Замена натяжного ролика фольксваген тигуан

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

замена ролика ремня генератора на CLJA

Небольшое вступление: очевидно, что коленчатый вал вращается не равномерно, а в такт рабочим тактам. Соответственно, то ускоряясь то замедляясь. У дизеля это особенно ярко выражено. Страюат как агрегаты, которые приводятся наружным ремнём, так и сам ремень. Потому и появились шкивы генератора с обгонными муфтами, шкивы коленвала с резиновыми демпферами, подшипниками и даже с полостями с жидкостью, которая превращает шкив в вискомуфту.
Но на CLJA только генератор с современной муфтой, а потому нагрузка на натяжитель ремня - большая, и ресурс его не бесконечный. Если слышите свист ремня, видите, что ролик вибрирует, сам ролик зашумел - рекомендую менять всю конструкцию в сборе. И не ограничиваюсь рекомендациями, а прикладываю инструкцию по его замене. Если обратиться к первоисточнику, ELSA, то видим следующую картину:

ролик крепится одним болтом, но чтобы к нему подобраться, положено снимать и компрессор кондиционера, и сам ТНВД, только потом демонтировать кронштейн и откручивать ролик. Но есть выход. Для его использования вам нужен вот такой набор:

и пространственное воображение. Что бы примерно понимать, где выискивать отверстие в кроншетйне, куда нужно засунуть головку на 13

отодвинув пару проводов и шлангов я смог сфотографировать телефоном, сильно приблизив:

если правильно попасть, со стороны будет выглядеть вот так:

но первым делом, естественно, надо снять сам ремень.

откручиваете болта, а ролик вынимается наружу.

взамен я выбрал INA, внутри коробки которого оказался канадский оригинал.

6. Замена натяжного и паразитного ролика.

Всё пытаюсь уйти от посторонних шумов, хотя на моём пробеге, это уже просто необходимо.

Решил заменить натяжной ролик и за одно добраться до паразитного ролика.

Для начала открутил 2 пластиковые гайки на 10, с площадки крепления патрубков кондиционера.
Саму площадку, оттягиваем немного в право, в сторону радиатора.

Это для установки фиксатора натяжителя, иначе площадка мне мешала.
Взял обычный вороток с трещоткой.
В качестве стопора натяжителя, использовал торркс 4 — 5 мм.
Вставляем вороток и отводим его в право по часовой стрелке.

Фиксируем натяжитель торксом.

Торксом Т50 откручиваем 3 болта и снимаем ролик вместе с натяжителем.

Сам ролик откручиваем от натяжителя торксом Т40.
Откручиваем против часовой стрелки!
Резьба на болте крепления ролика, левая!

Новый ролик с польским подшипником.

Снимаем старый ролик и устанавливаем новый.

Скажу сразу, перед установкой новых деталей, если они используют смазку, то я их вскрываю и дополняю смазкой.
Зачастую, новые подшипники идут полусмазанные.
Вот и сейчас, перед установкой, я вскрыл подшипник, капнул с разных стронн подшипника по паре капель SMT2 а также дополнил новой смазкой.

Далее.
Снял колесо, и открутил переднюю часть локера.
Этого вполне достаточно, что бы его можно было отогнуть и добраться до паразитного ролика.
Паразитный ролик откручивал головкой на 16 воротком с трещоткой и удлинителем.
Оттянул и зафиксировал натяжитель торксом.

Сам ролик я менял в сервисе, пару месяцев назад.
Заказывал ролик то же в сервисе, но вместо самого ролика, привезли комплект, ролик и натяжитель.

Откручиваем болт крепления ролика против часовой стрелки!
Резьба на болте крепления, левая!

Снял только для того, чтобы капнуть SMT и дополнить новой смазкой.
Подшипник в паразитном ролике такой же, что и в натяжном.

После смазки, начал сборку в обратном порядке.
Прикрутил назад паразитный ролик.

Поставил на место натяжной ролик вместе с натяжителем.
После чего, снял стопор, которым фиксировал натяжитель на паразитном ролике.
Ну и стопор на натяжном ролике.
Завел авто, проверил.
Поставил на место локер, колесо и прикрутил на место площадку крепления патрубков кондиционера.

Возможно кому то и пригодится мой отчет по замене задней стойки стабилизатора.

Замена натяжного ролика фольксваген тигуан

Активации, доработки, ремонт, сервис.

• Show Search Form

Из чего складывается стоимость

Общая стоимость для владельца состоит из запасных частей и трудозатрат. Некоторые запасные части (запланированные к замене в соответствии с технической документацией) могут храниться без потери качества. Это нижняя крышка ГРМ (около 5500 руб.) и кронштейн с сеткой (в сборе около 9000 руб., можно заменить только сетку или оставить вообще без нее). Заменять следует только те болты, которые подвержены пластической деформации и указаны в ELSA. Другие только в случае потери или повреждения. В конце прилагается список запасных частей.

Цена на замену цепи здесь.

Когда надо менять ремень ГРМ Volkswagen Tiguan 2 ?

• При запуске механизма слышен характерный металлический дребезжащий звук;
• Во время работы двигателя слышен шум;
• Автомобиль долго заводится;
• Двигатель работает очень неравномерно.

Все марки автомобилей оснащены однорядной металлической цепью. Она легко растягивается во время использования, и цепь может порваться, но это случается очень редко. Если цепь растянется, двигатель не будет работать плавно. Если это произойдет, его необходимо будет заменить. На состояние цепи могут влиять следующие факторы

• некачественное моторное масло;
• недостаточный уровень масла;
• Непрерывное движение на высоких оборотах двигателя;
• Непрерывная транспортировка тяжелых грузов или прицепов;
• Длительное стояние в пробках.

Нельзя недооценивать важность качественного масла. Также должен быть обеспечен достаточный уровень масла. Цепь ГРМ требует постоянной смазки. Это осуществляется с помощью специальных форсунок. Двигатель сразу почувствует снижение давления, если уровень масла упадет до минимума. Плохое масло, недостаточный уровень масла способствует медленной работе цепи ГРМ, но, что более важно, это также может привести к деформации звеньев. В этом случае, чтобы избежать более серьезных последствий, цепь следует просто заменить. А если говорить о тигуанцах, то их цепь растянулась на 50 тыс. км.

Общий регламент замены для Фольксваген Тигуан

Таблица спецификаций привода ГРМ

Почему растягивается цепь ГРМ Фольксваген Тигуан

Трудно понять и осознать, что цепь ГРМ в двигателях 1.4 TSI и 2.0 TSI работает так коротко. Если вы помните цепные приводы в старых немецких автомобилях, то цепь ГРМ не требовала никакого внимания. У немцев были проблемы с цепями, если вообще были, до отметки в полмиллиона миль. Так что же не так с современными двигателями WAG?

Сборочная линия была укомплектована низкокачественными деталями, которые быстро теряли свои свойства. Зубья могли сломаться на натяжителе, а цепь из-за ряда производственных ошибок имела скрытые дефекты, снижающие ее прочность. Переломы случались редко, но ускоренное растяжение было настоящей проблемой, возникавшей повсеместно.

Помимо производственных дефектов и несовершенства конструкции, сложные условия эксплуатации автомобилей в России.

Диагностика состояния цепи

В Tiguan с двигателем 1.4 TSI невозможно визуально проверить состояние штифта натяжителя приводной цепи. Диагностика проводится с помощью программного обеспечения, которое рассчитывает фазовый угол. Если он находится за пределами допустимых значений, программа выдает результат:

Замена грм tiguan, какие запчасти потребуются?

Комплект ремня ГРМ для дизельного двигателя обычно включает в себя:

• зубчатый ремень,
• набор шкивов,
• необходимые крепежные элементы.

VAG, Bosch, Continental, Gates, INA, SKF, SNR и другие предлагают такие комплекты для двигателей 2.0 TDI.

Swag, Febi и Hepu предлагают расширенные комплекты, которые также включают водяной насос. Замена насоса не является обязательной, но рекомендуется.

При подборе деталей необходимо руководствоваться VIN-номером автомобиля, поскольку комплекты для двигателей с разными индексами и разных модельных годов отличаются.

Замена грм tiguan 1.4 TSI CAXA (Цепь)

Этот автомобиль оснащен модернизированным регулятором фаз, цепью привода ГРМ для привода масляного насоса. Износ шестерен незначителен, владелец решил заменить цепь, регуляторы ГРМ и натяжитель. Все работы с фото, можно использовать как подсказку для ремонта своими руками.

1. Открутите и снимите крышку двигателя (TORX 30). Вытяните трубу впускного коллектора

Ремонт роликов поликлинового ремня 1.4 tsi bmy

В этой теме 4 ответа, 1 участник, последнее обновление Rick Sanchez 2 года/лет, 4 мес. назад.

Всем привет, не знаю есть ли подобные темы, но хочу поделиться ремонтом обводного и натяжного роликов поликлинового ремня.
Как то давно валяется у меня неисправный комплект этих роликов и решил я их поковырять.
Казалось бы, купил ролики и забыл, но учитывая то что обводной ролик по экзисту стоит в районе 2.5 т.р., а натяжной около 3.5 т.р., и в добавок без натяжника отдельно не продается. натяжник ходит в среднем около 110 т. км, потом с вкл компрессором кондея начинает свистеть ремень. а ролик раза 2 выходит из строя за это время, ну примерно, как повезет. в сумме около 6 тыс. руб (если брать оригинал, хотя в оригинале INA), поковыряться стоило.
Всем понятно что ролики выходят из строя из-за подшипника, поэтому его надо просто поменять, но тут трудности, он не разборный, состоит из двух половин и заклепан на станке. Просто выдавить подшипник не получится, на каждой половине есть юбки удерживающие подшипник.
Первым этапом высверливаем заводские клепки.

я сверлил сверлом 5мм, оптимально, не оставляет бортика на другой стороне.
следующим этапом нам нужно располовинить ролик, для этого я взял шлицевую отвертку (можно найти что-то более мягкое типа клина) и потихоньку по кругу легко постукиваем.

Не забываем пометить маркером рабочую поверхность чтобы затем совместить половины так как они были, потому что не во всех положениях просверленные отверстия идеально совпадают.
После разъединения выбиваем подшипник с другой половины

с обводным роликом все тоже самое только сначала снимаем с него болт и накладки, держим цилиндр клещами, а болт крутим и тянем одновременно, все слезает без особых усилий

Все вычищаем и собираем в обратной последовательности. Подшипник аккуратно запрессовываем положив сверху старый.
Совмещаем вторые половины по нашим отметкам и следим чтобы совпадали дырки, аккуратно простукиваем через проставку. После получаем такое

остается заклепать обратно, для этого нужен заклепочный пистолет ( желательно не за 200 руб) и заклепки 4.8мм х 6мм.
как и предполагалось не все так просто, наконечник пистолета не пролезает к основанию отверстия. Пришлось применить шайбы ( не замерил диаметр) по размеру заклепки. мне хватило 6 шт.

процесс снятия с машины описывать нет смысла, тем полно. обводной откручивается просто, натяжной крепится к натяжнику болтом с обратной резьбой (откр. по час.)
Итог: 2 рабочих ролика
2 подшипника = 400 руб
10 заклепок

10 рублей
1.5 часа времени не спеша.
вроде все, надеюсь кому-то будет полезно, удачи в ремонтах.

Замена шкива генератора на VW Jetta Mk5

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (код модели: 1K1, 1K5) 2004 - 2009
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (код модели: 1K2) 2005 - 2010
Volkswagen Tiguan / Фольксваген Тигуан (код модели: 5N1, 5N2) 2008 - 2015
Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (код модели: 5K1, AJ5) 2009 - 2013
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (код модели: 1G3, AV2) 2010 - 2014
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (код модели: 5M1) 2005 - 2009
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (код модели: 521) 2009 - 2014

порядок работ подходит и для других автомобилей собранным на платформе A5 / PQ35

Первопричиной данных работ был странных звук при старте двигателя. После прогрева звух уходил.

Изначально предполагал, что проблема кроется в натяжителе верхнего ремня. И поменял его с мыслями, что хуже не будет.

OE натяжители сделаны компанией Gates.

Работа несложная, но тянучая. Доступ к крепежному болту натяжителя сильно ограничен.

Для того, чтобы открутить болт потребуется низкопрофильный сокет XZN M10 (triple square).
Для стандарного сокета XZN M10 места там нет.

Ход работ следующий.
Домкратом приподнимаем правый передний угол. Снимаем колесо.
Снимаем пластиковую защиту арки крыла. Можно снять лишь нижнюю ее часть.

После этого появится доступ к натяжителю ремня кондиционера.

Накидным ключем на 15мм оттягиваем по часовой стрелке натяжной ролик натяжителя A/C и снимаем ремень A/C.
Тем же ключем на 15 мм оттягиваем по часовой стрелке натяжной ролик верхнего натяжителя и снимаем верхний ремень.
Стандартным сокетом XZN M10 откручиваем и снимаем нижний натяжитель A/C.
Низкопрофильным сокетом XZN M10 откручиваем и снимаем натяжитель верхнего ремня.

Устанавливаем все в обратном порядке.
Момент затяжки болтов натяжителей 25Nm.

Проблема после замены натяжителя не ушла. Свозил машину на диагностику. Определили, что проблема кроется в шкиве генератора. И он был виновником шума.

Ход работ следующий:
Как и при замене натяжителя ремня поднимаем передний правый угол, снимам колесо и ставим машину на стойку.
Снимаем защиту двигателя и нижнюю часть защиты арки крыла. Torx T20?
Отключаем батарею. Скидываем отрицательную клему с батареи (10мм).
Снимаем оба ремня (ключ 15мм).

Генератор потребуется снять. Слишком там мало места для установки и последующей работы с инструментом для снятия и установки шкива. На фото видно расположение шкива генератора. На двигателе 2,5 литра генератор расположен ниже чем на других двигателях и доступ к нему сильно ограничен.

Откручиваем и снимаем нижний натяжитель ремня (XZN M10 x 100mm).

Отручиваем и снимает верхний натяжитель ремня (XZN M10 stubby socket)

Откручиваем верхний ролик (сокет 16мм). Откручиваем и снимаем крепежную скобу (3 болта Torx T30). Потребуется L-Key ключ.

Отключаем разъем компрессора кондиционера, откручиваем три болта 13мм и вывешиваем компрессор.
Отручиваем нижний ролик. Два болта XZN M10 стандартный размер бита. Открутил его только для удобства доступа монтировки.
Откручиваем два болта от генератора 13мм. Аккуратно отжимаем его при помощи автомонтировки.
Разворачиваем генератор роликом вверх. Отверткой отрываем резиновую крышку со шкива. При помощи Hazet 2592 и бита XZN M10 откручиваем шкив с вала генератора. Устанавливаем новый шкив и затягиваем с усилием 50Nm.

Разворачиваем генератор и при помощи сокета 20мм и болта слегка подвыпрессовываем установочные бушинги генератора.

Устанавливаем все в обратной последовательности.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена натяжного ролика фольксваген тигуан

Озадачился я проблемой замены цепи ГРМ, а заодно и поменять ремень привода вспомогательных агрегатов на моторе 1,4 TSI CAXA. И вот что я обнаружил. Для замены нам необходимо купить ремень генератора 6 ручейковый, длинной 1736 мм. (у меня машина без кондиционера, и ремень подходит только для моей машины! для кондеев и климатов ремень другой!) Я выбрал 6PK1733 CONTITECH. 3 мм роли особой не сыграют. далее нам нужен паразитный ролик 6QD145276, я его не покупал, у меня был запасной, от нового мотора. Еще нужна помпа, да, да! На моторе САХА помпа приводится ремнем генератора. Но моя помпа не показывает никаких признаков износа, поэтому решено было её не трогать. Ну и самое главное, ради чего мутился этот пост, это механизм натяжения ремня 03C145299Q.

Оригинальная деталь стоит 2200 рублей, это дороже всего бюджета мероприятия. Так вот в этом узле износу подвержен только подшипник который находится внутри пластикового ролика. Я решил его поменять. Когда будете откручивать ролик, винт который его фиксирует, имеет левую резьбу. И мне вполне удачно удалось его выпрессовать гидравлическим прессом, и запрессовать обратно новый подшипник японской фирмы NSK стоимостью аж 145 рублей.
На фото впрессованный старый, и коробочка с новым подшипником.

Тем кто решит мутить рекомендую снять один бортик фиксации подшипника дремелем, прям до упора в сам подшипник, там всеравно еще останется бортик, просто он будет менее выражен. Подшипник во время запрессовки смазать на всякий случай клеем типа суперклей.

Вы скажете что за 500 рублей можно купить не оригинальный ролик, и от части будете правы, но там будет стоять очень дешевый подшипник, которого хватит ну тысяч на 15 пробега.

Кстати паразитный ролик 6QD145276 тоже можно отремонтировать по такой же технологии, и в результате вы сэкономите аж 2500 рублей.

Так же бывают варианты с металлическими на заклепках, подшипники там скорее всего такие же, а заклепки высверливаются, меняется подшипник, и клепаются новые клепки, либо на болты.

Как своими руками поменять ремень и генератора на кроссовере Volkswagen Tiguan

Автомобиль Volkswagen Tiguan является популярным представителем сегмента компактных кроссоверов. Машина пользуется заслуженным спросом среди российских автомобилистов.

Модель получилась довольно надёжной. Но определённые проблемы всё равно возникают по мере эксплуатации.

Одним из узлов, с ремонтом которых сталкиваются владельцы Tiguan, является генератор, а также его ремень. Система служит долго. Но при некоторых обстоятельствах может потребовать ремонта, замены или настройки раньше регламентированного срока.

Что указывает на растянутый ремень

Первое, на что должен обратить внимание автомобилист, — это признаки растянутого генераторного ремня. Проявляется эта неисправность в виде некоторых характерных симптомов.

Самый основной признак — это визг или свист в процессе работы силового агрегата на Volkswagen Tiguan. Причём так же ремень себя ведёт и на многих других автомобилях.

Наиболее отчётливо свист можно услышать в момент запуска двигателя, и при повышении оборотов. Но не только из-за ремня генератора может появляться свист. Похожим образом ведёт себя и ремень газораспределительного механизма, а также гидроусилителя.

Смотрите и на дополнительные признаки. Проще всего заглушить двигатель на Tiguan, а затем вручную проверить натяжение. Для этого достаточно поднять капот, и рукой надавить на ремень. Если элемент при этом заметно прогибается, то натяжка слабая. Нужно исправлять проблему.

Обычно неисправным ремень считается в тех случаях, когда прогиб составляет более 10 мм. Но многие владельцы Tiguan сходятся во мнении, что допускать прогиба ремня более чем на 5 миллиметров нельзя. Иначе он быстро износится и в самый неподходящий момент выйдет из строя.

Если был обнаружен сильный прогиб, превышающий норму, тогда начать стоит с попытки его подтянуть.

Как выполняется подтяжка

Выполнять натяжение ремня не так сложно. Для этого в конструкции немецкого кроссовера Volkswagen Tiguan предусмотрен специальный регулировочный винт. Он же регулировочный болт.

Это надёжный и современный способ крепления и регулировки, который пришёл на смену регулировочным планкам.

Сейчас винты ставят на все премиальные иномарки, а также на большинство среднебюджетных и недорогих машин. Разумеется, Tiguan исключением не стал.

Чтобы своими руками подтянуть ремень, необходимо выполнить следующие манипуляции:

• ослабить верхнюю и нижнюю затяжку генерирующего устройства;
• сделать одно вращение винта регулировки в направлении часовой стрелки;
• проверить текущее натяжение ремня;
• провернуть винт примерно на 1/2 оборота;
• затянуть крепления генератора;
• выполнить пробный пуск двигателя.

Если натяжение всё ещё слабое и при запуске двигателя появляется свист, тогда всю проделанную операцию требуется повторить.

Учтите, что сразу делать несколько оборотов винтом регулировки нельзя. Из-за этого натяжение может оказаться слишком сильным. И тогда элемент порвётся, деформируется, либо очень быстро израсходует свой ресурс при последующей эксплуатации.

Если многократное повторение операции не даёт никакого результата, тогда ремень слишком растянут. Он уже не способен выполнять свои функции. И здесь только одно решение — это замена элемента.

Как заменить ремень

В случае с кроссовером Volkswagen Tiguan замена ремня генератора выполняется сравнительно просто. Обращаться к специалистам не обязательно. Все работы можно провести своими руками.

Здесь предварительно следует познакомиться со схемой ремня генератора на Tiguan, после чего успешно его снять и поставить новую деталь.

Покупать рекомендуется оригинальные запчасти или хотя бы аналог высокого качества. Иначе Tiguan на дешёвом китайском ремне долго проездить не сможет. Придётся заново тратить время, деньги и силы на ремонтные работы.

Хотя работа не сложная, но определённая сноровка местами потребуется.

• заглушите двигатель, скиньте минусовую клемму с аккумулятора;
  
• уберите защитный кожух с моторного отсека;
• теперь доберитесь до самого ремня;
• внизу узла располагается болт натяжителя, под который требуется головка на 17;
• над этим болтом идёт отверстие, в которое следует вставить шпильку, и тем самым зафиксировать механизм вашего натяжителя;
• теперь натяжитель необходимо отвести по направлению часовой стрелки;
• обязательно в этот момент вставьте стопорную шпильку;
• у механизма тугая пружина, из-за чего обычной головкой может не получиться;
• тогда воспользуйтесь воротком примерно в 60 сантиметров длиной;
• можно начинать аккуратно стягивать ремень с генерирующего устройства, компрессора, а также шкива коленчатого вала;
• на этом этапе снятия несколько мешает патрубок от интеркулера, но обойти можно;
• в крайнем случае придётся демонтировать патрубок, если он идёт без сужения;
• чтобы упростить задачу, а также не трогать патрубок, можно действовать под автомобилем;
• для этого нужно загнать машину на эстакаду или яму, а также снять защиту двигателя.
  

Всё, теперь ремень можно стягивать, а затем устанавливать новый.

Монтаж осуществляется в обратной последовательности.

Параллельно, если есть такая необходимость, меняется ролик натяжителя.

Сначала ремень следует натянуть на шкив коленчатого вала. Увы, это делать придётся чуть ли не на ощупь, поскольку патрубок интеркулера будет мешать. Плюс места там откровенно немного. Но вы справитесь.

Внимательно наблюдайте за тем, чтобы ремень ровно вошёл во все роликовые канавки.

Следов натяжка осуществляется на компрессор кондиционера, на сам генератор и в завершении на ролик натяжителя.

Натяжитель следует натянуть, после чего убрать стопорную шпильку и опустить ролик. Убедитесь в том, что ремень правильно сел на каждый из роликов, а также в канавки.

Опробуйте результат своей работы, запустив двигатель.

Как поменять генератор

Решение заняться снятием генератора на Tiguan сопровождается его выходом из строя. На таких надёжных немецких автомобилях как Volkswagen Tiguan это происходит не часто. Но и исключать подобное развитие событий нельзя.

Если же замена генератора на Tiguan стала прямой необходимостью, тогда работу можно выполнить и своими руками.

Поскольку схема генераторов на Tiguan может быть разной, в зависимости от комплектации и установленного двигателя, стоит отдельно рассмотреть несколько вариантов проведения таких работ.

Моторы TSI 1,4 и 1,5

Для работы потребуется подготовить динамометрический ключ.

Процедура выглядит следующим образом:

• заглушить мотор и выключить зажигание;
• если двигатель горячий, дать время остыть;
• снять минусовой провод с аккумуляторной батареи;
• демонтировать натяжитель ремня генерирующего устройства;
• убрать компрессор климатической системы с кронштейна;
• закрепить компрессор так, чтобы он не нагружал шланги и трубопроводы;
• открутить пару винтов на генераторе;
• если устройство не снимается, вернуть винты и прокрутить на 2 оборота;
• аккуратно постучать по головкам крепежей боком молотка;
• убрать генератор с подключёнными проводами;
• отключить электроразъём;
• поддеть, а затем аккуратно снять колпачок;
• открутить крепежную гайку и снять клемму;
• забрать демонтированный генератор из подкапотного пространства.

При установке нового генерирующего устройства следует действовать в обратной последовательности.

Касательно момента затяжки следует уточнить в руководстве по эксплуатации. Для разных комплектаций он может отличаться.

Двигатели TDI

Также популярными являются кроссоверы Volkswagen Tiguan, на которые устанавливаются турбированные дизельные силовые агрегаты.

Они предъявляют свои требования в плане процедуры замены генератора. И выглядит она так:

• заглушить мотор, выключить зажигание и снять клемму с батареи;
• демонтировать ремень;
• убрать натяжитель;
• на версиях BiTurbo следует также убрать кожух с вентилятора, радиатор, исполнительный механизм терморегулирующей системы и насос системы охлаждения наддува;
• в комплектациях с климатической установкой снять компрессор и аккуратно его закрепить на передней панели;
• открутить винты крепления генератора;
• аккуратно потянуть устройство, чтобы убедиться, что оно снимается с кронштейна;
• отключить электроразъём;
• отвёрткой поддеть, а затем снять колпачок;
• открутить гайку крепления клеммы;
• отключить хомут с проводами;
• потяните генерирующее устройство вниз и вправо в моторном отсеке.

Остаётся только выполнить обратную сборку, но уже с новым и надёжным генератором. Желательно оригинальным, рекомендованным немецким автопроизводителем.

Двигатель TSI 2.0

В случае с этим мотором потребуется не только динамометрический ключ, но также и специальный комплект заглушек для мотора. Их можно найти по каталожному номеру VAS 6122.

Сам процесс замены генератора на Volkswagenе Tiguan с двухлитровым мотором TSI выглядит так:

• заглушить мотор, вытащить ключ из замка, снять клемму с батареи;
• снять кожух с вентилятора;
• демонтировать ремень, а также открутить пару крепёжных винтов корпуса генерирующего устройства;
• ослабить хомуты и снять воздушный шланг;
• открытие патрубки и разъёмы прикрыть с помощью заглушек;
• ослабить и снять шланг жидкости охлаждения;
• снять хомут и открутить винты крепления;
• убрать электроразъём;
• снять воздуховод с правой стороны;
• демонтировать компрессор и убрать его в сторону;
• освободить жгут с проводами;
• открутить ещё пару крепёжных винтов, после чего снять генератор;
• отключить разъём, поддеть и снять колпачок;
• открутить гайку, которая удерживает клемму;
• снять генератор, смещая его вниз к центру машины.

И далее сборка в обратной последовательности.

Решить проблему с ремнём генератора, а также самим генерирующим устройством на кроссоверах Volkswagen Tiguan потенциально можно самостоятельно.

Но если не уверены в собственных силах, либо возникли трудности, то лучше обратиться к квалифицированным мастерам.

Приходилось ли самостоятельно менять ремень или генератор? На какой версии Tiguan проводились работы? Какой этап оказался самым сложным? Что послужило причиной для замены ремня или генератора?

Замена ремня ГРМ на Фольксваген Тигуан 2.0 TDI дизель CLJA

Замена ремня ГРМ на VW Tiguan 2.0 TDI по регламенту производителя для рынка Россия, должна производиться при достижении пробега в 120 т.км. Подробный отчет со всеми нюансами фото и видео материалами тут.

Технический регламент для стран с повышенным уровнем запыленности (нас конечно записали в эту категорию), устанавливает периодичность замены зубчатого ремня и натяжного ролика для дизельного двигателя, каждые 120 тысяч км. Наш Фольксваген Тигуан 2.0 TDI (VW Tiguan), как раз попадает под данный регламент.

Аналогичная замена ремня ГРМ производится для двигателей с буквенным обозначением: CFFA, CFFB, CFFD, CFHB, CFHC, CFHF, CFGB, CFGC, CFJA, CFJB, CLCA, CLLA.
Такие силовые агрегаты устанавливают на автомобили: Фольксваген VW — Amarok (с 2010 г. в.), Passat (с 2011 г. в.), Sharan (с 2011 г. в.), Tiguan (с 2012 г. в.), Touran (с 2011 г. в.). AUDI — A6 (с 2011 г. в.), Q3 (с 2012 г. в.), SEAT — Alhambra (с 2011 г. в.), Toledo (с 2013 г. в.).

Менять помпу или нет?

Для насоса охлаждающей жидкости или попросту помпы, периодичность замены не установлена. Однако ее лучше всего заменить одновременно с ремнем ГРМ. Обусловлено это тем, что помпа к моменту износа и замены ремня, так же будет иметь признаки износа. Доживет ли данный механизм до следующей замены ГРМ — это большой вопрос, с замедленным действием.

Выход насоса из строя и попадание охлаждающей жидкости на зубчатый ремень окажется для него фатальным, ну а последствия могут быть совсем плачевными. При этом стоимость насоса ОЖ, меньше чем стоимость работы по замене ГРМ, а проверить или заменить помпу без снятия ремня ГРМ никак не получится.

Видео всего процесса аналогичного Тигуан

Похожие записи

Замена ремня ГРМ Фольксваген Пассат СС 2.0 TDI

Замена ремня ГРМ на Шкода Суперб

Замена ремня ГРМ Фольксваген Амарок

Порядок работ по замене ремня ГРМ в соответствии с регламентом

Владелец автомобиля решил произвести замену на пробеге в 102 тыс. км., что полностью поддерживаю. Одновременно заменим и насос охлаждающей жидкости. Как всегда, для доступа к газораспределительному механизму, нужно разобрать и убрать все мешающие агрегаты и механизмы. Делать это будем под капотом и со стороны правого переднего колеса. Изложу подробно, со всеми известными нюансами и согласно технической документации. Список запчастей в конце.

1. Снимаем пластиковую защиту мотора.
   
   
   
2. Отсоединяем разъём датчика уровня охлаждающей жидкости.
   
   
   
3. Откручиваем саморезы крепления расширительного бочка.
   
   
   
4. Убираем расширительный бочок в сторону.
   
   
5. Отсоединяем топливоподающую магистраль и обратную магистраль. Отсоединяются они путём нажатия быстросъёма на трубку, и вдавливанием фиксатора в быстросъём.
   
   
   
6. Откручиваем болты крепления стакана топливного фильтра. И убираем его в сторону.
   
   
   
7. Отсоединяем защёлки крепления верхнего кожуха ремня ГРМ.
   
   
   
8. На фото видно, что натяжитель перетянут, это происходит при глушении двигателя, он играет в "обратку", тем самым натягивая сильнее ремень со стороны натяжителя.
   
   
9. Откручиваем болт крепления опоры мотора.
   
   
   
10. Снимаем колпачки с колёс и откручиваем болты крепления колеса. И снимаем переднее правое колесо.
    
    
    
11. Откручиваем саморезы крепления подкрылка переднего правого колеса.
    
    
    
12. Откручиваем саморезы крепления нижней накладки бампера. И снимаем её.
    
    
    
13. Откручиваем болты крепления защиты картера, снимаем её.
    
    
    
14. Убираем пластиковый подкрылок переднего правого колеса.
    
    
    
15. Сжимаем натяжитель приводного ремня, и сам приводной поликлиновый ремень. Обязательно отмечаем стрелкой направление вращение ремня. Эта информация пригодится при сборке автомобиля, после замены ГРМ на нашем дизеле.
    
    
    
16. Откручиваем гайку крепления патрубка ОЖ.
    
    
    
17. Откручиваем шкив коленчатого вала, снимаем его. При этом не нужно откручивать центральный болт.
    
    
    
18. Откручиваем болты крепления нижнего кожуха ремня ГРМ.
    
    
    
19. Поддомкрачиваем двигатель.
    
    
20. Откручиваем подушку двигателя, убираем её в сторону.
    
    
    
    
    
    
21. Откручиваем три болта крепления и снимаем кронштейн крепления двигателя.
    
    
    
22. Откручиваем ещё один болт крепления нижнего кожуха и снимаем его.
    
    
    
23. Проворачиваем коленчатый вал до положения Верхней Мёртвой Точки первого цилиндра. Определяется совмещением метки на шестерне и специнструменте.
    
    
24. Устанавливаем фиксатор коленчатого вала, устанавливая его в шестерню и паз на блоке цилиндров. При этом совмещая метки на фиксаторе и шестерни.
    
    
    

Запасные части

Оригинальный комплект ремня ГРМ: 03L 198 119 F цена 9 200 руб. (стоимость примерная с сайта автозапчастей)
( В комплекте Ремень Z=160, натяжной ролик, ролик обводной, ролик обводной, ролик обводной (маленький), гайка с буртиком М8, Гайка М8, болт М10*45, болт М8*16 в кол-ве 3 штук.)

Не оригинальный (данный производитель осуществляет поставку для концерна VAG, так что на данное время, это по существу одно и то же с оригиналом) комплект ремня ГРМ INA/LUK 530 0550 10 цена 7 900 руб.
( В комплекте Ремень Z=160, натяжной ролик, ролик обводной, ролик обводной, ролик обводной (маленький), гайка с буртиком М8, Гайка М8, болт М10*45, болт М8*16 в кол-ве 3 штук.)

Оригинальные запчасти по отдельности (стоимость примерная с сайтов по автозапчастям):
Ремень зубчатый Z160 03L 109 119 J 3 990 руб.
Натяжной ролик 03L 109 243 F 3 900 руб.
Ролик обводной (маленький) 03L 109 244 G 2 000 руб.
Ролик обводной 03L 109 244 D 1 400 руб.
Ролик обводной 03L 109 244 J 3 000 руб.
Гайка с буртиком М8 038 109 454 A 80 руб
Гайка с буртиком М8 N 106 092 01 15 руб.
Болт М10×45 N 106 999 01 47 руб.
Болт с внутр. звездой М8×16 N 911 854 01 40 руб. 3 штуки

Необходимый инструмент:

• Ключ «колокольчик» на 16/17 мм.;
• Гаечный ключ на 13 мм.;
• Отвёртка TORX «T 25»;
• Отвёртка плоская длинная;
• Отвёртка плоская маленькая;
• Бита «звездочка М 8»;
• Бита «звездочка М 10»;
• Шестигранник на 6 мм.;
• Бита «1/4» TORX «T 30»;
• Трещоточный ключ «1/4»;
• Трещоточный ключ «3/8»;
• Головка «1/4» на 10 мм.;
• Головка «1/2» на 21 мм. — 12 гранная;
• Головка «1/2» на 16 мм.;
• Головка «1/2» на 17 мм.;
• Головка «1/2» на 18 мм.;
• Головка «1/4» на 13 мм.;
• Головка «3/8» на 16 мм.;
• Удлинитель «1/4» длиной 50 мм.;
• Переходник с «3/8» на «1/4»;
• Набор фиксаторов ГРМ TDI 2.0;
• Динамометрический ключ с диапазоном 10 — 50 Нм.;
• Гайковёрт пневматический;
• Пневматическая трещотка.

Читайте также:

  
• Bmw вибрация на холостом
  
• Тойота спринтер кариб ремонт
  
• Ремонт кулисы ауди а6 с5 механика
  
• Nissan выбрать другой автомобиль navara
  
• Настройка кастера ваз классика