногда на него нажимать Вопрос был задан тогда, когда он с большим трудом вкручивал цилиндр. Только я не понял, при чем тут ручник и то, что плохо вкручивается поршень. Ведь при тормозе цилиндр же ходит, значит работает. Или я чего не понимаю?
Dimon » 30.11.2007 21:33
Polkan » 01.12.2007 1:14
Так и есть, езжу один и без багажа А я и не знал, что ручнику необходимо делать профилактику в виде нажатия Теперь буду знать
Кто сейчас на конференции
Замена направляющих переднего суппорта Ниссан Х-Трейл
Замена направляющих переднего суппорта Ниссан Х-Трейл
1. Установите автомобиль на подъемник, яму или эстакаду.
2. Если такой возможности нет, затормозите задние колеса стояночным тормозом и установите под них противооткатные упоры.
3. Поднимите крышку капота и установите ее на упор.
4. Отверните крышку тормозного бачка и проверьте уровень жидкости. При износе колодок или дисков на Ниссан Х-Трейл, её может оказаться больше верхнего предела. Тогда, во время развода поршней, жидкость может перелиться через край.
5. Если уровень близок к метке «МАХ», отберите грушей или шприцем лишнее.
6. Баллонным ключом или торцевой головкой на 21 мм ослабьте затяжку всех гаек крепления колеса приблизительно на пол-оборота.
7. Поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля.
8. Окончательно отверните гайки крепления, и снимите колесо.
9. Вставьте плоскую отвертку между внутренней тормозной колодкой и поршнем рабочего цилиндра. Утопите поршень в цилиндр.
10. Торцевой головкой на 14 мм выверните верхний болт крепления направляющего пальца суппорта Ниссан Х-Трейл.
11. Таким самым способом выкрутите нижний болт.
12. Извлеките болты из отверстий в суппорте.
13. Подденьте отверткой и снимите суппорт (тормозной шланг отсоединять не нужно).
14. Зафиксируйте его так, чтобы не поддавать нагрузке тормозной шланг.
15. Вытяните направляющие переднего суппорта Ниссан Х-Трейл из защитных чехлов.
16. Очистите направляющие пальцы от старой смазки и осмотрите их состояние.
17. Если они сильно изношены, замените направляющие суппорта Ниссан Х-Трейл на новые.
18. Вытяните из отверстий резиновые чехлы пальцев. Очистите их от загрязнений и оцените состояние.
19. Если защитные чехлы (пыльники) затвердели, деформированы или надорваны, замените их на новые.
20. Если часть поршня, которая выступает с тормозного цилиндра, мешает установке колодки, утопите поршень обратно в цилиндр: возьмите специальное приспособление, и утопите поршень до упора в дно рабочего цилиндра.
21. При отсутствии специнструмента, попробуйте утопить поршень с помощью раздвижных пассатижей или струбцины.
Примечание:
Утапливайте поршень постепенно. Не забывайте контролировать уровень жидкости в бачке тормозного цилиндра, поскольку при утапливании жидкость поднимается, и может вытекать.
22. Смажьте направляющие переднего суппорта Ниссан Х-Трейл специальной смазкой для деталей тормозных механизмов.
23. Вставьте направляющие в передний суппорт.
24. Установите суппорт на место и заверните его крепежные болты. Момент затяжки — 34 Н•м.
25. Установите обратно колесо. Момент затяжки гаек — 108 Н•м.
26. Таким самым способом замените направляющие переднего суппорта и с другой стороны Ниссан Х-Трейл.
27. Нажмите несколько раз на педаль тормоза. Это нужно для самоустановки зазоров между тормозными колодками и диском.
28. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться ближе к отметке МАХ.
29. Если будет нужно, долейте жидкость до нормы и заверните крышку. Пролитую жидкость протрите ветошью.
Смазка суппортов: как, чем и зачем?
Любой «лишний» звук, доносящийся со стороны передней подвески, обязательно насторожит опытного автомобилиста. Износившийся подшипник, разболтавшаяся шаровая или раскрутившееся колесо могут привести к потере управляемости и даже стать причиной ДТП. Однако из множества стуков, которые могут издавать детали ходовой части, особенно выделяется звук, издаваемый тормозными суппортами – а точнее, их скобами и направляющими. Сегодня будем с ним бороться.
Э тот неприятный и громкий дефект не понаслышке известен многим водителям, причем вызывает он совершенно разную реакцию. Чаще всего владелец предпочитает «не мешать машине работать» — ведь так проще всего, а на работе самой тормозной системы «звуковое сопровождение» особо не сказывается. Однако существует немало дотошных автомобилистов, которые борются со звуком различными способами – например, смазкой направляющих и даже их доработкой.
Стук возникает из-за чрезмерного зазора в паре «направляющая-скоба»
Чем смазывать
Казалось бы, что может быть проще, чем смазать направляющие суппортов? Многие владельцы так и делают – во время очередной «переборки» тормозной системы берут и смазывают пальцы тем, что под руку попадётся. Как правило, в гаражном ассортименте находится литол и его производные, а также «графитка». Более продвинутые озадачиваются поиском специализированного состава, предназначенного именно для применения в узлах тормозной системы.
А теперь – неожиданность: в большинстве случаев неправильно поступают и те, и другие! Да, направляющие пальцы суппортов действительно необходимо смазывать, но отнюдь не тем, что обычно считают подходящей смазкой, даже если её так позиционируют в автомагазине.
Производители автомобилей выпускают смазки для направляющих под собственными брендами.
Вот список оригинальных ОЕМ-смазок от некоторых автопроизводителей с указанием каталожных номеров:
Существуют и смазки, которые выпускают компании производители автокомпонентов и «химии» под собственными брендами:
- ACDelco 89021537 (10-4022);
- Federal Mogul F132005;
- FTE Automotive W0109;
- Stahlgruber 223 1712, 223 1729;
- TRW Automotive PFG110.
Такие разные смазки
К сожалению, в подавляющем большинстве случаев в автомагазинах (как онлайн, так и оффлайн) обычно предложат «не то» — то есть, противоскрипную смазку, которую в направляющих применять просто нельзя!
Дело в том, что медные и керамические противоскрипные пасты предназначены для нанесения на тыльную сторону колодок и ответные элементы тормозных суппортов, но для "направляек" они не годятся по нескольким причинам. Во-первых, после смазки солидолом, литолом, "графиткой" и другими смазками на основе минеральных масел резиновые пыльники пальцев практически всегда разбухают, перестают держаться на пальцах и, по сути, просто перестают выполнять свою функцию.
Во-вторых, для смазки направляющих годятся лишь специальные пластичные смазки на основе синтетических масел и загустителя. Благодаря этому смазка становится тугоплавкой и "не стекает" с направляющих после нагрева, а также не коксуется со временем от воздействия воды и высоких температур. Качественные специализированные смазки без проблем держат до +300С, но при этом неагрессивны к уплотнениям. При этом такие смазки не только не плавятся, но и не растворяются в воде, щелочах, разбавленных кислотах, тормозной жидкости, а также метаноле и этаноле.
Применение неподходящей смазки на практике может привести к обратному эффекту – то есть, смазанные направляющие пальцы закисают в суппорте, из-за чего плавающая скоба теряет свою подвижность, а колодки начинают подклинивать и перегреваться.
На тематических форумах выбору «правильной» смазки для направляющих посвящены сотни страниц, но при этом приведённые теоретические выкладки и практические отзывы нередко противоречат друг другу, что приводит к еще большей путанице.
Одной из наиболее распространённых универсальных смазок является американская Slipkote 220-R DBC, хотя её цена несколько «кусается» — за 85-граммовый тюбик просят около тысячи рублей! Смазку Slipkote также можно приобрести в «одноразовых» 10-граммовых пакетиках, которые стоят заметно дешевле.
В автомагазинах нередко под видом подходящего состава для направляющих пальцев предлагают довольно распространённую смазку Liqui Moly Bremsen Anti-Quietsch-Paste (арт. 7573, 3077, 3079, 3074) серо-голубого цвета, однако сам производитель в настоящее время позиционирует её как противоскрипную пасту и не рекомендует применять для смазки направляющих и закладки в пыльники. В её составе предусмотрен керамический наполнитель, который обладает термостойкостью до 1200С, в то время как синтетическая основа может термически деградировать намного раньше.
В производственной линейке этого немецкого производителя есть подходящая паста Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656) красного цвета, которая не воздействует на резиновые и пластиковые элементы, но при этом выдерживает нагрев до +250С.
В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ предписывалось использовать для смазки направляющих водостойкую смазку УНИОЛ-1, изготовленную на основе нефтяных масел. Как правило, в наше время встретить её в продаже практически невозможно, но зато вполне реально найти аналог-заменитель — кальциевую пластичную смазку ЦИАТИМ-221. Она производится по ГОСТ 9433-80 и предназначена для смазки различных подшипников качения. Существует и фторированный вариант ЦИАТИМ-221F, который благодаря применению ультрадисперсного политетрафторэтилена (PTFE) обеспечивает улучшенные противозадирные и противоизносные качества.
ЦИАТИМ-221 отличается инертностью к полимерам и резине, а также обеспечивает температурный диапазон от -60С до +150С, выдерживая при этом кратковременный нагрев до 200С, благодаря чему годится для применения на большинстве «тихоходных» автомобилей вроде переднеприводных Лад, но есть несколько «но».
Во-первых, температура каплепадения ЦИАТИМ-221 согласно ГОСТ 6793-74 составляет около 200 градусов – то есть, во многих случаях при активном использовании тормозов она может расплавиться и вытечь, поэтому она вряд ли может заменить «фирменные» смазки иностранного производства, предписанные для применения на современных иномарках.
Во-вторых, ЦИАТИМ-221 весьма недешев и обычно встречается лишь в больших ёмкостях, в то время как для смазки направляющих достаточно буквально несколько граммов. Именно поэтому производители смазок обычно продают их в небольших пакетиках – но, как Вы уже поняли, при этом важно не перепутать противоскрипную смазку для узлов тормозной системы с «тем самым» продуктом для направляющих.
Далеко не всегда смазывание направляющих решает проблему стука – как правило, при выработке в отверстиях скоб суппортов во время езды детали все равно перемещаются, что приводит к возникновению посторонних звуков.
Смазать или заменить?
Для некоторых автомобилей можно приобрести ремкомплекты суппортов, куда входят пыльники, пальцы и крепеж. Правда, нередко направляющие изготовлены непонятно кем и из чего – то есть, из «сырого» металла, да и геометрические размеры не всегда выдержаны верно. Отдельные механики умудряются не менять пальцы, а, не мудрствуя лукаво, просто… расклепывают их молотком! После этого направляющие могут элементарно заклинить в суппорте…
Так выглядит палец после «ремонта» с помощью молотка.
Многие владельцы автомобилей сталкивались с тем, что суппорта начинали греметь еще в гарантийный период. Обращение к официальному дилеру зачастую заканчивалось заменой узлов в сборе, поскольку не все производители выпускают отдельные детали тормозных суппортов в качестве запасных частей. В то же время для российских ВАЗов и некоторых автомобилей иностранного производства и скобы, и «ладошки», и тормозные цилиндры можно приобрести по отдельности, причем заводского изготовления!
Читайте также: