Замена опорных чашек ситроен с4
Обновлено: 05.07.2024
Замена чашек ограничителя амортизаторов на DS5 5033.F9
Изрядно надоел стук передней подвески при проезде по "стиральной доске" и других обильных неровностей. Полистав БЖ одноклубников по Peugeot 308 решил заменить штатные чашки на усиленные от DS5 арт. 5033.F9, в надежде добавить комфорта подвеске.
Из инструмента понадобилось:
1. Накидной ключ на 21;
2. Съемник дворников;
3. шестигранный ключ На 7;
4. Торкс Т20;
5. Головка на 16;
6. Ключ на 10.
Собссна чашки и инструмент.
Развел щетки в сервисное положение и сделал пометки маркером на стекле.
Гайки отворачиваю не доконца. Остается пару ниток для того, чтоб шток съемника не соскакивал.
Съемником стягиваю со шлицов, а после убрав гайку чуть покачивая снимаю дворник рукой.
Снимаю бачек с тормозной жидкостью
Снимаю всё, что мешает. болт №1 отворачиваю, чтоб зашла чашка, болт №2 крепление опорной рейки.
С другой стороны опорной рейку разжимаем фиксаторы в стороны и убираем.
Меняем чашки и убираем срач, нокопленный за годы эксплуатации.
Вот она разница
Вот и вся хитрость. Правый дворник всё равно не попал в своё положение, но это легко исправляется. После пробега по "любимым" участкам с протяженной "стиральной доской" на дороге, бряцанье значительно смягчилось. При проезде на горбатых "спящих" нет ударов подвески, точнее намного мягче, чем было.
Вобщем как-то так. В стоимость вошла покупка съемника — 10$, пары чашек 5033.F9 за 22$ и ключ на 21 за 3$.
Замена опорных подшипников
Всем привет!
Подвеска в пикасятине хоть и простая, но очень досаждает мелкими стуками. Замена сайлентблоков передних рычагов и передних сайлентов подрамника (Сайлентблоки рычагов и подрамника и Сайлентблоки рычагов и подрамника Часть 2) несколько улучшили обстановку, но стуки полностью не ушли. Выражаются они в мелких постукивания при переезде лежачих полицейских, при этом звук есть не всегда. При движении по неровной дороге посторонние звуки отсутствуют. Иногда стук проявляется по всей оси, иногда только с одной стороны. При условии целого низа (сайлентблоки, шаровые шарниры) остаётся только верх. Опоры наверняка стучали бы постоянно, а вот опорные подшипники могут стучать при определенных условиях. Значит их и заменю. В оригинале стоят подшипники под номером 98 004 803 80. Оригинальные примерно по 22$. Заменитель SNR M259.12 стоит 10$, а вот китайский Patron почти 13$ чем, мягко говоря, удивил. Значит остановимся на SNR.
В коробке только опорник, без чего-либо еще.
Этот момент порадовал.
За чуть больше 20$ получаем пару оригинальных подшипников. Отлично! Чтобы добраться до болтов крепления опор амортизаторов нужно снять пластик под лобовым стеклом. Снимаем дворники (ключ на 16), сдёргиваем поводки с осей при помощи съёмника. Снимаем поролоновые водоотводы по краям.
Водоотводы крепятся пистонами.
В центре, под резинкой, есть саморез на Т-30. Выкручиваем и аккуратно снимаем пластик под стеклом. По краям отцепляем от него резиновые уплотнители, что возле петель капота.
Моторы дворников крепятся каждый парой болтов под головку на 10.
На всякий случай фото с номерами покрупнее.
Пассажирский
Водительский
Сразу за моторами видим по 3 болта «на 13» крепления стоек и крышки центральных гаек. Крышки можно снять сразу.
В колесной арке откручиваем стойку стабилизатора, снимаем пластиковый кронштейн проводки датчика АБС.
Откручиваем два болта, что крепят амортизатор к кулаку. Гайки на 21 и головка Е-18. Я для удобства открутил еще металлический кронштейн, на котором держится тормозной шланг и проводка АБС.
Вынимаем пару болтов, откручиваем сверху 3 болта крепления стойки и вынимаем ее из арки. Ставим стяжки, обязательно через резиновые проставки чтобы не повредить краску на прутке пружины, и стягиваем пружину.
Номер родной опоры покрупнее, вдруг кому понадобится.
Возле льва и ёлки интересное клеймо. ХЗ что за производитель такой. Ключом на 21 для гайки и битой на 7 мм для штока амортизатора раскручиваем и разбираем стойку. На нижнем витке пружины видна отметина от пыльника амортизатора. Неслабо так продолбил за несчастные 120 тыс пробега.
Фото немного не в фокусе, но должно быть видно. Перед сборкой опорную чашку я вычистил от песка.
Пыльник и отбойник живы и в отличном состоянии.
Опора тоже в отличном состоянии. Нет ни трещин, ни разрывов в резине. Только легкая коррозия по краям вызванная постоянным контактом с водой, стекающей с лобового стекла.
По желанию всё вычищаем, промываем-продуваем и собираем обратно с новым опорным подшипником.
Фото старого опорника, исключительно ради интереса.
Коррозия отсутствует, корпус без износа. Но если сравнивать с новым, то у старого есть ощутимый осевой люфт. Дорожки качения шариков имеют выраженный износ на двух противоположных сторонах.
Повторяем те же действия со второй стороны и собираем всё на место.
Сделал еще видео всего действа, мало ли пригодится кому.
Увы, поездив пару дней сделал вывод что замена результата не дала. Звук по-прежнему присутствует. Думается что проблема может быть в контакте пыльника амортизатора и нижнего витка пружины. Попробую что-нибудь придумать. На этом пока всё и спасибо за внимание.
Тема: Стуки подвески: варианты устранения!
Стуки подвески: варианты устранения!
Удалось найти и устранить "свои" стуки подвески. В моём случае они были с самого начала эксплуатации. При езде на небольшой скорости по небольшим неровностям(например, укатанный гравий с камнями, а также "стиральная доска" на асфальте уже на большей скорости) раздавались глухие отчётливые стуки с двух сторон, можно ещё назвать "бульканьем" что-ли. Вся подвеска была исследована вдоль и поперёк, и методом исключения остались только амортизаторы. Были мысли, что связано всё с конструктивными "недостатками" верхнего крепления стойки, точнее опорой стойки, не имеющей жёсткого крепления к кузову.
Но этот звук проявляется, когда колесо резко проваливается в яму(особенно зимой, потому что . КОРОЧЕ)
Такие стуки издавали сами передние амортизаторы. Изучив устройство газомаслянного двухтрубного амортизатора, почитав причины их стуков, стало понятно, что в них воздух, а стучат клапаны. бла-бла. прочитайте если интересно почему, откуда и зачем. РЕШЕНИЕ - прокачка амортизаторов.
Снял стойки, разобрал(снял опору, пружину), выполнил простую операцию прокачки - в вертикальном положении, штоком вверх, полное плавное сжатие, пауза 2-5 сек, плавный подъём, пауза и т.д раз 7-8 не переворачивая, не наклоняя. Далее сборка и установка не изменяя вертикального положения(см. устройство ам-ра). Заодно почистил и смазал всё что трётся между собой(втулка опоры большего диаметра, чем шток амортизатора конструктивно - смазка для суппортов туда. Во все остальные места литол: опора-две половинки, опора-кузов, верхняя чашка-кузов, пыльник тёрся об корпус стойки и издавал мерзкий скрип)
ИТОГ - тишина, легче руль(сам аж отпрыгивает на "ноль"), пропали предательские поскрипывания при большой амплитуде.
Езжу 3 дня на другой машине. посмотрим на сколько этого хватит. Остались мысли - откуда воздух. косяк сборки. -(
Замена опорных чашек ситроен с4
Люблю свою машину, но любовь моментально сменяется неконтролируемой злостью, как только выезжаешь на городские улицы. Не знаю как у остальных, но в Тольятти они мягко говоря не очень ровные.
Суть вопроса: машина сошла с гарантии и появилась мысль о замене амортизаторов задней подвески для более комфортной езды. Подскажите нужно-можно ли это делать, кто пробовал, есть ли смысл, посоветуйте марки и т.д. Может дело не только в амортизаторах, нужна замена еще каких-либо деталей?
Вопрос для меня очень важен, помогите продлить любовь! ))
Ниже собраны все основные решения проблемы ухающей задней подвески
У некоторых дело ограничивается заменой сайлентблоков, закреплением пыльников.
Закрепление пыльников задних амортизаторов:
viewtopic.php?f=9&t=6464
Без артикула, саморезами и другими подручными средствами
Так же в некоторых случаях гремит бензобак, его нужно закрепить на месте.
Гремит так же в багажнике незакрепленная запаска.
Если все это не помогло, то рекоммендуется заменить задние пружины и амортизаторы
(Отдельная замена амортизаторов ИЛИ пружин помогает в 50% случаев).
замена пружин и амортизаторов спереди является не обязательной, но желательной процедурой.
Неоднократно подтверждено, что набор каяба/лесжофорс избавляет от посторонних звуков.
Почему-то это оказалось самым распространенным вариантом решения проблемы.
Амортизаторы каяба:
перед
KYB 333738 П
KYB 333739 Л
Зад:
KYB 344407 - 2 шт.
Пружины:
Lesjofors - 4215604 - 2 шт. зад
Lesjofors - 40 156 42 - 2шт. перед
ПРУЖИНЫ LESJOFORS подходят и на купе и на хетч, несмотря на то, что по артикулу они ХЕТЧ!
Далее приведены ДРУГИЕ 100% ОПРОБОВАННЫЕ решения:
пружины Eibach Pro Kit вкупе с амортами Bilstein b4
пружины от пежо 307 SW.
Kilen: 61014
Амортизаторы от пежо 307 хэтч.
Monroe Reflex: E2058
Отдельно некоторые з/ч, которые так же 100% пригодны, и артикулы к ним:
Амортизаторы Задние:
Monroe 25504
Boge 32-H83-A
Задние и передние существуют:
Bilstein B4, В6
Koni sport
Пружины
Kayaba k-flex
Eibach Pro Kit
Бывает, что нужны так же опоры амортизаторов:
5 033.75 - передняя опора
5 142.34 - задняя опора
Новые решения, добавления, правки и комментарии приветствуются, пишите, добавлю.
Для вас старался .
Замена шаровой опоры Ситроен С4
Приветствую. Замена шаровой опоры вроде бы обычное ТО, но на Ситроен С4 без понимания процесса работы, сделать это не просто. Конструктивно шаровая заворачивается в ступицу.
Родная шаровая ходит около 90 тыс. км.
По регламенту шаровая опора меняется с демонтажем поворотного кулака, и процедура замены шаровой происходит на верстаке. Мы будем менять шаровую на автомобиле, а значит без демонтажа кулака.
Если вам интересна замена шаровой по регламенту, то смотрим видео в конце статьи.
Артикул:
- головка на 22
- вороток
- съемник пальца шаровой опоры
- рожковый ключ на 41
- ключ для колесных болтов
- домкрат
Пошаговая замена
1. Поддомкрачиваем и демонтируем колесо.
2. Выкручиваем гайку крепежа пальца шаровой.
Гайка под ключ на 22.
3. Одеваем съемник и выдавливаем палец шаровой.
4. Снимаем пластмассовую защиту шаровой.
5. Рожковым ключом на 41 выкручиваем шаровую.
6. Вкручиваем новую шаровую, и далее производим обратную сборку.
Видео урок
На видео замена шаровой опоры на Ситроен С4 показана по регламенту, то есть с демонтажем поворотного кулака.
Как сделать замену передних опор, опорного подшипника Citroen C4 Picasso
Очень важно следить за состоянием опорного подшипника Ситроена С4 Пикасо, вовремя диагностировать его неисправность и своевременно выполнять замену передних опор.
Визуально обнаружить опору Ситроена C4 Picasso можно в моторном отсеке – практически над каждым из передних колес транспортного средства. Снаружи выглядит как большая резиновая прокладка с металлической сердцевиной, в которой и расположен опорный подшипник.
Эксплуатация Citroen C4 Picasso допускается только с исправными опорами, так как поврежденные элементы способствуют выходу из строя других важнейших узлов автомобиля. Прежде всего, амортизационной системы и рулевого управления Ситроена.
- Появление стука по кузову, который наблюдается при движении транспортного Ситроена.
- При попытке выполнить поворот рулевого колеса приходится прикладывать дополнительное усилие. Особенно становится проблематичным это сделать на автомобилях, где отсутствует один из вариантов усилителя.
- В районе расположения опорных чашек Citroen C4 Picasso начинается слышаться скрип, когда автомобиль поворачивают в одну из сторон.
- Попробовать раскачать Ситроен С4 Пикасо из стороны в сторону. Желательно это делать двум людям. Если опора неисправна, то человек услышит посторонние стуки.
- Второй способ также подразумевает привлечение напарника. Требуется открыть капот Ситроена С4 Пикасо и приложить руку к опоре. При повороте руля человек может почувствовать щелчки и удары. Это явное свидетельство неисправности.
- Динамометрический, накидной и штоковый ключ.
- Головка, специально предназначенная для разборки стоек.
- Стяжки для стягивания стоечных пружин.
- Длинная свечная головка.
- За счет использования двух ключей откручивается верхний шток амортизационной системы.
- Откручивается гайка ступицы Ситроена С4 Пикасо. Ослабляются крепления колеса, автомобиль поднимается домкратом. Происходит окончательный демонтаж колеса.
- С помощью откручивания гайки и удаления шплинта происходит разъединение рулевой сошки и кулака.
- Извлекается шаровой палец Ситроена C4 Picasso Для этого рекомендуется применить специально предназначенный съемник.
- Аккуратно разжимая тормозные колодки, открутить болты и демонтировать систему.
- Появляется доступ к элементам крепления опоры, которые необходимо открутить.
- Нижняя часть стойки выводится из опорной чаши Ситроена С4 Пикасо.
- Посадочные места тщательно зачищаются от следов коррозии и других видов загрязнения.
- Новая стойка в сборе изначально закрепляется на нижнем рычаге подвески Ситроена. Стяжки пружин при этом не убираются.
- Дальше потребуется помощь напарника. Один человек начинает аккуратно приподнимать весь узел с помощью автомобильного домкрата, второй следит за тем, чтобы совместились посадочные шпильки.
- После правильного помещения стойки в свое гнездо необходимо затянуть фиксирующие гайки. Делается это с помощью динамометрического ключа.
- Только после окончательной фиксации опорной стойки можно будет демонтировать стяжку пружин.
Для замены опорного подшипника Ситроена С4 Пикасо, после снятия всей опоры, необходимо изначально стянуть пружину. Для этого потребуется заранее приготовить две стяжки, чтобы процесс происходил равномерно.
Снятие и установка сборок стоек/гидравлических блоков передней подвески
Снятие и установка сборок стоек/гидравлических блоков передней подвески Citroen Xantia
Снятие и установка сборок стоек/гидравлических блоков передней подвески
Самоконтрящиеся гайки “Nylock” при сборке подлежат замене в обязательном порядке. Где требуется, замените также уплотнительные муфты штуцерных разъемов гидравлических трубок.
Компоненты стоечной сборки передней подвески
1 - Гайка гидравлического цилиндра подвески
2 - Цилиндр подвески на кузове (25 Нм)
3 - Крепление штанги стабилизатора поперечной устойчивости (40 Нм)
4 - Крепление штанги стабилизатора поперечной устойчивости (40 Нм)
5 - Гайка шарового шарнира (45 Нм)
1. Сбросьте давление в гидравлической системе (см. Главу Единая гидравлическая система).
2. Подоприте противооткатными башмаками задние колеса, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите соответствующее переднее колесо.
3. Заведите подходящую сливную емкость под спускной вентиль гидравлического регулятора и, путем нажимания на нижний рычаг, выпустите из гидравлического блока подвески как можно больше жидкости.
4. Отдайте крепежную гайку и отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от стойки подвески. Общий вид стоечной сборки показан на иллюстрации Компоненты стоечной сборки передней подвески. Для удерживания стоечного пальца от проворачивания воспользуйтесь прутковым ключом на 5.0 мм. В случае необходимости будьте готовы применить разделитель шаровых опор для расчленения компонентов (не забудьте при этом позаботиться о защите резьбы, навернув на несколько витков гайку).
5. Отболтите от стойки подвески и сдвиньте в сторону опорный кронштейн коммуникационных линий. Проследите, чтобы жгуты электропроводки и шланги не оказались чрезмерно натянуты.
6. Отдайте гайку стяжного болта хомута крепления ступичной сборки на стойке подвески.
7. При помощи пруткового ключа на 8.0 мм разожмите хомут (см. подраздел "Снятие и установка ступичной сборки передней подвески - Снятие", последний пункт) и снимите ступичную сборку со стойки подвески.
8. Отсоедините возвратную гидравлическую трубку от стойки подвески, для чего перекусите бокорезами крепежный хомут и высвободите конец трубки из стойки. Приготовьтесь к сбору проливаемой жидкости, сразу же закупорьте открытые концы трубки и приемного порта в стойке во избежание попадания в систему грязи.
9. Далее действуйте согласно указаниям, приведенным в соответствующих подразделах (в зависимости от объема предстоящих работ).
Снятие стойки в комплекте с гидравлическим блоком
1. В двигательном отсеке отпустите штуцерный разъем и отсоедините трубку подачи жидкости от гидравлического блока. Сразу же закупорьте открытые концы трубки и приемного штуцера гидравлического блока с целью минимизации потерь жидкости и во избежание попадания в систему грязи. Отболтите от гидравлического блока опорный кронштейн(ы) трубок.
2. Выверните четыре болта крепления гидравлического блока к кузову автомобиля.
3. Поднимите сборку вверх и извлеките ее через двигательный отсек, аккуратно пропуская трубку подачи гидравлической жидкости через отверстие в кузовной панели.
Снятие стойки в индивидуальном порядке
1. В арке колеса отделите защитный чехол от основания гидравлического блока.
2. Поддев, снимите пластмассовую крышку, затем ослабьте накидную гайку штуцерного разъема крепления гидравлической трубки к верхней части стойки (в случае необходимости заблокируйте стойку от проворачивания при помощи шлицевого ключа).
3. Смочите конус стойки подвески (под гайкой) проникающим маслом с целью облегчения процедуры отделения сборки от гидравлического блока.
4. Отверните гайку и извлеките стойку через арку колеса.
Стойка в сборе с гидравлическим блоком
1. Заведите сборку на свое штатное место. Проследите, чтобы не оказалась защемленной трубка подачи жидкости. Вверните болты крепления гидравлического блока и затяните их с требуемым усилием.
2. Подсоедините к блоку подающую трубку (не забудьте заменить уплотнительную шайбу) и затяните штуцерный разъем.
3. Переходите к выполнению процедур, описанных ниже, начиная с подраздела "Общие процедуры", п.1.
1. Смажьте верхнюю часть конуса стойки и уплотнительные поверхности гидравлическую жидкость LHM.
2. Покройте резьбовую часть стойки фиксирующим герметиком, затем заведите сборку на свое штатное место в арку колеса. Наверните крепежную гайку и затяните ее с требуемым усилием.
3. Закрепите на основании гидравлического блока защитный чехол.
1. При помощи пруткового ключа разожмите хомут крепления ступичной сборки .
2. Наденьте ступичную сборку на стойку подвески, проследив, чтобы направляющий выступ попал в паз хомута.
3. Протолкните ступичную сборку до упора несущие плечики на стойке.
4. Вставьте стяжной болт (с передней стороны стойки), наверните на него новую гайку и затяните ее с требуемым усилием.
5. Подсоедините к стойке подвески стойку стабилизатора поперечной устойчивости и затяните новую гайку шарового пальца с требуемым усилием.
6. Установите на стойку опорный кронштейн коммуникационных линий и закрепите его двумя болтами.
7. Подсоедините к стойке возвратную трубку (не забудьте в случае необходимости заменить уплотнитель) и закрепите ее новым хомутом.
8. Установите колесо, опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.
9. Затяните спускной вентиль регулятора давления и переведите рычаг управления подвеской в положение “Максимум”.
10. Проверьте уровень гидравлической жидкости, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).
Видео про "Снятие и установка сборок стоек/гидравлических блоков передней подвески" для Citroen Xantia
CITROEN C2, C3, DS3 - FRONT - Передние амортизаторы KYB установка Выпрессовка сайлентблока с помощью СОРОКИН 7.157Замена задних пружин и амортизаторов в Citroen C4 (Ситроен С4), видео
Ремонт подвески 01 декабрь 4 363 0
Покажем как правильно провести замену задних пружин и амортизаторов в автомобиле Citroen C4 (Ситроен С4). В нашем случае амортизатор вытек, пружины немного просели.
Симптомы неисправных амортизаторов. Стандартная проверка, когда проверяется устойчивость, машина раскачивается в разные стороны, затем наблюдается насколько эффективно гасится колебания кузова, вам не подойдёт.
Citroen C4 с исправными амортизаторами очень хорошо держит дорогу, устойчива, входит в повороты без проблем. Когда эти характеристики начинают ухудшаться, на поворотах даже при скорости в 60 км. ч. при условии что колёса у вас в хорошем состоянии, зад начинает уносить в сторону, говорит нам о неисправных амортизаторах. Также другие симптомы: масляной налёт на корпусе, удары при прохождении небольших ям, бульканье и стук подвески.
Видео замены задних пружин и амортизаторов в Citroen C4 (Ситроен С4):
Как подобрать пружины и амортизаторы на Citroen C4. Пружин в продаже несколько видов, различаются они длиной 347 мм (это стандартные пружины), 361 и заниженные от стандартного размера на 30 или 40 мм. Также в продаже есть специальные усиленные пружины (HD), они на 2 см занижают заднею подвеску, делая её чуть более плотной, при этом страдает комфорт, вы будете лучше ощущать дорогу своим мягким местом.
Амортизаторы покупаются после пружин, подбираются по размеру. Не стоит ставить спортивные аморты, когда у вас стандартные пружины, все прелести такого выбора вы ощутите при езде по неровной дороге, сокращается рабочий ход отбоя, будет слышен неприятный стук на ямах, пострадает управляемость. ремонт Citroen C4
Замена шаровой ситроен с4
На автомобиле Citroen C4 первого поколения установлена довольно простая и надежная подвеска. Передние рычаги на автомобиле выполнены в форме бумеранга. Шаровая опора съемная, что позволяет значительно экономить при ремонте ходовой части. В среднем шаровая опора на Ситроен С4 требует замены раз в 55-60 тысяч км.
Для того, чтобы найти нужную шаровую опору, требуется в любом автомобильном каталоге ввести номер кузова своего автомобиля и в разделе “Узел 0510 03 413101A” найдете поворотный кулак в разборе, где будет шаровая опора.
Для автомобиля первого поколения шаровая опора имеет партномер 3640 68. Немаловажно к шарнирам приобрести дополнительный защитный пыльник под номером 3623 13, средняя стоимость которого 180 рублей за оригинальную деталь. Шаровая опора, как и ходовая часть в целом, одинаковая в кузове седан и хетчбек с 2004 по 2014 года выпуска.
Таблица с заменными номерами и средними ценами
| ОЕМ 3640 68 | 800 |
| DELPHI TC1022 | 500 |
| MOOG PEBJ0837 | 600 |
| MAPCO 19372 | 650 |
| TRW JBJ791 | 780 |
| FEBI BILSTEIN 21490 | 670 |
Настоятельно не рекомендую брать самые дешевые шаровые опоры в силу того, что эта запчасть, несмотря на свои габариты, является важным и сильно нагруженным элементом, внезапная поломка которого может привести к серьезным последствиям.
Самостоятельная замена шаровых опор
Как определить неисправность шаровой опоры
Шаровая опора дает о себе знать на езде по неровностям. В этот момент появляется характерный стук, который с каждым разом учащается. Второй способ проверки шаровой опоры: автомобиль нужно установить на подъемник, либо вывесить колесо, поставить под шарнир между рычагом и поворотным кулаком монтировку и надавить вниз. Если ощущается люфт и постукивание, то шаровые опоры требуется срочно менять.
Что нужно для самостоятельной замены
- Вороток и головки на “16”, “18”, “21”, “34”.
- Двухлапый съемник.
- Домкрат.
- Накидной ключ на “41”.
- Балонный ключ для снятия колес.
- Ключ для откручивания пробки картера КПП.
- Плоская ударная отвертка.
- Зубило.
Процесс замены
Крайне важно! Шаровые опоры обязательно менять сразу с двух сторон по двум причинам:
- после замены шарниров придется сделать развал-схождение;
- необходим равномерный износ шарниров с двух сторон.
Конструктивная особенность ходовой части на Citroen C4 заключается в том, что при замене шаровой опоры придется сливать масло с механической коробки передач, так как при отсоединении рычага от поворотного кулака, полуось может немного выйти, и из-под нее будет вытекать масло. Чтобы не сливать масло, старайтесь, что бы ступица не ушла наружу. В случае с АКПП немного сложнее, поэтому придется менять шаровую опору с помощником, либо доверить этот процесс специалистам.
- Первым делом сливается масло с коробки передач. Его может слится от 1 до 1.5 литра.
- Перед демонтажом лучше всего сорвать гайку крепления шаровой опоры, когда она находится под нагрузкой. В этом случае есть вероятность того, что гайка не будет проворачиваться с шарниром. Пока автомобиль стоит на колесах, нужно сорвать гайку крепления ступицы головкой на “34” длинным воротком. Перед срывом гайки ее нужно расшплинтовать.
- Подставляем опоры под задние колеса, ставим автомобиль на передачу и ручной тормоз.
- Устанавливаем домкрат под специальную площадку и вывешиваем колесо, предварительно сорвав болты крепления.
- Снимаем колесо и подкладываем его под автомобиль в качестве страховки.
- Поворотный кулак нужно освободить от суппорта, для этого утапливаем с помощью отвертки суппорт через колодку и отсоединяем суппорт в сборе, открутив два болта крепления на поворотном кулаке. Суппорт обязательно нужно подвязать проволокой к стойке во избежание повреждения тормозного шланга.
- Для откручивания гайки ступицы понадобится головка на “34”, которую заранее требовалось сорвать.
- Снимаем тормозной диск а также снимаем датчик ABS на ступице.
- Для того, что бы вывести наружу ступицу нужно ослабить гайку рулевого наконечника.
- Рекомендуется снять поворотный кулак полностью и зажать узел в тиски для более комфортного процесса замены шаровой опоры!
- Открутив немного гайку крепления шаровой опоры подставляем съемник и выпрессовываем шарнир с посадочного места.
- Снимаем стойку стабилизатора и отсоединяем передний амортизатор от цапфы, который крепится с помощью двух болтов.
- Теперь устанавливаем узел в тиски, откручиваем гайку крепления опоры и с помощью молотка и отвертки бьем с двух сторон между пластиной крепления и корпусом шарнира.
- Самое сложное выпрессовать шаровую опору из поворотного кулака. Для этого нужно воспользоваться зубилом и молотком и со всех сторон подбивать между опорой и посадочным местом цапфы. Время снятия опоры напрямую зависит от состояния ходовой части и пробега опоры соответственно. На корпусе опоры есть грани для ключа на “41”, но, как правило, потребуется головка такого же размера и длинный вороток, и тогда шаровая опора с небольшим усилием сорвется и ее можно будет выкрутить.
- Теперь шаровая опора снята с цапфы.
Процесс монтажа
- Напильником чистим наружную поверхность, где будет установлена шаровая опора а также чистим от ржавчины посадочное место.
- Перед установкой шаровой проверьте наличие и количество смазки под пыльником.
- Берем новые защитные кожухи и надеваем на новую опору. При установке кожуха, “лапки” на нем должны защелкиваться.
- Устанавливаем шаровую опору на свое посадочное место.
- Перед установкой поворотного кулака рекомендуется щеткой по металлу очистить наружную часть полуоси, а именно шлицевую часть, которая нередко покрывается слоем коррозии.
- Устанавливаем поворотный кулак на свое место, первым делом вставляем в посадочное место полуось, а после вставляем болт шаровой опоры в рычаг. Наживив вручную гайку шаровой опоры делая упор на цапфу вниз устанавливаем посадочное место амортизатора и вставляем болты крепления его.
- Присоединив цапфу со стойкой вставляем наконечник рулевой тяги в посадочное место и фиксируем гайку.
- Теперь дело за малым: устанавливаем стойку стабилизатора обратно и всю тормозную систему. Собираем все элементы и ставим автомобиль на колеса. Крайне важно гайку крепления шаровой опоры затягивать когда подвеска принимает рабочее положение, то есть на шаровую опору действует нагрузка. Гайку следует хорошо затянуть в два приема.
- После замены шаровой опоры с другой стороны нужно залить масло в коробку передач. Для этого находим под капотом сапун МКПП, он установлен возле датчика скорости в виде черного пистона. Снимаем сапун и в окошко через большой шприц наливаем масло.
На этом процесс замены шаровой опоры можно закончить. Обязательно после замены требуется регулировка развал-схождения, так как в процессе демонтажа и монтажа правильный угол колес был сбит.
Рекомендуется производить процесс замены с помощником, так как на автомобиле Citroen C4 замена шаровой опоры довольно трудоемкий процесс, требующий минимальных знаний теории автомобиля и наличия четырех рук. Качественная шаровая опора должна прослужить не менее 50 000 км, после чего даст о себе знать постукиванием при повороте руля и на проезде по неровностям.
Замена шаровых Ситроен С4
Позвоните нам Замена шаровых Ситроен С4 — это довольно востребованная услуга в нашем автосервисе. Проведение этих и других работ по Citroen требует хорошей квалификации у механиков и зачастую применения специнструмента.
Почему вам стоит обслужить Citroen именно в нашем автосервисе?
- Мы стремимся быть справедливыми и честными и относимся к клиентам так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам с уважением и вниманием. На большинство проводимых нами работ и запчасти мы даем одну из самых длительных гарантий в нашем городе.
- Без вашего согласия мы не проводим никаких дополнительных ремонтных работ и не повышаем смету. Вы заранее будете знать, какие работы будут проводиться с автомобилем, сколько времени это займет, какова будет итоговая стоимость работ и запасных частей.
- Вы очень сильно удивитесь уровню обслуживания, посетив наш автосервис в первый раз. Наши сотрудники НЕ разговаривают с клиентами свысока. Мы говорим с вами на простом и понятном языке без заумных технических терминов, от которых болит голова. Ведь если вы не понимаете о чем мы говорим, то как вы можете принять правильное решение в котором нуждается ваш автомобиль?
- Все наши услуги сертифицированы по ГОСТ-Р, о чем имеются подтверждающие документы. Это значит что вы можете обслуживать у нас даже НОВЫЙ, только что купленный в салоне автомобиль с тем же качеством, но по справедливой цене. При этом гарантия автопроизводителя полностью сохраняется. Подробнее об этом смотрите в разделе «ТО не у дилера»
- Вы наверняка попадали в ситуацию, когда вам в автосервисе называют одно время выдачи, а по-факту оказывается что оно будет больше. Или еще хуже — когда вы приезжаете в сервис забирать машину к назначенному времени, а она не готова и вам приходится ждать и менять ваши планы. Мы тщательно следим за этим в нашем автосервисе и с нами вы не попадете в подобную ситуацию.
- Мы никогда не оказываем давления на клиентов с целью навязать ненужные работы. По всем возникающим вопросам мы всегда дадим вам необходимые консультации и подскажем, что стоит сделать срочно, а с чем можно подождать.
- Мы применяем новейшее диагностическое и ремонтное оборудование, что позволяет нам устранять неисправности с первого раза. У нас крайне низкий процент повторных ремонтов. Это значит что вы можете быть уверены — если вы приехали к нам, то уедете только на исправном автомобиле.
- Мы с готовностью проводим вас в ремзону, если вы пожелаете лично взглянуть на обнаруженные неисправности. Вы всегда будете знать какой конкретно мастер отвечает за ваш автомобиль и даже какой механик выполняет работы.
- Мы располагаем большим набором запасных частей и расходных материалов, как оригинальных так и неоригинальных. В случае отсутствия на складе нужных деталей, мы доставим их под заказ в самые короткие сроки, без посредников. Это значит что вам не нужно самостоятельно что-то искать, ваша машина не будет висеть на подъемнике в ожидании запчастей и ремонт пройдет максимально быстро и удобно для вас.
Есть вопросы? Позвоните нам прямо сейчас
(000) 000-00-00
Вот фактически и тот аксессуар, который нам нужно поменять. Обращаем внимание на то, что красноватыми заглушками на нем закрыт выходной штуцер и входное отверстие, в которое позднее нужно будет воткнуть подогреватель горючего.
Те, кто читал наш отчет о подмене воздушного фильтра на движке DV6ATED4 он же 1,6 HDi, тот знает сколько «интересных», на 1-ый взор, операций нужно произвести, для того, чтоб добраться до него. Сходу успокоим – топливный фильтр размещен на этом движке несколько поближе, но начало работ, в принципе, такое же. Но обо всем по порядку.
1. Для выполнения работ нам будет нужно:
— торцевые головки на 10 и 16;
— съемник для «дворников» — подойдет подходящего размера съемник для подшипников, ну либо молоток (куда ж без него нормальному шаману)
2. Нужно снять декоративную панель, закрывающую движок сверху, звукоизоляционный экран, открутить бачок и двинуть его в сторону, чтоб не мешал (шланги трогать не надо), снять дворники, железную поперечину под лобовым стеклом и пластиковую декоративную панель там же. Все эти деяния тщательно (с фото) описаны в нашем отчете о подмене воздушного фильтра.
3. Дальше, снимаем два воздушных патрубка. Один подающий (он слева) 2-ой меж воздушным фильтром и турбиной (справа). Правый патрубок не считая хомутов держится на круглой шарнирной защелке снизу.
4. Отключаем разъем от расходомера воздуха.
5. Аккуратненько вынимаем из защелок ручной насос подкачки горючего. Будьте осторожны, силу прилагать не надо, просто за ранее нужно разъединить все шланги, которые «схвачены» меж собой самозащелкивающимися держателями. После чего отводим насос малость в сторону и лицезреем впереди 2 болта, держащие крышку воздушного фильтра.
6. С помощью шестигранника на 4 откручиваем два фронтальных болта и один боковой, справа около снятых нами воздушных патрубков.
Замена топливного фильтра в автомобилях Пежо 207,307,308 ,Ситроен C4
7. Снимаем крышку воздушного фильтра, потому что выходной патрубок корпуса фильтра незначительно мешает доступу к фильтру топливному. Для этого приподнимаем ее впереди (снимаем с 2-ух круглых защелок) и тянем на себя, вынимая из 4-х пазов сзади.
В принципе и эти деяния достаточно тщательно расписаны в нашем отчете о подмене воздушного фильтра.
8. Отсоединяем от топливного фильтра электронный разъем нагревателя горючего (в его нижней части, имеется в виду разъем, есть защелка – отжимаем ее и отстыковываем разъем – ничего разламывать не надо).
9. Отсоединяем подающий и выходной топливные шланги (выходной виден сверху, подающий чуток ниже – подходит к подогревателю). На разъемах стандартные защелки – просто давим на кнопки белоснежного цвета и снимаем шланги. При всем этом готовы к тому, что незначительно прольется возлюбленного нами дизельного горючего.
10. Жмем на защелку, находящуюся на корпусе фильтра и снимаем фильтр ввысь. При всем этом нужно отстыковать разъем (он снизу фильтра) для запитывания датчика наличия воды в фильтре. На многих авто датчика нет, и шлейф просто вставлен в фальш-разъем. Как было и в нашем случае.
1. Всё, фильтр у Вас в руках. Напоминаем, что снутри него находится некое количество солярки. Ее можно естественно слить, а можно перелить в новый фильтр – всё равно его придется заполнять топливом при прокачке системы. Сделать это можно через отверстие слива воды из фильтра. Откручиваем щуп-затычку сверху фильтра и вынимаем ее. Всё – льется
12. Дальше нужно снять со старенького фильтра подогреватель горючего. Он просто вставлен в соответственное отверстие (на первом фото в нем красуется красноватая заглушка). Плотность присваивают два резиновых кольца, насаженых на штуцер подогревателя.
Замена топливного и воздушного фильтра Berlingo Citroen
Для снятия нужно отверткой (используя ее как рычаг) аккуратно двинуть вбок подогреватель и снять его.
13. Переставляем его на новый фильтр и можно приступать к сборке.
14. Подстыковываем разъем датчика воды, вставляем фильтр в пазы и защелкиваем крепление, подстыковываем топливные шланги.
15. Собираем то, что было разобрано ранее.
16. Прокачиваем топливную систему с помощью ручного насоса подкачки (он сверху мотора). При всем этом действуем аккуратненько, всё там пластиковое и при прикладывании грубой и бездумной мужской силы, можно сломать. Качаем до возникновения упругости в «груше»
Заводим авто. Проверяем на отсутствие течей горючего. Ездим далее и радуемся.
Вы, наверняка, увидели, что, производя работы по подмене топливного фильтра, мы фактически добрались до фильтра воздушного. Для того, чтоб не делать весь комплекс работ опять – целенаправлено скооперировать по времени смену обоих фильтров сходу. О подмене воздушного фильтра можно прочесть тут:
Таковой же принцип смены фильтра и на других авто, использующих данный движок, А именно, Пежо 307
Читайте также: