Замена направляющих суппорта ниссан теана j31

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Замена направляющих переднего суппорта Ниссан Х-Трейл

1. Установите автомобиль на подъемник, яму или эстакаду.

2. Если такой возможности нет, затормозите задние колеса стояночным тормозом и установите под них противооткатные упоры.

3. Поднимите крышку капота и установите ее на упор.

4. Отверните крышку тормозного бачка и проверьте уровень жидкости. При износе колодок или дисков на Ниссан Х-Трейл, её может оказаться больше верхнего предела. Тогда, во время развода поршней, жидкость может перелиться через край.

5. Если уровень близок к метке «МАХ», отберите грушей или шприцем лишнее.

6. Баллонным ключом или торцевой головкой на 21 мм ослабьте затяжку всех гаек крепления колеса приблизительно на пол-оборота.

7. Поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля.

8. Окончательно отверните гайки крепления, и снимите колесо.

9. Вставьте плоскую отвертку между внутренней тормозной колодкой и поршнем рабочего цилиндра. Утопите поршень в цилиндр.

10. Торцевой головкой на 14 мм выверните верхний болт крепления направляющего пальца суппорта Ниссан Х-Трейл.

11. Таким самым способом выкрутите нижний болт.

12. Извлеките болты из отверстий в суппорте.

13. Подденьте отверткой и снимите суппорт (тормозной шланг отсоединять не нужно).

14. Зафиксируйте его так, чтобы не поддавать нагрузке тормозной шланг.

15. Вытяните направляющие переднего суппорта Ниссан Х-Трейл из защитных чехлов.

16. Очистите направляющие пальцы от старой смазки и осмотрите их состояние.

17. Если они сильно изношены, замените направляющие суппорта Ниссан Х-Трейл на новые.

18. Вытяните из отверстий резиновые чехлы пальцев. Очистите их от загрязнений и оцените состояние.

19. Если защитные чехлы (пыльники) затвердели, деформированы или надорваны, замените их на новые.

20. Если часть поршня, которая выступает с тормозного цилиндра, мешает установке колодки, утопите поршень обратно в цилиндр: возьмите специальное приспособление, и утопите поршень до упора в дно рабочего цилиндра.

21. При отсутствии специнструмента, попробуйте утопить поршень с помощью раздвижных пассатижей или струбцины.

Примечание:

Утапливайте поршень постепенно. Не забывайте контролировать уровень жидкости в бачке тормозного цилиндра, поскольку при утапливании жидкость поднимается, и может вытекать.

22. Смажьте направляющие переднего суппорта Ниссан Х-Трейл специальной смазкой для деталей тормозных механизмов.

23. Вставьте направляющие в передний суппорт.

24. Установите суппорт на место и заверните его крепежные болты. Момент затяжки — 34 Н•м.

25. Установите обратно колесо. Момент затяжки гаек — 108 Н•м.

26. Таким самым способом замените направляющие переднего суппорта и с другой стороны Ниссан Х-Трейл.

27. Нажмите несколько раз на педаль тормоза. Это нужно для самоустановки зазоров между тормозными колодками и диском.

28. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться ближе к отметке МАХ.

29. Если будет нужно, долейте жидкость до нормы и заверните крышку. Пролитую жидкость протрите ветошью.

Тормозные колодки на Nissan Teana

На Ниссан Теана J32 стоят передние и задние дисковые тормозные колодки.

В процессе эксплуатации, при остановке автомобиля происходит постепенное стирание фрикционных накладок.

По этой причине расходникам необходима периодическая замена. Для обеспечения безопасного и комфортного вождения требуется приобретать оригинальные либо рекомендованные колодки.

Номер по каталогу и примерная стоимость на передние оригинальные колодки

На передней оси Nissan Teana установлена тормозная система Sumitomo. Используемые колодки имеют артикульные номера:

D1060JN00A;
410609J425;
D1080JA00A

Стоимость оригинальных расходников составляет 2400-5000 рублей. Их ресурс полностью зависит от стиля вождения и условий эксплуатации Теана. Обычно автовладельцам требуется замена колодок, когда пробег подходит к 50 тыс. км.

Артикул и цена хороших передних расходников для Ниссан Теана от сторонних производителей

Помимо оригинальных расходникоов на Теана хорошо себя показали ряд колодок от сторонних брендов. Имея более низкую цену, они обеспечивают такие же эксплуатационные характеристики и износостойкость, как фирменные изделия. Наилучшие производители, которых рекомендуют опытные автовладельцы, представлены в таблице ниже.

Артикул и примерная стоимость на задние оригинальные колодки Теана

На задней оси Teana применяется два вида тормозных систем: Akebono и Sumitomo. Артикул устанавливаемых колодок зависит от года выпуска автомобиля. На машины производства до 2010 года ставятся колодки D4060JA00A. Их цена находится в пределах от 2000 до 3000 рублей. С 2010 года на авто стали устанавливать расходники с каталожным номером D4M609N00B. Цена изделия не более 1800-3000 рублей.

Стояночный тормоз реализован с применением барабанных колодок. Их артикульные номера:

D4060JN00A;
440608J00K;
440608J026;
440608J025.

Стоимость расходников ручника составляет 4000-4500 рублей, а ресурс превышает 100 тыс. км пробега.

Артикул и стоимость хороших аналогов родных задних тормозных колодок для Ниссан Теана

При невозможности установить оригинальные расходники, автовладельцы советуют присмотреться к аналогам, наилучшие из которых приведены в таблицах ниже.

Замена передних пасходников на Теана

Замена дисковых передних колодок на Теана J32 производится согласно пошаговой инструкции, которая приведена ниже.

Clubmaxima.ru

Порвался пыльник на поршне заднего правого суппорта. Заказал ремкомплект резинок и колечек. Как пришел - приступил к ремонту. Когда делал правый - что то не додумался сфотать процесс. При обслуживании левого - исправился. Делал сам все в первый раз. Из информационных источников был форум и мануал. Не судите строго, если что.
Итак, начали.
Снял минусовую клемму, поставил противооткаты под передние колеса, поддомкратил, снял колесо - это все без фото.
Отдаем болт, держащий сборку ручника. Головкой на 14.

Снимаем возвратную пружину ручника. Поддел отверткой. Снимается легко.

Снимаем трос ручника с крючка.

Убираем к пружине стойки, чтоб не мешал.

Отдаем болт верхней и нижней направляющих:

Подвешиваем к пружине, чтоб не мешал, снимаем тормозные колодки:

Прикручиваем обратно. Щеткой снимаем грязь с полого болта, крепящего тормозной шланг к цилиндру:

Накидываем ключ на 12, подставляем емкость для слива тормозной жидкости, готовим мандулу, коей будем затыкать тормозной шланг. Я срезал ветку у гаража и применил кусочек вспененной резины:

Откручиваем, затыкаем:

Убираем, чтоб не мешал:

Аккуратно снимаем из под отвернутого полого болта тормозного шланга вот это медное колечко:

Откручиваем болты направляющих, снимаем суппорт:

Снимаем скобу суппорта. Головкой на 17:

Снятая скоба:

Чистим скобу металлической щеткой. Посадочные под пыльники - особо тщательно:

Свернутой в трубочку тряпочкой чистим внутренности направляющих скобы:

Чистим пальцы, готовим новые пыльники и смазку:

Набиваем смазки в пыльник, мажем палец:

Тихо матерясь - засовываем пальцы на место. Не стОит их пытаться затолкать резко - порвется резинка нижнего пальца. Я медленно-медленно вдавливал палец в скобу. Так выходит воздух, и когда палец полностью осажен - при оттягивании его обратно и отпускании - его должно втянуть создавшимся внутри разряжением:

Затыкаем тряпочкой отверстие полого болта, крепящего тормозной шланг к корпусу цилиндра (чтоб грязь не попала), и чистим металлической щеткой корпус цилиндра:

Чуть отдаем болт (ключ на 10) штуцера прокачки (на нем еще пимпочка такая резиновая надета - ее снять предварительно. Далее - медленно, против часовой, острогубцами выворачиваем поршень:

Снятый поршень:

Смачиваем тряпку тормозной жидкостью, чистим поршень. Странно, что поршень на правом суппорте с рваным пыльником был идеально чист, а не левом - с целым пыльником - с пятнами коррозии:

Посадочные канавки под пыльник корродированы:

Почистил, насколько терпения хватило:

Набиваем красной смазкой посадочную канавку уплотнительного кольца поршня. Я делал это спичкой:

Вставляем уплотнительное кольцо:

Так же спичкой набил смазки в канавку для пыльника поршня:

Ту же красную смазку набиваем в пыльник поршня:

Далее процесс соединения корпуса цилиндра, пыльника и поршня. Одеваем пыльник вот таким образом - на край поршня. На фото специально так положил, чтобы было ясно:

Снова вспоминая весь матерный запас вживляем пыльник в канавку под него в корпусе цилиндра. Все скользкое от смазки (руки, поршень, пыльник) - нужно следить, чтобы пыльник не соскочил с торца поршня. Чуть оттягивая край пыльника - заправляем его в корпус цилиндра. Мне помогла загнутая (и зашлифованная - без острых краев на торце) проволочка - на фото видно. Управился за пару минут:

Острогубцами вкручиваем по часовой поршень примерно до середины и смазываем той же красной смазкой канавку на нем под пыльник:

Вкручиваем по часовой дальше:

Вкрученный поршень. Почищенный вкручивается легко:

Далее чистим металлической щеткой обратные стороны колодок, противоскрипные пластины и направляющие колодок:

Ставим на родину обслуженную скобу (головка на 17):

Мажем торцы колодок (которые ходят в направляющих) и противоскрипные пластины медной смазкой (не знал что именно мазать - замазал все обратные стороны тормозных колодок с противоскрипными вместе- зря, наверно - пыль липнуть будет):

Наживляем корпус цилиндра суппорта на нижний болт. Пытаясь ставить его на место (т.е. в рабочее положение) - контролируем, чтобы пупырышка на внутренней тормозной колодке (на фото отмечена на внешней колодке - "В") - входила в углубление в поршне ("А"), цепляясь за которое острогубцами мы выкручивали и закручивали поршень. Чтобы понять - входит или нет - нужно подвигать внутреннюю тормозную колодку (там еще сверху на ней есть металлический рычажок такой - как раз для этого наверное и предусмотрен). Светите себе фонариком - не видно ничего без подсветки. Если пупырышка не входит в углубление поршня - чуть доворачиваем поршень и пробуем снова - пока не получится:

Затягиваем болты направляющих. Одеваем трос ручника на крючок, прикручиваем сборку ручника, при этом следим, чтобы выпуклость попала во впуклось - на фото обвел красным:

Затягиваем болт штуцера прокачки:

Достаем тряпочку из отверстия под полый болт, крепящий тормозной шланг:

Прикручиваем тормозной шланг (ключ на 12). Накидываем ключ на 10 на штуцер прокачки:

Наполняем подходящую прозрачную бутылку водой (не полностью), одеваем прозрачную трубку на штуцер прокачки, другую часть трубки опускаем в бутылку. Бутылку можно привязать к пружине:

Накидной ключ на штуцере использовал с целью предотвращения срезания граней с гайки:

Далее - открываем капот, доливаем тормозной жидкости до отметки "Max":

Залезаем в салон, жмем несколько раз педаль тормоза и фиксируем ее в крайнем выжатом положении подручными средствами:

Бежим к колесу - отдаем гайку штуцера прокачки. Радуемся пузырькам (на фото их не видно - фокус при фотографировании потерял, но они есть!):

Затягиваем гайку штуцера прокачки, бежим смотрим уровень тормозной жидкости в бачке, доливаем, снова качаем педаль, фиксируем, бежим к колесу - отдаем гайку штуцера прокачки, смотрим на пузырьки, затягиваем гайку. И так - пока не будет пузырьков выходить. Мне пришлось раз десять сбегать.
Далее ставим колесо, одеваем минусовую клемму аккумулятора, закрываем капот, заводимся, проверяем тормоза.
У меня педаль по ощущениям стала более мягкой, но тормозит отлично. Пропал гул с правого заднего суппорта.
Если что сделал не так - поправьте. Дабы польза читающим впоследствии была.
С уважением, ВеНтИлЬ

Читайте также: