Замена патрубка системы охлаждения пежо 307

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт системы охлаждения

Всем привет, итак, в морозы тек термостат, нижний патрубок + соединение печки, плюс термостат плохо работал, не закрывался до конца, хотя меня уверяли, что стрелка на один сектор от 90 по трассе — это нормально. Это не нормально, стрелка должна быть на 90 в движении по трассе.
Закупил все в Exist и разом заменили. Запчасти:

Citroen/Peugeot 1351.EJ Партубок системы охлаждения 415,23р.
Citroen/Peugeot 6448.V2 Кольца уплотнительные радиатора отопителя 241,19р.
Gates TH41291G1 Термостат с прокладкой и датчиком 1 195,33р.
3 часа работы и 1300р за сервис, делали совместными усилиями, т.к. на этом сервисе Пежо не частые гости, но мужики нормальные, свои, всегда дельным советом помогут, ничего не сломают, если не знают как снять, да и делом помогут, мог бы и сам, но вот ямы нет, чтобы слить аккуратно антифриз и вторые руки не помешают. Спасибо за помощь!

Антифриз слили и после залили этот же красный, его меняли (да и я потихоньку подливал, литра 3 в общей сложности за 6 месяцев эксплуатации авто) перед продажей машины на большом ТО, с заменой ремня ГРМ, помпы и роликов на 85000км. Старвливал воздух (иначе не хотел антифриз вливаться на половине канистры) очень просто, сначала открыл пробку в термостате (на новом она синяя, на родном черная), пока не полился антифриз, потом на патрубке к печке (тут черная), на холодном двигателе. Завел, прогрел, пока 2 раза не сработал вентилятор, на следующее утро подлил антифриза немного.
Да, соединение печки, типа восьмерка

, болт один, ближе к педалям больше никаких болтов не было, только клипса-держатель провода, который немного мешал, отсоединили. Датчика со стороны пассажира в печке небыло. Второй болт выкручивали из капота, где подключаются шланги печки, иначе трубки не давали разъеденить все это дело. Новые колечки были намного толще тех, что мы вынули + старые были в герметике, значит до нас тут уже пытались на герметик вешать. Новые вошли тугова-то, но на свои места без всякого герметика. Родной термостат работал плохо, по трасе больше 80ти не поднимался (это было с тех пор как пришли первые морозы, а купил машину в конце августа), при этом пока машина прогревается только один патрубок теплый, второй холодный, расход по трассе был 7.5, по городу 9.5, сейчас намного лучше

. Термостат был родной, отработал 6 лет, развалился внутри, прокладка порвалась, когда снимали.

Есть подозрее, что немного прыти прибавилось, но возможно только кажется :)

Пришло лето. Приключилась маленькая проблемка, потек опять термостат (зимой только поставили мне в сервисе его, холодно было его на морозе менять самому), т.к. он не оригинал Gates TH41291G1, решил купить прокладку оригинальную 1336.Z1, за одно еще и 0348.q4 прокладку дросселя решил заменить, почистить дроссель. Так вот, на днях скидывал аккумулятор, решил была-не была подтянуть термостат, хотя он может лопнуть, уж сильно пластиковый (чуть позже выложу моменты затяжки болтов), один болт оказался не дотянут. Вроде сейчас Перестал течь термостат, проверил и даже прошел тест разогрев/охлаждение до 95 градусов, ничего не потекло нигде после охлаждения. Пришел пакетик 1336.Z1, какое же было удивление, их сразу 5 там, мне столько не надо, так что отдам за спасибо в хорошие руки аж 4 штуки. Одну оставлю себе, вдруг что, тогда оригинал поставлю.

Итак, добрался до руководства по эксплуатации и ремонту. Для двигателей 1.4-1.6 16v клапанов момент затяжки болта блока выхода охлаждающей жидкости 8±2 Н*м Правда в книжке не сказано для рестайла это, или для дорестайла (картинка отсутствует, но похоже на рестайлинг, т.к. про наконечник термостата, где сам клапан находится ничего не сказано).
Для двигателей 1.4 8v клапанов, там термостат используется как на дорестайле момент затяжки болтов крепления блока выхода охлаждающей жидкости 6 Н*м, а крепление наконечника крепления термостата 10 Н*м
На 2х литровых двигателях корпус выхода жидкости 10±2 Н*м (это относится и к двум гайкам, что накручиваются на шпильки и к двум болтам), а болт наконечника-термостата 8±2 Н*м

udp: Это вдруг что пришло, термостат потек, меняем прокладку gates на оригинал Потек термостат с приходом морозов.
upd: хватило термостата на два года, продолжение тут: Опять термостат. Переходим на дорестайлинг

Система охлаждения 307 или 1201С3

Все знают, что система охлаждения двигателя у 307 не огонь. Проблемы у TU5jp4 есть с и термостатом, и с 1ой скоростью вентиля, с прокладками радиатора печки + надуманная проблема в крышке расширительного бачка.
НО! Я не встречал посетившую меня проблему у других участников Drive2.

Излагаю:
У меня потихоньку уходил антифриз. 1 раз я долил грамм 100, ещё 100, потом 200. Это в течении года. Даже начал посматривать в заднее стекло, ожидая увидеть белый дым. Но дыма нет. Успокаивал себя, что вроде уходит немного, может пробка воздушная была, или "может угарает куда" ) Трогал ковер водительский — все сухо.

И тут чет я полез под капот с фонариком и вижу на блоке двигателя, со стороны моторного щита, знакомые розовые сопли. Первая мысль была — "прокладка башки, пипец, приехали! (("

Лезу за фотиком:

Иду домой смотреть сервисбокс:

Глянув по схеме все просто — это патрубок сродни нашему пластиковому термостату. Заказываем новый патрубок, прокладочку и болтики (все по фэн-шую). Так же купил обычные винтовые хомуты и 5 литров автифриза AGA z40.

Тут надо отметить приятную вещь: весь закуп обошелся в 1150 руб. Парубок оригинал+ прокладка+болтики = 500 руб + 5 литров антифриза (600 руб) + 2 хомута (50 руб).

Едем на сервак.
Хотел поменять антифриз полностью, но в итоге его просто слили сколько слилось и все. Типа надо было заказать отдельно смену жидкости. А так получилась частичная смена. Новые болтики мастер забыл поставить — поставил старые. А хомутам был очень рад, сказал что родные поставить на место — большой геморрой. За работу взяли 1.2 т.р.

Забавно, что на снятом подрубке трещины вообще не было видно. Трещину видно, только на нагруженной и растянутой болтами детали. На снятой же детали вообще следов не было. Когда мы патрубок-тройник зажали в тиски — трещина открылась. Надавили посильнее на старый патрубок-тройник и одно из ушей отлетело. Пластик там странной консистенции. Старый патрубок был оригинал 1201.С3, а новый его замена — 9801622180. Обновленная деталь выполнена куда надежней. Есть металлические втулки под болты, есть ребра жесткости. Надо отметить, что совсем развалиться старый тройник вряд ли мог. Он устроен не совсем по дурацки и поток антифриза его не вырывает. Его бы не сорвало, и травить он мог бы так долго.

В общем вывод — хорошо что заметил. И вовремя полечил. Опять же — я за месяц был на сервисах несколько раз и никто не заметил розовых соплей на блоке. Вот как так-то?!

Советую всем пойти и посмотреть на состояние этого узла на своей машине. В следующую замену ГРМ или помпы добавить этот тройник в закупку и заменить его на улучшенную версию. ))

Система охлаждения

Система охлаждения включает водяной насос с приводом ремнем от коленчатого вала, вентилятор радиатора с электрическим приводом, радиатор, расширительный бачок, термостат и радиатор отопителя, шланги и переключатели. При пуске холодного двигателя охлаждающая жидкость не поступает в радиатор, так как клапан термостата закрыт, а циркулирует по рубашке блока и головки блока цилиндров, затем снова поступает в насос. Таким образом обеспечивается быстрый прогрев холодного двигателя. Когда охлаждающая жидкость достигнет определенной температуры, клапан термостата открывается и горячая охлаждающая жидкость проходит через шланг к радиатору и охлаждается потоком встречного воздуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При открывании крышки расширительного бачка на горячем двигателе необходимо соблюдать осторожность, так как выходящие пары могут привести к сильным ожогам. Для этого закройте крышку расширительного бачка толстым слоем ткани и медленно отвинтите крышку до появления шипящего звука. После прекращения шипения медленно отверните и снимите крышку с расширительного бачка.

Не допускайте попадания охлаждающей жидкости на одежду и лакокрасочное покрытие кузова. В противном случае промойте поверхность большим количеством воды.

Все зажимы и хомуты, которые при разборке системы охлаждения будут повреждены или разрезаны, при сборке замените на новые.

Слитую охлаждающую жидкость соберите и утилизируйте.

Замена охлаждающей жидкости

Заменять охлаждающую жидкость необходимо после проведения любых работ на элементах системы охлаждения со сливом охлаждающей жидкости. Если при ремонте заменялась головка блока цилиндров, прокладки головки блока, радиатора или теплообменника масла, надо залить в систему охлаждения свежую охлаждающую жидкость. Это связано с тем, что антикоррозионная присадка в охлаждающей жидкости при работе двигателя осаждается и создает антикоррозионную защиту. В охлаждающей жидкости, бывшей в эксплуатации, антикоррозионные добавки менее активны для того, чтобы образовать защитный слой на вновь установленных деталях.

Слив охлаждающей жидкости осуществляйте на холодном двигателе.

Снимите крышку расширительного бачка.

Установите под двигателем приемный поддон для сбора охлаждающей жидкости.

Рис. 3.45. Расположение заглушек (1) удаления воздуха из системы охлаждения

Отвинтите заглушки 1 (

Рис. 3.46. Расположение нижнего патрубка (1) радиатора

Ослабьте хомут, снимите шланг с нижнего патрубка радиатора 1 (

Рис. 3.47. Установка на расширительный бачок специальной емкости 0173/2 (1) для заливки охлаждающей жидкости

Вместо крышки расширительного бачка вверните специальную емкость 1 (

Рис. 3.48. Расположение водяного насоса на двигателе

Снимите водяной насос 1 (рис. 3.48).

Снимите уплотнительную прокладку водяного насоса.

Специальным составом D2 очистите поверхность под уплотнительную прокладку.

Установите водяной насос с новой прокладкой и закрепите болтами, затянув их моментом 18 Н- м.

Установите зубчатый ремень.

Залейте охлаждающую жидкость и удалите из нее воздух.

Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.

Видео про "Система охлаждения" для Peugeot 307

не включается вентилятор пежо 307 Замена антифриза на пежо 307, пежо 308 Сделай сам: Замена радиатора PEUGEOT 307 / Ремонт печки / Как убрать воздушную пробку Peugeot TU5JP4

Диагностика неисправностей, ремонт и замена радиатора печки Peugeot 307/308 своими руками

Основным элементом системы вентиляции, кондиционирования и отопления салона любого автомобиля является радиатор печки. Иногда он выходит из строя. Причины этого могут быть самые разные — от неудачной конструкции самой системы до низкого качества уплотнителей и охлаждающей жидкости.

Устройство и принцип действия радиатора печки

Система отопления призвана обеспечивать вентиляцию салона, одновременно поддерживая в нём комфортный микроклимат. Для водителя и пассажиров это очень актуально, особенно зимой. Устройство и принцип работы отопителей большинства автомобилей одинаковы.

Система функционирует следующим образом. Вентилятор (6) подаёт воздух с улицы или, если включён режим рециркуляции, из салона. Воздушный поток очищается фильтром салона (3), распределяется заслонкой подмешивания (2) и частично проходит через радиатор (5), где нагревается. Другая часть потока идёт напрямую. Нагретый и холодный воздух смешиваются и распределяются заслонкой (7), обеспечивая вентиляцию салона. Температура регулируется изменением положения перегородки (2). С помощью заслонки (7) происходит распределение потока по салону — воздух подаётся в ноги, на лобовое и боковые стёкла и т. п. Радиатор (5) передаёт тепло от нагретого в системе охлаждения антифриза проходящему через его соты воздушному потоку. Циркуляция охлаждающей жидкости (ОЖ) по трубкам теплообменника осуществляется принудительно с помощью водяного насоса.

Специалисты не рекомендуют включать обогрев салона на холодном двигателе. Следует дождаться повышения температуры ОЖ как минимум до 50 °C.

Особенности печки Peugeot 307/308

В автомобиле Peugeot 307/308 отопитель и кондиционер размещены в одном корпусе. Это удобно, так как оба устройства используют одни и те же воздуховоды — печка нагревает, а кондиционер охлаждает поступающий в салон воздух. Система отопления состоит из следующих элементов:

Воздуховоды обдува лобового стекла.
Заслонки, распределяющие потоки воздуха к ветровому стеклу и дефлекторам приборной панели.
Воздуховоды, направляющие воздух к приборной панели.
Патрубки, направляющие воздух в область ног.
Заслонка, распределяющая воздушный поток между панелью приборов (область груди) и нижними дефлекторами (область ног).
Радиатор печки.
Фильтр очистки воздуха в салоне.
Заслонка, управляющая рециркуляцией и входящим наружным потоком.
Патрубок наружного притока воздуха.
Воздухозаборник воздуха из салона для рециркуляции.
Крыльчатка вентилятора.
Электродвигатель вентилятора.
Испаритель кондиционера.
Дренаж для слива конденсата с испарителя.
Терморегулирующая заслонка.
Корпус блока вентиляции, отопления и кондиционирования.

Вентилятор имеет несколько режимов работы с разной интенсивностью входящего воздушного потока. Скорость вращения электродвигателя изменяется блоком резисторов, входящих в цепь питания вентилятора. Изменением положения терморегулирующей заслонки (3) достигается комфортная температура в салоне. Другой заслонкой (2) поток воздуха распределяется между ветровым стеклом и панелью приборов. Точно отрегулировать направление обдува можно с помощью расположенных на панели дефлекторов. Синими стрелками обозначен холодный воздух, красными — нагретый.

Радиатор печки находится за передней панелью. Доступ к нему открывается сбоку со стороны водительского сиденья. Снять радиатор можно без демонтажа торпедо.

Управление отоплением и кондиционированием

Органы управления микроклиматом в салоне расположены на центральной панели между водительским и пассажирским сиденьями. Сам блок управления довольно прост и эргономичен, поэтому установить комфортную температуру, интенсивность и направление воздушных потоков не составит большого труда.

Управление осуществляется следующими элементами:

Регулятор направления воздушных потоков.
Кнопка включения режима рециркуляции воздуха.
Кнопка обогрева заднего стекла.
Регулятор температуры воздуха.
Переключатель скоростей вентилятора.

Неисправности отопителя и способы их устранения

Печка может перестать работать по различным причинам. Причиной её выхода из строя может стать неисправность любого элемента ситстемы отопления.

Если при включении вентилятора воздух в салон не поступает, он неисправен. Это может произойти при:

выходе из строя переключателя скоростей вентилятора;
неисправности предохранителя в цепи питания электродвигателя;
возникновении проблем с обмотками или роторными щётками электродвигателя.

Обнаружить причину неисправности электродвигателя не так сложно. С помощью мультиметра можно легко идентифицировать короткое замыкание или обрыв цепи, наличие или отсутствие напряжения в 12 вольт на контактах.

От сильного мороза может также сломаться заслонка, распределяющая потоки тёплого воздуха. Кроме этого, низкая интенсивность подачи воздуха может быть обусловлена сильной загрязнённостью салонного фильтра. В этом случае фильтр подлежит замене.

Слабый обогрев салона

Если радиатор печки не отдаёт достаточно тепла проходящему через него воздуху, температура в салоне будет низкой. Основные причины такой ситуации:

недостаток антифриза в системе охлаждения;
течь радиатора печки;
засорение трубок радиатора печки;
образование в радиаторе воздушной пробки;
несправный клапан термостата.

Низкая температура в салоне может быть обусловлена недостатком ОЖ в системе охлаждения. Поэтому прежде всего следует проверить уровень антифриза в расширительном бачке и при необходимости долить ОЖ.

Другой причиной слабого обогрева воздуха может стать утечка ОЖ из радиатора печки в результате механических повреждений или нарушения герметичности соединений входного или выходного патрубков. В этом случае под ковриком водительского сиденья и на нём образуется лужа антифриза, а в салоне появится неприятный запах. Однако причиной утечки ОЖ может стать и неисправный радиатор системы охлаждения.

Низкая температура воздуха в салоне часто обусловлена засорением трубок радиатора. Проблему иногда можно решить чисткой и промывкой устройства. Если же это не помогает, радиатор меняют на новый.

При продолжительном недостатке ОЖ в системе может возникнуть воздушная пробка. Причиной попадания воздуха в радиатор может стать и неисправный клапан крышки расширительного бачка. В результате нарушается нормальная циркуляция антифриза в системе отопления, и воздух в салоне не может нагреться до комфортной температуры. Воздушная пробка удаляется при помощи вентиля термостата системы охлаждения.

При неисправном клапане термостата антифриз будет циркулировать лишь по большому контуру охлаждения, перекрыть который станет невозможно. Поэтому после запуска двигателя придётся довольно долго ждать, пока не нагреется вся жидкость в охлаждающей системе. Эта проблема решается заменой термостата.

Замена радиатора печки

При всём многообразии неисправностей системы отопления чаще всего причиной её некорректного функционирования становится выход из строя радиатора печки. Накипь и отложения, образующиеся в результате использования низкокачественной ОЖ, постепенно забивают его трубки. Для чистки, промывки или замены радиатор необходимо демонтировать.

Демонтаж радиатора

Для снятия и замены радиатора печки Peugeot 307/308 потребуются:

новые уплотнительные кольца для патрубков радиатора;
шлицевая и крестообразная отвёртки;
набор гаечных ключей и накидных головок;
пассатижи;
ёмкость для слива антифриза объёмом около двух литров.

Демонтаж радиатора выполняется следующим образом.

После этого радиатор может быть извлечён из своего посадочного места для промывки или замены.

Установка радиатора

При монтаже радиатора потребуется выполнить несколько дополнительных операций.

На этом работа по замене радиатора печки завершена.

Видео: ремонт радиатора печки Peugeot 307/308

Промывка радиатора печки

Новые теплообменники печки для Peugeot 307/308 стоят недорого. Однако многие автовладельцы вместо замены предпочитают промывать старый радиатор. Для этого используется раствор лимонной кислоты, которая хорошо убирает накипь и другие отложения с внутренней поверхности трубок. Процедура промывки следующая:

В ведре холодной воды растворяют 100–150 г лимонной кислоты, помешивая и нагревая воду до состояния тёплой.
В пустое ведро помещают теплообменник и заливают раствором кислоты.
Ведро с радиатором кипятят в течение двух часов.
Радиатор промывают проточной водой.

В результате из радиатора удаляются большая часть отложений и шлаков. Для промывки можно также использовать раствор уксусной кислоты (литр кислоты на ведро воды).

Можно очистить радиатор, не помещая его в ведро. Для этого в чистый чайник наливают 500 мл воды и 150 г лимонной кислоты. Раствор доводится до кипения, заливается в трубки радиатора и оставляется на 30–40 мин. Такую процедуру следует повторить несколько раз, каждый раз заливая свежеприготовленный горячий раствор. После этого радиатор промывается водой и устанавливается на автомобиль.

Многие используют для промывки такие средства, как Coca-Cola, Fairy, Calgon, «Белизна», «Крот» и др. Однако специалисты не рекомендуют делать этого из-за специфики состава указанных веществ. В продаже имеются специально разработанные для промывки радиаторов (в том числе и системы охлаждения) препараты на кислотной и щелочной основе. К ним относятся:

российский LAVR Radiator Flush Classic;
американский Hi-Gear Radiator Flush — 7 minute;
немецкий LIQUI MOLY Kuhler-Reiniger и другие.

К каждому из них прилагается инструкция по применению. С помощью этих средств можно промыть радиатор печки, не снимая его с автомобиля.

Видео: промывка радиатора печки Peugeot 408/308/307 без демонтажа

Таким образом, диагностировать и устранить большинство типичных неисправностей печки Peugeot 307/308 можно самостоятельно. Установка нового радиатора также не представляет большой сложности. Минимальный набор инструментов и советы профессионалов позволят сделать это без особых хлопот.

Занимаюсь копирайтингом уже 6 лет, последние 4 года выбрал для себя это направление работы как основное. Безупречно владею русским языком, английский знаю на среднем уровне. За это время написаны тысячи текстов на самые различные темы.

Самостоятельная замена антифриза на автомобиле Peugeot

Добрый день, друзья! Сегодня я хотел бы представить вам фотоотчет с пошаговой инструкцией по замене охлаждающей жидкости автомобиля Peugeot.

Устраивайтесь поудобнее, поехали!

Менять антифриз будем на Peugeot 2013 года выпуска с двигателем tu5jp4, который ставят на пежо 307, 308, 408, также статья может оказаться полезной ситроводам, так как данный двигатель устанавливался и в автомобмли марки Citroen.

Открываем капот, двигатель в пыли, но не будем заострять на этом внимание. Как говорится, чем реже авто ломается - тем реже открывается капот и тем пыльнее движок!

Для работы придется снять короб с воздушным фильтром.

Для слива придется сдернуть нижний патрубок радиатора, так как сливного болта ни на двигателе, ни на радиаторе не предусмотрено.

Открыв горловину расширительного бачка, сливаем антифриз через нижний патрубок радиатора в заранее подготовленную ёмкость.

Далее нужно открутить спускники воздуха. Один из них находится на термостате, а второй - на патрубке печки. Они выглядят как колпачки с велоколес.

Подождите, пока сольется все. Однако все не сольется, так как в системе остается около 2 литров несливаемой жидкости. Часть этого обьема можно выдуть ртом через расширительный и компрессором через спускники воздуха, но все равно в системе кое что останется. Но это не беда.

Далее одеваем нижний патрубок радиатора, спускники воздуха пока не закручиваем!

Берем новый антифриз (я взял концентрат, который разбавил с дистилированной водой).

Заливаем его в горловину РБ.

После определенного момента польется струя из спускника воздуха на термостате. Нужно дождаться, когда оттуда выльется старая ож и пойдет новый антифриз. Как только это произойдет, закручиваем его. Аналогично делаем со вторым спускником.

Далее жмакаем патрубки и выгоняем оставшийся воздух, доливая ож до нужных пределов.

После этого нужно запустить двигатель и дать ему поработать до срабатывания вентилятора. Уровень ож упадет, доливаем нужное количество. Закрываем крышку РБ.

Если замена ОЖ не проводилась давным давно, то рекомендую промыть систему. Я это сделал кипяченной водой и дважды - дистилированной, после чего только залил новую охлаждайку!

Мастерство компоновки и польза настойчивости. EP6 и утечка антифриза

Тревожный звонок, расстроенный женский голос, взволнованное изложение проблем – наиболее частая прелюдия при поступлении в ремонт автомобилей, обладающих имиджем «женских». Здесь как никогда важно не только грамотно починить, но еще и создать ауру уверенности, чтобы владелица автомобиля была уверена – автомобиль в надежных руках, и с ним всё будет хорошо. Даже если сам механик такой уверенности не ощущает – он обязан ее излучать. Иначе сервис априори попадёт в категорию ненадёжных.

Так было и в этот раз. Пока автомобиль с жалобой на утечку антифриза заезжал в бокс, я активно листал выдачу поисковика на запрос «утечка антифриза Пежо 308». В основном по ссылкам ругали двигатель EP6, говорили, что он создан не для передвижения автомобиля, а для причинения страданий механикам и водителям, а также в различных народных выражениях описывали процедуру снятия и установки термостата. Он на этом автомобиле находится в пластиковом корпусе сложной формы, похожем на ёжика.

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

На этой минорной ноте и закончилась планируемая «диагностика малой кровью». Вариантов нет – надо разбирать и лезть глубже.

Разведка боем

Вообще, диагностика путём разборки – это путь не слишком благородный и не слишком благодарный. Дилеры-то могут позволить себе выкатить в заказ-наряде стоимость снятия-установки просто для «посмотреть», у них на это сервисный консультант есть, который в совершенстве умеет повторять мантры про «плохой бензин», «не помогло, но стало гораздо лучше» и «конечно, это недешево, но ведь вам нужно качество?». В нашем же гаражном кооперативе самым клиентоориентированным является пёс Барбос в будке на въезде, да и к тому без полкило мотивации на косточке подходить рекомендуется только сторожу. Да и сторож невредим пока, полное ощущение, только благодаря врождённому отвращению Барбоса к алкоголю.

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Ситуация традиционно осложнялась необходимостью поскорее закончить с этим автомобилем – всё-таки, стоимость работ плюс-минус фиксированная, и увеличивать её пропорционально затраченному времени было бы непрофессионально. Поэтому в конечном итоге доверились каталогу известного производителя в бюджетном секторе, обладающего замечательным качеством «ускоренная процедура возврата». Оказался он всё же немного в другом конструктивном исполнении, но в конечном счёте подошел. Негативным моментом оказалось уплотнение датчика температуры в корпусе термостата. Он откровенно болтался, что вызывало сильные опасения, так как с этим производителем уже была ситуация, когда температурный датчик на BMW садился в посадочное место негерметично, приводя к утечке антифриза. От датчика старого термостата он конструктивно отличался (был тоньше и длиннее), поэтому в конечном итоге было принято решение уплотнить новый датчик герметиком. За это, конечно, производители уплотнений в своих обучающих материалах готовы приговорить механиков к самым страшным мукам, но иногда лёгкое нарушение технологии куда лучше, чем повторный слив антифриза и прочие пляски всё с тем же, в конечном счёте, герметиком.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Делать, однако, нечего. Возвращать автомобиль в таком виде, конечно, нельзя, хотя и очень хочется, лишь бы он уже уехал. Но если так поступить, то участвовать в новых конкурсах профессионального мастерства не позволит больная совесть, поэтому, как модно говорить в сети – «пренебречь, вальсируем!».

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Связку «термостат+отводная трубка» зафиксировали на память, после чего поставили в красный уголок узлов, отнявших больше всего сил и времени.

Торжественный пуск двигателя

А вот праздник запуска двигателя опять оказался немного подпорчен. Ну то есть, завелось всё сходу, и антифриз не капал – это, безусловно, уже маленькая победа. А вот тот факт, что сразу после старта двигателя включался вентилятор охлаждения на полную скорость – это немного смущало. Равно как и то, что не удавалось соединиться привычной «читалкой» ELM327, издревле используемой в нашем СТО для контроля температуры при проверке системы охлаждения. Что характерно, в предыдущий запуск двигателя эта же «читалка» вполне исправно соединялась с блоком управления.

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Тут уже из чистого авось решили попробовать подключить Bluetooth-адаптер с таким же ELM327. Сложно передать всю гамму эмоций после того, как он совершенно спокойно соединился и показал ошибки по отсутствию сигнала с датчика давления. После удаления этих ошибок и вентилятор перестал включаться при запуске двигателя, чем окончательно ввёл нас в ступор. Впрочем, долго мы в нем уже не пребывали – заканчивался четвертый день работы под кодовым обозначением «да чего там, термостат махнуть», и автомобиль давно просился к хозяйке, поэтому быстренько прогрели до рабочей температуры, убедились во включении вентилятора и тёплом воздухе из печки, на чём и распрощались – с автомобилем, его хозяйкой и нашими иллюзиями о простоте устройства автомобилей. И даже торкс, сломавшийся на закручивании простого самореза, не ввёл нас в уныние – на фоне остального это смотрелось уже сущей мелочью, этаким лёгкой прощальной прихотью француза.

Выводы

Мораль сей басни не нова – конструкторы всегда найдут, чем удивить механиков. И опыт работы с конкретной маркой и моделью, как ни крути, позволяет существенно сократить время. Конкретно же по автомобилю Peugeot 308 и мотору EP6 вывод предельно ясен – поскольку диагностика «малой кровью» почти невозможна, в подобных случаях надо сходу ориентировать клиента на стоимость замены термостата и трубки, оговаривая возможную более низкую стоимость при исправности какого-то из узлов. В наш внутренний прайс-лист записали трудоёмкость работ в четыре нормодня, а с конкретным клиентом, разумеется, рассчитались по изначально заявленному прайсу – увы, изначальным незнанием специфики нельзя обосновать трёхкратную стоимость работ, иначе бы мы ух как развернулись! Только пепел от сожжённых непрочитанных сервис-мануалов летел по гаражному кооперативу! Впрочем, не только в деньгах счастье. Это – очередная маленькая победа над очередным непокорным механизмом. Приятно – и всё тут. Ждём новых вызовов нашим умениям!

Как самому (+ фото) заменить охлаждающую жидкость в Peugeot 206

Хочу поделиться собственным опытом замены антифриза на Peugeot 206 седан.

На моём седане установлен бензиновый двигатель объемом 1.6л (тип TU5JP4), такой же двигатель стоит под капотом Peugeot 207 и 307, а также Citroen C2, C3 и С4. Поэтому всё, что описано ниже подходит и для этих машин.

Для начала нужно немного подготовиться.

Во-первых, необходимо определиться с местом, найти эстакаду, яму или подъёмник для того чтобы провести там пол дня.

Во-вторых — подготовить заранее всё то, что понадобиться при работе:

Антифриз (уже готовый к применению в объеме 7-8 литров).
Таз или ведро куда будет слита отработанная жидкость.
Новый хомут для шланга из которого будет сливаться жидкость. Подойдет любой червячный (ленточный) хомут, например D=25-40мм.
Стандартный набор инструментов: пара отверток с плоским жалом, плоскогубцы, трещотка с набором головок или набор накидных ключей, нож.
Понадобиться чистая вода (например в канистре), для того чтобы смывать пролитый мимо под капотом антифриз.
Х/б перчатки, можно и резиновые перчатки подготовить, если боитесь за руки.
Ветошь или какие-нибудь тряпки.
Кусок стрэйч-пленки.
Бутылка от йогурта «Эрмигурт».
Спринцовка (какая-нибудь большая). Она будет нужна, чтобы откачать лишнюю жидкость из расширительного бочка, хотя можно обойтись и без нее.
Может пригодиться фонарик или переноска с лампочкой.

Порядок работы.

Автомобиль нужно установить на позицию и затянуть ручной тормоз.
Открываю капот, снимаю и фиксирую в отведенном положении отрицательную клемму аккумулятора.

Снятие отрицательной клеммы аккумулятора

Отсоединение впускного воздуховода от резонатора

Вид на резонатор воздуховода

Вид после извлечения резонатора (улитки)

отсоединяю от корпуса впускного резонатора гибкий воздуховод (объемная резиновая гофрированная трубка) и извлекаю резонатор;
убираю воздуховод, отсоединив второй его конец от корпуса воздушного фильтра;
отвинчиваю болт крепления переднего края корпуса воздушного фильтра, распускаю хомут с выпускного воздуховода, снимаю шланг вентиляции картера (который с желтым фиксатором) и извлекаю корпус фильтра;

Фиксатор трубки на шланге вентиляции картера

Снятие трубки вентиляции картера с патрубка на корпусе воздушного фильтра

Защита от грязи трубки вентиляции картера

Распущенный хомут и снятый корпус воздушного фильтра

Защита отверстий воздуховодов от попадания в них пыли и влаги

Вид со снятой системой подачи воздуха (без улитки и корпуса воздушного фильтра)

Крючок на защитном кожухе картера

Крепление защиты картера

Пробка отверстия для прокачки на шланге отопителя (печки)

Пробка отверстия для прокачки охлаждающей жидкости на термостате

Отверстие для прокачки охлаждающей жидкости на шланге отопителя

Отверстие для прокачки охлаждающей жидкости на термостате

Схема термостата

Схема системы отопления

Бачок расширителя системы охлаждения

Бачок расширителя и бутылка от йогурта, поднимающая уровень ОЖ

Получили модифицированный бак для поднятия уровня жидкости

Заливка разбавленного концентрата антифриза

Заключение.

В принципе на этом всё. После, доехав до гаража, и оставив там машину, на утро уровень жидкости в бачке еще немного снизился и пришлось долить. Где-то через пару дней пришлось долить еще немного. Сейчас уровень стабильный.

Если кто-то вдохновился, то желаю удачи! Вполне просто и увлекательно!

Если антифриза заливается мало (2-3 литра), то обратите внимание ещё раз:

Читайте также: