Замена опорных подшипников volvo s40

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена передних опорных подшипников, опорных подушек и опорных чашек

Обратившись на одно чудное СТО по давней надоевшей проблеме замена заднего левого рычага, прислушавшись к рекомендациям СТОшников, решил также заменить опорные подшипники. Поскрипывал левый. И то, только когда вывешивали машину на подъемнике.
Со временем стал слышать скрип и при вывороте руля. Решил последовать совету и заменить опорные подшипники, которые мне, почему-то, решили не менять, когда меняли амортизаторы.

Окей. Решено. Меняем.

Загнал машину. Сдал. Жду звонка.

Звонят. Говорят менять надо парой. И за одно нужно поменять опоры.
— Ну. меняйте, — говорю я.

Через какое-то время звонят и говорят, что менять надо бы и опорную чашку. Сгнила мол. Надо менять. Сломается и ремонт будет сильно дороже.
— Нууу. меняйте, ладно.

Вечером звонят:
— облазили всю "малиновку". Таких чашек не нашли. Под заказ много недель. И дорого. Баксов по 100. Можем заказать. А пока соберем назад. Левую соберем на новых запчастях. Там все ок. А вот правую пока не будем менять. Соберем на старой чашке. А то если поставим подшипник и опору на старой, то поломаем новые запчасти.
Поищите запчасть. Развал пока делать не будем. Приедете с новой запчастью, поставим уже новую.
Машиной пользоваться запретили. Мол все на соплях.

Забираю тачку. Еду по МКАД домой. Боюсь.
На завтра (понедельник) за пол дня нахожу новую чашку за $30. В обед трясусь, но везу машину на СТО. Отдаю чашку.
Вечером зовут забирать.
Прокатился пару кругов вокруг СТО, уловил какой-то звук на кочках. Оказалось была недожата тяга стабилизатора слева. Еще хотели на меня свалить проблему. Мол мы сегодня слева ничего не делали. (Сегодня то не делали, а вчера делали).
Ну ок. Дожали. Поехал домой.

Прикидываю в уме.
Приехал на СТО на котором "всё делают под ключ" со скрипящим рулем.
Уехал со скрипящим рулем, стало попискивать в переднем левом колесе при торможении плюс оставили нерешенной проблему вытекания антифриза и отдал я при этом $210.
За это время два раза разбирали и собирали узел амортизатора с опорами. И разумеется за это брали деньги.

Где я лохонулся? )

А оказывается нужно было менять и левую опорную чашку. Мне же "говорили". Только я не понял, зачем тогда собрали и левую сторону на новых запчастях, а на правой этого не делали ввиду изношенной чашки. Придется менять опять… Опять разобрать, собрать и сделать развал.

Привожу материалы с ценами:
Опора амортизатора LEMFÖRDER 3035601 — 2 шт. — 132 бел.руб. или $66
Комплект подшипников SKF vkd35013t — 40 бел.руб. или $20
Опорная чашка Scan Tech 30616826 — 60 бел.руб. или $30 По цене повезло. Завалялась. Вторую буду покупать за $80

И работы с ценами:
Замена комплекта опоры переднего левого амортизатора — 54 бел.руб. или $27
Снятие/установка комплекта опоры переднего правого амортизатора — 54 бел.руб. или $27
Замена опорной чашки, подушки и подшипника правого амортизатора — 54 бел.руб. или $27
Развал схождение колес 25,2 бел.руб. или $13

Также прилагаю фото изношенных деталей.
Хз… Так уж ли изношены опоры и чашки?

Замена опоры стойки

Добрался я, наконец-то, до гаража, что бы поменять опору амортизационной стойки.
Кто читал предыдущие записи, понимает, почему я решил их, опоры то есть, поменять.

Значит-с, были куплены такие вот запчасти:

Что я хочу сказать дальше. А сказать хочу я вот что: всегда думал, что номер детали Lemforder, заканчивающийся на 01, означает, что деталь изготавливалась в Европе. Но, судя по полученным мною запчастям, это совсем не так:

Это меня расстроило. Порадовали только подшипники:

Далее, я открыл коробочки. И представились моему взгляду следующие картинки:

С подшипниками все ясно — на них особо ничего не напишешь. Выглядят опрятно, приятно держать в руках, крутятся как положено, смазка внутри лежит.

Теперь хочу сказать пару слов о стойке стабилизатора. Выглядит она не так опрятно, а может я придираюсь к ней. Но стоила она 1100руб, приличная сумма за кусок металлической палки с шалогушками на концах. Впрочем под пыльником смазка также присутствует, шарниры крутятся туговато — как положено.
На самих палках выбито клеймо Lemforder, ну, значит, не авно…

Далее я начал тискать, мучать опоры.
Искал я клеймо, но так его и не нашел… Впрочем, деталь сделана с виду хорошо, резинка на месте, болты запрессованы. Отдал я за опоры по 2200руб.

Приехал я в гараж, решил начать замену с правой стороны, так как именно эта сторона меня беспокоила.
Подставляю свой Michelin`овский подкатной домкрат, начинаю поднимать авто и. ручка домкрата двигается "в холостую". Думаю, черт. Домкрат накрылся. Расстроился. Но не останавливать же работу.
Достаю Volvo`вский домкрат. С ним все норм, но очень долго надо накручивать ручку что бы поддомкратить колесо. Ладно… Колесо снято:

Затем, я открутил старую стойку стабилизатора, снял фиксатор тормозного шланга, отсоединил провод датчика ABS от стойки амортизатора, открутил два болта крепления стойки к поворотному кулаку, открутил под капотом три болта крепления опоры стойки… Особо фотографировать то там и нечего, по моему и так все понятно что надо открутить, что бы стойку вытащить…
В общем, стойка снята:

А далее, начинается самое интересное. Фоток, к сожалению, нет…

В общем дело было так. Пружину стянул, взял голову на 17, начинаю откручивать верхнюю гайку и… Шток крутится. Блин! Ключа то нет подходящего, только головы. Нашел я обычный ключ рожковый-накидной, естественно он не подлезает к гайке. Ладно, опору все равно менять, можно взять болгарку и отхерачить половину опоры, что бы ключом можно было к гайке подлезть. Так и сделал.
Теперь я уже держу большим разводным ключом кончик штока, а ключом на 17 пытаюсь отвернуть гайку. Грани кончика штока начинают благополучно "слизываться" и ничего не откручивается… Я, понимая что уже ничего не сделаю без инструмента, отпускаю пружину и ставлю обратно стойку с распиленной опорой на машину.
Поездил я так недельку… В следующие выходные я поехал в магазин. Купил голову для фиксации штока. Теперь я, уже зная как гайки не откручиваются, решил на месте, из под капота ослабить гайку стойки. И нифига… То ли я каши мало ел, то ли… В общем не откручивается. Ни левая стойка, ни правая не хотят поддаваться моим стараниям разобрать их.

Еду в ближайший сервис. Ребята, говорю я, открутите мне вот эти гайки. Они смотрят на меня, типа как же ты потом уедешь? На что я им отвечаю что бы быстрее откручивали. Ребята в сервисе, помучившись также, как и я, крутить руками, достали пневматический гайковерт и за 3 сек открутили мне по гайке и взяли 100руб.
Я с довооольной рожей еду в гараж. На каждой кочке дых-бум-тыдых.
Доехал я до гаража, снял стойку, стянул пружину, открутил дурацкую верхнюю гайку… Забыл рассказать еще, что гайка на правой опоре у меня под 17 ключ, а на левой под 18й. Все равно их в идеале на новые заменить бы…

Как сделать замену передних опор, опорного подшипника Volvo S40

Очень важно следить за состоянием опорного подшипника Вольво С40, вовремя диагностировать его неисправность и своевременно выполнять замену передних опор.

Визуально обнаружить опору Вольво S40 можно в моторном отсеке – практически над каждым из передних колес транспортного средства. Снаружи выглядит как большая резиновая прокладка с металлической сердцевиной, в которой и расположен опорный подшипник.

Эксплуатация Volvo S40 допускается только с исправными опорами, так как поврежденные элементы способствуют выходу из строя других важнейших узлов автомобиля. Прежде всего, амортизационной системы и рулевого управления Вольво.

Появление стука по кузову, который наблюдается при движении транспортного Вольво.
При попытке выполнить поворот рулевого колеса приходится прикладывать дополнительное усилие. Особенно становится проблематичным это сделать на автомобилях, где отсутствует один из вариантов усилителя.
В районе расположения опорных чашек Volvo S40 начинается слышаться скрип, когда автомобиль поворачивают в одну из сторон.

Попробовать раскачать Вольво С40 из стороны в сторону. Желательно это делать двум людям. Если опора неисправна, то человек услышит посторонние стуки.
Второй способ также подразумевает привлечение напарника. Требуется открыть капот Вольво С40 и приложить руку к опоре. При повороте руля человек может почувствовать щелчки и удары. Это явное свидетельство неисправности.

Динамометрический, накидной и штоковый ключ.
Головка, специально предназначенная для разборки стоек.
Стяжки для стягивания стоечных пружин.
Длинная свечная головка.

За счет использования двух ключей откручивается верхний шток амортизационной системы.
Откручивается гайка ступицы Вольво С40. Ослабляются крепления колеса, автомобиль поднимается домкратом. Происходит окончательный демонтаж колеса.
С помощью откручивания гайки и удаления шплинта происходит разъединение рулевой сошки и кулака.
Извлекается шаровой палец Вольво S40 Для этого рекомендуется применить специально предназначенный съемник.
Аккуратно разжимая тормозные колодки, открутить болты и демонтировать систему.
Появляется доступ к элементам крепления опоры, которые необходимо открутить.
Нижняя часть стойки выводится из опорной чаши Вольво С40.
Посадочные места тщательно зачищаются от следов коррозии и других видов загрязнения.
Новая стойка в сборе изначально закрепляется на нижнем рычаге подвески Вольво. Стяжки пружин при этом не убираются.
Дальше потребуется помощь напарника. Один человек начинает аккуратно приподнимать весь узел с помощью автомобильного домкрата, второй следит за тем, чтобы совместились посадочные шпильки.
После правильного помещения стойки в свое гнездо необходимо затянуть фиксирующие гайки. Делается это с помощью динамометрического ключа.
Только после окончательной фиксации опорной стойки можно будет демонтировать стяжку пружин.

Для замены опорного подшипника Вольво С40, после снятия всей опоры, необходимо изначально стянуть пружину. Для этого потребуется заранее приготовить две стяжки, чтобы процесс происходил равномерно.

Замена опорного подшипника Volvo S40 в Санкт-Петербурге

Замена опорного подшипника Volvo S40 - одно из возможных решений при ремонте ходовой. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена опорного подшипника Volvo S40 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Volvo S40.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену опорного подшипника будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Volvo S40 распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Volvo S40

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Volvo S40 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Замена опорных подшипников Volvo V40. Как заменить опорные подшипники?

Если выставлять опору не по меткам то быстро ломается.

Спасибо вам! В Литве от 40 до 60 евро только за работу дерут

А шаровую надо откручивать?

@TOiR Volvo, Техническое обслуживание и ремонт Volvo спасибо бро снял, тоже не откручивал.
Видео полезное ,продолжай про Вольво снимать. Вмажу за тебя стопарь.

Я не откручиваю

А верхняя часть опорного куда должна смотреть? На ней же тоже оринтировочные метки есть

Всё нормально. Обид нет, просто надоело всем что-то доказывать. Делайте как у меня и всё будет хорошо. Вот неправильно: thexvid.com/video/71evhH3fqX4/видео.html

Без комментариев. Удача рядом

TOiR Volvo почему спрашиваю, так как после замены опорный появился грохот в подвеске при проезде кочек и стыков. Опорные Скф . Стойки стаба TRW. Такое впечатление что звук идёт от опорного или штока амортизатора. Амортизаторы родные, пробег 70000

Смотреть может куда угодно, опорная чашка(сверху прикручиваются только в одном положении, как не крути).

А как Вы амортизатор обратно в поворотный кулак вставляли? У меня они с огромным трудом обратно сели. После замены опорных появилась легкая, еле заметная дрожь на руле. С каким моментом закручивали гайку штора амортизатора? По Виде стоит 50 ньютон, не мало? Собирал левую сторону лопнул родной болт, взял другой. Он тоже сломался😲 третий затянулся нормально с усилием 80ньютон. В чем может быть причина, что два болта кряду сломались? Спасибо за ответ.

TOiR Volvo не исключаю что динамометрический ключ врет, им всегда колеса протягиваю, осечки пока не было. Правый болт легко протянулся на 80 ньютон, а левый прямо чувствовалось что он проворачивается вокруг оси и лопнул.Амортизатор легко сел в поворотный кулак?

Отогнул рычаг и вставил с небольшим усилием. По опыту чувствуется, когда затянуто и самое время остановиться. Не мало, вы же не колёса протягиваете. Возможно болт старый и вытянулся от времени, либо качество такое, либо динамометрический ключ врёт.

Замена опорных подшипников Volvo V40. Как заменить опорные подшипники?

Если выставлять опору не по меткам то быстро ломается.

Спасибо вам! В Литве от 40 до 60 евро только за работу дерут

А шаровую надо откручивать?

Я не откручиваю

А верхняя часть опорного куда должна смотреть? На ней же тоже оринтировочные метки есть

Всё нормально. Обид нет, просто надоело всем что-то доказывать. Делайте как у меня и всё будет хорошо. Вот неправильно: ru-clip.com/video/71evhH3fqX4/видео.html

Без комментариев. Удача рядом

Смотреть может куда угодно, опорная чашка(сверху прикручиваются только в одном положении, как не крути).

Приводные валы — снятие и установка

Подложите упоры под задние колеса, полностью затяните рычаг стояночного тормоза. Рекомендуем ослабить винт креппения вала, перед тем как поднимать автомобиль. Если вы будете ослаблять винт при поднятом автомобиле, существует вероятность соскальзывания автомобиля с домкрата.

Рис. 2.3,а. Ослабьте вант креплении вала (указан стрелкой)

Рис. 2.10. Сьемником высвободите палец шарнира из ступичного узла

Если на автомобиль установлены стальные колесные диски, снимите декоративный колпак, затем ослабьте винт крепления вала. Если установлены колесные диски из сплава алюминия, доступа к винту крепления вала нет, поэтому мы рекомендуем заменить колесо на запасное (со стальным диском), опустить автомобиль на землю и ослабить винт.

Винт следует ослаблять следующим образом. Попросите ассистента нажать на педаль тормоза и, воспользовавшись торцевой головкой с длинным воротком, ослабьте винт (рис. 2.3,а,б). Винт затянут с очень большим усилием, поэтому пользуйтесь только качественными инструментами.

Ослабьте колесные гайки, затем поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры (см. «Подъем и фиксация автомобиля»]. Снимите колесо. Отверните семь винтов и снимите защиту моторного отсека (рис. 2.4).

Полностью отверните винт крепления вала и избавьтесь от него — при установке необходимо воспользоваться новым.

Заведите вал примерно на 15-20 мм внутрь ступицы.

Рис. 2.3,6. На некоторый модификациях дли получения доступа к ванту снимите центральную заглушку даска

Рис. 2.12. Опустите рычаг, полностью высвободите палец нз ступичного узл и извлеките иал аз ступицы

Отверните гайку и отделите стойку стабилизатора от стойки подвески. Если при отворачивании гайки палец шарнира начал проворачиваться, удерживайте его шестигранником (рис. 2 7).

Рис. 2.4. Отверните семь вантов а снимите защату моторного отсека

Высвободите тормозной шланг из кронштейна, расположенного на стойке подвески. Высвободите проводку датчика ABS из промежуточного крепления к арке (рис. 2.8).

Отворачивайте гайку крепления пальца шарового шарнира поперечного рычага до тех пор. пока она не расположится на одном уровне с торцом пальца.

Сьемником высвободите палец шарнира из ступичного узла (рис 2.10). Полностью отверните гайку.

Рычагом опустите рычаг, полностью высвободив палец шарнира из ступичного узла. Не повредите пыльник шарнира.

Отведите ступичный узел наружу и высвободите приводной вал из ступицы (рис. 2.12).

Снимая левый вал. заведите рычаг между шарниром и поверхностью коробки. Аккуратно высвободите вел из дифференциала. Не повредите манжету вала и пыльник внутреннего шарнира. Извлеките вал из-под автомобиля.

Снимая правый вал, отверните две гайки и снимите крышку с опорного подшипника промежуточного вала (рис. 2.14). Извлеките промежуточный вал из дифференциала. Извлеките вал из-под автомобиля. Примечание. Не пытайтесь отделить приводной вал от промежуточного.

Установка выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:

Рас. 2.14. Отверните две гайка (указаны стрелкамв) а снимите крышку опорного подшипника

а1 Тщательно очистите шлицы хвостовика наружного шарнира. Нанесите специальную смазку на шлицы хвостовика внутреннего шарнира.

б] Левый вал следует заводить внутрь дифференциала до фиксации стопорного кольца

в] Воспользуйтесь новым винтом крепления вала [рис. 2.151.

г] Установите запасное колесо (со стальным диском]. опустите автомобиль на землю и дотяните винт крепления вала, приложив требуемое усилие

д1 Гайки и болты затягивайте, прикладывая требуемые усилия (см Спецификации к главам 9 и ТО] Имейте в виду, что винт крепления вала следует затягивать в две стадии. Сначала его следует затянуть. приложив требуемое усилие, а затем довернуть на определенный угол.

е) Устанавливая правый вал. воспользуйтесь новой (стальной] крышкой опорного подшипника.

he. 2.19. Воспользуйтесь новым вййтом Рве. 3.3. Перережьте «омуты Рас. 3.7. Поместите половину от общего

количества смазки внутрь шарнира

ж] Не забудьте затянуть колесные гайки, приложив требуемое усилие.

наружного шарнира приводного вала — % замена ^

Снимите соответствующий вал. затем снимите с него внутренний шарнир (см. параграф 4].

Вал с демпфером вибраций

Измерьте расстояние от конца вала до края демпфера. Демпфер необходимо снять с вала, а при сборке установить на прежнем расстоянии от конца. Поскольку для снятия демпфера необходим гидравлический пресс, выполните эту процедуру на станции обслуживания.

Все модификации

Перережьте хомуты крепления пыльника и сведите его с вала (рис. 3.3). Примечание. Не снимайте наружный шарнир с вала.

Удалите смазку из шарнира (как можно больше).

Осмотрите рабочие поверхности обеих обойм. На них не должно быть широких канавок от шариков. Осмотрите сепаратор и убедитесь в том, что он не поврежден и не изношен. При обнаружении следов износа следует заменить вал в сборе (вктуальную информацию о уаличии запасных частей вы можете получить на станции обслуживания).

Если шарнир находится в удовлетворительном состоянии, приготовьте ремонтный комплект, состоящий из пыльника, хомутов, стопорного кольца и смазки.

Заполните шарнир половиной от общего количества смазки (постарайтесь нанести смазку на все компоненты шарнира) (рис. 3.7).

Заведите пыльник на вал.

Излишки смазки выдавите внутрь пыльника.

Правильно расположите пыльник на наружной обойме шарнира и вале. Поместите большой хомут на пыльник и сожмите его. Сжимать следует выступающую секцию хомута (рис. 3.10.а-в). Примечание. Не допускайте попадания смазки между шарниром и пыльником.

Заведите отвертку под пыльник и выпустите из-под него воздух (рис. 3.11).

Установите новое стопорное кольцо в канавку вала (рис. 3.12).

Заведите демпфер (если был установлен) на вал и установите на прежнее место.

Рис. 4.7. Поместите маленький «омут на пыльник, затем заведите пыльник на вал

Установите внутренний шарнир (см. параграф 4).

внутреннего шарнира приводного вала — || замена ^

Снимите соответствующий вал (см. параграф 2).

Перережьте хомуты крепления пыльника и сведите его с шарнира.

Удалите из шарнира некоторое количество смазки, затем пометьте ориентацию его наружной обоймы относительно вала (рис. 4.3).

Аккуратно сведите наружную обойму с шарнира. Снимать обойму следует таким образом, чтобы лучи шарнира поочередно высвобождались из нее. При необходимости можете воспользоваться киянкой.

Полностью удалите смазку с шарнира и из наружной обоймы.

Снимите стопорное кольцо, затем аккуратно сведите шарнир с вала (рис. 4.6,а,б). Избавьтесь от стопорного кольца — при установке необходимо воспользоваться новым (поставляется в комплекте с пыльником). Сведите с вала пыльник.

Поместите маленький хомут на пыльник и заведите пыльник на вал (рис. 4.7).

Заводите шарнир на вал (фаской внутрь) до тех пор, пока не появится возможность установить стопорное кольцо (рис. 4.8).

Нанесите немного свежей смазки на шарнир (поставляется в комплекте с пыльником). Остатки смазки поместите внутрь наружной обоймы и пыльника.

Рис. 4.в,а. Заведите шарнир на вал фаской (указана стрелкой) внутрь

Заведите наружную обойму на шарнир, при необходимости воспользовавшись киянкой.

Заведите пыльник на шарнир Он должен расположиться в канавках, нанесенных на обойму и вал (рис. 4.11).

Установите на пыльник большой хомут. Сожмите выступающие секции обоих хомутов (рис. 4.12.)

5 Промежуточный подшипник правого вала

Примечание, во время составления данного Руководства подшипники отдельно не поставлялись. При его выходе из строя следовало заменить вал в сборе. Актуальную информацию вы можете получить на станции обслуживания.

приводных валов — общие сведения

Совершите поездку на автомобиле До упора повернув колеса в любую сторону, медленно двигайтесь и прислушивайтесь к звукам, раздающимся от шарниров. Если вы слышите щелчки, то наружный шарнир поврежден или изношен.

Если вы ощущаете вибрации, увеличивающиеся при ускорении, то может быть изношен внутренний шарнир вала.

Во время составления данного Руководства шарниры и запасные части к ним не поставлялись (за исключением пыльников в комплекте с хомутами и стопорными кольцами). При выходе из строя любого шарнира следовало заменить вал в сборе.

Замена пружины передней стойки

- снимите скобу и отсоедините шланг тормозной системы (

Рис. 7.20. Разборка передней стойки специальным инструментом

- зажмите стойку в тисках (

Рис. 7.21. Детали передней стойки: 1 - пружина; 2 - гайка; 3 - шайба; 4 - верхняя опора;

5 - верхняя опорная чашка; 6 - упорное кольцо пружины; 7 - отбойник; 8 - втулка

- снимите крепление опоры 4 пружины (рис. 7.21), опорную чашку 5, упорное кольцо 6, пружину 1, отбойник 7 и втулку 8, снимите втулку с отбойника;

- проверьте износ всех деталей и замените при необходимости;

- смажьте отбойник техническим вазелином и установите его во втулку;

в) соберите опору пружины:

- установите втулку и отбойник, пружину (плоской стороной вверх), упорное кольцо, опорную чашку, опору, крепление опоры пружины, гайку (затяните пальцами);

- снимите специальный инструмент и убедитесь, что пружина правильно стоит в шайбах;

- подсоедините специальный инструмент 115 9294 (см. рис. 7.20) и затяните гайку 2 (см. рис. 7.21) моментом 65 Н·м;

- смажьте подшипник консистентной смазкой; установите на место пыльник;

г) установите переднюю стойку:

- поставьте переднюю стойку и затяните три гайки пальцами;

- поставьте два болта поворотного кулака, затянув их моментом 90 Н·м;

- установите шланг тормозной системы и провода ABS в места их крепления;

- поставьте и закрепите колесо;

- три гайки в верхней части моментом

Видео про "Замена пружины передней стойки" для Volvo S40
замена передней стойки амортизатора на вольво с 30 Замена передних пружин Вольво S60, S80. Замена передней подвески, volvo s40
Замена опорных подшипников volvo s40

Передняя подвеска автомобиля основана на принципе Макферсона, т.е. каждое колесо имеет независимую подвеску с отдельной пружиной и амортизатором. Подвеска крепится на мощной поперечной балке, на которой также смонтирован рулевой механизм. На этой поперечной балке установлены нижние рычаги подвески, смонтированные в резиновых втулках (сайлентблоках). Сайлентблоки имеют специальную конструкцию, обеспечивающую высокий уровень комфорта и устойчивость при движении. Нижний шаровой шарнир опоры поворотного кулака выполнен как одно целое с рычагом подвески. Поворотный кулак крепится к пружинной стойке двумя болтами. Использование одной мощной поперечной балки освобождает много места в моторном отсеке. Двигатель подвешен на правом и левом внутренних лонжеронах. Для предотвращения наклона двигателя в продольном направлении он закреплен в передней и задней части на центральной продольной балке. Шаровой шарнир опоры поворотного кулака вращается в полиацетатном гнезде, пропитанном маслом. Такая конструкция обеспечивает увеличение сопротивления перемещению шаровой опоры при увеличении частоты колебания. При нормальном движении автомобиля на шаровую опору поворотного кулака действует небольшой крутящий момент. При этом рулевое управление имеет высокую чувствительность. При увеличении частоты колебания увеличивается сопротивление вращению в шаровом шарнире опоры поворотного кулака, что уменьшает колебание подвески на высоких скоростях. Нижние рычаги подвески подвешены к поперечной балке на сайлентблоках. Воображаемая передняя ось проходит через передний сайлентблок. Данная конструкция увеличивает чувствительность рулевого управления, а также способствует поглощению практически всех колебаний, возникающих от неровностей на дороге. Этому способствует также конструкция переднего сайлентблока. Он имеет высокую жесткость в поперечном направлении, но низкую жесткость в продольном (в направлении движения автомобиля). Задний сайлентблок рычага подвески также имеет переменную жесткость (высокую и низкую). При разгоне автомобиля усилия отжимают задний сайлентблок наружу и он реагирует на это перемещение сильным амортизирующем воздействием. Это увеличивает устойчивость направления движения. При движении по неровной поверхности (выбоины на дорогах) усилия на сайлентблоке направлены внутрь. Конструкция подвески амортизирует эти перемещения, что обеспечивает комфортабельность при движении.

Расположение передней и задней подвесок на автомобиле

Общий вид шарового шарнира опоры поворотного кулака

Расположение сайлентблоков в нижнем рычаге: 1 — нижний рычаг; 2 — передний сайлентблок; 3 — задний сайлентблок; 4 — поперечная балка

Направление нагрузки на задний сайлентблок нижнего рычага при разгоне автомобиля (а) и при движении по неровной дороге (б)

Замена рычага подвески и сайлентблоков

При замене рычага подвески необходимо учитывать, что он изготовлен как одно целое с шаровым шарниром. Выполнять работы по замене рычага и сайлентблоков следует в таком порядке: 1) снимите рычаг подвески: — ослабьте болты крепления переднего колеса; вывесите колесо, подняв автомобиль; снимите колесо;

Болты крепления сайлентблоков рычага подвески
— выверните болт крепления переднего сайлентблока и два болта крепления заднего сайлентблока (
рис. 7.12); — отведите колесо в сторону и выньте рычаг подвески, отсоединив его от поперечной балки; при этом следите за тем, чтобы полуось не вышла из коробки передач; — отверните гайку шарового шарнира насколько возможно;

Выпрессовка шарового шарнира
— выпрессуйте шаровой шарнир с помощью специального инструмента 999 5637 (рис. 7.13). Для установки инструмента отожмите опору вниз; — отверните гайку и снимите рычаг подвески. 2) проверьте шаровой шарнир поворотного кулака: — наверните гайку и с помощью динамометрического ключа 999 8087 измерьте момент проворачивания шарового шарнира; он должен составлять 1—3 Н·м; — если момент проворачивания выходит за эти пределы, замените рычаг подвески; 3) замените защитный чехол (если он поврежден или поцарапан): — очистите место вокруг шарового шарнира; — снимите старый защитный чехол; — заложите смазку в новый чехол и установите его на место; — убедитесь, что стопорные пружины встали на свои места; 4) замените заднюю резиновую опору рычага подвески:

Замена задней резиновой опоры рычага подвески
— поместите рычаг подвески под пресс и поставьте под резиновую опору инструмент 998 5433 (рис. 7.14); — выпрессуйте рычаг подвески из резиновой опоры с помощью оправки; — очистите конец вала; — смочите мыльным раствором новую резиновую опору и напрессуйте ее на вал рычага подвески с помощью оправки 999 5065;

Выпрессовка передней резиновой опоры из рычага подвески с помощью специальных инструментов 999 5624 и 999 5625, предварительно смочив инструмент 999 5624 мыльным раствором для облегчения извлечения резиновой опоры и частично обрезав резиновую опору для правильной установки держателя (держатель 999 5626 прорезает резину)
5) выпрессуйте переднюю резиновую опору из рычага подвески (рис. 7.15) е) установите переднюю резиновую опору в рычаг подвески:

Запрессовка передней резиновой опоры в рычаг подвески
— поставьте палец и установите специальный инструмент 999 5626 (рис. 7.16); — смажьте мыльным раствором резиновую опору, установите ее на палец и запрессуйте в рычаг подвески. Резиновая опора должна стоять параллельно рычагу подвески; — снимите держатель 999 5625 и выньте палец; 6) установите рычаг подвески (см. рис. 7.12): — установите рычаг подвески в поперечной балке, поставьте болт и гайку; — запрессуйте шаровой шарнир на свое место, затяните гайку моментом 67 Н·м; — установите опору как можно ближе к шаровому шарниру и качните подвеску вверх-вниз несколько раз, чтобы резиновые опоры стали на свои места; — затяните гайку переднего сайлентблока требуемым моментом; проверьте углы установки колес.

Снятие и установка поперечной балки

Для снятия поперечной балки: — установите автомобиль на опору так, чтобы оба передних колеса не касались пола; — снимите теплоизоляционный экран перед полуосью и передний щиток двигателя; — отверните гайки крепления двигателя спереди и сзади, выверните четыре болта (два длинных и два коротких), выньте два болта крепления двигателя и снимите центральную продольную балку; — отсоедините провода кислородного зонда от разъема; если кислородный зонд не будет сниматься, отсоедините приемную трубу глушителя от коллектора и снимите ее; — снимите штангу переключения передач с коробки передач; — снимите корпус рулевого механизма с поперечной балки, для чего:

Расположение деталей крепления рулевого механизма
— выверните болт и ослабьте крепление теплоизоляционного экрана к коллектору, выверните два болта крепления трубки к поперечной балке и четыре болта крепления корпуса рулевого механизма (
рис. 7.17); — отсоедините рычаги подвески от стабилизатора поперечной устойчивости;

Болты крепления сайлентблоков рычага подвески
— отсоедините рычаги передней подвески от поперечной балки

Болт крепления балки к лонжерону
— подставив под поперечную балку опору, выверните два болта крепления поперечной балки к лонжерону (рис. 7.18); — снимите поперечную балку. Установку поперечной балкисследует выполнять в порядке, обратном снятию: — тщательно очистите сопрягаемые поверхности кузова; — установите корпус рулевого механизма; — установите стойки на поперечной балке, не затягивая детали крепления; — наверните новую гайку на передний осевой болт, не затягивая ее; — закрепите поперечную балку, затянув передние болты моментом 108 Н·м и задние короткие болты моментом 88 Н·м;
— установите рулевой механизм и его кронштейны, затяните болты моментом 69 Н·м; — убедитесь, что кронштейн и крепление перед теплоизоляционным экраном находятся в правильном положении; — установите крепление трубки и затяните болты на поперечной балке моментом 25 Н·м; — установите теплоизоляционный экран и затяните болты моментом 10 Н·м; — проверьте, чтобы все скобы крепления находились на своих местах; — установите штангу переключения передач (момент затяжки 16 Н·м); — отрегулируйте положение приемной трубы глушителя, установите пружины и заверните болты; при этом используйте новые прокладки и соблюдайте нормы затяжки резьбовых соединений: гайки передней выпускной трубы — 9 Н·м; болты крепления выпускной трубы к каталитическому нейтрализатору — 35 Н·м; — установите и закрепите центральную продольную балку на переднем креплении двигателя; отожмите двигатель вперед и прикрепите продольную балку к заднему креплению двигателя; заверните четыре болта крепления центральной продольной балки моментом 69 Н·м; — затяните болты креплений двигателя моментом 59 Н·м; — установите передний щиток двигателя и теплоизоляционный экран полуоси (момент затяжки 10 Н·м); — уберите опору и качните подвеску вверх-вниз несколько раз, чтобы резиновые опоры стали на свое место; — затяните гайку осевого болта моментом 91 Н·м; — закрепите стойки стабилизатора поперечной устойчивости на нижних рычагах передней подвески, для чего используйте новые гайки и шаровые шарниры: момент затяжки 45 Н·м.

Работы выполняйте в таком порядке: а) снимите переднюю стойку: — поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо;

Места крепления передней стойки
— снимите скобу и отсоедините шланг тормозной системы (рис. 7.19); — отсоедините жгуты проводки ABS от кронштейнов; — выверните два болта поворотного кулака; — снимите поворотный кулак со стойки передней подвески; — отверните три гайки в верней части и снимите стойку в сборе; б) разберите переднюю стойку:

Разборка передней стойки специальным инструментом
— зажмите стойку в тисках (рис. 7.20); — сожмите пружину с помощью зажима 999 5409, захватите три витка и разместите зажимы друг напротив друга; — установите специальный инструмент 115 9294; — снимите пыльник и отверните гайку;

Детали передней стойки: 1 — пружина; 2 — гайка; 3 — шайба; 4 — верхняя опора; 5 — верхняя опорная чашка; 6 — упорное кольцо пружины; 7 — отбойник; 8 — втулка
— снимите крепление опоры 4 пружины (рис. 7.21), опорную чашку 5, упорное кольцо 6, пружину 1, отбойник 7 и втулку 8, снимите втулку с отбойника; — проверьте износ всех деталей и замените при необходимости; — смажьте отбойник техническим вазелином и установите его во втулку; в) соберите опору пружины: — установите втулку и отбойник, пружину (плоской стороной вверх), упорное кольцо, опорную чашку, опору, крепление опоры пружины, гайку (затяните пальцами); — снимите специальный инструмент и убедитесь, что пружина правильно стоит в шайбах; — подсоедините специальный инструмент 115 9294 (см. рис. 7.20) и затяните гайку 2 (см. рис. 7.21) моментом 65 Н·м; — смажьте подшипник консистентной смазкой; установите на место пыльник; г) установите переднюю стойку: — поставьте переднюю стойку и затяните три гайки пальцами; — поставьте два болта поворотного кулака, затянув их моментом 90 Н·м; — установите шланг тормозной системы и провода ABS в места их крепления; — поставьте и закрепите колесо; — три гайки в верхней части моментом 40 Н·м.

Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости

снимите корпус рулевого механизма с рулевой колонки: — частично снимите напольное покрытие и липкую ленту с переходной пластины;

Болт вала ведущей шестерни рулевого механизма (показан стрелкой)
— поверните рулевое колесо и выверните болт из вала ведущей шестерни (рис. 7.22); — закрепите рулевое колесо при положении колес автомобиля для прямолинейного движения; — пометьте положение вала ведущей шестерни и кожуха рулевого колеса; — поставьте автомобиль на опоры так, чтобы оба колеса не касались пола; — снимите теплоизоляционный экран с полуоси и передний щиток двигателя; — отверните гайки крепления двигателя спереди и сзади; — выверните четыре болта (два длинных и два коротких); — выверните два болта крепления двигателя и снимите центральную продольную балку; — снимите штанги с коробки передач; — снимите приемную трубу глушителя; — отсоедините стойки стабилизатора от нижних рычагов передней подвески; — поддерживая поперечную балку, выверните шесть болтов; — опустите поперечную балку, чтобы обеспечить доступ к креплению стабилизатора поперечной устойчивости; 2) снимите стабилизатор поперечной устойчивости с поперечной балки: — выверните два болта; — поднимите стабилизатор поперечной устойчивости и снимите кронштейны; — снимите резиновые опоры; 3) установите стабилизатор поперечной устойчивости на поперечной балке: — приклейте две новых полоски липкой ленты к стабилизатору поперечной устойчивости; — установите две резиновые опоры, стабилизатор поперечной устойчивости на поперечной балке и два кронштейна, затянув болты крепления моментом 25 Н·м;

Читайте также:


Фланец кардана маз 8 отверстий

Как изменить разрешение экрана виста

Диагностика подушек безопасности тойота

Замена испарителя тойота авенсис

Порядок работы цилиндров волга 3110