Замена нижнего рычага волга сайбер

Обновлено: 16.05.2024

Замена переднего нижнего рычага!

Привет Всем! В продолжение темы со скрипучей нижней шаровой, решился на замену. Хотел приобрести мв-партс, -нету; хотел ртс, -нету. Пришлось брать оригинал за 7500р.(04764501AF), брал тут.

ГАЗ Сайбер 2010, двигатель бензиновый 2.4 л., 143 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ Волга Сайбер, 2010

ГАЗ Волга Сайбер, 2009

ГАЗ Волга Сайбер, 2010

Комментарии 13

Пока оригинал за 7500 буду только его ставить. Одна из немногих вещей в сайбере которая стоит своих денег в оригинале.

Год назад тоже поставил такие рычаги, оригинальные. И тоже по 7500.

А снится нам не стойка от мопара. -Зеленая, зеленая трава.

Поздравляю! А я себе оба sh autoparts поставил и доволен.

Спасибо!Я думал о них, но окончательную точку в выборе поставил продавец, сказал что этого рычага тысяч на сто хватит. И я соблазнился.

А я не брал оригинальные из-за цены и из-за того, что они долго лежали на складе. Резина стареет от времени… sh раскупают неплохо, постоянно обновляется наличие. Только смазку под пыльник нужно обязательно добавлять.

Да, у sh цена очень заманчивая. Но оригинал хорошо выглядел, не было ни ржавчинки, ни прелости в резине, как только с завода.Ладно посмотрим сколько пробегают.

Надеюсь на лучшее. Просто я один раз уже попадался на эту удочку. Заказывал на галант новые оригинальные рычаги. На вид были идеальные. Пыльники мягкие и пахли новой резиной. Через месяц пыльники растрескались а паутинку, но о смерти шаровых я узнал слишком поздно, когда внутри пыльника уже был гранотсев и грязь со смазкой. Хватило на месяц. Я их дольше ждал))

Замена нижнего рычага волга сайбер

Устройство передней подвески, схема передней подвески автомобиля Волга ГАЗ 31105.

схема передней подвески автомобиля Волга ГАЗ 31105:

1 — тормозной диск; 2 — ступица; 3 — манжета; 4 — внутренний подшипник ступицы; 5 — колпак ступицы; 6 — цапфа; 7 — гайка ступицы; 8 — наружный подшипник ступицы; 9 — корпус скобы дискового тормоза; 10 — тормозной щит; 11 — поворотный кулак; 12 — болт крепления верхней шаровой опоры; 13 — верхняя шаровая опора; 14 — верхний рычаг; 15 — резиновый буфер хода отдачи; 16 — резиновая прокладка пружины; 17 — амортизатор; 18 — верхняя опорная чашка пружины; 19 — шайбы подушек; 20 — гайки крепления штока амортизатора; 21 — подушки амортизатора; 22 — шпилька крепления оси верхнего рычага; 23 — регулировочные прокладки; 24 — болт крепления оси верхнего рычага; 25 — планка крепления оси верхнего рычага; 26 — планка крепления балки; 27 — кронштейн крепления подвески к лонжерону; 28 — болт крепления балки переднего моста к лонжерону; 29 — лонжерон; 30 — кронштейн опоры двигателя; 31 — балка (поперечина) передней подвески; 32 — задняя часть нижнего рычага; 33 — пружина; 34 — нижняя опорная чашка пружины; 35 — шарнир амортизатора; 36 — болт (с высокой головкой) крепления чашки амортизатора, ограничивающий ход сжатия; 37 — резиновый буфер хода сжатия; 38 — поворотный рычаг; 39 — нижняя шаровая опора; 40 — болт крепления нижней шаровой опоры; 41 — болт, стягивающий части нижнего рычага; 42 — передняя часть нижнего рычага; 43 — болт крепления нижнего рычага к балке; 44 — сайлентблок нижнего рычага; 45 — болт крепления верхнего рычага; 46 — сайлентблок верхнего рычага; 47 — ось верхнего рычага.

Устройство передней подвески.

Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

С боков к ней приварены пружины и крепежи кронштейнов верхних рычагов. Шток верхнего рычага прикручен к основанию кронштейна с использованием болтов и шпилек. Между балкой и штоком рычага расположены 2 комплекта уплотнительных резинок, корректирующих углы наклонов оси.

Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

Внешний вид передней подвески Газ 31105 Волга.

В передней части рычагов смонтирована специальная ниша, в которой располагается нижняя шаровая. Отбойный буфер расположен на верхнем рычаге, материал его изготовления – маслостойкая резина. А на нижнем расположен буфер хода сжатия. К двум рычагам с использованием шаровой присоединён поворотный кулак. В его верхней части имеется впадина, в которую входит верхняя шаровая. В нижней – платформа с четырьмя отверстиями, в которые крепится нижняя шаровая.

Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

Стабилизатор подвески, поперечной устойчивости Волги газ 31105.

Стойки с помощью шаровых шарниров соединяются со стабилизаторами. Один край стойки прикреплён к нижней чашке пружины.

Возможные поломки подвески Газ 31105 и устранение неполадок.

Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.

Проблема	Причины	Решение проблемы
шум и стук внизу авто во время движения	поломка амортизатора	в подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать
	выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук	требуется замена изношенных резинок Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.
	выработка шарнира рычагов	замените их новыми
	шаровая опора изношена (разбит шарнир стоек стабилизатора)	требуется замена стоек вместе с шарнирами
	износ шаровых шарниров рычага	замена шарниров
	большой зазор в колёсных подшипниках	регулирование зазора, замена подшипников
	просев, сломанная дуга пружины	замена старой пружины на новую
Скрип внизу авто во время движения	выработка шарниров рычага	замените шарниры на новые
не регулируется угол установки переднего колеса	поперечина деформировалась от сильного удара	замените деталь на новую
	выработка шарнира	замените изношенную деталь
	лонжерон, рычаг подвески или поворотный кулак сломан, загнут от удара	ремонт или замена повреждённых элементов
во время движения авто тянет вбок	разное давление в колёсах автомобиля	проверка и установка одинакового давления
	угол расположения передних колёс не отрегулирован или сбит	грамотная регулировка угла в специализированном сервисе
	рычаг и поворотный кулак деформировались или повреждены	ремонт или замена неисправных деталей
	пружины разной жёсткости	замена пружин на новые, равноценные. Важно! Пружины подвески меняются с обеих сторон одновременно.
неравномерная выработка протектора шин передних колес	угол расположения колёс нарушен (развал схождение)	восстановление нужного угла расположения колёс (развал схождение)
неравномерная выработка протектора шин передних колес	соединение балки и лонжеронов ослабло	подтяните болты соединения

Конструкция задней подвески.

Устройство задней подвески состоит из листовых рессор, амортизаторов, и стабилизатора поперечной устойчивости. В случае стука и шума, раздающегося из-под задней части машины, рекомендуется проверка состояния подвески.

Пять полос рессоры стянуты между собой центровочным болтом. Три крайних листа дополнительно стянуты стальными хомутами. Крепление на автомобиль выполнено соединением верхнего листа рессоры (коренного) и лонжерона.

Для того чтобы листы не скрипели при работе, между ними располагаются специальные прокладки.

К раме ГАЗ-31105 рессора крепится с помощью проушин с запрессованным сайлентблоком. Задняя проушина присоединена к лонжерону с использованием серьги, передняя – с помощью болта. С каждой стороны рессоры установлены стремянки, к которым прикреплён задний мост. Для смягчения неровностей дороги, соединение происходит через резиновые обоймы.

Движение моста в сторону днища ограничивается двумя резиновыми буферами, расположенными в месте соединения с рессорой.

Над картером заднего моста расположен ещё один буфер. Его функция заключается в предотвращении ударов моста по раме. Крепление телескопических двухтрубных амортизаторов выполнено путём соединения его верхней части к раме машины, а нижней – к подкладке рессоры. Амортизаторы ГАЗ-31105 – разборные, что позволяет выполнять их ремонт своими руками.

Допустимые поломки задней подвески, ремонт.

Во время движения по неровной дороге из задней нижней части слышится шум, скрип или стук, – значит, пришло время проверить состояние подвески ГАЗ-31105.

А ведь идея была неплоха: стоит ли покупать Volga Siber за 300 тысяч рублей

Неудачная судьба Volga Siber давно известна всем, кто хоть немного знаком с проектом: мы даже посвящали этой истории отдельный материал. Но ведь сама по себе концепция, появившаяся в неудачное время, была вполне неплоха! Вдобавок сейчас сочетание ставшего непрестижным бренда Волга и имидж провалившейся модели дополнительно влияют на цены на вторичном рынке. Они начинаются буквально со 150-170 тысяч рублей, а хорошо сохранившийся автомобиль с небольшим пробегом можно купить за 300 тысяч. Чем Siber технически отличается от исходного Chrysler, где брать запчасти, стоит ли вообще связываться с «эксклюзивом» и на что обратить внимание при покупке?

Volga Siber 2008–2010

Кузов у автомобилей, не бывавших в крупных ДТП, сохраняется весьма неплохо. Как мы помним, локализация была минимальной, так что весь кузовной металл приходил из-за океана, а окраска была приличной. В целом 10 лет – это как раз время проявления возрастных проблем, которые усугубляются изначальными особенностями. Так, пороги иной раз начинали ржаветь по нижней кромке уже через 5-6 лет, и на многих машинах они переварены, а в запущенных случаях здесь можно легко встретить сквозную коррозию. Вдобавок в порогах имеется заводская «шумоизоляция» в виде пены, которая накапливает воду и укоряет гниение порогов и внутренних усилителей. К тому же автомобиль низкий – всего 14 сантиметров клиренса нередко приводят к замятию порогов и последующему ремонту сомнительного качества ввиду дешевизны самой машины. Кромки арок, разумеется, страдают от сколов и пескоструя, так что даже если видимая область подкрашена, стоит заглянуть глубже, за отбортовку и под локер, где все может быть гораздо хуже. Низы дверей на неухоженных машинах уже имеют как минимум точечную коррозию. Вдобавок жесткие уплотнители дверного проема иногда протирают краску на дверях до металла, а уплотнитель на нижней кромке двери, наоборот, оставляет протертую полосу на пороге.

Volga Siber 2008–2010

Рулевое управление у Siber – реечное, с гидроусилителем, и оно тоже довольно редко подкидывает серьезные проблемы. До пробега в 15 тысяч обычно встречаются разве что стуки да скрипы, ну и за состоянием пыльников стоит следить, при необходимости меняя их с закладкой смазки. Впрочем, даже крупный ремонт тоже смягчается наличием неоригинала: вместо фирменной рейки за шестизначную сумму можно купить восстановленную за 17-20 или перебрать свою за сравнимые деньги. Насос ГУР стоит от 25 тысяч за оригинал и 18 тысяч за штучные варианты заменителей.

Volga Siber 2008–2010

Оптимистичные изначальные планы дать покупателям Siber возможность выбора между тремя двигателями не сбылись: ни двухлитровой рядной «четверки», ни 2,7-литрового V6 серийный автомобиль так и не получил. Единственным вариантом остался 2,4-литровый четырехцилиндровый мотор разработки Chrysler с индексом EDZ, который приезжал на российский конвейер из Мексики и уже был знаком владельцам Волги 31105. Чугунный блок, алюминиевая ГБЦ, два распредвала, 4 клапана на цилиндр, ременной ГРМ и гидрокомпенсаторы в приводе клапанов – вполне современная и надежная конструкция позволяла рассчитывать на приличный ресурс. Периодичность обслуживания ГРМ – не менее 100 тысяч километров, а некоторые владельцы даже злоупотребляют «безвтыковостью» мотора и не меняют ремень до самого обрыва, который не приводит к загибу клапанов поршнями. Гидрокомпенсаторы даже в оригинальном исполнении не очень дороги – около полутора тысяч за штуку, никаких фазорегуляторов в ГРМ нет, а натяжитель стоит от 1,5 тысяч за дешевый заменитель. Не стоит забывать об обслуживании цепного привода балансирных валов, но это тоже мелочи. В числе недостатков мотора можно назвать негуманный двузначный расход топлива в городских режимах, особенно в сочетании с АКП, а также склонность мотора к потреблению масла на сравнительно небольших пробегах в 150-200 тысяч километров. Иногда вопрос решается заменой маслосъемных колпачков и ревизией системы вентиляции картера, но иногда дело доходит и до поршневых колец. Тем не менее мотор вполне неплох и служит по 250 и более тысяч до ремонта, если не экономить на смазке, охлаждении и обслуживании.

Volga Siber 2008–2010

Ну а теперь, кратко разобравшись с особенностями Siber и поняв, что это фактически тот же Sebring, но с другой оптикой, можно сформировать портрет оптимального экземпляра. Экономить на коробке передач, как мы уже поняли, не стоит: если вы не стремитесь к максимальной экономии топлива и не чураетесь четырехступенчатых АКП, то можно смело смотреть в сторону Волги с двумя педалями. В условиях безальтернативности мотора остается только выбрать комплектацию: топовая Lux в отличие от базовой Comfort имела не только фронтальные подушки безопасности, кондиционер, электростеклоподъемники и другие толковые опции, но и кожаный салон, расширенные электрорегулировки водительского кресла, подогрев передних сидений, омыватели фар и безыскусные псевдодеревянные вставки в интерьере. Выбор между «почти как у взрослых» и «скромно, но со вкусом» остается за вами – главное, что за 300 тысяч можно найти автомобиль в очень хорошем состоянии и с пробегом около 100 тысяч километров – примерно вот такой. И если диагностика подтвердит хорошее состояние мотора и коробки, толщиномер – безаварийную историю, а Автотека – честный пробег без работы в такси, то можно недорого и с удовольствием побыть владельцем мелкосерийного и довольно редкого автомобиля. Будет, что рассказать потомкам, в общем.

Замена нижнего рычага волга сайбер

И все из-за того, что конструкторы сделали шаровую опору несъемной. Это вам не верхней передний и задний рычаг, где замена шаровой обойдется максимум в 1700 руб. Поэтому при застучавших рычагах, остается три варианта замены (цены - Академия - март 2010):

1. Купить оригинальные рычаги Mopar 4764500AE - 4764501AE - 7626,00 руб.
2. Замена относительно дешевым неоригиналом, от 2821,00 до 3875,00 руб.
3. Попробовать отремонтировать шаровую.

Конечно, первый вариант самый предпочтительный и по опыту выдерживают без проблем 4 года эксплуатации. С неоригиналом не все так просто, т.к. откровенно дешевые китайские рычаги в лучшем случае застучат через пару сотню миль, а в худшем может обернутся серьезной аварией с разрушением шаровой, что недавно было описано на форуме. Поэтому одним из оптимальным вариантов считаются рычаги производства Raybestos.

Мне же в данном случае хотелось сохранить родной рычаг и при этом не тратить астрономическую сумму, учитывая нынешенее непростое время.
Единственный выход в данном случае - обратится к фирмам, занимающихся так называемой реставрацией подвески.

По наводке нашего клубня Kony выбор пал на компанию, основная деятельность которой ремонт литых дисков, и помимо прочего занимающееся ремонтом и усилением узлов подвески. Привожу информацию с их сайта:

На февраль 2010 ст-ть ремонта одного рычага составляет 2000 руб. Снятие-установка 900 руб. Одним из важных факторов является предоставляемая гарантия 12 месяцев или 80 тыс.км на работу ( правда потом выяснилось, что предоставляется гарантия при условии установки у них же).

Полный к-т рычагов у меня уже был, поэтому просто подвес их в удобное время и через 2-3 дня все было готово.
Ниже фотографии того, что получилось:

Интересная наблюдение - т.к. левый и правый рычаг были от машин 04 и 06 года соответственно, по словам мастеров - разные по качеству. Чугун из которого сделан рычаг 2004 года лучше и меньше крошится при ремонте.

Дополнительно потребовалось заменить задний сайленблок ( 589,00 руб, Raybestos 565-1279, c/у - 400 руб. за рычаг) и закисшие стойки стаба ( 1178,00, MOOG) - по слова продавцов, лучшие из неоригинала, т.к. Raybestos чаще всего Китай.

Вот собственно, родные рычаги и стойки стаба после семи лет эксплуатации ( последние три в России):

Насколько долговечнее будет данный вариант ремонта покажет только время. А пока результатом и изменившимся поведением машины на дороге остался доволен.

Ст-ть работ - 4000 руб. - ремонт рычагов + 800 руб. - перепресовка сайлентблоков + 1800 руб. с/у рычагов= 6600 руб.
Ст-ть деталей - 589,00 х2 + 1178,00 х 2 = 3534 руб.

ИТОГО: 10 134 руб.

Ленивый Просмотр профиля MAK Просмотр профиля STTK Просмотр профиля

Они и есть. Кстати, все приведеные цены без скидок, в т.ч. по карте КК

Я специально поехал в магазин и сравнил. Райбестовские еще хуже. А платить три с лишним тысячи за оригинал это перебор конечно.

bender83 Просмотр профиля

А что лучше из брендов (нужен рычаг в сборе)?
Direct Parts
Mv-parts
A-one parts
Sh auto parts

Denisik Просмотр профиля

Ну так ты наладил там скидки всякие? :)
Теперь остальным членам клуба можно туда ездить и экономить денюжку?

STTK Просмотр профиля

Там каждый может получить скидку 5%, просто сказав ключевое слово "а у Вас на сайте. "

sirozha555 Просмотр профиля

А что лучше из брендов (нужен рычаг в сборе)?
Direct Parts
Mv-parts
A-one parts
Sh auto parts

SH - пока без нареканий по этим рычагам
Direct Parts - судя по недавнему случаю описаному на форуме - гуано полное
По остальным брэндам инфы не имею

Эти стойки под шпицовку, маслёнки в комплекте, поэтому и пыльники такой конструкции

MAK Просмотр профиля

Шприцуй их хоть каждое утро. Песок с водой свободно проникает внутрь. Одна зима и капец. Независимо от пробега.

sirozha555 Просмотр профиля vita911 Просмотр профиля

Тема умерла давно, но все же. уважаемый STTK сколько проходили восстановленные рычаги, проблем не было? Толщина стенки, где шаровая стоит как то смущает, ее ведь растачивали?

DetHClaW Просмотр профиля

Прислединяюсь. Навис тяжким бременем вопрос - четвертак на оригиналы, или десять на неоригиналы, или ремонт.

141209 Просмотр профиля

кто что об этом думает? О РЕМОНТЕ И ВОССТАНОВЛЕНИИ ШАРОВЫХ ОПОР.
выпуливать 13 т.р. жаба давит

Тема как раз про ЭТО. Тут уже описано кто что думает .

TvanG Просмотр профиля

Заранее простите что без фото , так как рычаги давно в эксплуатации с неоригинальными шаровыми.

Дело было так: снял рычаг, выбил шаровую, отнёс рычаги и новые шаровы опоры фрезеровщику.
шаровые опоры фирмы FLENNOR с артикулом FL438D стоят они копейки, это шаровая с нижнего рычага нисан альмера :) подходит почти идеально.
17a584abe2b2c8ef71a2f363044a94eb_1.jpg ( 20.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161

объяснил фрезеровщику задачу, тот выполнил работу за день. Но мастер сделал свои доработки, чтобы рычагу оставить конструктивную стойкость, он с юбки шаровой снял по 2 миллиметра, иначе юбка глубоко уходит в рячаг и рычаг пришлось бы стачивать, что его конечно бы ослабило. Может кто-то рискнет и вовсе сточит рычаг под юбку шаровой и протестит, но я не стал.

Теперь при замене шаровых, мне заранее, с юбки каждой шаровой надо будет снимать 2 миллиметра. это единственный минус.
Потом при установке рычага, нужно под гайку подкладывать какую-нибудь шайбу, так как шплинт для гайки находится выше посадочного места гайки. Но это мелочь :)

На данной конструкции я отъездил больше 20 т. километров, был во многих городах России, соответственно, дороги были совсем не идеальны и порой было только одно направление, без даже мысли на дороги )) шаровые все выдержали, в этом году буду менять шаровые вверху и заодно внизу заменю. Машина кстати эксплуатируется в основном на крайнем севере в Норильске, я считаю что это показатель прочности данной конструкции. :)

Тест-ремонт Volga Siber: Угрюм-река

Обычно мы оцениваем трудоемкость обслуживания легковушек, сравнивая их с «Ладой-Приора», но здесь отправной точкой послужит предшествующая модель ГАЗа — хорошо всем знакомая «Волга», которая была героем этой рубрики в ЗР, 2007, № 7.

Первый вопрос автолюбителя, открывшего капот: а где же аккумулятор?! Если проследите за силовыми проводами, концы которых предусмотрительно выведены на блок предохранителей и левый брызговик (на случай, если придется «прикурить»), то удивитесь: батарею упрятали аж за бампер. Снимаем левое переднее колесо и переднюю часть подкрылка, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела семи пистонов, и отвертываем еще три самореза. Вот и аккумулятор, причем довольно редкого вида — с клеммами сбоку.

Разумеется, сперва отсоединяем «минус» и только потом «плюс» — чтобы случайно не замкнуть его на «массу». Отвертываем гайку и болт прижимной планки и вынимаем батарею. Легко сказать, а попробуй-ка проделать это упражнение! Вряд ли такое компоновочное решение одобрят те, кто живет в холодных краях и вынужден на ночь заносить батарею домой, чтобы утром ее емкости хватило на холодный пуск.

Попробуем поменять колодки. Поддев отверткой, снимаем стяжную пружину и шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие суппорта. Сняв его со скобы, извлекаем из последней наружную колодку, а внутреннюю — из поршня, где она удерживается трехпалой пластиной. Тормозной диск снимаем после того, как отвернем крепеж скобы — два болта под ключ «на 17».

С задними тормозами не сложнее: отвернув ключом «на 13» болты направляющих, вынимаем скобу. Наружную колодку фиксируем в ней трехпалой пластиной, а внутреннюю, как и в переднем механизме, похожей пластиной вставляем в поршень. Для замены колодок ручника снимаем диск-барабан, который свободно сидит на шпильках. Если требуется лишь регулировка ручного тормоза, то механизм можно не разбирать. Подковырнув, извлекаем из тормозного щита резиновую заглушку и проворачиваем отверткой гайку раздвижной планки до легкого касания колодок барабана. Ориентируемся на слух, вращая поддомкраченное колесо.

Меняем масла в агрегатах: для сливной пробки двигателя нужен ключ «на 13», а для фильтра, если не пойдет от руки, годится любой съемник — места вполне достаточно. Если опасаетесь, что при таком расположении фильтра его ненароком пробьет камень, вылетевший из-под колеса, прикройте его какой-нибудь защитой, например куском камеры.

Из автомата масло отсасываем шприцем через трубку щупа, ведь сливной пробки в агрегате нет. Ключом «на 10» отвертываем болты крепления поддона и, слив остатки смазки, меняем фильтр. При сборке устанавливаем новую прокладку, а если ее не было (возможен и такой вариант), сажаем поддон на герметик.

Замена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей «Крайслера» такая деталь значится (около $56) как часть бензонасоса. Очевидно, что менять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того требует регламент для многих иномарок, будет дешевле, чем насос в сборе ($370). В нем, как показывает практика, из-за забитого грязью фильтра может сгореть электродвигатель.

Для замены насоса придется снять бензобак, ведь лючка в полу под задним сиденьем, увы, нет. Полагаем справедливым снизить оценку за эту операцию.

А вот поменять воздушный фильтр или свечи оказалось просто, как, впрочем, и охлаждающую жидкость. На радиаторе есть сливная пробка, подобраться к которой можно и сверху, а под ней — отверстие в бампере, благодаря которому жидкость выходит ровной струйкой. Будь на блоке двигателя краник, а не пробка под шестигранник «на 8», то и вовсе было бы отлично. Свежую жидкость зальем после того, как заменим ремень ГРМ.

СЛОЖНЫЙ ФАРВАТЕР

Прежде снимем поликлиновый ремень привода навесных агрегатов, однако подобраться к автомату натяжителя, чтобы отвести его и ослабить ремень, в такой тесноте весьма непросто.

Расчистим проход от «лишних» деталей. Отвертываем крепеж бачка ГУРа и, приподняв его до выхода усика из паза в расширительном бачке, отводим в сторону. Далее отвертываем болт крепления конденсора кондиционера к расширительному бачку и еще пару болтов, которыми крепится к брызговику сам бачок. Отсоединив пароотводную трубку, вынимаем его, огибая препятствия и стараясь не расплескать антифриз.

Теперь путь к автомату натяжителя свободен. Но вставить в него квадрат стандартного воротка или трещотки, чтобы сдвинуть ролик в соответствии с замыслом конструкторов, не дает близко расположенный лонжерон.

Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10–15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.

Есть и другой способ — сместить натяжитель, потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смещают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.

Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера — они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно — могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.

Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю — они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.

В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ, к которой она крепится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10–20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.

Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем — даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.

Хотя сборка идет веселее да и остальные расходники меняются без особого труда, «Сайбер» поверг в уныние. Нет, сама машина, конечно, хороша и современна, но, если соотнести трудоемкость ее обслуживания со скудностью сервиса в провинциях, несложно представить угрюмые лица тех владельцев, кто привык чинить свои «волги» самостоятельно.

Благодарим компанию «АВТОМИР на Дмитровке» за помощь в подготовке материала.

Ремонт и диагностика Волги Сайбер

Поколение автомобилей «Волга» начинается с 1956 года, когда с конвейера автозавода сошла первая модель ГАЗ 21. Все «Волги» были между собой похожи – задний привод колес с классическим задним мостом, шкворневая передняя подвеска, механическая коробка переключения передач, минимум электроники. И лишь «Волга Сайбер» отличается от всех предыдущих моделей кардинально.

Основные проблемы

ГАЗ «Волга Сайбер» – тот же «Сербинг», но у авто другая оптика и бампера. Еще местные конструкторы усилили переднюю подвеску, и других отличий практически нет. Ремонтопригодность автомобиля на достаточно хорошем уровне – много запчастей есть на авторазборках, владельцев «Сайбера» машина полностью устраивает – она комфортна и надежна.

Автомобиль снят с производства еще в 2010 году, и купить «Сайбер» можно только с рук.

Вариант дизайна автомобиля Волга Сайбер

Кузов Siber довольно надежен – коррозия, в отличие от моделей 3110 или 31105, может появиться не ранее, чем через 7 или 8 лет, но оригинальные кузовные детали стоят дорого. Ремонтировать чаще кузов «Сайбера» приходится после аварии, а не по причине появления ржавчины. Кузовные части на заказ приходится ждать долго, но к счастью, на «Крайслер» существуют неоригинальные запчасти, а еще немало недорогих деталей продают на разборках.

Проблемы двигателя и коробки передач

Какие «болячки» в основном выявляются у «Крайслеровской» Волги?

Готовый к установке двигатель Chrysler 2.4L для Волги Siber

Чтобы ее подтянуть или заменить, приходится в любом случае снимать поддон двигателя. Но подлезть к картеру несложно, и работу можно сделать где-то за три часа. Ремень ГРМ, как и водяной насос, поменять не очень просто, а в замене эти детали нуждаются хотя бы раз в 100-150 тыс. км.

Так выглядит ремень ГРМ Волги Сайбер

На механическую КПП, которая стала устанавливаться на «Сайбере» с апреля 2010 года, нареканий еще меньше, чем на коробку-автомат.

Электрическое оборудование

Электрическая часть у американских автомобилей не без проблем, есть и свои характерные неисправности. Слабым местом считается электронное управление АКПП. Электронный блок начинает «тормозить» и «задумываться», отремонтировать узел управления практически невозможно, проблема решается заменой.

Неоригинальных блоков управления автоматической коробки передач не бывает, новые «мозги» стоят больших денег. Но очень хорошо, что существуют разборки американских автомобилей – на них запчасти продаются недорого, и нужный ЭБУ можно купить в несколько раз дешевле.

Нередко выходят из строя электрические стеклоподъемники, из-за некачественного топлива забивается грязью и выходит из строя электробензонасос. Топливные фильтры не всегда помогают – мелкие частицы все же проникают в электромоторчик.

Схема электробензонасоса для волги siber

Аккумуляторную батарею ГАЗовцы упрятали так, что ее не сразу и найдешь – она находится в передней левой части кузова, чуть ли не в переднем бампере. Доставать аккумулятор неудобно и сложно, к тому же клеммы на нем находятся сбоку. Еще два минуса такого расположения:

АКБ повреждается при аварии сразу даже при не самом сильном ударе в этот угол;
В связи с таким специфичным размещением клемм стандартную аккумуляторную батарею на «Сайбере» установить не получится, придется устанавливать только такой же специальный аккумулятор. Хотя некоторые автовладельцы все же умудряются подключить и стандартную АКБ, но это стоит мучений.

С электропроводкой на «Сайбере» случаются такие же проблемы, что и на любом другом автомобиле.

Очень часто виной оказывается самостоятельное вмешательство. Например, установили газобаллонное оборудование, а провода пустили рядом. Газовый редуктор стал касаться провода и перетирать его. Это стало причиной того, что один из предохранителей в монтажном блоке постоянно выбивает. Нередко на электропроводку попадает соль и реагенты, летящие с дороги – щелочь становится причиной замыкания проводов. От дорожных реагентов портятся также радиаторы кондиционеров, системы охлаждения и отопителя Газ 31105.

Ходовая часть и тормоза

Передняя подвеска на «Сайбере» двухрычажная независимая – здесь нет той массивной жесткой балки, что на всех «Волгах» до этого стояла полвека. Задняя подвеска тоже совсем другая – она многорычажная. В отличие от моделей ГАЗ 3110 и Газ 31105 у «Волги Сайбер» передний привод, и гудеть в задней подвеске нечему, но так просто починить «ГАЗ Сайбер» уже не получается, и волговоды по этому поводу немало огорчены.

Тормозной суппорт для Сайбер

Если шаровая на 31105 стоит от 250 до 500 рублей, то шаровая опора нижняя на «Себринг» – от 2000 до 4800 рублей, и при этом часто она продается под заказ, то есть, приходится ждать привоза детали.

Опять здесь выручают разборки – оригинальные запчасти б/у часто имеют еще приличный ресурс и могут достаточно долго послужить.

Волга Сайбер тест - ремонт

Первый вопрос автолюбителя, открывшего капот: а где же аккумулятор?! Если проследите за силовыми проводами, концы которых предусмотрительно выведены на блок предохранителей и левый брызговик (на случай, если придется "прикурить"), то удивитесь: батарею упрятали аж за бампер. Снимаем левое переднее колесо и переднюю часть подкрылка, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела семи пистонов, и отвертываем еще три самореза. Вот и аккумулятор, причем довольно редкого вида - с клеммами сбоку.

Разумеется, сперва отсоединяем «минус» и только потом «плюс» - чтобы случайно не замкнуть его на «массу». Отвертываем гайку и болт прижимной планки и вынимаем батарею. Легко сказать, а попробуй-ка проделать ЭТО упражнение! Вряд ли такое компоновочное решение одобрят те, кто живет в холодных краях и вынужден на ночь заносить батарею домой, чтобы утром ее емкости хватило на холодный пуск.

Попробуем поменять колодки. Поддев отверткой, снимаем стяжную пружину и шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие суппорта. Сняв его со скобы, извлекаем из последней наружную колодку, а внутреннюю - из поршня, где она удерживается трехпалой пластиной. Тормозной диск снимаем после того, как отвернем крепеж скобы - два болта под ключ «на 17».

Меняем масла в агрегатах: для сливной пробки двигателя нужен ключ «на 13», а для фильтра, если не пойдет от руки, годится любой съемник - места вполне достаточно. Если опасаетесь, что при таком расположении фильтра его ненароком пробьет камень, вылетевший из-под колеса, прикройте его какой-нибудь защитой, например куском камеры.

Замена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей "Крайслера» такая деталь значится (около $ 56) как часть бензонасоса. Очевидно, что менять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того требует регламент для многих иномарок, будет дешевле, чем насос в сборе ($ 370). В нем. как показывает практика, из-за забитого грязью фильтра может сгореть электродвигатель.

А вот поменять воздушный фильтр или свечи оказалось просто, как, впрочем, и охлаждающую жидкость. На радиаторе есть сливная пробка, подобраться к которой можно и сверху, а под ней - отверстие в бампере, благодаря которому жидкость выходит ровной струйкой. Будь на блоке двигателя краник, а не пробка под шестигранник «на 8», то и вовсе было бы отлично. Свежую жидкость зальем после того, как заменим ремень ГРМ.

Расчистим проход от «лишних» деталей. Отвертываем крепеж бачка ГУРа и, приподняв его до выхода усика из нала в расширительном бачке, отводим в сторону. Далее отвертываем болт крепления конденсора кондиционера к расширительному бачку и еще пару болтов, которыми крепится к брызговику сам бачок. Отсоединив пароотвод- ную трубку, вынимаем его, огибая препятствия и стараясь не расплескать антифриз.

Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10-15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.

Есть и другой способ - сместить натяжитель. потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смешают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.

Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера - они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно - могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.

Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю - они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.

В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ. к которой она кренится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10-20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.

Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем - даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.

взаимозаменяемость

04779286AA Барабан тормозной 300
56044790 Блок управления двигателем 12900
05019344AB Блок цилиндров 78395
6504033 Болт крепления ГБЦ 245
6100918 Болт крепления крышек распредвала М6х1,0х35 72
4777997AA Болт крепления крышки клапанов 675
6503387 Болт крепления опоры коренного подшипника к/вала 115
6503116 Болт шатуна 70
4621517 Ведомый балансир 3950
4621518 Ведущий балансир 3900
53013664AA Впускной коллектор 16320
53013263AB Выпускной коллектор 9465
56044530AD Генератор 10560
4777976AA Гидрокомпенсатор клапана 645
05170051AA Головка блока цилиндров (16 клапанов) 32030
56041018AC Датчик абсолютного давления в коллекторе (Sensor) 865
04608303AB/05149098AA Датчик давления масла 800
56029049AA Датчик кислорода 1455
05269873 Датчик коленвала (не изображено) 990
05019411AD Датчик положения дроссельной заслонки 2660
05072759AA Датчик положения распредвала 2145
05093508AA Датчик положения распредвала задний (не изображено) 2030
466487AA Датчик температуры воздуха наддува 760
56042395 Датчик температуры окружающей среды 270
56027873 Датчик температуры охлаждающей жидкости 1765
4814547AF Дверь задняя левая 24200
4814546AF Дверь задняя правая 25200
4814501AH Дверь передняя левая 22990
4814500AH Дверь передняя правая 24100
53013504AB Зажим форсунки 540
4621952 Звезда ведомого балансира 2570
4621951 Звезда ведущего балансира 3235
4621541 Звезда коленвала привода балансиров 685
4483485 Звезда привода балансира от коленвала 420
04817749AF Капот 8500
4609103AB Катушка зажигания (Mopar) 4515
04884691AA Клапан впускной 1010
4884690AA Клапан выпускной 1035
4777240AD Клапан принудительной вентиляции картера (не обозначен) 445
4669940AB Клапан продувки адсорбера 3180
4781643AA Коленвал 9100
5018942AA Колодки тормозные передние 3520
4648619 Колпачок маслосъёмных (Mopar) 180
53010549AA Кольцо визирное распредвала (не изображено) 260
6032920 Кольцо уплотнительное маслоприемника 120
05102091AC Комплект в/вольтных проводов (Mopar) 2800
05174617AA Комплект коренных вкладышей (номинал) 725
68036245AA Комплект коренных осевых вкладышей (номинал) 725
5073524AA Комплект поршневых колец (номинал) 1880
5072474AD Комплект прокладок двигателя верхний 6950
05072475AA Комплект прокладок двигателя нижний 3500
05174612AA Комплект шатунных вкладышей (номинал) 500
55037578AC Компрессор кондиционера 16780
4667139 Коромысло клапана с роликом 805
4621519AE Корпус балансиров 6895
53013501AB Корпус воздушного фильтра 7850
5140896AA Корпус дросселя 21375
53010553AB Корпус термостата 1335
53013473AA Кронштейн воздушного фильтра 260
04861371AA Кронштейн генератора (крышка ремня ГРМ средняя - не изображено) 5425
31105-1109142 Кронштейн крепления воздухозаборника 1
05018849AB Крыло переднее левое 6000
05018848AB Крыло переднее правое 6000
4814892AC Крышка багажника 16870
53010493AD Крышка клапанов 5590
4323039 Крышка корпуса балансиров внутренняя 1495
4323043 Крышка корпуса балансиров задняя 375
53010654AA Крышка маслозаливной горловины 535
53010483AB Крышка ремня ГРМ верхняя 1125
53010482AC Крышка ремня ГРМ внутренняя 4070
53010484AB Крышка ремня ГРМ нижняя 1310
4323041AD Крышка цепи балансиров передняя 180
4578023AA Левый привод ( МКПП) 1
5017654AA (4593466АА) Левый привод ( МКПП, АКПП) 22650
05293199AA Магнит распредвала (не изображено) 1225
53010534AA Маслоприемник (не обозначено) 2115
4105409AB Масляный фильтр (Mopar) 195
52104578AD Маховик 16600
5093857АА Наконечник рулевой левый 2765
5094006АА Наконечник рулевой правый 2765
4694307AE Насос водяной 3960
52089018AC Насос гидроусилителя рулевого управления (не обозначен) 10740
53010487AA Насос масляный 8430
4792495AB Натяжитель ремня генератора 1
4781570AB Натяжитель ремня ГРМ с крепежом 3720
4884473AA Натяжитель цепи 350
4777393АС Натяжной ролик ремня ГРМ 1
PKA.31105.1206005-01 Нейтрализатор отработавших газов 1
53013324AA Обводной ролик 1040
53010517AC Патрубок насоса водяного (с уплотнительным кольцом) 1420
53010488AA Патрубок приемный масляного насоса 2355
4694119 Переходник масляного фильтра 1695
53010491AA Поддон картера 1590
4648828AH Поршень, шатун, поршневые кольца и болты шатуна 4620
4578022AA Правый привод ( 5ти-ступ. МКПП) 1
5017653AA (4593465AA) Правый привод ( EDZ 2,4L ECC 2,0L АКПП) 14580
6035417 Пробка сливная поддона 265
56044075AE Провод в/в 1 или 4 свечи 625
56041818AE Провод в/в 2 или 3 свечи 990
4621564 Прокладка водяного насоса 320
53013533AA Прокладка впускного коллектора 800
53013534AA Прокладка впускного коллектора ("под паук") 400
4781255AA Прокладка выпускного коллектора 555
4884443AD Прокладка ГБЦ 1245
4777478 Прокладка клапанной крышки 640
53010554AA Прокладка корпуса термостата 320
4621579 Прокладка поддона 1470
4777477 Прокладка свечного колодца 445
4781681AB Распредвал впускной 2540
4781679AA Распредвал выпускной 5940
04892519AA Ремень генератора 960
4621844 Ремень зубчатый ГРМ 2500
4861277AD Ролик натяжной ремня генератора 2430
4781569AB Ролик обводной ремня ГРМ с крепежом 2200
4764501AF (AG) Рычаг нижний (левый) 8280
4764500AF (AG) Рычаг нижний (правый) 8400
4616736 Сайлентблок задний нижнего рычага 1
4621939АВ Сальник коленвала задний 890
4667198 Сальник коленвала передний (Mopar) 300
4777086 Сальник распредвала передний 360
SPOORE16MC Свеча зажигания 150
04593849AA Соленоид линеного IACV (регулятор холостого хода) 2825
56041436AC Стартер 5515
05003550AA Ступица задняя 1
4593462AA Ступица передняя 5400
4777050AC Сухарь фиксатора пружины клапана 15
53010552AA Термостат в сборе с уплотнителем 2030
05135582AA Топливная рейка (не обозначено) 13670
31105-1109256 Труба воздухозаборника 1
53013093AA Трубка вентиляции ГБЦ 445
4805276AB Усилитель заднего бампера 1
4805380AB Усилитель переднего бампера 1
4884472AA Успокоитель цепи 525
4648682АВ Фиксатор клапана 10
05019443AA Фильтр воздушный 1100
53013656AA Форсунка 1690
4621996 Цепь привода балансира 1560
53013264AA Чехол выпускного коллектора 1260
04879321AC Шаровая верхнего рычага 2990
4648939AA Шестерня ГРМ и коленвала 1350
4667609 Шестерня распредвала 1720
53031722AA Шкив насоса ГУР 1185
53013366AA Шкив поддерживающего ролика 725
53010477AA Шкив-демфер коленчатого вала 1365
6500150 Шпонка балансировочного вала 140
6035473 Шпонка коленвала 135
53010494AD Щуп уровня масла 110

Читайте также: