Замена натяжного ролика фольксваген пассат

Обновлено: 05.07.2024

Тема: Замена ремня вспомогательных агрегатов и ролика натяжителя на VW Passat B6 2.0 FSI.

Замена ремня вспомогательных агрегатов и ролика натяжителя на VW Passat B6 2.0 FSI.

Наверное многие знают как это делать, но все же.
Причина замены: обнаружен износ ремня + подозрение на шум ролика натяжителя ремня.

Схема:

Под поз. 14 сам ремень, который меняем, под поз. 5 указан натяжитель ремня.
Я его однажды менял, если с ним все в порядке — менять не нужно.
В моей ситуации я заменил только его ролик.

Запчасти:
1. Поликлиновый ремень вспомогательных агрегатов.
Для двигателей 2.0 FSI BVY 21,34X1042MM
Оригинал VAG 06F 260 849 E
Я покупал Gates 6PK1043 — Бельгия.

2. Ролик натяжителя ремня.
Если кого интересует целиком натяжитель — оригинал VAG 06A 903 315 E
Номер ролика не помню — кого интересует — есть на exist
Я ставил какой-то корейский.

3. Из инструментов — ключи/торцевые головки под шестигранные болты и TORX.

Порядок действий.
1. Отклоняем натяжитель ремня по часовой стрелке, вставив рожковый ключ в специальный выступ.

2. Снимаем ремень.
Для удобства вставляем отвертку в два отверстия на натяжителе и кронштейне, совместив их поворотом натяжителя.

3. Оцениваем состояние ремня с умным видом — познавательно.
Если увидите такие трещины на ремне — меняйте его, если не хотите в дороге натягивать женские колготки вместо него.

4. Снимаем натяжитель.
Вытаскиваем отвертку, чтобы не мешала.
Откручиваем 3 болта (черный кронштейн на фото) — торцевая головка на 13.

5. Ставим новый натяжитель — кто меняет его полностью, либо снимаем с него ролик.
Для этого откручиваем винт TORX.

6. Собираем все в обратном порядке.
Прикручиваем натяжитель.
Усилие затягивания болтов 23НМ.
Кто сорвет со все дури как я — болты М8Х50 VAG N 019 54 33.
Накидываем ремень (не забываем вставить отвертку для удобства) согласно схемы — на шкив коленвала, шкив компрессора, шкив генератора.
Избегаем смещения канавок ремня на шкивах агрегатов.
Убираем отвертку, отпускаем натяжитель.
Готово!

Как правильно заменить ролики ГРМ на Фольксвагене Пассат?

Замена обводных и натяжных роликов ремня газораспределительного механизма — одна из самых часто проводимых процедур при техническом обслуживании автомобиля. Это справедливо и для Фольксвагена Пассат — машины настолько же распространенной, насколько и надежной.
Регулярно обращаться на станцию технического обслуживания не всем подходит, в силу недостатка времени и/или денег. Но процедура может проводиться и самостоятельно, при должной подготовке и строгом следовании инструкции, приведенной в статье.

Функции роликов ГРМ в Фольксвагене

Ролики ремня ГРМ — это шариковые подшипники, внутренняя обойма которых закрепляется на двигателе. На внешней обойме детали имеются бортики, задача которых — фиксация ремня. Наиболее важной частью всей конструкции является внутренняя полость подшипника, в которой находится специальная тугоплавкая смазка. От того, насколько герметично запечатана эта смазка, и зависит продолжительность срока службы самих роликов.

Ролики делятся на два вида, в зависимости от выполняемой функции: направляющие (обводные) и натяжительные.

Функции натяжительных роликов:

Создание натяжения ремня ГРМ;
Понижение уровня шума привода ГРМ.

Функции направляющих (обводных) роликов:

Изменение хода ремня, за счет его поворота на определенный угол;
Обеспечение стабильности функционирования механизма.

Теперь о том, где располагаются ролики, равно как и сам газораспределительный механизм. Найти их не трудно, в большинстве моделей конструкция находится в левой части, если стоять перед капотом, лицом к машине. Искать нужно валы, на которых протянут ремень. Найдя такую конструкцию, автовладелец находит и газораспределительный механизм.

На этом с описанием базовых функций и особенностей этих деталей автомобиля все, и нужно рассмотреть, как проходит на Пассате В3 замена ролика ГРМ.

Подготовка к замене и необходимые инструменты

Но как определить, когда возникает необходимость в замене роликов газораспределительного механизма? На практике, это не трудно. Дело в том, что у этих составляющих одинаковый запас прочности с ремнем ГРМ. Следовательно, меняются они одновременно, через 50-60 тысяч километров пробега. Если эксплуатация автомобиля происходила на пересеченной местности, или при экстремальном скоростном режиме (с резким ускорением и торможением), то срок сокращается до 40-45 тысяч километров.

При визуальном осмотре лучше всего виден ремень ГРМ. Если он изношен или есть повреждения — менять нужно и его, и ролики.

Внимание! Эти детали не ремонтируются. Повреждения на обводных и натяжных роликах ГРМ необратимы, и сварить/склеить/скрепить их невозможно. Только приобретать новые запчасти и ставить их на место старых.

И в отношении техники безопасности. Замену ремня и роликов газораспределительного механизма нельзя проводить при разогретом двигателе, иначе ожогов не избежать. Машина должна быть надежно зафиксирована на месте стояночным тормозом или внешними фиксаторами. Наконец, напоминание, в первую очередь, для курильщиков: для подсветки нельзя использовать спички или зажигалки. Только фонари или лампы.

Перед тем, как приступать к процедуре замены роликов и ремня ГРМ, нужно собрать весь необходимый инструментарий.

Список инструментов для замены ролика ГРМ на Пассате Б3:

новые запчасти: ролики, шкивы, ремень;
набор ключей (торкс, составные, шестигранники);
отвертка;
лампа или фонарь.

Теперь можно переходить непосредственно к работе.

Процесс смены роликов ГРМ

Начинается все с открытия капота. Под ним нужно найти два винта, которыми закреплена декоративная решетка радиатора. С помощью ключа «торкс» Т30 эти винты откручиваются, а сама решетка вынимается. От бампера отщелкиваются 4 упругих защелки, расположенные внизу снимаемой детали.

Когда решетка убрана, становятся видны 4 винта аналогичного размера, которыми бампер крепится к направляющей детали. Их тоже нужно открутить.

Под арками передних крыльев машины расположены еще 3 винта под «торкс» Т25, которыми локер прикрепляется к бамперу. Выворачиваются и они, и винты, которыми углы бампера, завернутые вертикально, крепятся к крыльям.

При наличии в автомобиле защиты картера или пластикового пыльника, их тоже нужно снять, отвернув три винта в нижней части бампера. Когда сняты боковые решетки на бампере, отсоединяются разъемы с противотуманными фарами, при их наличии. Бампер снимается по ходу движения машины.

Пластиковая направляющая бампера, расположенная перед радиатором, тоже снимается, а затем откручиваются два винта под «торкс» Т30, расположенные по бокам, в углублениях.

Наконец, демонтируются фары. Для этого вынимаются из «телевизора» трапециевидные резинки, под которыми располагаются восемь винтов под «торкс» Т27 или Т25: по два в верхней части, по одному внизу за фарой, и по одному с внутренних боков фар. Следующим шагом, с помощью ключа на 10, отворачиваются два винта, которыми крепится радиатор охлаждения жидкости гидроусилителя руля. Затем отсоединяется датчик температуры воздуха, а сам радиатор отводится в сторону переднего левого колеса автомобиля. Датчик температуры тоже аккуратно вынимается и откладывается во внутреннюю часть моторного отсека.

Теперь можно снять сам бампер, отвернув ключом Т35 по три винта, удерживающих лонжерон. После него отсоединяется электрический разъем датчика, расположенный на радиаторе кондиционера. Для этого используется ключ на 10, которым откручиваются четыре болта крепления разъема. Затем снимаются скобы и радиатор, который аккуратно, чтобы не повредить его, отводится в сторону.

Следующим этапом сливается охлаждающая жидкость из радиатора. Для этого устанавливается емкость на 4-5 литров (сольется около 3-3,5, но лучше, чтобы объем емкости был больше), в нее проводится шланг, а другой его конец надевается на сливную пробку радиатора. При нормальном состоянии термостата (если его не заклинило в открытом положении), то сливается около 3 литров. Затем отсоединяются патрубки от охлаждающего радиатора и вынимаются пластиковые штифты на телевизоре.

После этого снимается радиатор. Лучше убрать его подальше в сторону, чтобы не повредить. С помощью винтов под торкс и одного ключа на 10 снимается замок капота. После них снимаются оставшиеся пять винтов, которым крепится телевизор: два под Т30 на крыльях, два на кронштейнах под фарами и один слева конструкции, которым телевизор соединяется с бачком с омывайкой. В завершение, снимаются разъемы с улиток сигналов и можно снимать сам телевизор.

Следом отворачиваются последние два винта на лонжеронах и снимается расположенная между ними труба. Потом берется шестигранный ключ на 5, которым отворачиваются четыре винта, держащих крыльчатку вискомуфты, и она снимается.

Теперь есть доступ к натяжителю ремня навесных агрегатов, который отворачивается ключом на 13. После него ключом торкс Т30 отворачиваются два винта, которыми крепится крышка шкива распределительного вала. Проворачивается коленвал (с помощью центрального крепежного болта), пока метка на его шкиве не совпадет с меткой на корпусе клапанной крышки, и шестигранников на 6 отворачиваются 4 винта, которыми крепится шкив коленвала. Расположение меток повторно проверяется, и можно снимать шкив.

С помощью ключа на 10 отворачиваются последние винты, удерживающие щитки ремня ГРМ. Последние аккуратно снимаются. Получен доступ к роликам и ремню ГРМ. Ключом на 13 ослабляется гайка, на которой закреплен натяжной ролик. Проводить эти манипуляции нужно очень осторожно, чтобы не сбились метки.

Натяжитель откручивается шестигранником. Направление — против часовой стрелки, взводя демпфер натяжного ролика в исходное положение. Давить тут нельзя, можно повредить ролик. Когда шток демпфера уйдет целиком, его надо зафиксировать в таком положении. Для этого подойдет плоская отвертка.

Теперь можно снимать ремень ГРМ и натяжной ролик. Чтобы снять обводный ролик, его нужно открутить ключом на 12. На место снятых деталей устанавливаются новые.

Следующий этап очень ответственный — натяжение ремня газораспределительного механизма. Процедура не отличается сложностью, но проводить ее нужно аккуратно. Сначала поворачивается эксцентрик натяжного ролика против часовой стрелки, пока он не упрется в шток. Шток освобождается и дальше эксцентрик проворачивается под его давлением, пока корпус демпфера и лапка натяжителя не окажутся на расстоянии 8 мм, после чего затягивается гайка ролика. Затем проверяется положение меток шкивов, и коленчатый вал проворачивается на два оборота.

Повторно проверяется дистанция между корпусом демпфера и лапкой натяжителя. Важно, чтобы оно не превышало 10 мм.

На этом процедура заканчивается и вся конструкция собирается в обратном порядке.

Своими руками: меняем поликлиновой ремень в TSI 1.4

Речь идёт о замене поликлинового ремня! Это ремень привода навесного оборудования – генератора и компрессора кондиционера. Не путать с зубчатыми ремнями привода механизма ГРМ или помпы!

Процедура описана для двигателя 1.4 TSI и проверена на модификации CZDA. Для двигателей другого объёма и дизелей сам ремень отличается и, вероятно, сама процедуры может происходить иначе и иметь свои нюансы.

Ремень меняется согласно регламенту для стран с высокой запылённостью и плохими дорожными условиями, куда входит и Россия, раз в 60 тысяч километров. Для стран с обычными условиями эксплуатации замена не предусмотрена. Решение о необходимости замены, на мой взгляд, каждый должен принимать сам. Ремень стоит открыто и хватает всю грязь, летящую с дороги в подкапотное пространство. Обрыв поликлинового ремня сам по себе не критичен для других агрегатов, и при отсутствии какого-то совсем уж неблагоприятного развития событий ремонт сведётся просто к покупке и установке нового ремня (и в крайнем случае, натяжителя 04E145299N с двумя винтами M8x30 N1066501), однако сам обрыв может стать довольно неприятным сюрпризом в дальней дороге с не самыми весёлыми последствиями.

В любом случае, требуется регулярная проверка состояния ремня привода навесного оборудования.

Процесс проверки состояния поликлинового ремня:

Проворачивать двигатель за шкив гасителя колебаний с помощью торцевого ключа.

Поликлиновой ремень 1 проверить на наличие:

- износ нитей корда

- износ рабочих поверхностей

- следы масла и жира

Если обнаружены какие-либо дефекты, поликлиновой ремень необходимо заменить. Это может предотвратить неисправность.

Приведённая процедура для варианта с компрессором кондиционера, он есть на всех российских Тигуанах.

Если поликлиновой ремень предполагается продолжать использовать, то необходимо отметить направления его вращения маркером или зафиксировать как-то иначе для повторной установки в том же положении.

Надеть ключ 3 с головкой на 16 мм на шестигранник кронштейна натяжного ролика 1.

Чтобы ослабить поликлиновой ремень, повернуть ключ 3 в направлении стрелки.

Зафиксировать ремень стопорным стержнем 2. Снять поликлиновой ремень 4.

Установка производится в обратном порядке, с соблюдением нижеуказанных рекомендаций.

В зависимости от типа и конструкции генератора могут быть установлены разные варианты шкивов A и B.

Накинуть поликлиновой ремень, как показано на рисунке. 1 – гаситель колебаний, 2 – устройство натяжения поликлинового ремня, 3 – генератор, 4 – компрессор кондиционера.

Повернуть ключом натяжное приспособление в направлении стрелки. Вытащить стопорный стержень.

Снять ключ. Проверить правильность положения поликлинового ремня.

Запустить двигатель и проверить, правильно ли работает поликлиновой ремень.

Я менял ремень сверху, не поднимая никаким образом машину, т.е. просто открыв капот. Наверное, это не самый удобный вариант, но он не требует никакого дополнительного оборудования. Сама процедура занимает пару минут, однако ввиду ограниченного пространства могут возникнуть некоторые затруднения, и процесс растянется минут на 10. Берегите руки, вокруг много выступающих острых кромок различных кронштейнов, если будете делать без подъёмника.

На шестиграннике натяжителя также есть внутренний Torx, однако его размерность я не замерил и обошёлся головкой на 16 мм. Как вставлять фиксатор, я так до конца и не понял, отверстие перекрывается ремнём. Я просто оставил в качестве ограничителя ключ, которым ослаблял натяжитель.

Новый ремень не имеет ориентации и может быть установлен надписями в любую сторону, обычно ставят так, чтобы читалось спереди. При установке ремень накидывается на шкивы в произвольной последовательности – как будет удобнее. После установки обязательно необходимо проверить, что всё встало как надо и только после этого запускать двигатель.

Замена натяжителя ремня генератора пассат б5

Снятие, установка и натяжение ремней привода вспомогательных устройств

Рис. 6.1 .а. Ремни привода вспомогательных устройств (AFN. AVG, AHU и АНН)

1Компрессор кондиционера

2Ремень привода компрессора

3Основной ремень

4Натяжитель основного ремня

5Шкив вязкостной муфты

6Генератор

7Насос гидроусилителя руля

8Помпа

9Шкив коленчатого вала

10Натяжитель ремня привода компрессоре

Рис. 6.1,6. Ремни привода вспомогательных устройств (AJM и ATJ)

1Шкив коленчатого вала 3 Генератор 5 Натяжитель

2Насос гидроусилителя руля 4 Вязкостная муфта

Основные сведения

1 Первый (основной) ремень приводит генератор, вязкостную муфту, насос гидроусилителя руля, а на двигателях AFN, AVG, AHU и АНН, еще и помпу (насос системы охлаждения). На автомобилях с кондиционером егокомпрессорприводитотдельный ремень. Оба ремня расположены спереди коленчатого вала и оба — поликпиновые (рис. 6.1,3, б).

2 Основной ременьнатягивается автоматически, под действием подпружиненного ролика. Натяжение ремня привода компрессора кондиционера осуществляется динамометрическим ключом.

3 Для снятия ремней первым делом загоните автомобиль на ровную площадку и установите его на стояночный тормоз. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подставки (см. «Поддомкрачивание автомобиля и установка его на подставки»). Снимите защиту двигателя.

Снятие

4 Если этот же ремень будет установлен вновь, то пометьте его направление вращения.

Первым делом снимите передний бампер, как описано в главе 11, отсоедините шумоиэоляцию и отсоедините воздухозаборник, установленный между передней облицовкой и воздушным фильтром. Отверните крепёж теплообменника гидроусилителя руля, отсоедините электропроводку с левой стороны радиатора. Отверните болты, крепящие переднюю облицовку/передний брус к кузову.

Отверните 2 болта, крепящие переднюю облицовку сверху к крыльям автомобиля (по одному спереди/ сверху каждого крыла и по одному сбоку каждой фары). Снимите направляющие бампера под каждой фарой, отсоедините их от крыльев. Отсоедините с водительской стороны соединитель троса, отвёрткой откройте соединитель и отсоедините две части троса друг от друга.

С помощником отведите переднюю облицовку как можно дальше вперёд. Вверните резьбовые стержни, чтобы зафиксировать переднюю облицовку в этом положении.

6 На автомобилях с кондиционером ослабьте натягивающий и осевой болты и переместите ролик натяжителя вверх, чтобы ослабить натяжение ремня. Снимите ремень.

7 Чтобы снять основной ремень, сначала запомните или зарисуйте способ его проло-жения. Обратите внимание: плоской стороной ремень обращен к шкиву вязкостной муфты. На двигателях AFN, AVG, AHU и АНН нужно ослабить натяжение ремня автоматическим натяжителем. Для этого проверните центральный болт ключом «на 15» против часовой стрелки. Снимите ремень.

Ослабьте натяжитель после снятия ремня. На двигателях AJM и ATJ переместите натяжитель вниз (против часовой стрелки) ключом «на 19».

Установка

8 Установите ремень на шкивы. Проверните автоматический натяжитель против часовой стрепки.установите ременьна шкив натяжителя и отпустите натяжитель, позволив ему натянуть ремень.

9 На автомобилях с кондиционером установите ремень на шкивы компрессора и коленчатого вала. Натяните ремень, провернув шестигранник на натяжителе с усилием 25 Нм. Удерживая натяжитель, затяните осевой и натягивающий болты.

10 Установите переднюю облицовку на место.

Замена ремня ГРМ, ремней генератора и кондиционера VW Passat B5 1,8T двигатель AEB

На эту операцию меня подвигло не столько желание сэкономить деньги, сколько стремление сделать все как следует и проверить все самому. Забегая вперед, скажу, что это оправдало себя.

Ну в каком сервисе будет сделано следующее:

будут закручены назад ВСЕ гайки и винтики, да еще с ПРАВИЛЬНЫМ моментом затяжки, что гарантирует, что в следующий раз вы все открутите без потерь и без такой-то матери и оно все не открутится само;
все винтики, которые в процессе могут потерять свои свойства (обошлись грани, сорвалась резьба или еще что-нибудь) будут заменены на новые;
все они же будут перед обратной установкой смазаны хотя бы из балончика жидкой смазкой;
пространство между радиаторами охдаждения и кондиционера будет как следует почищено мягкой щеткой;
внтуренние поверхности кожуха ремня ГРМ будут очищены и отмыты керосином от налипшей грязи и песка;
новый ремень ГРМ будет натянут по науке, а не только на глазок, когда мастер оценивает натяг путем скручивания ремня пальцами. А если у разных мастеров разной силы пальцы?
после каждой коррекции натяжения и совмещения меток двигатель вручную проворачивается раза 2, после этого натяг и совмещение проверяется и если надо корректируется. И так до полного удовлетворения (мне пришлось повторить процедуру 4 раза). К слову сказать, что после прошлой замены ремня метки не совпадали на 1 зуб;
новый ремень кондиционера будет натянут с положенным моментом;
ничего не будет попутно сломано и прилажено назад на соплях или на саморез;
попутно осмотрено все, что попадается на пути (доступ-то ко всему открыт) на предмет отсутствия неисправностей.

В прошлый раз менял ремень ГРМ в ВДВ-сервисе на Рязанском проспекте и сравниваю свою деятельность с их работой. Тогда пробег был 67000. Сервисмены настоятельно советовали менять ремень раз в 60000, хотя в книжках к VW обозначен пробег между заменами 100000.

Снятые в прошлый раз детали (ремень и ролики) выглядели еще совсем не плохими и явно могли дотянуть до 100000. И вот на одометре почти 134000.

Вспоминая настоятельные рекомендации, решил что настоятельность их основана на их опыте, в том смысле, что на свою работу они больше чем на 60000 гарантии не дадут.

В случае неоригинальных деталей и неофициальных, но достаточно толковых по российским меркам сервисов, интервал замены нужно сократить до 60000-70000.

Чтобы заменить ремни на двигателе AEB, нужно организовать к ним доступ, переведя переднюю стенку мотоотсека в сервисное положение.

поддомкратив передок, снимаем передние колеса;
с каждой стороны откручиваем 5 саморезов, крепящих переднюю часть подкрылка. Это нужно для того, чтобы получить доступ к саморезам, крепящим концы бампера к крыльям (рис.1);

Диагностика неисправностей и замена ремня генератора на «Фольксвагене Пассат Б3»

Знания, как заменить негодный ремень на генераторе «Пассата» Б3, Б6 и других модификациях машин, пригодятся любому автовладельцу. Процедура простая, не требует качественных слесарных навыков. Гнать в сервис автомобиль не нужно: все можно сделать своими руками в гараже.

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) на Volkswagen Passat через коленчатый вал передает вращение к вспомогательным агрегатам: водяной помпе, распредвалам, насосу гидроусилителя руля, различным компрессорам, генератору. Связь последнего с коленвалом на «Пассате Б3» так же, как и на других моделях, осуществляет ремень генератора.

Признаки неисправности ремня генератора

Срок службы элемента на «Фольксвагене Пассат» – 80-90 тыс. км пробега. Но водители меняют деталь на 60 тыс. км или по мере износа. На долговечность влияют:

частые ночные поездки, когда электросеть максимально нагружена;
плохие дороги;
химические вещества: масло и технические жидкости с двигателя, реагенты с асфальта;
температурные перепады.

Неисправность детали автовладельцы определяют на слух и визуально. Первый характерный признак: в подкапотном пространстве начинает свистеть. Звук усиливается, когда двигатель набирает обороты, водитель включает дополнительные потребители электроэнергии: фары, кондиционер, печку.

Свист появляется, когда приводной ремень не может провернуть шкив, проскальзывает.

Ремень генератора B3. Источник фото: https://demex.com.ua/bga-v10x950-1163521.html

ремень натянут слабо, физически износился;
на шкивы или ремень попали химические вещества, грязь;
высохла смазка подшипников генератора или натяжного ролика.

Слабая зарядка аккумулятора косвенно (бывают другие причины) свидетельствует, что ремень ослаб. Требуется немедленная диагностика узла и, возможно, замена ремня генератора на «Фольксваген Пассат» Б5, Б5+ и другие модификации.

Виды ремней генератора

Ремни генератора испытывают большие нагрузки от трения со шкивами валов и роликами. Конструктивно резинотехнические изделия бывают трех типов:

Клиновые. Детали, имеющие сечение в форме трапеции или клина, состоят из шести слоев (растяжения, эластичного, двух несущих, сжатия и обертки). В клиновых модификациях рабочие поверхности – боковые, что увеличивает пятно контакта со шкивами. Клиноременная передача – простая в уходе, бесшумная конструкция.
Поликлиновые (ручейковые). Передают энергию с ведущего узла (шкива КВ) на несколько ведомых валов. Для этого в цепочке элементов обязательно используется натяжной ролик. Детали состоят из основы, несущего слоя, покрытия. Выглядят как несколько склеенных между собой клиновых ремешков. Коэффициент полезного действия таких автокомпонентов – 98%. Шум минимальный.
Зубчатые. На внутренней стороне изделий имеются поперечные канавки, обеспечивающие лучшее сцепление с трущимися поверхностями, поэтому проскальзывание на шкивах валов бывает только при критическом ослаблении ремня. Конструкция трехслойная: первый – корд из кевлара, стекловолокна; второй – полиуретан или резина; третий – нейлон.

Когда один ремень связывает несколько агрегатов, он в движении выписывает сложный узор. Маршрут прохождения между шкивами и роликами – это схема ремня. Ее, как и саму запасную часть, практично возить с собой в машине.

Размер ремня генератора

Генератор – нагруженный узел автомобиля «Фольксваген Пассат», поэтому ременный привод всегда в зоне повышенного контроля водителей.

Генератор «Пассата Б3». Источник фото: https://autopoint.by/content/detailimage/1256716?uid=26025&b=b

Чтобы подобрать размер ремня генератора на «Фольксваген Пассат Б3», учитывают параметры: длину, ширину, профиль. Данные нанесены на внешней стороне изделия. Если цифры, стерлись, водитель подбирает деталь по vin-коду автомобиля. Новый расходник должен идеально подходить к модификации авто.

«Пассат» в кузове B3:

6 л. RF, EZ, ADP, AHL – карбюраторные, бензин.
8 л. RP, ABS, AAM – с моновпрыском, бензин.
9 л. AAZ – турбодизель.
0 л. 9А – впрыск KE-Motronic.

«Пассат» в кузове B5:

8T (170Hp) MT – бензин.
8 л. AWM – бензин.
9 л. ТДИ (101Hp) MT – дизель.
9 л. AVF – бензин.
00 л. BVY (FSI) – бензин.

На машины старше 1989 года подойдут модели с артикулами:

VAG № 037 903 137 Е с размерами 21,36х894 мм. Аналог – Contitech 6РК894. Этот поликлиновый элемент, который связывает коленвал, генератор и помпу, устанавливают на дизельные моторы объемом 1.9 л (AAZ, TDI).
VAG № 054 903 137, размер 11,2х866 мм. Аналог Contitech 11,2×866 или AVX10x865. Клиновая резинотехническая лента соединяет коленвал, водяной насос и генератор. Применяют модель в бензиновых 1.8 л двигателях RP, ABS, AAM,

Снятие и установка поликлинового ремня

Подготовка к работе

Машину устанавливают на ровной площадке над смотровой ямой, отключают аккумулятор. Для безопасности под задние колеса ставят упоры. Проводят осмотр детали и принимают решение о замене. Под рукой должна быть схема привода генератора. Покупают также новый расходник – поликлиновый приводной элемент, поскольку он неремонтопригоден.

Необходимые инструменты и запчасти

Работают ключом на 16, подготавливают также штифт для неподвижной фиксации деталей. Понадобится ветошь и маркер, которым наносят направление движения ремня (на случай, если демонтированный элемент предполагается использовать повторно).

Ролик-натяжитель часто меняют вместе с ремнем, поэтому покупают новый.

Порядок замены ремня

Поликлиновый приводной элемент обеспечивает работу генератора и вспомогательного навесного оборудования. На примере модели «Пассата» в кузове Б6 с кондеем и турбонаддувом порядок работы выглядит так:

Демонтируют кожух мотора, для чего отворачивают его крепежи.
Снимают хомуты и шланг нижнего воздуховода турбонаддува.
Теперь водители ослабляют натяжение ремня: ключом на 16 отводят натяжительный механизм до момента ослабления ремня генератора, фиксируют штифтом, снимают ременную «ленту».
Далее контролируют надежность крепления генератора, натяжителя, компрессора кондиционера. При необходимости подтягивают болты. Потом проверяют, насколько легко вращается натяжной ролик, вместе с ним — шкивы генератора и компрессора. Если при движении заедания нет, ход гладкий, подшипники не гудят, мотористы продолжают работу.
Все еще удерживая натяжной ролик, накидывают новый поликлиновый элемент на шкивы коленвала, генератора, компрессора системы кондиционирования.
Отпускают ролик. В этот момент автоматом срабатывает натяжное устройство.

Какой натяжитель ремня генератора установить на Volkswagen Passat B3

Натяжитель – компонент ременной передачи, который отвечает за правильное натяжение ремешка. Ролик обеспечивает стабильную работу электрической системы «Фольксваген Пассат».

Оригинальный натяжитель ремня генератора на «Пассат Б5» – VAG 059 145 276. Заменить можно аналогами: INA 533 0077 30 или INA 531 0751 30. Детали подходят к бензиновым моторам 1.6-2.0 л TDI и другим модификациям.

Как установить натяжной ролик ремня генератора на «Фольксваген Пассат»

Когда натяжное устройство заменяют вместе с приводным элементом, проблем с предварительной подготовкой нет. Но запасная часть может потребовать замены внеурочно.

Машину ставят на ручной тормоз, поднимают переднюю часть домкратом, обеспечивают подпорку.
Снимают правое переднее колесо и локеры (защиту колесной арки): подкрылок держится на винтах и фиксаторах.
Демонтируют воздухоочиститель с его патрубками и датчиком измерения массы воздуха.
Ослабляют ремень, провернув рычаг натяжителя. При этом прикладывают некоторое усилие, чтобы преодолеть сопротивление пружины.
Снимают поликлиновый привод со шкивов, ставят маркером стрелочку направления вращения.
Далее выкручивают болт крепления и снимают натяжитель с натяжного механизма.
Вместо старого элемента монтируют другой узел.

Элемент будет работать дольше, если его обслуживать каждые 15-20 тыс. км пробега — пополнять смазку подшипника.

Как это делают водители:

Отверткой снимают уплотнительную манжету подшипника и шайбу с противоположной стороны.
Подшипник промывают в ванночке с уайт спиритом.
Пополняют смазкой обойму с обеих сторон, излишки убирают.
Устанавливают уплотнения на место.

Затем салфеткой, смоченной в уайт спирите, протирают корпус натяжителя.

Цена вопроса

Цена аналога натяжного ролика – 1800 руб., плюс ремень генератора стоит от 170 до 320 руб. Итого замена ролика вместе с резинотехническим кольцом обойдется в 2 тысячи рублей.

Видео, как поменять приводный ремень генератора на «Пассат Б3» можно посмотреть по ссылке:

Снятие, установка и натяжение ремней привода вспомогательных устройств

Снятие

4 Если этот же ремень будет установлен вновь, то пометьте его направление вращения.

5 Доступ к ремню улучшается после установки передней облицовки кузова в положение для ремонта в моторном отсеке (см. параграф 10 главы 11), не отсоединяя от радиатора шланги и не отсоединяя электропроводку. Первым делом снимите передний бампер, как описано в главе 11, отсоедините шумоиэоляцию и отсоедините воздухозаборник, установленный между передней облицовкой и воздушным фильтром. Отверните крепёж теплообменника гидроусилителя руля, отсоедините электропроводку с левой стороны радиатора. Отверните болты, крепящие переднюю облицовку/передний брус к кузову. Отверните 2 болта, крепящие переднюю облицовку сверху к крыльям автомобиля (по одному спереди/ сверху каждого крыла и по одному сбоку каждой фары). Снимите направляющие бампера под каждой фарой, отсоедините их от крыльев. Отсоедините с водительской стороны соединитель троса, отвёрткой откройте соединитель и отсоедините две части троса друг от друга. С помощником отведите переднюю облицовку как можно дальше вперёд. Вверните резьбовые стержни, чтобы зафиксировать переднюю облицовку в этом положении.

Замечание: Болт имеет левую резьбу.

Установка

Замена ремня привода агрегатов на VW Passat B6

Замечание: Если снимаемый ремень предполагается использовать в дальнейшем, предварительно следует пометить направление его движения, и устанавливать в соответствии с этой меткой. Установка ремня в противоположном направлении повышает его износ при работе или может привести к разрушению ремня.

Снятие

1. Компоненты установки ремня привода вспомогательных агрегатов приведены на сопр. иллюстрации

2. Снимите защиту картера (см. тут).

3. На дизельном двигателе снимите переднюю секцию правого локера (см. Главу 11) и топливный фильтр, отсоединив от него трубопроводы (см. сопр. иллюстрацию) и сняв с опоры двигателя.

4. Пометьте направление вращения клинового ремня.
5. Ослабьте натяжение ремня, потянув натяжитель за выступ (см. на иллюстрации 9.1) рожковым ключом по направлению часовой стрелки.

6. Поверните натяжитель так, чтобы его можно было зафиксировать при помощи специального стержня (см. сопр. иллюстрации выше), пруткового ключа или сверла,

7. Снимите приводной ремень, запомнив схему его прокладки.

Установка

8. Уложите ремень на шкивы и ролик натяжителя. начиная со шкива коленчатого вала и заканчивая шкивом генератора (на двигателях, кроме ВКР) или шкивом компрессора К/В (на дизельном двигателе ВКР). Схема прокладки ремня приведена на сопр. иллюстрации.

9. Немного поверните натяжитель по направлению часовой стрелки, выньте удерживающий его стержень и отведите натяжитель назад.
10. Проверьте правильность положения ремня на всех шкивах.
11. На дизельном двигателе установите переднюю секцию локера и топливный фильтр.
12. Установите защиту картера.

Бензиновые двигатели 1.6 л FSI (BLF, BLP)

1. Шкивы и ролики, приводимые ремнем, указаны на сопр. иллюстрации.

2. Снимите крышку приводного ремня.

3. Оттяните ролик натяжителя гаечным ключом за болт крепления в направлении против часовой стрелки (стрелка на сопр. иллюстрации) и зафиксируйте прутковым ключом 4 мм (1).

4. Снимите приводной ремень, проверьте его состояние и при необходимости замените его.
Замечание: Запомните схему прокладки ремня на шкивах и роликах.

5. Наденьте клиновой ремень на шкивы и ролики, начиная укладку со шкива коленчатого вала (см. сопр. иллюстрации).

6. Немного оттяните ролик натяжителя гаечным ключом против часовой стрелки, выньте фиксирующий стержень и медленно отпустите ролик назад.
7. Удостоверьтесь в правильности положения ремня на шкивах и установите его крышку.

Бензиновые двигатели 2.0 л FSI и 2.0 TFSI (BLR/BLX/BLY и AXX/BWA)

Замечание: Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателей бензиновых 2.0 л производится аналогично замене на двигателе 1.6 л (BSE).

1. Компоненты установки ремня привода вспомогательных агрегатов приведены на сопр. иллюстрации выше.

VW-Life.lv

Ну тогда перевожу: найди пользованный алюминиевый кронштейн с натяжителем и установи его и, главное, установи муфту свободного хода на генератор (позволяет оси генератора свободно крутиться после остановки двигателя) и проблема не вернется.

От себя добавлю: 1) я пользованных в нормальном состоянии вообще ни разу не видел; 2) втулки все равно новые надо ставить; 3) я так понимаю, с натяжителем проблем нет? Если есть, то лучше брать новый. Если финансы позволяют, т.к. стОит он немало) 4) а вот муфта - действительно полезная вещь, однако стОит тоже прилично и ставится ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО спец.инструментом

Меня кидает на темы про 1zz или что там на тойоптах ставят.
Про равшанов - с ними просто поговорить - целая проблема, а уж как то контролировать. Всегда все знают лучше и вечно пытаются развести на деньги
Просто привык еще на служебном Камазе,что все делаю сам и потом это обычно ходит долго и мозг не любит.
Но опять таки: татарин простой как 5 копеек, а волькс куда более. технологичен чтоли

Нету у меня в знакомых ни толкового электрика ни тем более дизелиста.
На работе есть 2 пенсионера: один умудряется перепутать постели вкладышей между собой и поставить поршня развернутыми на 180, второй чинит все электрическое сперва проверив напругой, взятой с батареи. Схемы и полюсовка - не,не слышал, и ты сопляк меня не учи! Такому дать машину с электронными мозгами - проще сразу в бетонный столб
Сервис в наших краях хорошо делает 2 вещи: разводит на бабло и чинит то,что в починке не нуждается (тоже не даром).
Про ролик и втулки подсказали многолетний опыт и WD-40.
Поясню: Если втулка болтается на кочерге и выглядит как полумесяц - слепой, глухой и тупой поймет,что ее надо менять. Ну и вторую соответственно тоже.
Пара капель WD в подшипник ролика - натяжителя устранили свист. Знаю ненадолго, но знаю что менять.
Не знаю КАК.

Даже упрощу вопрос: Если я тупо отверну болт,который крепит кочергу к натяжителю, пружина которая там стоит сыграет.
Или нет?
И как избежать или потом вкорячить ее обратно?
Будь у меня схематическое изображение натяжителя и как там держится кочерга - разобрался бы и сам, а так вынужден читать кучу постов на левые темы

Замена натяжного ролика фольксваген пассат

По опыту скажу что приводные ремни раз в 100 т.км лучше всё-таки менять. Можно, конечно, ждать когда они сами порвутся, но часто бывают после этого неприятные последствия: то под ремень ГРМ залезут, то переднюю крышку сломают. На моём авто пробег сейчас 100 т.км, ремень на ролике накатал приличную колею, хотя на самом следов старения не видно. Ролик к тому же начал подшумливать сразу после запуска, особенно на холоде. Буду менять всё вместе. Чтобы поменять натяжитель нужно опускать(наклонять) мотор. Думаю схитрить, поменяв только ролик.

0,5 нормо-часа на замену ремня, 1,5 нормо-часа на замену натяжителя с роликом.Странные расценки у дилеров: разве при замене натяжителя ремень не снимается? Т.е. замена только натяжителя стоит 1.5 н/ч и ремень при этом остаётся натянутым? Тогда за что ещё 0,5?

Ценник на з\ч не гуманный, но тут уж сам дурак не позаботился затарится самостоятельно.Не сильно переплатил - не расстраивайся. Мне ремень натяжитель в оригинале обошлись в 600 и 1300 соответственно.

Если мне память не изменяет ,то там цепь.

Везёт вам, у вас и на генератор цепь:lol::lol::lol:

регламента как такового на замену ремня генератора нет <. > всё решает визуальный осмотр

По опыту скажу что приводные ремни раз в 100 т.км лучше всё-таки менять. Можно, конечно, ждать когда они сами порвутся, но часто бывают после этого неприятные последствия

если данные формулировки не претендуют на раскрытие темы, остается только посоветовать открыть капот и глянуть на ремень с роликом. Как определить износ ремня? Ремень не должен иметь микротрещин как с внутренней стороны, так и с наружной, не должен иметь отслоений резины, из него не должен торчать корд и т.п. Ролик тоже по идее будет иметь небольшой износ, но не должно быть буртиков по краям (типа как на тормозных дисках), которые собственно "убивают" ремень, так же свист сигнализирует о необходимости замены. Одним словом, я бы посоветовал не думать ни о чём плохом и поменять ремень и ролик на ТО 90. Менять ли и натяжитель - это на твоё усмотрение. Успехов.

Если мне память не изменяет ,то там цепь.

Везёт вам, у вас и на генератор цепь:lol::lol::lol:

Менять или нет натяжитель станет понятно при замене ремня- люфт и наличие смазки в подшипниковом узле реально можно оценить только при снятом ремне.

Этого я не знал, спасибо. Просто решил, что целесообразней поменять "связку" (ремень-ролик-натяжитель) целиком.

Состояние ремня легко оценить не снимая по состоянию ручейков внутренней стороны- наличие трещин в изгибах на генераторе и натяжителе говорит о необходимости скорой замены.

Читайте также: