Замена опорного подшипника ниссан санни фб 15

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Замена передних амортизатора ( стойки ) и пыльника на Nissan Sunny ( Almera )

Наконец случилось — поменял стойки. В сервисе за это хотели от 1000 руб. за стойку, без гарантий как обычно. Решился сделать всё сам. Получилось. Об этом отчет.

Стойки это важно . Они влияют на управляемость и на эффективность торможения. Вытекшая стойка может заклинить, и автомобиль улетит с дороги. Таким образом исправность стоек нужно контролировать наравне с тормозами. Если есть подозрение на не исправность амортизатора, то стоит их заменить.

Номера амортизаторов на Nissan Sunny QG15

Я ставил KYB 332116 (17) (один из которых левый, другой правый, с 17 мм штоком, есть варианты с 22 мм штоком, можно купить и оригинал, который один в один 332116(17), можно подобрать токико, монро, народ активно обсуждает это на форуме , ссылки ниже ).

Пыльник оригинал NISSAN 54052-0M011 (54052-0M012), не оригинал, но с отбойником и застегивается в чашку RBI N1431F, я поставил с одной стороны оригинал, с другой стороны RBI.

Цены на стойки

Инструмент для замены амортизаторов

хорошая головка и ключ на 17
хорошая головка или ключ на 12
ключ или головка на 10
инструмент должен быть качественным, гайки там с приличным моментом и могут закиснуть, зализать их поганой головкой запросто
разводной ( газовый ) ключ, или специальный набор для откручивания гайки штока
домкрат
баллонный ключ
набор для стяжки пружин. Лучше двулапый. Тут тоже жадничать не стоит. Я сэкономил — пружина слетела, хорошо, что не по лицу — могло бы быть очень больно.
Желательно иметь хороший вороток для головки и кусок трубы для рычага.
2-3 кирпича неплохо бы подложить под лапу.
WD40, на мой взгляд, надо иметь всегда, когда планируется что-то откручивать.

По времени у меня на одну стойку первый раз ушло около 2-3 часов с учетом закисшей гайки , подбора крепких головок. Второй раз перекинул за 20 минут. Кстати перед заменой стойки стоит глянуть состояние пыльников, возможно, стоит и их поменять вместе со стойкой, стойка она ведь часто помирает из-за того, что вовремя не заметили порванный пыльник.

Для снятия нужно отвернуть две гайки на 17 крепящие стойку к кулаку подвески, отвернуть 1 винт на 10 крепящий трубку к стойке ( за стойкой ), освободить от трубок. Открутить 3 гайки на 12 на чашке. Открутить гайку на 17 на штоке стойке, предварительно стянув пружину, поменять стойку, пыльник по необходимости. Собрать всё в обратной последовательности.

Меняем стойки своими руками

1. Предварительно стоит почистить и замочить вдэшкой все гайки, которые надо открутить.

2. Открываем капот, поддомкрачиваем колесо. Пытаемся сдвинуть гайку штока. У меня на поддомкраченном колесе она сдвинулась сразу, но бывает, что гайка закисает и соотв. При попытке отвернуть крутится вместе со штоком. По уму есть специальный набор для откручивания таких гаек. Набор представляет собой головку на 17, которая вертится ключом, и бобины под ключ, которая проходит через головку и держит шток. На сани я не нашел такого набора, купил от задней стойки ВАЗ 2109-08. Она на 17 и подходит, но бобина мельче и на шток не садится. В принципе её можно расточить думаю. Но у меня проблем с этой гайкой не было, а когда шток всё-таки проворачивался, то я придерживал его разводным ключом через тряпицу.

3. Снимаем колесо. Если кирпичами запаслись, что подкладываем их под лапу рычага.

4. Хорошо если вместо домкрата авто будет таки опираться на чурку или кирпичи опять же. Но домкрат убирать ИМХО всё равно не стоит. Одним словом нужно постараться обеспечить максимальную устойчивость лапе, потому как для того, чтобы открутить две злополучные гайки первый раз, мне пришлось изрядно вспотеть и сломать два ключа на 17.

5. Тщательно зачищаем резьбу, замачиваем вдэхой. Берем хорошую головку на 17, хороший вороток с куском трубы или иным рычагом и пытаемся открутить эти две гайки. Гайки снимаем, болты пока оставляем.

6. Освобождаем стойку от трубок. Для этого выбиваем металлическую защелку. Откручиваем винт на 10. Вытаскиваем все трубки из их пазов.

7. Поднимаемся наверх. Опять же зачищаем, замачиваем вдэхой три гайки на 12, крепящие стойку к чашке. Хорошей головкой на 12 и воротком отвинчиваем гайки.

8. Вытаскиваем болты внизу.

9. Вытаскиваем всю конструкцию стойки с пружиной, пыльником.

10. Теперь берем стяжки и стягиваем пружину. Хорошо если пружина будет стягиваться более менее равномерно с обеих сторон. Если стяжки одноухие — смотрите, что бы при стягивании они не сорвались. Я по ноге схлопотал — больно. Пружину можно считать стянутой, когда один из концов освобождается.

11. Откручиваем гайку штока. Если шток проворачивается, то либо используем спец набор ( я упоминал о нём выше ), либо держим шток разводным ключом через тряпку, а накидным или рожковым ключом крутим гайку.

12. Снимаем опору, пыльник, пружину. Оригинальный пыльник защелкивается в чашку. Проверяем целостность пыльника. При необходимости пыльник меняем. Рваный пыльник — причина смерти стойки. У меня был не родной пыльник, который не защелкивался в чашку, а елозил по штоку — это причина смерти моей стойки. Короче пыльник это важно.
13. Теперь надо прокачать новую стойку. Вот оригинальная инструкция по прокачке стоек:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор — это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

14. Собираем всё в обратной последовательности, важно соблюдать расположение пружины относительно стойки. Нижняя часть пружины должна совпадать с впадиной на упоре внизу стойки. На моих пружинах были нанесены цветные метки, которые должны смотреть наружу. На верхних опорах стойки нанесены риски, которые тоже должны смотреть наружу и совмещаться. Самая верхняя опора пока не затянута, поворачивается, чтобы можно было совместить риски. Если риски не совместить, стойка верхними болтами не войдет в отверстия в стойке.

15. В комплекте с каябовскими стойками идет ещё и новая гайка с фиксатором, её сажаем на шток.

Заменил пружины и опорные подшипники

Как я писал в этой записи После замены амортизаторов меня начал раздражать стук при повороте руля, который происходил из-за опорных подшипников. В этой же записи мне посоветовали взять оригинальные опорные подшипники от Митсубиси. Оказывается, они один в один как наши, только гораздо дешевле. Made in Japan.
Заказал два подшипника по цене примерно 200 рублей за штуку. Номер детали: MR297932. Сейчас еще дешевле стоят на Эмексе )))
Теперь что касается пружин. Я уже писал ранее, что при замене амортизаторов я поставил новый пружины KYB RC 2223. По каталогу эти пружины идут на NISSAN ALMERA N16. Таким же комплектом воспользовался автор Arkdy в своей записи о замене амортизаторов, правда он ставил на NISSAN BLUEBIRD SYLPHY. Так как большинство деталей между данным автомобилем и Саньком взаимозаменяемы, я предположил, что я смело могу ставить эти пружины на своего Санька. Arkdy говорил, что нижний виток этой пружины нормально входит в чашку амортизатора и это так и есть, но про верхний виток у него в записи я ничего не нашел. А верхний виток этой пружины не заходит полностью в чашку, а это значит, что между чашками Санни и Альмеры N16 есть разница. Тем не менее эту пружину можно поставить на Санька, но необходимо помнить также и то, что толщина пружины — 12,9 мм, а это значит, что ее сложнее сжать, она жестче и меньше проседает под тяжестью Санька. В итоге перед машины оказался сильно задран. По началу мне это нравилось, но при взгляде издалека было видно что зад ниже, перед сильно задран и в арках расстояние до колес большой. Не гармонично смотрелись передние арки по сравнению с задними. Меня убеждали, что пружины усядутся, но я решил не экспериментировать и заказал новые пружины OBK C4N-43421. Я проверил по каталогу на официальном сайте OBK и нашел, что именно с таким номером ставятся пружины на Санька спереди и у них как раз толщина как и у оригинала, те самые 12 мм.
У меня еще не была сделана геометрия, поэтому я дождался прихода пружин и подшипников. И все это сразу заменил. После этого сделал геометрию.
После замены стуки при повороте руля ушли. Подшипники очень мягко крутились и почти бесшумно, так что всем рекомендую ставить именно их. Успевайте пока на Эмексе цена 133 рубля за оригинальный японский подшипник )))
Машина выглядит ниже, чем на пружинах Kayaba, не так низко пока, но подождем пока пружины просядут.
Ниже фото:

После окончания работ проехал на геометрию. Сказали, что как пружины сядут, а это примерно 3-5 тысяч километров, повторно приехать на геометрию.
Ну реально после того как перетряхнул всю ходовку машину не узнать, даже с пассажирами сзади и грузом. Потраченных денег не жалко ни капли, так как ездить стало реально комфортнее.

Вывод: иногда добиться того, что хочешь можно только путем экспериментов, которые, к сожалению, бьют по карману. Стойки были от Альмеры и сзади пружины встали нормально, поэтому я был в полной уверенности, что и спереди все будет замечательно. Однако, даже лучше, что я взял OBK. Они один в один как оригинал и теперь мы знаем, что с ними можно поставить стойки Kayaba Ultra SR от европейки Алмеры N16.
Всем удачи и спасибо тем кто прочитал и почерпнул для себя что-нибудь полезного!

Замена опорного подшипника ниссан санни фб 15

Заказал в Экзисте новый за 1100 р. Пока катался так, но через пару дней все признаки умершего подшипника пропали 0_о. Пришлось ездить дальше – и повторно хруст проявился только через 2 месяца, но уже более громкий и ярко выраженный. Было принято решение - менять.

Перед началом включаем зажигание и увеличиваем громкость музыки до 16-18 единиц. Это для того чтоб не палиться перед соседями по гаражному массиву в области своих глубочайших познаний в матерных выражениях.

Домкратим перед авто и снимаем колесо. Машину опираем на надежную опору. К тому же весьма полезно опереть и подвеску снизу, чтоб открученная аммортизаторная стойка не рухнула вам на носки…

Далее поднимаем капот и снимаем пластиковую крышку механизма дворников м/у капотом и лобовым стеклом. Там все держится на пластиковых клипсах и двух пистончиках. Клипсы снимать весьма трудоемко. К тому же легко сломать раздвижные усики.

Резиновые пыльники можно и не снимать, но меня уже было не остановить (удивительно, что я еще мотор не разобрал в попыхах).

Отсоединяем трубку брызгалок.

Крышка снята. Теперь в доступности все болты крепления передней стойки.

А дальше выкручиваем три болта и стараемся не потерять их в этом бедламе, называемом гаражом. Открученная стойка падает на подставленную опору, она, кстати не так уж и тяжела – я смог удержать ее одной рукой, т.к. вторая уже тянулась за очередным живительным глотком некоего напитка.

После этого откручиваем гайку косточки на 16. Но ось ее в отверстии перекосится. Для выравнивания и вытаскивания косточки надо поддомкратить другую сторону машины.

На фото я кручу накидным на 17, т.к. такого же на 16 у меня небыло. Но факт в том, что срывается гайка головкой, а усилие откручивания не так уж и велико, поэтому с шестигранником на 5 (или 4 ?) и ключом на 17 все получается удачно…

Потом скидываем с амортизатора тормозной шланг и провод датчика АБС. Срываем головкой на 18 две гайки крепления стойки к поворотному кулаку. Откручиваем их.

Вытаскиваем болты и вынимаем амморт стойку. (на фото готовая к установке)

Закрепляем стойку в тисках и стягиваем пружину стяжками, у меня там гайки на 24.
Выкручиваем, уже сорванную гайку крепления опорного узла к стойке. В это время офигеваем от того, что пыльник оторван от буфера…

Вынимаем опорный узел,

легко отделяем сам опорный подшипник и снова офигеваем…
Много грязи, опорник от нее никак не защищен.

Естественно разбираем его. Это легко и просто, главное уже открыть к этому времени вторую банку… Ржа не так страшна, но вот в смазке много песка и грязи (пробег этого опорника 32 т км).

Тут же новый.
Протираем нижние кольца от смазки, видим различия и опять офигеваем. Справа подклинивающий. Видны выемки под шарики. Видимо под нагрузкой в 400 кг эти выемки создают серьезное сопротивление качению шариков, вот и хрустит. Хотя на вид и на ощупь все не так страшно.

С порванным пыльником тоже надо что-то делать. Конечно можно было заказать его за 72 бакса, но русский народ не победим. Особенно я.

Еще раз офигевая, уже от своей сообразительности, взял камеру от велика, отрезал кусок и напялил на обе половинки отбойника-пыльника.

Держится на славу, посмотрим лопнет ли в морозы.

Собираем новый опорник и устанавливаем на место. Собираем стойку. Офигевая от того, как все легко ставится назад.

Устанавливаем все в обратном порядке. Незабываем подключить брызгалку и стараемся ее не зажать м/у деталями. Для нее есть спец выемка в пластиковой крышке привода дворников.

Допиваем третью. И едем….. т.е. идем домой. Проверять результаты будем завтра. Выспавшись и отрезвев…

замена ступичного подшипника на ниссан санни fb15

Причиной тому стала езда на кривом (от удара) диске. Небольшие биения в руль не напрягали, поэтому проездил я так несколько месяцев. Потом, естественно, диск поправил, но гул от разбивающегося подшипника усиливался. Его легко отличить: при езде по трассе следует сначала заложить небольшой поворот влево, затем сразу же в права. Тональность гула будет меняться, в зависимости от того, какую сторону подшипника нагружаем. Подняв автомобиль и сняв колесо, несложно убедиться в разваливающемся подшипнике (так же желательно выбить рулевой наконечник): легкое покачивание ступицы даст ощутимый люфт по всем осям. Подшипник. является официальным поставщиком (в т. ч. подшипников) на заводы
). Поэтому его цена оказалась на 40% ниже чем (офф. запчасти с завода ) и составила 840 рублей.

Был сильно удивлен, когда обнаружил, что такой большой магазин как экзист не торгует продукцией фирмы. Купил у местных дилеров: В идеале, чтобы заменить подшипник нужно иметь два важных инструмента: съемник (подойдет любой при наличии переходников), и пресс. Последний очень желателен. Если пресса все же не нашлось, вполне можно это сделать и в тисках (больших). Удары при запрессовке подшипника исключены! Далее ряд фотографий по замене подшипника с комментариями. (о нем важное ниже), 2 боль тормозного суппорта, 3 гайка рулевой тяги. (2 болта с внутренней части) с поворотного кулака. После замены гул пропал. Цена вопроса в Барнауле 840 рублей. Обновлено (11. 04. 2009) Номер оригинального подшипника ступицы: 40210-4M400- (1700 руб. ) Аналог (100% заменитель такого же качества): AU0844 (800 руб. ) Обновлено (11. 01. 2010) Ширина: 36 мм Подшипник NSK, упомянутый выше, так же очень похож на подшипник.

По качеству эти подшипники идентичны. Сегодня в магазине Барнаула мне удалось купить такой подшипник за 850 рублей. Обновлено (12. 01. 2010) На ряду со всеми предложенными вариантами (NSK, KOYO) так же следует в один ряд поставить подшипник TNT. Это не менее популярный и очень качественный японский подшипник. Его номер для нашего авто (и подобных): au0844-1LL/L588 На днях заметил, что правое колесо начало люфтить. По этому поводу решил произвести замену подшипника, который поставил полгода назад, и который стоил хороших денег. Решил купить подешевле - глядишь, и прослужит долго. Приступил к разбору. Долго мучился с откручиванием шаровой, выпресовав подшипник Приступил к замене.

Для начала, промазал подшипник дополнительной партией литола. После приступил к процессу в прессовки. так как пресса специального не было заталкивал все это дело в тесках. Купил новый подшипник. поставил и теперь радуюсь Засела мне тут мысль что надо бы открутить да посмотреть, что у меня происходит с подшипниками задних ступиц. Передние уже 2 раза менял, а задние ездят и ездят, не шумят. Как оказалось, мои опасения были верны, в левом подшипнике смазка была еще более-мене, но подсохшая, а в правом уже со ржавчиной. Чуть не проглядел, пришлось бы брать потом ступицу, по тому что отдельно подшипник не меняется. Сам корпус ступицы является наружней обоймой подшипника и продается только в сборе. Оригинал 432004M400 стоит 7500р, самый дешевый аналог Febest 0282N16GA42R 2700р.

Ну да ладно, обошелся малой кровью, тюбик смазки для крестовин и подшипников за 220р и 2 часа времени. Откручиваем колесо, снимаем барабан и чем-нибудь острым сбиваем крышку ступицы(если крышечки ступицы не оказалось, то на ее место можно поставить ступичные крышечки от шестерки, цена копеешная, но без них подшипник будет сыпаться очень часто. Откручиваем гайку головкой на 30. Мне понадобился вороток с удлинителем и метровый кусок трубы, гайка пошла на удивление легко (если колпачка не было гайка будет в хлам ржавая, лучше побрызгать вэдэшкой и подождать дабы ничего не сломать, такие случаи уже были) С небольшим усилием снимаем ступицу на себя. Дальше нужно сбить внутреннюю обойму задней части подшипника.

Замена опорного подшипника ниссан санни фб 15

Стойка передней подвески
Общие Сведения

Предостережение
Амортизаторы стоек меняются только в паре.

Порядок Осуществления
1. Приподнимите переднюю часть автомобиля и поставьте на подставки.
2. Демонтируйте колесо.
3. Отделите от стойки трубку гидропривода.

4. Открутите две гайки фиксации стойки к
поворотному кулаку (указаны стрелками) и
отделите стойку.

5. Попросите помощника поддержать стойку
снизу, и открутите три гайки фиксации стойки
к колпаку брызговика моторного отсека
(указаны стрелками).

Предостережение
Центральную гайку не отворачивать! Достаньте стойку через моторный отсек.

Порядок Осуществления
1. Зажмите нижнюю часть стойки в струбцины через прокладки.
2. Накрутите гайки и упершись в шпильки рычагом, открутите верхнюю гайку штока
амортизатора. Целиком гайку не отворачивать.

3. Сдавите пружину с участием
приспособления так, чтобы верхняя тарелка
могла крутиться от руки.

4. Открутите гайку штока, фиксируя шток от
прокручивания.

5. Демонтируйте шайбу, прокладку, верхний колпак.

6. Демонтируйте втулку, подшипник, верхнюю
тарелку пружины и резиновый буфер тарелки.
Обращайте внимание на порядок установки
частей.

7. Достаньте пружину, пылевой чехол,
резиновый буфер и тарелку.
8. Измерьте положение деталей, преимущественно резиновых буферов. При надобности
подмените.
9. Измерьте присутствие утечки из амортизатора и положение штока по всей длине.
10. Измерьте присутствие на корпусе трещин и порчи.
11. Измерьте работу стойки, прежде выдвинув шток на всю длину, а далее вдвигая и
выдвигая шток на длину 50–00 мм. Должно ощущаться плавное сопротивление
перемещению штока.
12. Если наблюдаются последствия течи, механических повреждений, а ход штока
сопровождается "рывками", то стойка подлежит замене.
13. Пружину и все части можно поставить на новую стойку.
14. Исследуйте пружину.
15. Если обнаруживаются сильная коррозия пружины, трещины на витках, деформации
или любые признаки сомнительного состояния, то подмените пружину.
16. Зажмите стойку в струбцины и поставьте резиновый буфер тарелку и пылевой чехол.

17. Сдавите пружину и поставьте в тарелку.
При монтаже конец витка должно приходить в
углубление тарелки (стрелка).

18. Поставьте верхние буфер и тарелку,
правильно расположив виток пружины в
тарелке. При монтаже стойки стрелка на
верхней тарелке обязана быть обращена в
поперечном направлении наружу (а – в
сторону передней части, В – поперечное
направление).
19. Поставьте подшипник, втулку и верхний колпак.
20. Подмените гайку и шайбу штока, зажмите гайку с заданным моментом, фиксируя
шток.
21. Демонтируйте инструмент для сжатия пружины.
22. Поставьте колпачок гайки штока.

Замена опорного подшипника ниссан санни фб 15

Товарищи - пользуйтесь кнопочкой СПАСИБО. НЕ захламляете темы

Zero Просмотр профиля

kos55 Просмотр профиля

Реклама партнёров Laxycan Просмотр профиля

Цитата

AD/AD EXPERT (VY12) BLUEBIRD SYLPHY (G11) BLUEBIRD SYLPHY (G11Z) CUBE (Z11) CUBE CUBIC (GZ11) DUALIS JAPAN (J10) GRAND LIVINA PH (L10P) LIVINA C-GEAR (NL10Z) LIVINA GENISS (L10Z) MARCH (K12) MICRA (K12E) MICRA C+C (CK12E) NOTE (E11) NOTE (E11E) QASHQAI (J10E) QASHQAI UK MAKE (J10E) ROGUE (S35) SENTRA (B16U) SENTRA (B16X) TIIDA (C11X) TIIDA JPN MAKE (C11) TIIDA LATIO (SC11) TIIDA NMEX MAKE (C11X) TIIDA PRC MAKE (C11Z) TIIDA SEDAN (SC11X) VERSA (C11X) VERSA SEDAN (SC11X) WINGROAD (Y12) X-TRAIL (T31) X-TRAIL JPNMAKE (T31)

Товарищи - пользуйтесь кнопочкой СПАСИБО. НЕ захламляете темы

Pavel59 Просмотр профиля

Цитата (Laxycan @ 8.06.2009 - 12:16)

Pavel59 залил и со звуком. когда на фотике смотрел, что то не слышал звука вот и решил отключить когда пережимал, для экономии объема. Щас на другом компе сделал кусок со звуком

March AK12, CR12DE, 2003- жены

MMC AIRTREK- мой

AD Y10, CD17, 1993- была

Zero Просмотр профиля

Цитата

а то я ведь уже заказал опору за 1,5 тышы

KaPany3(DEByIIIk. Просмотр профиля

Pavel59 Просмотр профиля

Цитата (Zero @ 9.06.2009 - 01:46)

Pavel59

Цитата

а то я ведь уже заказал опору за 1,5 тышы

March AK12, CR12DE, 2003- жены

MMC AIRTREK- мой

AD Y10, CD17, 1993- была

Реклама партнёров KaPany3(DEByIIIk. Просмотр профиля

Zero Просмотр профиля

Laxycan Просмотр профиля

Zero как я это понимаю, если дело в рейке, то пружина дергаться не будет, когда подшипник приостанавливается. ПРичем взявшись за пружину вверху и внизу поймешь откуда звук

Pavel59 зимой ваще не стучало, может чего со смазкой, может от тяжести шин, может от большей скользости поверхности.

Замена ступичного подшипника на ниссан санни fb15

2-рядные роликовые ступичные подшипники имеют герметичную конструкцию. Регулировка преднатяга и набивка подшипников смазкой производится на заводе-изготовителе. Подшипники рассчитаны на весь срок службы автомобиля и дополнительном обслуживании не нуждаются. Старайтесь не допускать перетягивания гаек крепления приводных валов выше допустимого значения.

Для выполнения процедуры потребуется подходящий пресс, либо оборудованный большими тисками верстак. Приготовьте также подходящие оправки (подойдут торцевые головки соответствующего размера). Внутренние обоймы подшипников сажаются в ступицу внатяг и иногда снимаются вместе со ступицей. В таких случаях для их извлечения следует воспользоваться специальным съемником лезвийного типа.

1. Снимите ступичную сборку (см. Снятие и установка ступичной сборки передней подвески).
2. Прочно уложите ступичную сборку на пару деревянных блоков, либо зажмите ее в тиски с мягкими губками. Уприте подходящую по размеру оправку во внутренний торец фланца ступичной сборки, стяните фланец с подшипника. Если наружная часть внутренней обоймы подшипника останется в ступице, воспользуйтесь для ее извлечения съемником (см. предупреждение в начале раздела).

3. Снимите стопорное кольцо подшипника с наружного торца ступичной сборки.

4. В случае необходимости посадите внутреннюю обойму подшипника обратно на сепаратор и прочно подоприте внутреннюю сторону ступичной сборки. При помощи подходящей по размеру оправки выпрессуйте подшипник из ступицы (оправка должна упираться только в торец внутренней обоймы подшипника).
5. Тщательно протрите ступичную сборку, заполируйте задиры и выступающие края, способные помешать установке компонентов. Проверьте сборку на наличие трещин и прочих механических повреждений, в случае необходимости замените дефектные компоненты.

Стопорное кольцо подшипника подлежит замене в обязательном порядке, вне зависимости от его состояния.

6. Слегка смажьте маслом наружную обойму подшипника и ось фланца ступицы.
7. Надежно подоприте ступичную сборку и посадите в нее подшипник. Проследите за перпендикулярностью посадки подшипника. Оправка должна упираться только в торцевую поверхность наружной обоймы.
8. Посадив подшипник, зафиксируйте его новым стопорным кольцом, проследив за правильностью посадки последнего в своей канавке в ступичной сборке.
9. Подоприте наружную сторону ступичной сборки и с посадите внутреннюю обойму подшипника на цапфу фланца ступицы. Запрессуйте подшипник до упора в несущие плечики при помощи оправки, упирающейся в торец внутренней обоймы. Проверьте свободу вращения фланца ступицы, удалите избыток смазки.
10. Установите на место ступичную сборку (см. Снятие и установка ступичной сборки передней подвески).

Замена подшипников ступиц передних колес Nissan Sunny

Материал из Nissanoteka.ru.

1. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на подставки.

2. Снимите колесо.

3. Снимите диск и суппорт.

4. Снимите датчик скорости (на автомобилях с ABS-системой).

5. Отверните крепления кронштейна проводки и отведите датчик в сторону.

6. Отсоедините полуось от только от ступицы, отведите в сторону и закрепите

7. Отверните две гайки крепления стойки к поворотному кулаку (указаны стрелками), достаньте болты и отсоедините стойку.

8. Расшплинтуйте и отверните гайки, выпрессуйте шаровую опору и наконечник рулевой тяги из проушин кулака.

9. Выпрессуйте ступицу из подшипника. На ступице должна остаться одна из внутренних обойм подшипника.

10. Спрессуйте обойму подшипника со ступицы.

11. Достаньте наружный сальник.

12. Достаньте внутренний сальник.

13. Достаньте из отверстия в кулаке под подшипник стопорное кольцо.

14. Если ослабла посадка оставшейся обоймы, то достаньте обойму.

15. Выпрессуйте подшипник из кулака оправкой подходящего диаметра, которая упирается только в наружную часть подшипника.

16. При выпрессовке следует упереть заднюю часть кулака.

17. Выпрессовать подшипник можно также ударами по вставленной внутренней обойме через трубчатую оправку.

1. Перед установкой нового подшипника тщательно очистите внутреннюю поверхность кулака.

2. Запрессуйте наружную обойму подшипника, упираясь оправкой только в наружную кромку. Запрещается смазывать наружную часть обоймы для облегчения запрессовки.

3. Вставьте в канавку в отверстии кулака стопорное кольцо.

4. Заложите смазку в полость сальника и осторожно запрессуйте сальник с наружной стороны поворотного кулака.

5. Установите подпорку наружной части кулака.

6. Заложите смазку в сальник и запрессуйте сальник с внутренней стороны кулака.

7. Надежно уперев внутреннюю обойму подшипника, осторожно запрессуйте ступицу в кулак.

8. Проверьте свободу вращения ступицы.

9. Присоедините полуось и затяните гайку с заданным моментом.

10. Оденьте диск и суппорт тормоза.

11. Присоедините шаровую опору нижнего рычага, заверните новую гайку и затяните с заданным моментом.

12. Зашплинтуйте гайку новым шплинтом.

13. Присоедините стойку, заменив болты и гайки.

14. Затяните болты и гайки с заданным моментом.

15. Присоедините рулевую тягу, заменив гайку и шплинт.

16. Установите колесо и опустите автомобиль.

Замена ступичного подшипника на ниссан санни fb15

VESKO-TRANS.RU

Замена Ступичного Подшипника Ниссан Санни

Замена ступичного подшипника на ниссан санни fb15

Предпосылкой тому стала езда на кривом (от удара) диске. Маленькие биения в руль не напрягали, потому проездил я так несколько месяцев. Позже, естественно, диск поправил, но рокот от разбивающегося подшипника усиливался. Его просто отличить: при езде по трассе следует поначалу заложить маленький поворот на лево, потом сразу в права. Тональность рокота будет изменяться, зависимо от того, какую сторону подшипника нагружаем. Подняв автомобиль и сняв колесо, нетрудно убедиться в разваливающемся подшипнике (так же лучше вышибить управляющий наконечник): легкое покачивание ступицы даст осязаемый свободный ход по всем осям. Подшипник. является официальным поставщиком (в т. ч. подшипников) на заводы

). Поэтому его цена оказалась на 40% ниже чем (офф. запчасти с завода ) и составила 840 рублей.

Меняем ступичный подшипник на Nissan AD

Меняем ступичный подшипник на Nissan AD 2002 QG15.

Колхоз, замена ступичного подшипника nissan sunny часть 1

Замена подшипника передней ступицы на Nissan Almera Class.Подшипник «загудел». Пробег 361000 км.

По качеству эти подшипники идентичны. Сегодня в магазине Барнаула мне удалось купить такой подшипник за 850 рублей. Обновлено (12. 01. 2010) На ряду со всеми предложенными вариантами (NSK, KOYO) так же следует в один ряд поставить подшипник TNT. Это не менее популярный и очень качественный японский подшипник. Его номер для нашего авто (и подобных): au0844-1LL/L588 На днях заметил, что правое колесо начало люфтить. По этому поводу решил произвести замену подшипника, который поставил полгода назад, и который стоил хороших денег. Решил купить подешевле — глядишь, и прослужит долго. Приступил к разбору. Долго мучился с откручиванием шаровой, выпресовав подшипник Приступил к замене.

Замена подшипника ступицы Nissan

Сложность выполнения работ:

Колесо автомобиля должно вращаться беспрепятственно и в определенной плоскости. Для этого в его ступице имеется элемент, обеспечивающий легкое вращение колеса и противодействующий боковому его хождению. Он называется подшипником ступицы.

Ступичный подшипник Ниссан

Подшипник ступицы является своеобразной опорой, которая выдерживает механические нагрузки и фиксирует ступицу в определенном положении. Это необходимо для того, чтобы при движении автомобиля его колеса не болтались, а ровно вращались вокруг оси.

Во время езды на ступичный подшипник воздействуют различные силы, поэтому его принято изготавливать из высокопрочных материалов.

В связи с тем, что основная нагрузка передается на переднюю ось, в ступице переднего колеса установлены два конических роликовых подшипника. В ступице заднего колеса обычно стоит двухрядный роликовый или радиальный роликовый подшипник.

Признаки износа ступичного подшипника Ниссан

Износ подшипника ступицы может возникнуть по причине неправильной его смазки, загрязнений или неправильного монтажа смежных деталей. В итоге водитель слышит шум, похожий на трение деталей. Также возможно появление металлического писка и щелчков, а также гула в салоне.

Обычно ступичные подшипники Ниссан выходят из строя после 130 тысяч километров пробега. Именно в это время следует начать проверки относительно их исправности.

Если не произвести своевременную замену указанного подшипника, в первую очередь водитель ощутит плохую управляемость автомобилем из-за сильного болтания колес. В техническом аспекте это может привести к разрушению ступицы или перегреву тормозного диска.

Меняем подшипник ступицы на автомобиле Nissan

В качестве примера покажем, как осуществляется замена подшипника ступицы Nissan X-Trail. Для этого нужно выполнить следующие операции:

1. Демонтировать колесо.
2. Снять реактивную тягу. Изначально происходит откручивание верхнего болта с помощью ключа №17, а затем откручивание нижнего болта ключом №22.

3. Открутить скобу тормозного механизма, которая крепится на двух болтах. Для этого используют ключ №19.

4. Открутить поперечные тяги.

5. Отсоединить провод, ведущий к датчику ABS.
6. Отсоединить привод кулака. Вначале нужно расшплинтовать гайку при помощи отвертки и пассатижей. После этого следует открутить гайку с использованием ключа №32.

7. Снять тормозной диск.

8. Вытянуть тормозные колодки, предварительно сняв фиксаторы.
9. Отсоединить тросовый привод ручного тормоза, который зашплинтован. Также здесь необходимо открутить болт №14, чтобы снять трос.
10. Снять кулак.
11. Удалить болт поперечных тяг из кулака.

12. Снять ступицу и стопорное кольцо.

13. Вынуть подшипник ступицы. Для этого используется пресс.

14. Установить новый подшипник при помощи вышеуказанного приспособления.
15. Установить стопорное кольцо и запрессовываем ступицу.
16. Монтировать кулак.
17. Подсоединить привод стояночного тормоза.
18. Зафиксировать тормозные колодки.
19. Установить тормозной диск.
20. Монтировать привод кулака.
21. Подключить датчик антиблокировочной системы.
22. Установить поперечные тяги.
23. Монтировать скобу тормозного механизма.
24. Установить реактивную тягу.
25. Установить колесо.

Примечание

Перед откручиванием болтов поперечных тяг рекомендуется обработать крепежные элементы смазкой, например, WD-40 или уксусной кислотой. Делается это с целью удаления ржавчины и упрощения демонтажа.

Если нижний болт поперечных тяг не выходит из отверстий, тогда следует обрезать его часть (в месте стыка) при помощи электрического режущего инструмента.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

выбирал стойки несколько дней и прочитал кучу инфы в нете.Решил взять от Альмера с штоком 22мм и пружины от вингроуда.
Купленные запчасти с кодами: брал всё на емехе, цены на май 2014г.

-Стойки: 2шт KYB 333 310, KYB 333 311 = 5222р. (от альмеры.шток толще 22мм.)
-Пружины: 2шт OBK C4N43431 = 1902р.(от вингроуда.усиленные вроде.по виду точно -толще что стояли)
-Пыльник амортизатора: 2шт RBI N1431F = 570р (качественный аналог.застёгивается в чашку)
-Опора амортизатора RBI N13N16F00 = 1294р. (слышал только положительные отзывы)
-Подширник опорный Mitsubishi MR297932 = 304р (брать надо от митсубы.одинаковые с нашим оригиналом но стоят в 2 раза дешевле)

Инструмент
Обязательно наличие WD-40.
головка и ключ на 17
головка или ключ на 12
ключ или головка на 10
домкрат
баллонный ключ
стяжки для пружин. Лучше двулапый.конечно.
кирпичи или доски положить под лапу.
Кваса бутылку :)))
Сам процесс ремонта
Сняли колесо и хорошо подстраховали домкрат.ибо когда будете откручивать машину качает не мало )

далее чистим гайки и болты на 17, щеткой 2 шт.замачиваем вэдэшкой хорошо.и аккуратно пробуем.момент там большой.

у меня с первого раза не пошло.я ещё раз хорошо замачил и подождал 5 мин.После головкой на 17 удалось сорвать.

отсоеденяем шланг тормозной с защёлкой на стойке и маленькую трубочку.
Открываем капот и откручиваеи или пытаемся сорвать гайку штока, предварительно замачив 3 гайки на 12 на чашке.у меня легко получилось сорвать гайку штока.она не прокручивалась.если прокручивается то нужны съёмник от ваза говорят.

после как открутили 3 гайки снимаем 2 болта внизу на 17 и вытаскиваем всю стойку с пружиной в сборе.
Далее стягиваем стяжками пружину стойки и ждём когда гайка штока ослабится полностью и один из концов пружины освобождается.

откручиваем гайку штока и разбираем стойку.

Далее снимаем опору, пыльник, пружину.пыльник защелкиваем в чашку.
вот как выглядит новая пружина и другие детали…

забыл сказать важную вещь.
Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Собираем всё в обратной последовательности, важно соблюдать расположение пружины относительно стойки. Нижняя часть пружины должна совпадать с впадиной на упоре внизу стойки. На моих пружинах были нанесены цветные метки, которые должны смотреть наружу. На верхних опорах стойки нанесены риски, которые тоже должны смотреть наружу и совмещаться. Самая верхняя опора пока не затянута, поворачивается, чтобы можно было совместить риски. Если риски не совместить, стойка верхними болтами не войдет в отверстия в стойке.
В комплекте с каябовскими стойками идет ещё и новая гайка с фиксатором, её сажаем на шток.
всё собираем и с нужным моментом затягиваем.наслаждаемся ездой.
После замены скатались в СОЧИ.Ощущения, что подвеску подменили ))) я забыл что такое пробой стойки.даже стал маленько наглеть на не лучших качеством дорогах.Подвеска очень собрана и кайфую от подвески впереди.морда у машины чуть поднялась, но не выше зада машины точно.я очень доволен что выбрал именно эти стойки и пружины.всем спасибо за внимание.Будут вопросы, обращайтесь.
всем удачи на дорогах.

Замена задних стоек Ниссан Санни

Замена задних стоек Ниссан Санни делается по указанной ниже инструкции. Однако чтобы установить причину неисправности, прислушиваемся к звуку во время передвижения. Вполне возможно, что задние стойки амортизатора будут в подобном случае сильно раскачивать автомобиль. Итак, для того чтобы поменять эти детали:

Шаг 1
Поднимаем домкратом заднюю зону автомобиля, подготавливая предварительные распорки для подставки и дальнейшего упора.

Шаг 2
Откручиваем колесо автомобиля, на котором будет производиться замена.

Шаг 3
Отсоединяем болт тяги стабилизатора, расположенный на стойки и провод системы ABS.

Шаг 4
Достаем специальную скобу и вынимаем патрубок тормоза, установленный на стойке.

Шаг 5
Откручиваем два болта и установочные тяги к стойке и отсоединяем ее.

Чтобы подобраться к верхнему болту ступицы, необходимо снять сидение сзади.

Шаг 6
Если автомобиль седан, снимаем полку сзади и вынимаем накладку коврика. Поддеваем и снимаем пластиковую поверхность, которая прячет крепление стойки.

Шаг 7
Просим помощника придержать тягу снизу и откручиваем две верхние гайки в виде закрепляющих элементов, опускаем и достаем непосредственно стойку.

Теперь разбираем сам механизм стойки. Для этого:

Шаг 1
Часть ее ставим в тиски и закручиваем на имеющиеся шпильки гайки. Отпускаем шток сверху и ослабеваем верхнюю гайку.

Шаг 2
Используем необходимое для снятия пружин устройство.

Выворачиваем болт штока, одновременно держа его и не давая провернуться.

Шаг 3
Вынимаем прокладку, болты, колпачки и пружинную тарелку.

Шаг 4
Вынимаем пружину, резиновые детали, а также чехол. Смотрим на их состояние, подверженные и непригодные детали необходимо заменить. Проверяем, если присутствуют потеки на штоке по всему периметру. Также смотрим присутствие различных повреждений, неисправностей и трещин.

Шаг 5
Смотрим на функционирование штока. Изначально выдвигаем его максимально возможно, а затем задвигаем до 10 сантиметров во-внутрь. Ощущение комфортного перемещения штока.

Шаг 6
В случае обнаружения течи, различных неисправностей, а движение штока двигается рывками, пришло время менять. Существующую пружину и иные детали устанавливаем на текущую стойку.

Шаг 7
Осматриваем предоставленные пружины. Если присутствует ржавчина, трещина, разнообразные неисправности и иные симптомы плохого состояния, то она также меняется.

Шаг 8
Осматриваем состояние пружины, зажимаем в приспособление стойку и ставим резиновый компонент, и чехол от пыли. Сжимаем и устанавливаем пружину таким образом, чтобы обозначение было расположено в нижней части. Виток должен находиться внутри самой тарелки.

Шаг 9
Ставим сам буфер в тарелку, предварительно просмотрев его расположение. В период установки стойки стрелка на тарелке должна находиться в направлении поперечно.

Шаг 10
Устанавливаем крепление стойки, поочередно собирая каждую деталь.

Шаг 11
Устанавливаем все в обратной последовательности. Процесс замены задних стоек на Ниссан Санни можно считать завершенным.

Читайте также: