Замена натяжителя цепи мерседес 211

Обновлено: 05.07.2024

Замена цепи ГРМ

Итак, начну с того что уже давно я езжу на своём любимом автомобиле и слышу непонятный звук от двигателя, заменил помпу, обводной ролик, проверил ролик натяжителя, кондиционера, гидроуселителя, генератора- ничего. Звук шёл из под крышки двигателя и было решено поменять цепь с натяжителем, а заодно и прокладки клапанных крышек. Значит заказал я на небезизвестном автодоке цепь RUVILLE (решил продешевить, за что и поплатился ), три дня и цепь пришла, поехал забирать, с надеждой что уже сегодня я её установлю в мотор, но, приехав в магазин для получения товара, при выдаче, я обратил внимание на то, что коробка была вскрыта, у меня это вызвало подозрение, забрал все, поехал к другу, с которым и собирались её менять у него на СТО, и я охренел когда из коробки достал цепь во- первых без замка, то есть непригодную для протяжки (хотя менеджер сказал что она с замком), а во- вторых она была на 2 сантиметра короче. Далее куча чистого, отборного, исконно русского мата, и я уже лечу возвращать эту никчемную цепь и писать претензию. Написал претензию на возврат денег, деньги вернули, а проблема осталась, опять захожу на автодок в надежде купить нормальную, цепь, и угадайте что вижу- цепь которую я сдал выставлена на продажу с наименьшим ценником, а не утилизирована представителем!

На этот раз заказал я цепь SWAG, которая на полторы тысячи подороже но пришла с замком и была сделана компанией IWIS, которая идёт в оригинале.

Счастливый еду к другу, два часа работы и долой шум из двигателя, как я и думал, причиной была растянутая родная цепь и полумертвый натяжитель. Кстати, очень удивился очень хорошему состоянию двигателя для пробега за 250 тысяч, и в очередной раз убедился что за машиной реально следили и не насиловали. А с автодока я если честно в шоке, но это у меня первый случай за три года заказов различных запчастей в их магазине, поэтому буду также дальше заказывать у них.
Вот номера запчастей которые были заменены:
Цепь ГРМ- SWAG 99110254;
Натяжитель- TRUCTEC 0212090;
Прокладка клапанной крышки- VICTOR REINZ 713410800;
Прокладка клапанной крышки- VICTOR REINZ 713410700;

Ирония судьбы или замена цепи :)

Увы и ах, друзья мои. В предыдущем посте я, визуально "осмотрев" цепь и звёзды сделал вывод - что всё отлично, и замена в ближайшее время не потребуется. Но я ошибался.

Как и обещал - всё что будет происходить с авто, будет отражено здесь. Мне скрывать нечего.

Недавно на ровном месте загорелся чек. Сканер показал "несоответствие значения выпускного вала, относительно заданных значений" - а это почти в 100% растяжение цепи.

Т.е. визуально она натянута, ничего не болтается, не шумит на холодную, но датчики уже замечают её растяжение. Причём ошибка после сброса второй раз появилась только через 1000 км, потом опять пропала что говорит о самой начальной стадии растяжения.

Короче, не долго думая заказал цепь (9500) и натяжитель (5500). + прокладку. Всё оригинал. После праздников буду менять. За работу попросили 11500. Дороговато, зато у них есть весь специнструмент, и не мало опыта. Короче за всё около 27000 руб.

В сервисе говорят, что эта цепь хоть и тонкая, но состоит из нескольких стальных пластин, и они только растягиваются, но не рвутся, в отличии от цепи, которую ставят на компрессорные Ц-шки. Там она растягивается и через очень короткий промежуток сразу обрывается.

Т.е. на Е-шках это еще считается более надёжным :))) При этом на моём дизельном прадо 150-ый ремень ходит по 150 тыс км.

Почему так рано растянулась цепь? Предполагаю, что агрессивная езда очень ускорила процесс. Машину эксплуатирую конечно не "на убой", но и крутануть движку до отсечки и прокатиться с ветерком лишний раз зазорным не считаю.

Напрягло ли меня это? Нет, и даже наоборот. Если бы я продолжил ездить на растянутой цепи дальше и не узнал бы об этом вовремя, то в утиль через 15-20 тыс уже пошли бы звёзды грм. Это уже совсем другие деньги. К замене цепи я был морально готов давно. Поменяю и до 150 тыс пробега её хватит спокойно. Хотя я думаю выставлю её на продажу значительно раньше.

Не потому, что "ломучая" или надоела. нет. Просто планирую в скором времени обновить машинку. Продам всё и думаю попробовать Q7 или X5. Всё таки хоть прадик и не ломается, и проходимость отличная и ликвидная, но не то это всё после немца. на столько мне понравился этот мерс или лучше сказать изменил моё мнение об автомобилестроении. Теперь у меня есть некий стандарт того, каким должен быть авто по комфорту, ходовым качествам, безопасности и т.п. и на меньшее я уже просто не согласен. Увы, но японцы пока немного не доросли до немцев, в люксовом сегменте, даже с учётом большей надёжности и ликвидности, немцы для меня предпочтительнее.

В любом случае раньше следующей осени я с ним точно не расстанусь, ибо летом передвигаться на Ешке самый сок.

Замена цепи ГРМ Мерседес 272 мотор

Обслуживание цепи

От довольно многих автолюбителей можно слышать, что ГРМ на Мерседес 272 совершенно не нуждается во внимании на протяжение всего срока службы. Данное утверждение базируется на том, что здесь в качестве привода использована цепь. Но это не совсем верно. Состоянием данного узла нужно интересоваться, как минимум, после 150 000 км. Именно после такого пробега необходимо заменить цепь ГРМ. Менять звездочки придется только тогда, если цепь была растянута. Так она вполне могла их повредить. А вот натяжители и успокоители придется менять обязательно.

Все проблемы требуют решения. Но перед этим нужно провести полную диагностику механизма. Мощность движков М272 продолжает расти. Это происходит за счет внедрения следующих систем: вместо компрессора, теперь в этих автомобилях стали использовать турбину, в которой применен фронтальный интеркуллер; был установлен прямой впрыск высокого давления; конструкция шестерней распредвалов изменилась. Да, после внесения таких изменений мощность двигательной системы, конечно, увеличилась, но нагрузка на механизмы стала также заметно серьезнее. Это явилось причиной появления слабых мест и неисправностей шестерней ГРМ. Из-за внесения данных изменений обслуживать и ремонтировать движок стала несколько труднее.

Причины появления неисправностей в узле ГРМ могут быть следующими:

изделия были изготовлены из некачественного материала;
интервалы между заменой масла не соответствуют норме;
использовалось некачественное моторное масло;
машина эксплуатируется в критических условиях;
водитель предпочитает агрессивную манеру вождения.

Надо сказать, что некачественный ремонт также вполне может стать причиной появления дефектов как во всем узле ГРМ, так и на цепи, в частности. Поэтому во время проведения процедуры замены цепи следует соблюдать все правила и руководствоваться инструкцией. Все технологические нюансы обязательно должны быть соблюдены. Иначе все придется переделать и покупать новые расходники.

Порядок замены цепи

Для замены цепи потребуются такие инструменты и расходники:

набор необходимых ключей и отверток;
цепь;
натяжительное устройство;
комплект успокоителей;
прокладки;
сальники;
монтировка.

1. Снимаем крышку с клапанов и проверяем совмещение меток на распределительных валах. Двигатель выставляем в режим ВТМ.

2. Извлекаем воздушный фильтр. После этого на горловину карбюратора нужно установить заглушку.
3. Снимается картерная защита.
4. Демонтируется корпус системы приводов и снимается привод навесных агрегатов.
5. Сливаем охлаждающую жидкость.
6. Генератор тоже нужно снять. После этого снимается цепной натяжитель. Теперь можно приступать к расклепыванию цепи.
7. Снимаем клапаны системы регулирования распредвала. После этого оба распределительных вала необходимо убрать вместе со всеми механизмами.
8. Теперь берем в руки новую цепь и соединяем ее со старой через сервисное звено.

9. Распределительные валы необходимо вернуть на их места и выставить их в соответствии с метками. Совершаем протяжку новой цепи. Вращая коленвал, вынимаем старую цепь и совершаем заклепку нового расходника путем замены сервисного звена.

10. После этого устанавливаются новый натяжитель и успокоители. Монтируются клапаны регулировки распредвалов. Затем проверяем совмещение меток. Все должно сойтись в точности. Обязательно соблюдается последовательность проведения работ, так как несоблюдение правил может оказать серьезные негативные последствия на работу двигательной системы.
11. Теперь уже почти все сделано, и осталось только установить генератор, крышку клапанов. Заливаем охлаждающую жидкость и масло в двигатель.

Работа выполнена, но ее обязательно нужно проверить. Включите двигатель и послушайте, как он работает. Если слышен привычный шелест, тогда вы все сделали правильно. А если работающий мотор издает нехарактерный для него скрежет, тогда процедуру придется повторить. Не ленитесь этого делать. Возможно, у вас где-то не совпали метки или вы недостаточно хорошо натянули цепной привод. Проверьте все еще раз. При правильной установке и корректной эксплуатации установленная цепь прослужит вам еще несколько лет. Но не забывайте время от времени проверять ее состояние.

Видео инструкция

Замена цепи ГРМ, башмака и успокоителей на W201 (w123, w124) с мотором M102

Главный плюс механизма ГРМ старых “Мерседесов” – он может проходить все 200-300 тысяч километров даже на однорядной цепи. У меня пробег был 318 тыс., и все стояло родное (башмак – точно). Еще одно достоинство – сама по себе замена недорогая, даже дешевле, чем на некоторых иномарках поменять ремень с роликом и помпой.

Но есть и минусы. Например, полная замена со всеми успокоителями-натяжителями занимает уйму времени. И, конечно, не стоит доверять ее мастерам с СТО. В принципе, я за этой работой просто отдохнул. Но если кто торопится, то пусть запасается временем.

Итак, друзья, первый способ поменять цепь ГРМ – через верх. Большая часть владельцев старых Мерседесов так и делает. Краткое руководство по работе:

Снять клапанную крышку;

Выставить коленвал и распредвал по меткам;

Привязать цепь к звездочке ГРМ стяжками или проволокой;

Выкрутить натяжитель;

Расклепать цепь (можно напильником сточить заклепки, только чтоб стружка не попала в мотор);

Приклепать к старой цепи новую, затем придерживая ее рукой (иначе проскальзывает!), протянуть через мотор, прокручивая за коленвал;

Установить замок цепи;

Проверить метки, перезарядить натяжитель;

Способ, конечно, замечательный, и 99% владельцев “Мерседесов” так и делает. Я тоже поменял так цепь, и очень собой гордился до поры до времени.

Но есть одна беда – пластиковая накладка башмака и успокоители со временем изнашиваются.

У меня, например, пластиковая накладка вскоре вылезла прямо наружу. Какое-то время я ездил так, цепь терла по железу и боковине блока, шумела, звенела. Бррр, это ужасно!
Чтобы поменять башмак натяжителя (или только его накладку, если она на него подходит), нужно сильно попотеть. А именно, снять все навесное, поддон и переднюю крышку. Головку блока цилиндров снимать не нужно, но вам и так мало не покажется. Но зато много лет потом в мотор можно не лазить.

Необходимый набор инструментов:

Вороток, удлинитель, трещотка;

Головки на 10, 13, 17, 19, 27 с удлинителем;

Ключи на 10, 13, 17, 19;

Разводной ключ;

Шестигранник на 17 мм для натяжителя;

Шестигранники на 6 и 8 мм;

Съемник рулевых наконечников;

Двулапый или трехлапый съемник шкива (подшипника);

Домкрат, несколько кирпичей, страховочные столбики;

Запчасти (для однорядной цепи):

Башмак натяжителя – Trucktec 02.12.097 (мой выбор), аналог FEBI 10329, оригинал A1020500816, SWAG 10091400;

Успокоитель длинный – Febi 09161 ;

Успокоитель короткий – Febi 09160 ;

Заглушка на КПП – 02.10.065 ;

Кольцо масляной магистрали – A0069974048 ;

Прокладка поддона – ELW-1022012 ;

Сальник коленвала – Co-12012247/B или аналог (посмотрите, какой у вас стоит, они бывают на 8, на 10 и на 12);

Герметик красный высокотемпературный;

Ацетон, уайт-спирит, влажные салфетки, бумажные полотенца, ветошь;

Также нужны запасные болты на помпу – М6 длиной 85 мм (могу ошибаться). И М8 тоже взять желательно. Но рекомендую снять все старые болты, провести ревизию и замеры.

Снимаем навесное

Итак, приступаем к разборке. Сливаем из автомобиля антифриз и старое масло в подставленные емкости. Кстати, не забудьте про картон под низ машины, так как при снятии поддона и помпы неизбежны протечки остатков.

Головкой на 13 ослабляем ролик натяжителя поликлинового ремня. Нажав на лапу ролика длинным ключом снимаем ремень.

Отвинчиваем болты натяжного устройства, и снимаем его.

Отпускаем хомуты всех патрубков, идущих к радиатору, помпе, термостату, предварительно подставив емкость для остатков. Отверткой поддеваем прищепки радиатора, и снимаем его.

Намотав на шкив вентилятора поликлиновый ремень в виде петли, фиксируем его трубкой или ключом на трубе помпы, после чего откручиваем гайку крыльчатки охлаждения.

Отвинчиваем шестигранники крепления шкива. Я их давно заменил на короткие болты М6. Если шестигранники слизываются, сделайте пропил, и открутите их зубилом.

Также ключом и головкой на 17 откручиваем болты генератора, и снимаем его.

Головками на 10 и на 13 откручиваем помпу и термостат. Будьте очень аккуратны, болты легко сломать! С помпы потечет пару литров жидкости!

Берем головку на 13, и снимаем передний стабилизатор. Это нужно, чтобы вытащить поддон. Осторожнее со шпильками на рычаге, они могут обламываться, высверлить их тяжело! Можно снять и в последнюю очередь, на фотках он пока есть. Для крайних положений придется поворачивать колеса.

Снимаем трамблер. Для этого нужно открутить шестигранник (лучше сразу заменить его на болт М8), а затем поддеть трамблер отверткой.

Теперь предстоит сложное занятие под названием “откручивание гайки коленвала”.

Внимание! Перед этой работой необходимо установить шкив по меткам (ОТ на КВ и метка на распредвале)

Некоторые срывают гайку стартером, уперев вороток в пол. У меня не получилось (она затягивается с усилием в 300 кг). Ставим 5-ю передачу, упоры под колеса, ручник, берем вороток с трубой на 1,5-2 метра, и откручиваем.

Шкив коленвала стягиваем съемником. Можно двухлапым. Откручивать шестигранники не нужно, это цельная деталь.

Берем отвертку подлиннее и удаляем сальник коленвала. Не так уж и просто он удаляется. Можно использовать кусачки, главное, не поцарапать ничего.

Снимаем поддон

Итак, друзья, чистая работа закончена, теперь предстоит грязная. Необходимо лезть под машину.

Внимание! Соблюдайте правила безопасности! Страховочные столбики под машину, упоры под колеса обязательны! Не лишним будет подложить пень под рычаги! Помните, что автомобиль старый, металл может подвести!

Масляный поддон на Мерседесах с мотором М102 не снять просто так, так как он упирается в подрамник и другие части. Поэтому двигатель нужно поднять.

Воротком откручиваем верхнее крепление подушек двигателя.

Шестигранником на 8 откручиваем нижнее крепление двигателя. Лучше, конечно, если шестигранник в виде головки с удлинителем.

Откручиваем болты крепления подушек коробки. Это два болта посередине подрамника подушки.

После этого необходимо открутить все болты поддона. По кругу они идут на 10, в районе коробки есть крупные болты на 13 и на 17. Поддон у вас упадет на подрамник.

Обратите внимание на шпонку вала, для снятия ее необходимо аккуратно поддеть отверткой или плоскогубцами. Не потеряйте!

Друзья! Поднимать двигатель, и сразу снимать поддон не нужно, так как внутрь полетит пыль. В идеале, это сорвать крупные болты со стороны коробки (так как если мотор будет на домкрате, при срывании, он может упасть на раму), и оставить его на 2-3 болтах.

Как снять переднюю крышку и поменять башмак / успокоители

Далее головкой на 13 откручиваем все болты передней крышки. Не забываем про три шестигранника, которые находятся под клапанной крышкой. Многие ломают металл, а я потратил несколько часов, не понимая, почему крышка не снимается.

Отпускаем поддон вниз. После этого передняя крышка снимется.

Внимание! Чтобы поменять цепь и башмак натяжителя, необходимо снять звезду распредвала. Для этого фиксируем ее через отверстие воротком, и ключом на 19 откручиваем гайку. Съемником стягиваем наружу. Снимать ГБЦ не нужно, башмак легко меняется под углом.

Шпильки верхнего успокоителя легко вытягиваются через болт М6 подходящей длины, шайбу и головку. Чтобы их не сломать, лучше не жалеть WD-40, сделать несколько циклов туда-сюда при вытаскивании.

Для того, чтобы снялась цепь, нужно выкрутить натяжитель. Для этого разводным ключом отвернуть вот эту гайку-заглушку. Понадобится также шестигранник на 17 для самого натяжителя, если он вышел вместе с заглушкой, тогда используйте газовый ключ.
Внимание! Натяжитель перед установкой нужно перезарядить.

То есть, вытащить поршенек, и вставить его сзади снова до первого щелчка. Иначе цепь можно порвать, либо слизать шпонку на звезде РВ.

Также нужно поменять кольцо масляной магистрали, почистить приемную сеточку маслозаборника, и вообще отмыть все остальное.

Как вытащить поддон

Само собой, раз уж вы сняли переднюю крышку, вам захочется почистить картер от всякого мусора (как это сделать тут). Чтобы вытащить поддон, нужно снять правую подушку двигателя (там где трамблер), а также открутить рулевые тяги.

Многие откручивают две гайки маслоприемника. Это необязательно, если тяги и подушка мотора сняты, а двигатель поднят на нормальную высоту.

Ставим под домкрат два кирпича, и поднимаем двигатель за коробку максимально высоко. Помните, что высота должна быть такой, чтобы не только вытащить поддон, но и поставить обратно.

Поддон нужно немного повернуть в сторону снятой подушки. Тогда он пройдет легко.

Еще один момент. Очень многие ставят поддон на герметик, но засунуть его под мотор не обмазав коленвал – проблема. Так что я предпочел наклеить прокладку на герметик, дать ей высохнуть, и уже потом ставил.

Совет №1. Лучше потренироваться несколько раз в установке поддона без герметика и прокладок, чтобы знать, что все хорошо проходит.

Совет №2. При обратной сборке обязательно проверните двигатель несколько раз за коленвал, убедитесь, что все стоит по меткам, а поршни не встречаются с клапанами.

Совет №3. Болт коленвала стоит намазать синим фиксатором резьбы.

Совет №4. Переднюю крышку лучше посадить на красный герметик. И сальник коленвала запрессовать тоже с ним (использовать старый сальник как оправку).

Как итог всех мучений – машина станет работать тихо, можно легко настроить зажигание и карбюратор, и вообще на долгое время можно забыть про ГРМ.

Замена натяжителя цепи мерседес 211

Звоните

Пишите

Мобильный

Цепь ГРМ без преувеличения - одна из наиболее важных деталей авто, поэтому не стоит доводить до форс-мажорной ситуации, и обрыва цепи во время поездки. Сами понимаете, оборвавшаяся во время работы ДВС цепь влечет за собой целый ряд различных поломок и может нанести немалый урон самому двигателю. Цепь гораздо массивнее ремня и в случае обрыва, как правило, «рвет и мечет» двигатель, «унося с собой» целые куски металла. Кроме того, сильно повреждаются поршни и клапана. Длительная эксплуатация Мерседеса с растянутой цепью ГРМ может привести к ускоренному износу «звездочек» ГРМ, обрыву цепи и загибу клапанов, встрече поршней с клапанами, что всегда, или практически всегда, влечет за собой капитальный ремонт двигателя.

Доводить ситуацию до форс-мажорной не стоит, а вот следить за ее состоянием и проводить в случае необходимости ее замену необходимо.

Нас часто спрашивают, с какой периодичностью нужно менять цепь ГРМ Мерседес? Дилеры советуют делать это на 100 тыс км. пробега. Но это большой риск! Наша сервисная практика показывает, что у машин, пробег которых варьируется от 60 тыс. км до 70 тыс. км, все довольно печально. Именно тогда требуется первая замена цепи ГРМ. Много случаев, когда на 60 тыс. км пробега цепь рвет или она проскальзывает. Если вовремя не поймать момент, можно попасть на капитальный ремонт ДВС.

Следует обращать внимание на ряд важных признаков, говорящие о необходимости провести внеплановую замену цепи ГРМ Мерседес. Прежде всего к ним относятся:

Присутствие непонятных шумов при запуске двигателя и его работе в холостом режиме;
Наличие металлических звуков при работе двигателя в районе цепи ГРМ;
Вибрации;
Неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
Пониженная «тяга» двигателя;
Возрастает норма расхода топлива;
Горит индикатор “CHECK ENGINE” при работающем двигателе.

Для того, чтобы поставить правильный диагноз, необходимо не только специализированное оборудование, но и большой опыт в этом деле. Некомпетентный специалист легко может упустить важный момент, что нередко приводит к плачевным последствиям.

Выполнение диагностики и дальнейших сложных технологических манипуляций стоит доверять профессиональным специалистам лицензированного автосервиса. Мастера автосервиса проведут полную диагностику с использованием современного оборудования и вынесут вердикт, как стоит поступить дальше. Поскольку причиной неисправности может послужить что угодно, и заключаться она может не только в растянутости цепи, но и в сильном износе «звезды» впускного распредвала, именно от постановки правильного диагноза и будет зависеть весь дальнейший план действий.

Мероприятия по обнаружению вероятных технических неисправностей начинаются с проверки ЭБУ автомобилем Мерседес через программное обеспечение. Затем наши специалисты проводят анализ функциональных параметров. Так же мастера проверяют работу натяжителей. Уже далее техники-специалисты обследуют отсек газораспределительного механизма при работающем двигателе. Именно на этом этапе хорошо виден износ звеньев цепи и выработка зубьев шестерен. Поскольку состояние смазки оказывает сильное влияние на срок службы цепи ГРМ, то специалисты обязательно осуществят забор смазочного материала, который расскажет о степени его загрязнения. Только такая комплексная диагностика с использованием спец. оборудования даст полную картину о состоянии цепи ГРМ.

Причин дефектов может быть много:

Чрезмерное растяжение цепной детали;
Эксплуатация авто Мерседес с несоблюдением рекомендаций производителя;
Использование несоответствующего моторного масла и его несвоевременная замена;
Применение неоригинальных запасных частей;
Некорректное техническое состояние зубьев направляющей и приводной звездочки;
Прочее.

Самый безобидный вариант неполадок – это смещение фаз газораспределительного механизма по причине перескакивания цепи на 1-2 зубчика. На этом этапе автовладелец чувствует – мотор хуже заводится и вибрирует. Если же цепь перескочила на 3 зуба, движок не заведется вовсе. На практике мы видим, что чаще всего цепь проскакивает намного сильнее и как результат, имеются последствия от удара поршня по клапану, не вовремя открывшемуся. Владельцу авто повезло, если в этот момент все клапана были закрыты, и поршни, продолжающие двигаться, не достали до их тарелок.

Важно: цепь ГРМ Мерседес натягивается при помощи гидронатяжителей, именно поэтому необходимо следить за уровнем масла в двигателе, поскольку оно влияет на натяжение цепи. Не стоит пренебрегать информацией, которая появляется на панели приборов, а сразу долить моторное масло до необходимого уровня. Так, при замене цепи ГРМ Мерседес в моторах М111, М112, М113, М119, М271, М272, М273, ОМ628 обязательно нужно залить новое оригинальное моторное масло Мерседес и заменить масляный фильтр.

При замене цепи ГРМ Мерседес на моторах 111, 271, 112, 113, 119, дизельном двигателе ОМ628 специалисты заменяют цепь методом протяжки без замены успокоителей и башмаков. При таких манипуляциях сам двигатель не демонтируется, а остается в подкапотном пространстве. При этом осуществляется лишь демонтаж крышки головки блока цилиндров. Возможно, диагностика покажет, что необходима замена шестерни привода распредвалов и замена натяжителей цепи. Здесь крайне важно правильно установить распредвалы относительно верхней мертвой точки первого цилиндра.

Если вы являетесь обладателем Мерседеса с двигателем 272, то работа предстоит более объемная и обойтись без съема двигателя, передней крышки картера ГРМ и поддона невозможно. Меняя цепь ГРМ в этом случае, необходимо менять балансировочный вал, поскольку происходит износ шестерен привода балансира.

Поскольку замена цепи ГРМ Мерседес – процедура достаточно трудоемкая и недешевая, поэтому одновременно рекомендуется заменить ролики, помпу и сальники.

Почему стоит обращаться за квалифицированной помощью по замене цепи ГРМ Мерседес в наш автосервис:

Мы имеем большой опыт работы по замене цепей ГРМ автомобилей Мерседес;
Наличие специализированного оборудования;
Высококлассные специалисты, ответственно подходящие к делу;
Применение в работе передовых методик;
Гарантия на проведенную работу.

Мы работаем только с проверенными производителями комплектующих и несем полную ответственность за качество нашего сервиса. Все специалисты автосервиса «Никольский» стремятся сделать свою работу на отлично, что как раз и позволяет вам сэкономить не на комплектующих, а на обслуживании вашего автомобиля в последующем.

Mercedes - престижная и дорогая машина, обслуживанием которой должны заниматься высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. Обратившись в автосервис «Никольский», мы решим вашу проблему на высоком уровне! Вы останетесь довольны качеством работы и уровнем цен.

Замена цепи ГРМ Мерседес W211

Цепь ГРМ связывает работающие валы вращающихся узлов двигателя и обеспечивает синхронность их взаимодействия. Цепной привод, в отличие от ременного, считается более надежным, но и он иногда вытягивается. Если вы услышали характерный рокочущий звук со стороны ГРМ двигателя, то, скорее всего, придется делать замену цепи ГРМ Мерседес W211 .

В этом случае мы советуем вам ехать на СТО и делать диагностику. Признаки растяжения и проскакивания на 1-2 зуба - резкая неравномерная работа двигателя на холостом ходу, характерные звуки при работе на холостом ходу. Еще выход натяжителя на максимум, износ зубьев шестеренок и т. д. Фазы газораспределения в этом случае собьются. Произойдет потеря мощности, а то и полный отказ двигателя

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Замена цепи ГРМ Мерседес W211	от 7500 руб.
Замена цепи ГРМ Мерседес W211 со снятием ДВС	от 15000 руб.

Где поменять в Санкт-Петербурге:

Советуем не медлить с обращением в автосервис, как только вы заметили первые признаки неполадок, так как в противном случае, если механизм газораспределения одноряднй, произойдет обрыв. А это неминуемо приведет к дорогостоящему ремонту двигателя, вероятно, даже к замене ГБЦ. В некоторых случаях удается отрегулировать натяжитель. Но чаще натяжитель бывает неисправе. В этом случае поменять его нужно будет обязательно.

Также в наших автосервисах вам поменяют изношенные шестерни, натяжитель и успокоитель, прокладку под крышку ГРМ, уплотнители, башмаки натяжителя и успокоителя и т.д.

Сложность такой работы - в снятии навесного оборудования и разборе двигателя. В некоторых моделях автомобилей самостоятельный демонтаж автовладельцем и вовсе невозможен. Важно правильно выставить метки на звеньях и совместить их с рисками на шестеренках и т.д. Поэтому самым разумным решением будет обратиться в наши сервисы для ремонта.

Для того чтобы механизм автомобиля служил положенный срок – а это в среднем 200-250 тыс. км, - советуем уделять должное внимание смазке. Масло должно быть высокого качества, соответствовать автомобилю и меняться каждые 10-15 тыс. км. Советуем еще ставить цепь только высшего качества проверенных производителей. Соответствующие детали вы найдете в нашем магазине запчастей.

Натяжитель цепи/дизельный звук

Всё сводится к тому, что "дизельный" звук двигателя зачастую из за цепи. Как правильно отдефектовать саму цепь (вероятно на растяжение) и натяжитель цепи. Недавно выкручивал натяжитель - так и не понял, как туда масло подаётся чтоб цепь натягивать?
Там корпус и шток. Шток втавляется в корпус натяжителя и во что то упирается, потом под действием пружины проскакивает дальше. Пружина ведь тоже может ослабнуть? Как всё это проверить?

MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866

W123 230E '83
C123 230E '81

Натяжение цепи проверяется просто. Открываешь заливную пробку масла и попробуй справа от звездочки приподнять цепь(проверь на горячем и холодном движке, естественно выключеном ), если поднялась хотя бы чуть чуть то: 1. давление масла не в состоянии натянуть цепь(попробуй погонять на оборотах окола 3000 минут 5) 2. не работает натяжитель выработка на нем(посмотри на него внутри внимательно, бороздки наверно частично постирались).
Еще можно проверить просто напросто приложив трубку или ухо в передней части движка.
И самое главное при установке натяжителя не перетянуть.

если ты снимал натяжитель то наверное обратил внимание на то что сливное и подающее отверстие в натяжителе одного диаметра, а это означает что при лучшем раскладе давление масла на натяжилке будет половина от того что показывает показометр. например 2ка на ХХ, значит 1 бар. ну фигня в принципе, в смысле мало это наверное. основное натяжение задается пружиной, а масло скорее играет роль по аналогии с гидрокомпенсотором. во всяком случае мне эта мысль, высказанная кем то, больше всего понравилась.

у меня тоже дизальный звук, причем только на прогретом, натяжители менял и снимал и в конце концов щас стоит родной ) в общем даже не знаю, видимо действительно цепь виновата, но как такое может быть не понимаю.

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

А кто знает как узнать, что цокает гидрокомпенсаторы или цепь?

W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.

2. не работает натяжитель выработка на нем(посмотри на него внутри внимательно, бороздки наверно частично постирались).

1. Какие бороздки? На какой части натяжителя должны быть бороздки, которые потом стираются?
2. получается, что первоначально силу натяжения задаёт пружина, а потом затягиванием это усилие фиксируется?

MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866

2. не работает натяжитель выработка на нем(посмотри на него внутри внимательно, бороздки наверно частично постирались).

тоже не видел бороздок никаких, вот натиры на плунжере есть, и видимо в обоиме тоже. прикол в чем - я полез в натяжилку просто из интереса, был тока цепной звук при сьросе газа (в одном сервисе сказали распредвал типа кончается), дык вот, натяжитель был заклинен, я задолбался плунжер вытаскивать. но ни грязи ничего подозрительного не было - помыл собрал и появился звук при работе (вернее я сначала заменил на новый лемфердер, он мне не погравился, и я поставил назад родной)

2. получается, что первоначально силу натяжения задаёт пружина, а потом затягиванием это усилие фиксируется?

нет, пружина там всегда давит с определенной силой своей упругости, фиксируется только плунжер от обратного хода - видел же там на есть насечки и плундер назад не задвинешь, он может только идти вперед под действием пружины.

Замена цепи Мерседес Е200 W212 в ГРМ: цена процедуры в условиях автосервиса

С появлением газораспределительного механизма в двигателе внутреннего сгорания для синхронизации работы его элементов долгое время использовался ремень. На первых автомобилях он был кожаный, позже стал изготавливаться из синтетических материалов и прочной стальной проволоки, дабы максимально уменьшить риск ее разрыва. Однако, риск этот все равно оставался.

Поэтому на мощных двигателях, где этому элементу приходится испытывать повышенные усилия, последний конструкторы заменили стальной цепью. Что, впрочем, все равно не свело вероятность его разрыва к нулю.

Замена цепи Мерседес Е200 W212: назначение цепной передачи и что приводит к ее поломке

Разрушение этой детали двигателя – одна из самых неприятных поломок мотора любого автомобиля, и Мерседес E200 W212, будь на нем дизель или бензиновый мотор, не исключение. Последствия такой поломки могут оказаться самыми неприятными.

Так, обрыв цепной передачи влечет за собой смещение коленчатого и распредвала и моментальное прекращение работы всего механизма газораспределения.

Но это еще полбеды: в этом случае очень высока вероятность того, что клапаны столкнутся с поршнями, при этом сами клапана деформируются, а поршни попросту ломаются. Но и это еще не все: последнее может стать причиной нарушения геометрии цилиндров. Так что следствием такой, казалось бы, незначительной поломки нередко становится необходимость капитального ремонта всего двигателя.

Случается, что даже без разрыва одно или несколько звеньев проскальзывают через распределительную звездочку. Результат этой и вовсе не заметной на первый взгляд неисправности тот же: поршни бьют по клапанам – а далее все происходит по описанной выше схеме.

Вот почему так важно регулярно проверять механизм газораспределения на износ и, даже если через определенное количество километров пробега автомобиля видимых признаков деформации и старения его не обнаруживается, замена цепи Мерседес Е200 W212 все равно необходима.

В этом вопросе лучше перестраховаться, чем получить неожиданную поломку где-нибудь на трассе, вследствие которой в автосервис машину придется доставлять на эвакуаторе.

Диагностика и замена цепи Мерседес Е200 W212: цена качественно выполненной работы

Когда в автосервисе проводится замена цепи Мерседес, цена этой операции может колебаться от нескольких тысяч до суммы, на порядок большей – все зависит от того, какой урон двигателю нанесла поломка механизма синхронизации газораспределительного механизма.

В наиболее легком варианте цена ремонта будет складываться из стоимости новой цепи и услуг мастера. Вся процедура займет немного времени – от силы полчаса, ведь для снятия старой и установки новой цепи не требуется ни съем, ни разборка мотора.

А вот если повреждены клапана и поршни, если нарушена геометрия цилиндров – тут уже работа предстоит куда более серьезная – вплоть до капитального ремонта двигателя в целом. В этом случае цена на замену цепи будет довольно высока. Вот почему так важно следить за состоянием этой детали.

Плановая замена цепи Mercedes W212 и её периодичность

В пользовательском руководстве сказано, что замена цепи Mercedes W212 E200 должна проходить через каждые 150 тысяч километров. Считается, что к сему моменту звенья изнашиваются, как минимум, на 30 процентов, что для стальных деталей уже достаточно критично.

Можно ли каким-то образом повлиять на скорость их износа? Можно, но, к сожалению, только в худшую сторону. Недостаточная либо некачественная смазка, систематический перегруз автомобиля, агрессивный стиль вождения, равно как и долгий простой автомобиля – все эти факторы существенно сокращают ресурс механизма синхронизации ГРМ. Так что, если вы производите обслуживание своей машины нерегулярно, любите экстремальную езду ли подолгу не пользуетесь автомобилем, лучше осуществить замену этой детали раньше, к исходу первой сотни тысяч пройденных им километров. В этом случае превентивная замена цепи Мерседес E200 W212 станет ценой вашего спокойствия.

Соответственно, аккуратная езда и регулярная замена моторного масла и контроль за его уровнем должны продлить жизнь этого узла. Некоторые специалисты утверждают даже, что следуя этим двум советам, вы увеличите его ресурс вдвое. Вопрос, относительно чего. Относительно владельца Мерседес, который не следит за своей машиной и гоняет на ней так, что снашивает по два комплекта колес за сезон? Тогда мы снова получаем те же 150 тыс. км. пробега. Ведь производители автомобилей пишут пользовательские руководства для аккуратных и заботливых автовладельцев, так что цифра в полторы сотни тысяч взята не с потолка.

Когда требуется замена цепи ГРМ Мерседес Е200 W212

Помимо рекомендаций производителя автомобиля, показаниями к тому, что требуется замена цепи ГРМ Мерседес Е200 W212 могут стать следующие тревожные признаки:

Постепенное, пусть незначительное, но снижение мощности двигателя. Этот симптом может свидетельствовать о рассинхронизации клапанов и поршней. Пока она невелика, двигатель лишь будет постепенно терять свой КПД, но рано или поздно такая ситуация приведет к серьезной дестабилизации работы газораспределительного механизма и последствия могут оказаться самыми печальными. Иногда в этом случае достаточно лишь просто подтянуть цепную передачу, но при серьезном ее износе (равно как и при износе распределительной шестерни) Мерседес E200 W212 требуется замена цепи;
При запуске двигателя из-под капота начинают раздаваться бряцающие звуки. Если двигатель не запустился, считайте, что вам повезло: обрыв произошел не во время движения автомобиля. Если же мотор заработал, срочно заглушите его и загляните под капот: вполне вероятно, что цепь либо ослабла, либо какое-то ее звено уже находится на грани разрыва. Во избежание его полного разрыва передаточный механизм лучше заменить на новую;
Точно так же следует вести себя, если непонятные шумы появляются спустя несколько секунд после запуска двигателя. Даже если через какое-то время они и исчезают, это все равно весьма тревожный симптом;
На неполадки системы газораспределения, в том числе и провисание цепи ГРМ, может указывать и неоправданно возросший расход топлива. Если та действительно ослабла, то, перед тем, как подтянуть ее, внимательно осмотрите все звенья на предмет их истирания и наличия трещин. Если таковые имеются, передачу лучше сразу заменить полностью;
При заведенном моторе загорается лампочка «чек».В принципе, этот сигнал может и должен указывать на любую поломку, но первым делом специалисты рекомендуют проверить состояние именно передачи ГРМ, ведь ее разрыв может обернуться самой настоящей катастрофой.

Плановая замена цепи

Плановая замена цепи Mercedes E200 W212 осуществляется либо после прохождения автомобилем 150 тыс. км., либо при появлении одного из вышеперечисленных признаков.

Операция эта достаточно несложная, но ее все-таки лучше доверить профессионалу. Не столь сложно снять старую изношенную цепь и поставить на ее место новую, сколь важно при этом правильно отрегулировать силу ее натяжения и выставить положения клапанов и поршней.

Экстренная замена цепи ГРМ W212: цена промедления

Под экстренной заменой понимают ситуацию, когда ремонтные работы вызваны ее разрывом.

В этом случае перед тем, как будет произведена на Мерседес W212 замена цепи ГРМ, цена установки новой детали будет выше, чем при плановой, так как мастер в обязательном порядке проверяет работоспособность газораспределительного механизма, включая целостность всех его составляющих, а также не нарушена ли их геометрия.

Последствия разрегулировки газораспределительного механизма во время движения автомобиля, как мы уже говорили, могут оказаться самыми плачевными, поэтому только полная диагностика ГРМ и, при необходимости, его ремонт дадут гарантию, что после установки новой цепи двигатель вновь заработает в штатном режиме.

Замена натяжителя цепи мерседес 211

Москва, ул. Мельникова, 5 (ЮВАО, ЦАО)

Москва, ул. Твардовского д.8 к.5 (СЗАО)

Ежедневно с 10:00 до 20:00

Выберите модель:
A

W246
W247

C117
C118

C219
C257

Mercedes A

Mercedes W176
Mercedes W177

Mercedes B

Mercedes W246
Mercedes W247

Mercedes C

Mercedes W204
Mercedes W205

Mercedes CLA

Mercedes C117
Mercedes C118

Mercedes CLS

Mercedes C219
Mercedes C257

Mercedes E

Mercedes W212
Mercedes W213

Mercedes G

Mercedes GL

Mercedes X164
Mercedes X166

Mercedes GLA

Mercedes GLC

Mercedes GLE

Mercedes GLK

Mercedes GLS

Mercedes X166
Mercedes X167

Mercedes Maybach

Mercedes ML

Mercedes W164
Mercedes W166

Mercedes R

Mercedes S

Mercedes Coupe C217
Mercedes W221
Mercedes W222

Mercedes SL

Mercedes V

Кратко о центре

Идея создания сервисного центра Мерседес, не уступающего по стандартам, которые предъявляет производитель к своим дилерам, появилась в 2008 году. За много лет успешной работы наша компания зарекомендовала себя как надежный партнер, обеспечивающий высокий уровень обслуживания и ремонта автомобилей Мерседес. Mercedes-PRO – это команда профессионалов, которые любят свое дело и ответственно относятся к выполнению своих обязанностей.

Обслуживание современных автомобилей Mercedes требует высокого профессионализма и сертифицированного оборудования. Эти факторы, в свою очередь, влияют на стоимость проводимых работ. Многолетний опыт показывает, что высокая стоимость на обслуживание не всегда гарантирует его качество и выполнение по срокам. Мы придерживаемся другой политики – ценим своих клиентов, бережем их время и учитываем финансовые возможности. Ремонт Мерседес у нас, это доверие клиентов, которое мы ценим и доказываем качеством выполненных работ!

Читайте также: