Замена педали газа фф3

Обновлено: 05.07.2024

Неудачный фокус. Почему Ford Focus III оказался провальным на российском рынке: отзывы владельцев и сервисменов

«До этой машины ездил на втором «Фокусе» четыре года. Третий Focus – ужасный автомобиль по сравнению со вторым. Тесный, багажника у хэтчбека нет совсем, клиренс стал меньше – постоянная проблема с парковкой у бордюров. Коробка PowerShift постоянно пинается и дергается»…

Первые автомобили для нашего рынка сошли с конвейера под Санкт-Петербургом в июле 2011 года. Приобрести третий «Фокус» можно было в трех вариантах кузова: седан, 5-дверный хэтчбек и универсал. Под капотом машин отечественной сборки стояли бензиновые «четверки» объемом 1,6 л (85, 105 и 125 сил) и 2,0 л (150 л.с.), а также 2-литровый турбодизель мощностью 140 «лошадей».

В 2014 году был произведен рестайлинг, в результате которого обновилась головная и задняя оптика, решетка радиатора, капот, бамперы и крышка багажника. Был слегка переработан интерьер, появились новые опции и моторы. Так, вместо 2-литрового бензинового двигателя появился агрегат объемом 1,5 л серии EcoBoost с наддувом отдачей 150 сил, а дизель вообще изъяли из моторной линейки.

В стандарте со всеми бензиновыми моторами устанавливалась 5-ступенчатая «механика», а на заказ – сухой 6-диапазонный робот с двумя сухими сцеплениями. Для турбодизеля была предусмотрена 6-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, работающими в масляной ванне. А вот появившийся после рестайлинга 1,5-литровый EcoBoost оснащался классическим гидромеханическим «автоматом» на 6 передач.

Именно «благодаря» неудачному по конструкции сухому роботу PowerShift про третий «Фокус» тут же поползла дурная слава. По количеству нареканий эта коробка переплюнула даже аналогичную по схеме фольквагеновскую DSG. Большинство жалоб приходилось на крайне низкий ресурс сцепления, а также дерганья и рывки при переключениях передач, особенно в пробках.

«Никогда не берите машину с PowerShift. До 50 000 км полетело сцепление и блок управления. Машина стала дёргаться, обороты гулять, педали проваливаться. Нажимаешь на газ, авто не едет, потом вдруг резко, неконтролируемо, стартует без нажатия на педаль. Перепрошивку КП официалы делали 8 раз (!). Замена блока вышла около 40 000 руб. Даже после замены все проблемы коробки возвращаются».

Официалы массово ремонтировали и даже меняли робот по гарантии, а инженеры по ходу дела вносили изменения в ее конструкцию. В течение нескольких лет агрегат модернизировался и совершенствовался. Правда, от рывков и подергиваний коробка полностью не избавилась, но ресурс сцеплений существенно увеличился. Если на первых машинах замена узла требовалась через 30 000 км, то после рестайлинга 2014 года он нередко переваливал за сотню.

«Все в один голос кричат о ломучести роботизированной коробки. У меня проблем с ней не было, хотя пробег уже больше 150 000 км. Может повезло»?

Кроме самих дисков в механизме робота быстро изнашиваются вилки сцепления и сальник первичного вала. Причем из-за течи сальника быстро приходят в негодность вилки, которые от попадающей на них грязи начинают подклинивать, тем самым убивая диски сцепления. Удивительно, что на эту проблему очень быстро отреагировали поставщики, выпустив на рынок комплект LUK, включающий сцепление, вилки и сальник за 28 000 рублей.

«Для мотора 2,0 л робот слабоват – он просто рвет его. Рывки и пробуксовки постоянные, а они проявляются уже после 10 000 км пробега. Вообще, если покупать «Фокус 2.0», то только на «механике».

Причем к механической части робота претензий нет – подшипники, шестерни и синхронизаторы редко требуют замены. Зато периодически отказывает внешний блок управления роботом из-за брака в пайке микросхемы. После 2013 года блок был модернизировани проблема ушла.

«Мне досталась комплектация с РowerShift. Читал кучу отзывов про его ненадежность. Честно скажу, никаких нареканий по коробке не обнаружил – работает четко без рывков и прочей лабуды. Причем машину взял с пробегом 98 000 км».

Версия роботизированной коробки с мокрыми сцеплениями оказалась гораздо надежнее. На «Фокусе» она сочетался исключительно с дизельным мотором. Даже такие детали, как диски сцепления выдерживают далеко за сотню тысяч км пробега, а поломки «железной составляющей» случаются только у гонщиков, путающих свой автомобиль с гоночным болидом. Поскольку у блока мехатроникии пакета сцеплений общий масляный контур – продукты естественного износа сцепления неизбежно попадают в мехатроник и его соленоиды,– жидкую смазку рекомендуется менять каждые 45 000 км или раз в три года. Соблюдение данного регламента существенно продлит жизнь роботу и позволит заметно сократить затраты.

Механические коробки в целом надежны, хотя и без мелочей не обошлось. Для «Фокуса» их предлагалось два вида: серия IB5 работала в паре с 1,6-литровыми моторами, а более мощная MTX75 – с двухлитровым бензиновым. Общей неприятной особенностью обеих коробок считается вибрация на нейтральной передаче. Причем болезнь не лечится даже после переборки КП.

«Жутко вибрирует сцепление на «нейтрали», когда по московским пробкам толкаешься. Пока не поменял – просят 16 900 рублей за замену – потому что не уверен, что поможет».

После 50 000 км начинают сопливить сальники приводов, что, кстати, для них характерно – они подтекают не только на «Фокусах», но и на других моделях Ford.

«Пыльник на ШРУСе менял 3 раза, причем всегда в разных местах и он все-равно слетал и оттуда текло масло».

Зато традиционный 6-ступенчатый «автомат» 6F35 совместной разработкикомпаний Ford и GM в строю уже пару десятков лет и успел переболеть детскими болезнями, выработав стойкий иммунитет.

«К «автомату» никаких претензий нет – коробка как коробка. Все довольно четко, быстро и информативно».

Правда, на этой коробке довольно быстрого загрязняется трансмиссионное масло из-за специфической работы механизма блокировки гидротрансформатора. Поэтому по вине продуктов износа фрикционных накладок жидкость чернеет уже ко второму-третьему ТО. Для продления срока службы АКП надо менять масло каждые 45 000 км пробега.

Что касается моторов, то 1,6-литровые атмосферники серии Duratec 1.6 Ti-VCT в общем и целом надежны. Двигатели различаются по степени форсировки и выдают 85, 105 или 125 сил, но по конструкции практически идентичны. Различия только в навесном оборудовании и соответствующих версий программного обеспечения. Механическая часть мотора крепка и надежна, хотя и он отметился некоторыми особенностями и мелкими недостатками. Например, после 30 000 км пробега двигатель начинает работать шумнее. Складывается ощущение, что даже погромыхивает, особенно нахолодную зимой. Источником шума является поршневая группа, но при этом отнюдь не считается дефектом.

«Недавно приключился прикол с «надежным» 105-сильным двигателем. Ехал спокойно, как вдруг внезапно затроил движок и загорелся Check Engine. Оказалось – клапан прогорел. Починил недешево, решил не испытывать судьбу и продал».

Хотя сам по себе мотор вовсе не шумный – в приводе газораспределительного механизма используется зубчатый ремень. Регламент его замены – 120 000 км. Заодно желательно обновить и водяной насос (от 5800 рублей), даже если нет течи, в принудительном порядке. Больше 150 тысяч помпа редко выдерживает. А подтекающий с насоса антифриз попадает и приводной ремень и разъедает его. Подвержен течам и клапан фазовращателей. Важно не пропустить этот момент – потеря масла через клапан довольно существенная, отчего может резко понизиться уровень жидкой смазки и наступит масляное голодание. А это ужеможет грозить ремонтом двигателя. Не обошли течи и клапанную крышку, которая начинает сопливить после 100 000 км. Также недолговечны и сальники коленчатого и распределительного валов, пропускающие масло после сотни тысяч км.

«Мотор просто супер для своего объема 1,6 л (125 сил) – тянет как танк, но при этом очень экономичный. К тому же очень надежный – никаких тебе новомодных наддувов и прочих технических излишеств»…

Кроме того, в группе риска у моторов – стартер и генератор. Новые оригинальные детали стоят дорого, хотя всегда можно подыскать качественный неоригинал, которых на нашем рынке предлагается великое множество.

«За 126 000 км пробега поменял второй генератор. А сейчас стало подклинивать втягивающее реле. В сервисе говорят, что скоро накроется стартер».

Если хотите сэкономить, можно и отремонтировать – специализированные мастерские предлагают обмен вашего «сгоревшего» навесного оборудования на восстановленное с доплатой. С весны 2016 года на отечественные «Фокусы» ставят 1,6-литровые моторы российской сборки, которые стали выпускать на заводе в Елабуге. Они, кстати, себя очень неплохо зарекомендовали.

Двухлитровый бензиновый Duratec с непосредственным впрыском не причинит головной боли владельцам. Из слабых мест можно выделить лишь засорение топливных форсунок и закоксовывание тарелок впускных клапанов. Но если форсунки эффективно чистятся на ультразвуковой установке, то ликвидироватьотложения на клапанах не так-то просто. А очистка их без вскрытия мотора дороговата и не столь плодотворна.

«Двухлитровый движок достаточно мощный и не очень прожорливый. Вот только подергиваться стал, а в техцентре ничего не могут сделать».

Еще одна особенность мотора – повышение вибраций по мере увеличения пробега. Многочисленные эксперименты с различными калибровками программного обеспечения так и не принесли желаемых результатов. Скорее всего, причина – в образующихся отложениях на впускных клапанах. Плохо, что вибрации со временем разрушают опоры двигателя. Первой страдает правая – ее резиновый наполнитель разрушается после 50 000 км пробега, а следом и нижняя опора.

В группе риска также топливный насос, который со временем подтекает. В результате бензин просачивается через клапанную крышку в масляный поддон, вызывая разжижение масла. Утечка топлива в свою очередь приводит к появлению ошибок, вызванных неправильным составом топливовоздушной смеси.

«Не зря видимо, механики называют мотор сопливым – после сотни тысяч км пробега начали течь сальники и клапанная крышка».

У 2-литрового мотора, да и у 1,6-литрового тоже, часто подтекает клапанная крышка. Вроде бы мелочь. Но эта мелочь может иметь серьезные последствия – масло попадает на расположенный поблизости тройник системы охлаждения и разъедает его прокладки вплоть до появления течи антифриза.

У появившейся после рестайлинга наддувной 1,5-литровой «четверке» EcoBoost схожие с 2-литровым атмосферником болячки – довольно быстрое засорение топливных форсунок и образованиеотложений на тарелках впускных клапанов. Форсунки обычнопромывают на ультразвуковой установке. В остальном же турбомоторне доставляет особых хлопот.

«С мотором в 150 сил хэтчбек едет более чем достойно, а расход реально как у мотоцикла. Очень уверенно и комфортно чувствую себя как в городе, так и на трассе».

Все моторы требовательны к качеству топлива. Суррогат довольно быстро приканчивает нейтрализаторы и кислородные датчики. Хотя это больше относится к дорестайлинговым машинам.

«Диагностика приговорила – кислородный, цена которого около 22 000 рублей за оригинал. Аналог от Bosch стоит 8 000, но в интернете можно найти дешевле процентов на 30%».

Катализаторы и лямбда-зонды на «Фокусах» моложе 2014 года гораздо долговечнее, да и к топливу заметно лояльнее. Радиатор двигателя довольно хлипкий. В гарантийный период его частенько меняли из-за течи. Достаточно легонько удариться бампером при съезде задним ходом с бордюра, чтобы теплообменник треснул.

Подвеска у третьего «Фокуса» независимая – спереди стойки МакФерсона, сзади многорычажная конструкция. Надо сказать, что настроено шасси по-боевому – управляемость и ходовые качества на высоте.

«Управлять «Фокусом» – одно удовольствие. Подвеска – оптимальный баланс между комфортом и жесткостью. В целом машина воспринимается динамичной и острой в управлении».

Подводных камней в ходовой не много. После 100 000 км, а то и гораздо позже, начинают скрипеть подшипники стоек (по 1500 руб.) и шаровые опоры (по 1300 руб.). В это же время в задней могут сдаться разом все сайлент-блоки и закиснуть крепления рычагов. Отдельно меняются только резинки задних продольных рычагов. Остальныеидут в сборе с рычагами. Амортизаторы также гарантированно выдерживают сотню тысяч км, а у аккуратных водителей – до 150 000.

На Focus используются рулевые рейки двух типов: обычная гидравлическая и электрическая. Гидроусилитель с механическим насосом с ременным приводом ставился на модификации с бензиновым мотором 1,6 л и роботом. Причем никаких проблем с классической рейкой не было, а вот с электрической – периодическислучались.

«Надежность авто порадовала. Едет и едет от ТО до ТО, заменил только по гарантии застучавшую на 20 000 км рулевую рейку».

Механизм издавал неприятные стуки в движении. Хотя, как утверждают официалы, посторонние звуки не является неисправностью и вовсе не свидетельствует об износе рейки. Это конструктивный недостаток, который не поддается исправлению.

«Кстати о рейке. Их уже давно научились ремонтировать и стоит это относительно не дорого. Да, в принципе, и аналогов полно. Все решается и проблема исчезает».

К тому же у электрической рейки пыльники рулевых тяг излишне жесткие, с неудачным изгибом. При повороте руля они задевают за шарниры, издавая характерный щелчок, и быстро изнашиваются.

Кузов надежно защищен от коррозии, а лакокрасочное покрытие довольно крепкое. На первых машинах случались протечки в багажник воды, которая проникала туда через уплотнения клапана вентиляции салона, встроенного в боковую часть задней панели кузова. А задний бампер со временем натирал кромки на углах крышки багажника. Что неудивительно, поскольку бампер закреплен всего на паре клипс и активно играет при езде на больших скоростях. Впрочем, после рестайлинга все эти дефекты уже исправили. А вот лобовое стекло с обогревом до сих пор трескается при перепаде температур.

«Будьте аккуратнее с ветровым стеклом – в сильные морозы не спешите включать обогрев стекла сразу после запуска мотора. Лучше подождать пока оно немного прогреется от салонного воздуха. Иначе может треснуть».

На подержанном экземпляре проверьте состояние дверных проемов и капота. Дело в том, что их нередко протирают до металла жесткие резиновые уплотнители.

У «Фокуса», как и у большинства моделей концерна, блок управления двигателем расположен на внутренней части переднего левого подкрылка. Даже при незначительных авариях с ударом в эту зону страдает не только сам модуль, но и разъем жгута проводки. Поэтому внимательно следите за состоянием подкрылка: со временем он может деформироваться, и вода во время моек будет попадать на разъемы блока и жгута, вызывая их коррозию.

Среди прочих проблем электрики можно выделить глюки мультимедийной системы и блок комфорта (стекла, кресла и зеркала), быстро «садится» аккумулятор, особенно после криво установленной сигнализации и других нештатных операций по электрооборудованию.

В целом, несмотря на наличие проблем третий Focus отличается высокой ликвидностью на нашем рынке. Причем спросом пользуются все модификации, в том числе и богато оснащенные, включая версии с роботом.

«Автомобиль ни разу не подъвёл, в морозы запускался с полпинка, в управлении просто идеален, двигатель достаточно мощный и экономичный. Шумоизоляция на высоте (комплектация «Титаниум»). Лучшая машина из всех, которыми я владел».

Если смущает коробка PowerShift, подыщите машину с механической коробкой. И лучше рассматривать экземпляры моложе 2014 года, когда все основные недостатки были устранены.

Редакция рекомендует:

«Галогенки» Osram Night Breaker 200: как улучшить свет фар и ничего не нарушить

Как вернуть неокрашенному пластику кузова черный цвет?

Как победить коррозию? Эффективный способ для самостоятельного устранения ржавчины

zig_zag63

Почти пять лет я владел автомобилем Ford Focus 2 (2 литра/145 л/с, «механика», 2008 г/в). Всякий раз, когда садился за руль, испытывал блаженные ощущения, а когда дорожная ситуация позволяла поехать побыстрее – это был натуральный оргазм. Любой поворот становился тестово-тренировочным, больше сезона редкий комплект шин выхаживал, но это сущаяя ерунда в сравнении с получаемым кайфом. При этом мне было, с чем сравнивать: даже если не брать в расчёт многие тестовые машины, то предыдущим личным автомобилем был Peugeot 306, один из эталонных по управляемости. Но Peugeot ломался два раза в день, кроме того он вызывающе некомфортен: места для правой ноги - чуть, иногда для нормального нажатия на педаль газа приходилось снимать ботинок; посадка неудобная, шумно, тряско. Focus же, при вполне сопоставимой послушности, вполне комфортабелен. Скажем так: по балансу комфорта, удовольствия от вождения, надёжности в эксплуатации и стоимости запчастей/обслуживания двухлитровому Фокусу-2 не было равных в принципе. Это конструкция с идеальной гармонией, её можно выставлять как эталон в парижскую палату мер и весов.

Пару месяцев тому назад, при пробеге в 93 тыс км, Фокусу сделали профилактический ремонт: замена обоих радиаторов, почти полная замена передней и задней подвесок, тормозов, фильтров-масел-жидкостей. Но самое главное, я заменил подуставшие штатные амортизаторы на самоадаптирующиеся KONI FSD, за которые отвалил чуть менее тыщи долларов (весь ремонт обошёлся в 110 000 руб – спасибо Белухиной, сам бы не справился). После этого Форд поехал… как бы это сказать…божественно. Новые амортизаторы придали машине ещё более отточенную управляемость – и отнюдь не в ущерб комфорту, а даже наоборот, ещё меньше стало раскачки, кренов, ударов от дороги. Короче, Фокус с KONI FSD – это космос.

Чего меня вдруг торкнуло поменять автомобиль? Причины были глупые, как сейчас уже понимаю, но… Помните, как говорил герой фильма Кристофера Нолана «Начало» («Inception») Доминик Кобб: «Какой из паразитов самый цепкий? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Нет – идея! Она неотступна и крайне заразна. Идею, которая засела в голове, искоренить почти невозможно». Идея сменить машину пришла извне – и я ей поддался.

Не буду расписывать мучения выбора, это был кошмар похлеще попытки выбраться из лимба. Хотелось атмосферный мотор, механику, гидроусилитель (не электро!) руля, отсутствие или возможность отключения ESP.
В итоге остановился всё на том же Фокусе, но третьего поколения. Не всем требованиям он соответствует, в частности, там стоит ЭУР, но, как показалось на коротких тест-драйвах, настроен он неплохо.

Короткие тест-драйвы нового Фокуса – это моя фундаментальная ошибка. Нужно было найти возможность взять машину хотя-бы на несколько дней. Но Идея настолько завладела дурной башкой, что проявилось легкомыслие: ну ведь всё равно Фокус, только новее, значит – лучше…

Никогда, заклинаю, никогда не пользуйтесь аргументом «новее – значит лучше»! Мы живём в эпоху, когда каждое следующее поколение вещей вполне может быть хуже предыдущего. Я мог, мог купить Clio RS, в Москве было две «живые» машины. Но купил Фокус-3, 2 литра, 150 л/с, механика.

И вот уже вторую неделю я живу в состоянии перманентной паники, несильной, но неотступной. Я не испытываю никакого желания садиться за руль, а садясь за него, испытываю только одно желание – поскорее убраться из этой симпатичной, очень комфортной, напичканной электроникой машины. Сказать, что я разочарован – нет, так сказать нельзя. Я при смерти. От меня оттяпали один из органов, с точки зрения медицины – не самый важный, многие без него живут, как, допустим, без желчного пузыря. Но жить можно и без рук, ног, желудка или почки. Только разве это жизнь? Это медленное стоическое умирание, когда жалуйся, не жалуйся – а почка не вырастет.

Так и со мной. Машина кредитная, на 5 лет, продать её очень сложно, продать за адекватные деньги – практически нереально. Но ездить на ней я не могу. Это, наверное, хорошая, надёжная, очень современная машина. Но с точки зрения ездовых качеств, простите, это пиздец. Регресс, прыжок назад, попытка быть любым всем и каждому, соответствуя при этом самым строгим стандартам по экологии и безопасности, будь они прокляты.

В Фокусе-3 не отключается ESP, совсем, не предусматривается даже частичного отключения. Выключить можно только антипробуксовочеую систему, через меню, – и всякий раз перед началом движения я вынужден делать шесть (sic!) дополнительных действий. Ибо более-менее активно стартовать с тraction control невозможно, он душит мотор непредсказуемо и сильно. Вываливаешься из своего ряда, смотришь в зеркало – до попутной машины в соседнем ряду секунды две-три как минимум. Вечность для нормального автомобиля. Но не для нового Фокуса. Эти 2-3 секунды он истратит на борьбу с желанием водителя перестроится побыстрее, в итоге ряд уже занят, перестраиваться некуда, приходится униженно возвращаться в свою полосу.

Но самое чудовищное – электроруль. Более-менее сносный на прямиках, в поворотах он дезориентирует водителя чуть меньше, чем полностью. Он же, сука, с переменной производительностью, которая зависит от скорости движения, то есть скорости вращения передних колёс. Теперь представьте: вход в поворот со сносом под сброс газа: передние колёса скользят, замедляя своё вращение, усилие на руле падает почти до нуля, чувство траектории исчезает напрочь. Скорректировать траекторию подгазовкой электроника не даст, просто отрубит подачу топлива. А возврат на траекторию после скольжения – это форменный пиздец: ESP вклинивается именно с тот момент, когда все корректирующие действия рулём уже произведены. И вдруг Фокус решает, что он умнее водителя, подтормаживает одно из колёс (напомню, в реале всё уже давно компенсировано!) или даже одну из осей – и машина прыгает в сторону, будучи уже абсолютно выровненной! Возвратное действие на ЭУРе в этот момент тоже почти нулевое и компенсировать вмешательство электроники можно только наугад.

Моторчик поначалу мне показался более «тухлым», чем на Фокусе-2, несмотря на заявленную прибавку в 5 л/с. Потом он немного раскатался, но всё равно оставалось ощущение ватной прокладки между педалью газа и дроссельной заслонкой. Конечно, растянутость реакций на дросселирование сделано намерено, чтоб показать на сертификационном тесте приличные параметры смешанного расхода. Но пользователям это аукнулось тем, что педаль вообще всегда надо держать в полу¸ иначе машина просто «не едет». Однако эта проблема решилась установкой тольяттинского прибора Джеттер (такой триггер наоборот – проставка между педалью и ЭБУ удваивает сигнал от датчика педали, делая реакции более резкими).

Итог, значит, таков. Я напряг всех, кого мог напрячь на предмет программного отключения АПС и ESP навсегда. И никто, ну то есть вообще никто не смог что-либо сделать. Отключается эта байда только вместе с ABS (которую отключать, конечно, не стоит) и сразу выдаёт кучу ошибок и надписей на дисплее.

Ау, инженеры компании Форд! Извините, что я к вам обращаюсь. Не могли бы вы, в порядке исключения, убрать на хер свою ESP из моей машины? Заодно уберите адаптивную программу ЭУРа, поставьте простую, линейную, но с вдвое меньшим усилием, чтоб я хоть-что-то на руле чувствовал. И фигня, что часть деталей под днищем на новой машине оказались ржавыми, ерунда, что были нарушены углы установки колёс и давление в шинах различалось на полбара. Эстетику ваших китаеподобных синюшных дисплеев и подсветок тоже не критикую – это за гранью вкуса и всуе не упоминается. Мне бы хоть какое-то чувство автомобиля приобрести…

Понимаю, что никакие фордовцы мне не помогут, надежда на русских программистов. Но, увы, никто пока не берётся это сделать. И ведь что прикольно: Фокус-3 нормально спроектирован с точки зрения механики. Но, блять, всё программное в нём, похоже, делали по аутсорсингу какие-то пакистанцы. Вам хоть заплатили, двоечники?

Ford Focus II дергается при разгоне, рывки. Решения

Независимо от того, какой бензиновый двигатель установлен на Форд Фокус 2, каждый из них управляется электронными системами. Некорректная работа в переходных режимах, а проще провалы, рывки, Фокус дергается при старте и разгоне, рывки при переключении передач могут возникать по разным причинам.

1 Симптомы некорректной работы двигателя Ford Focus II
2 Почему дергается Форд Фокус 2, провалы в тяге
- 2.1 Бедная смесь
- 2.2 Пропуски зажигания
- 2.3 Подсос воздуха
- 2.4 Прошивка ЭБУ
- 2.5 Датчики и разъемы
- 2.6 Давление в топливной рампе
- 3.1 Как работает адсорбер
Симптомы некорректной работы двигателя Ford Focus II

Потеря мощности и даже рывки при переключении передач вполне могут оцениваться не слишком объективно. К примеру, на механической КПП неумелый водитель может так переключиться, что пассажиры почувствуют на себе перегрузки в 4g. Но сейчас мы не об этом.

Провалы в работе двигателей Форд Фокус 2 нельзя назвать родовой болезнью, но встречается проблема частенько. Впрочем, симптомы некорректной работы мотора в переходных режимах могут рассказать хорошему диагносту о многом. А симптомов хватает:
1. Провалы только на холодном двигателе, после прогрева работа нормализуется.
2. Дергания на горячем моторе под нагрузкой.
3. Рывки только при старте, то есть при трогании с места, при переходе с холостых оборотов.
4. Высокий расход топлива на фоне провалов.
5. Некорректная работа в переходных режимах, сопровождающаяся плохим пуском.
6. Весь букет проблем с горящей лампой Check Engine.
Как видим, симптомов достаточно и они несколько разные, но суть проблемы одна — Форд Фокус 2 дергается, мотор работает с провалами. Самое неприятное то, что в большинстве случаев Check Engine не загорается, а сканер не регистрирует никаких ошибок.

Почему дергается Форд Фокус 2, провалы в тяге

Соответственно, и причин такого свинского поведения двигателя тоже хватает. Самые распространенные из них.

Бедная смесь

Это отдельная болячка со своим букетом проблем. Подозревать можно все что угодно — начиная от уставшего топливного насоса, редукционного клапана, вплоть до форсунок. Бывают совершенно банальные вещи, например, изношенный уплотнитель форсунки приводит к некорректному факелообразованию в камере сгорания.

Также забитые или изношенные форсунки могут давать эффект провалов в тяге. Оптимальный вариант — проверить форсунки на стенде, а если нет такой возможности, то просто промыть одним из доступных способов.

Пропуски зажигания

В большинстве случаев виной этому неисправные или несоответствующие параметрам двигателя свечи зажигания, пробитые высоковольтные провода, неисправные катушки. В последнюю очередь проверяют корректность прошивки ЭБУ.

Сложность диагностики в этой ситуации в том, что без специального осциллографа невозможно наверняка установить неисправность. Свечи в любом случае нужно менять регулярно, а вот покупать катушку зажигания, чтобы убедиться в том, что старая работала нормально, нецелесообразно.

Как один из прагматичных вариантов, лучше подкинуть заведомо рабочие катушку и высоковольтные провода по очереди. Неисправность в любом случае проявит себя именно так.

Подсос воздуха

Отчасти это и вызывает обеднение смеси. Зона подсоса воздуха может распространяться как на гофру впускного коллектора, так и на прокладку коллектора, могут быть разрывы и повреждения в вакуумных трубках.

В ряде случаев протирается или растрескивается шланг отвода картерных газов. Чтобы до него добраться, необходимо снять топливную рампу и впускной коллектор. Такая поломка неприятна тем, что шланг не видно, но его разрыв сильно сказывается на работе двигателя.

Прошивка ЭБУ

Сбитая или устаревшая прошивка электронного блока управления двигателем, неправильная калибровка блока. При этом никакие ошибки не фиксируются системой самодиагностики и лампа Check Engine не загорается. Чаще всего провалы в динамике и тяге в этом случае наблюдаются на непрогретом двигателе.

Все лечится только при наличии соответствующего диагностического оборудования и переустановки софта. Благо, для любого ЭБУ Ford Focus II уже накоплена солидная база прошивок, так что их замена только дело времени и умения специалиста.

Датчики и разъемы

Неисправности датчиков, во многих случаях это датчик массового расхода воздуха. Показания этого датчика очень важны для ЭБУ при расчете пропорций рабочей смеси и времени открытия форсунок.

На некоторых Ford Focus II провалы в тяге проявляются из-за датчика положения коленвала. Если этот датчик выходит из строя, сбиваются настройки системы зажигания и момент срабатывания форсунки, что также приводит к рывкам при разгоне и нестабильной работе двигателя.

Плохие контакты на разъемах датчиков или ЭБУ, пожалуй, самая простая неисправность в нашем случае. Иногда бывает достаточно тщательно очистить контакты датчиков и разъемов на ЭБУ, как неисправность пропадает.

Давление в топливной рампе

Уставшие свечи, дряхлые высоковольтные провода, которые пробивают на корпус, трещины в гофре впускного коллектора — все это можно проверить и заменить элементарно. И тут же оценить результат. Однако в некоторых случах владельцы Форд Фокус 2 жалуются, что все это не помогает.

На пути бензина до камеры сгорания существует море узлов, которые могут износиться или выйти из строя:
1. Бензин закачивается через фильтр грубой очистки (сеточку) в топливный модуль электрическим бензонасосом.
2. Затем топливо подается на механический регулятор давления. Задача регулятора давления — обеспечивать давление топлива в системе в пределах 3,30-3,60 бар .
3. Потом бензин под номинальным давлением следует по топливной магистрали и попадает в рампу с форсунками.
4. Форсунки включаются последовательно через каждых 720 градусов поворота коленвала, а время распыления топлива контролируется ЭБУ в зависимости от условий работы мотора и давления в системе.
Давление топлива на Ford Focus II измеряют в четырех режимах:

Впрочем, у Ford Focus II есть фирменная болезнь, знакомая почти всем владельцам — неисправный клапан продувки адсорбера.

Рывки при разгоне и клапан продувки адсорбера Ford Focus II

Практика показывает, что проверку клапана продувки адсорбера стоит проводить в первую очередь. Есть куча случаев, когда водители меняли катушки зажигания, свечи, высоковольтные провода и даже топливные модули, но Форд Фокус 2 продолжал дергаться.

Чтобы не тратить деньги на изначально исправные запчасти, лучше проверить клапан адсорбера в первую очередь.

Как работает адсорбер

В двух словах о том, как работает адсорбер и для чего он вообще нужен. Топливо, которое находится в баке, имеет свойство испаряться. Чтобы использовать пары бензина с пользой и заодно стравливать избыточное давление в баке, в систему питания Ford Focus II внедрен контейнер с активированной угольной крошкой и тремя выводами (фото выше):
1. Отвод паров топлива на клапан продувки адсорбера.
2. Подвод паров топлива из бака.
3. Трубка связи с атмосферой.
Адсорбер установлен возле топливного бака, а с клапаном продувки соединяется магистралью.

Клапан установлен в моторном отсеке в районе шланга обратной подачи антифриза.

Задача клапана — открывать доступ паров бензина во впускной коллектор, стравливая давление в бензобаке. Как только двигатель выключается, блок управления должен закрыть клапан продувки адсорбера.

Как проверить клапан продувки адсорбера Ford Focus II

Следовательно, если клапан продувки выходит из строя, он работает некорректно — при работающем двигателе он либо полностью закрыт, либо приоткрыт, что тоже не дает поддерживать нормальное давление в баке и создает излишнюю нагрузку на бензонасос.

Нерабочий клапан продувки адсорбера можно вычислить по характерному хлопку при вскрытии топливного бака для заправки, например.

Хлопок говорит о том, что в баке создалось избыточное давление, поскольку парам бензина просто некуда деваться и они буквально распирают бензобак. Эта ситуация может быть и не такой безобидной, были случаи, когда пластиковые баки Ford Focus II попросту взрывались от переизбытка внутреннего давления.

Возможна и обратная ситуация, когда в баке создается вакуум. В этих случаях он тоже деформируется, а при открывании пробки горловины отчетливо слышно, как в бак втягивается воздух.

Заменить клапан продувки адсорбера — дело двух минут. Оригинальная запчасть с каталожным номером Ford 1669555 стоит порядка 2300 гривен ($80). Немало за клапан в пластиковом корпусе.

Есть аналоги. Например, Bosch 0280142479 , цена около 300 гривен ($11). По параметрам они идентичны, но в этом клапане разъем развернут в другую сторону. Поэтому придется наращивать провода примерно на 20-25 см. Пайку лучше не применять, а скрутить провода, затем промазать герметиком и надеть термоусадочный кембрик.

Проверка работоспособности клапана выполняется очень просто, для этого нужен мультиметр. Переводим прибор в режим измерения сопротивления и замеряем показания на контактах клапана, отключив разъем.

Если сопротивление в пределах 22-30 Ом , с клапаном все в порядке. Если показания выше или ниже номинала — клапан под замену.

Единственная сложность в том, что недорогой бошевский клапан продается без трубок. Поэтому со старого клапана нужно будет их снять, хорошенько прогрев строительным феном.

После замены клапана продувки адсорбера все проблемы с провалами в тяге, плохим пуском и «пшиком» при открывании бензобака уходят.

Существуют и другие причины некорректной работы двигателей Ford Focus II, связанные в основном с плохим топливом. С ними мы боролись здесь. Чистого всем бензина и ровных дорог!

Где находится и как поменять салонный фильтр Форд Фокус 3 своими руками

Владельцам третьего Фокуса в некотором смысле повезло, поскольку салонный фильтр здесь размещён на стандартном месте – за перчаточным ящиком. Тем, кто ездит на Форд Фокус 2, приходится заморачиваться намного больше, и не столько из-за нестандартного местоположения фильтровального элемента, сколько по причине неудобства выполнения операции замены. На Ford Focus III всё делается намного проще и в разы быстрей. Безусловно, если у вас есть лишние деньги и время (или нет желания заниматься этим самостоятельно), можно обратиться в любой сервисный центр, но большинство автовладельцев предпочитает производить замену собственными силами, благо, что это действительно несложно. В гаражных условиях для этого потребуется всего лишь крестообразная отвёртка и, безусловно, прямые руки.

Частота и методика замены салонного фильтра в Форд Фокус 3.

Функции салонного фильтра в автомобиле

Для замены салонного фильтра в Форде Фокус 3 необходимо понять 2 вещи:
- где расположен элемент;
- какое изделие наилучшим образом подходит для этой марки машины.
Выбирают изделие исходя из его конструкции, ценового диапазона и функций, которые оно выполняет. Далее подробнее об этом.

Салонные фильтры выполняют важную роль — очищают воздух, которым дышат пассажиры. Но какие существуют виды, какой из них дает наибольшее преимущество?

Распространены 2 разновидности салонных фильтров:
- противопылевые;
- угольные.
Каждый из них имеет разную конструкцию и индивидуальные характеристики.

1 вид — противопылевой

Внешне и по техническим характеристикам совпадает с воздушными фильтрами для двигателя. Выполнен в виде прямоугольника. В его состав входит целлюлозное или синтетическое волокно, наравне с гофрированной бумагой (уложенной рядами).

Функциональные особенности:
- предотвращает попадание пыли в салон авто;
- собирает пыль, пыльцу растений;
- задерживает тяжелые летучие смеси, частицы резины.
Специалисты рекомендуют обрабатывать волокно раствором хлора, противодействуя таким образом некоторым видам бактерий.

2 вид — угольный

Изготовлен из синтетического волокна, способного задерживать мелкие частицы размером до 1 мкм. Это происходит благодаря электростатическому напряжению.

В отличие от первого вида очистителя, состоит из трех слоев:
1. Грубая очистка. Задерживает крупный мусор.
2. Микроволокно, которое поглощает мелкие частицы.
3. Слой активированного угля.
Наличие угля играет решающую роль в высокой степени очистки. При соединении вредных веществ с этим элементом, он нейтрализует их. Преимущественно изготавливают изделия из кокосового угля, известного благодаря своим антибактериальным свойсвам.

Чтобы помочь водителю сделать выбор в пользу первого или второго вида очистителей, приведем плюсы и минусы каждого в сравнении.

Плюсы и минусы обычного и угольного фильтров
- Допускается использование вентилятора при езде в туннеле либо в пробках.
- Предотвращает запотевание стекол.
- Препятствует попаданию в салон автомобиля крупного и мелкого мусора — пыль, пыльца, тельца насекомых др.
- Приемлемый ценовой диапазон.
- Можно использовать вентилятор проезжая через туннель или стоя в пробках.
- Стекла в транспортном средстве не запотевают.
- Фильтрует и обезвреживает все вредные вещества на 95%.
- Преобразует озон в кислород.
- Нейтрализует зловонные запахи.
- Не задерживает токсичные вещества от попадания в салоне автомобиля.
- Не способен абсорбировать неприятные запахи.
- Высокая цена.
Какой фильтр выбрать для Форд Фокус 3? Опытные владельцы этого авто рекомендуют артикул: 712 319 0006.

Перед подготовкой и проведением замены, водитель должен найти где расположен фильтр. Он располагается внутри автомобиля, со стороны переднего пассажира. Чтобы подобраться к нему, необходимо извлечь специальную заглушку, выполняющую роль шумоизоляции. После этого водитель увидит крышку, под которой находится очистительный элемент.

Как часто нужно производить замену?

Как и на подавляющем большинстве современных автомобилей, ресурс салонного фильтра Focus 3 привязан к срокам ТО – он должен заменяться каждые 15 тысяч километров.

Однако применение угольного фильтра принесло с собой один серьезный недостаток – в городской атмосфере сорбент активно загрязняется, и владелец может почувствовать выхлопные газы в салоне гораздо раньше, чем сама шторка фильтра ощутимо забьется пылью. В пробках угольный фильтр может потерять эффективность уже на 7-8 тысячах, фактически за межсервисный интервал его придется менять дважды.

Аналогично сокращает ресурс фильтра и дачный сезон – летом грунтовые дороги становятся источником огромного количества пыли, особенно в регионах с традиционно высокой степенью эрозии почв.

Подготовка к замене и необходимые инструменты

Подготовительные работы включают выполнение следующих действий:
- сбор необходимых инструментов;
- покупку нового очистителя;
- ознакомление с техникой безопасности.
Список необходимых расходников и инструментов:
- крестовая отвертка;
- новое изделие;
- перчатки (если удобно в них работать);
- рабочая одежда;
- ветошь;
- светодиодный фонарик;
- тонкая пластиковая лопатка;
- автопылесос.
Рекомендации по технике безопасности при замене салонного фильтра в Фокусе 3:
- выполняйте работы вдали от детей и животных;
- убедитесь, что вы приобрели подходящий очиститель;
- заранее позаботьтесь о месте, где будет проведена замена;
- стоит приготовить очиститель для стекол, которым можно протереть корпус фильтра. Это сохраняет его чистым дольше;
- убедитесь, что очиститель “встал” на свое место при установке, иначе работы были проведены напрасно.
Выполнив описанные выше действия, можно приступать непосредственно к замене.

Какой фильтр выбрать

Заводом-изготовителем автомобиль во время сборки комплектуется салонным фильтром Ford 1709013. Эта модель отвечает всем необходимым стандартам. При этом она достаточно эластична, что значительно облегчает процесс установки. Деталь отличается не слишком высокой стоимостью и отличным качеством. Единственным недостатком считается, что оригинальный фильтр редко встречается в магазинах.

В тех случаях, когда найти оригинал не удалось, можно воспользоваться аналогами. К подходящим моделям относятся:
- Filtron K1350;
- TSN 9.7.876;
- MANN CU25007;
- Fram CFA11642;
- Knecht LAK875;
- Corteco 80001773.
Процесс смены элемента фильтрации

Замена салонного фильтра на Форде Фокус 3 своими руками осуществляется в следующей последовательности:
После осени специалисты рекомендуют почистить все автопылесосом от накапливающихся листьев. Опытные владельцы Форд Фокус утверждают, что необходима антибактериальная обработка испарителя кондиционера. Приобрести можно готовый спрей или смешать ингредиенты самостоятельно (хлоргексидин и отдушки). Распылить можно прямо на испаритель через открывшееся отверстие.

Если вы прибегли к антибактериальной обработке, покрыв испаритель равномерным слоем, временно установите на место крышку. Это требуется во избежание попадания состава в салон.

Подождите 10 минут. Если до этого в салоне был затхлый запах, повторите обработку еще раз. Или же начинайте установку нового фильтра. При попытке поместить новое изделие в корпус, вам будет мешать блок предохранителей. Поэтому изделие скручивается, а расправляется примерно на середине.

Следите за тем, чтобы стрелка на боковой части фильтра была направлена в сторону салона. Если проделать действие у вас не получается, отключите разъемы от блока. В целях безопасности перед этим отключите массу на аккумуляторе.

Крепится на место крышка, возвращается боковая панель и обивка низа бардачка.

Периодичность замены

Изготовителем Форд Фокус 3 установлено, что данный элемент подлежит замене каждые 30 тыс. км. Однако наши дорожные реалии вносят свои коррективы.

И если зимой запыленность воздуха ниже, то летом сторонних примесей очень много, что значительно сокращает время эксплуатации салонного фильтра, примерно до 15 тыс. км пробега.

В условиях эксплуатации авто в сильно запыленных условиях, возможна необходимость в замене фильтра еще раньше. Поэтому строго следовать периодичности смены очистительного элемента воздуха для салона по пробегу необязательно.

Даже если авто эксплуатируется нечасто, рекомендуется проводить замену не менее одного раза в год, а лучше – дважды, перед летним и зимним сезонами.

Когда нужна замена фильтра салона Форд Фокус 3?

Они довольно просты и бросаются в глаза, а точнее, в нос. Так как этот очистной элемент вообще отвечает за чистоту воздуха, то и признаки его замены будут связаны, в первую очередь, с воздухом. Так, от вождения в этом случае нас будет отвлекать сильный затхлый воздух. При включении отопления или охлаждения поток воздуха значительно уменьшится, так как ему будет препятствовать забитый фильтр. А при попадании в салон солнечных лучей, можно будет увидеть пыль. Все эти признаки будут свидетельствовать о неполадках в циркуляции воздуха. Для того, чтобы избежать этого, стоит как можно чаще проверять этот элемент не только в автосалоне, но и самому. Да и вообще при посещении салона, если вы дорожите своим здоровьем, можно заказать дополнительную диагностику с указанием проблем, которые вас волнуют. Так же при забитом воздухоочистителе будут производиться сильные шумы как при охлаждении салона, так и при отоплении. Все эти признаки помогут подсказать и найти решение возникшей проблемы.

Также необходимость такой процедуры обуславливается тем, что она может повлиять на работу печки. И она не только улучшит её работу, но и облегчит механизм работы. Таким образом, и печь прослужит гораздо дольше при своевременно произведенной замене.

Снятие и замена салонного фильтра Ford Focus – пошаговая инструкция + фотоотчет
1. С помощью торцовой головки на 10 откручиваются 3 гайки у педали газа.
Процесс замены

Элемент фильтра салона Шевроле Круз располагается слева от центральной консоли, рядом с педалью акселератора. При замене узла, месторасположение играет большую роль, а поэтому достаточно не удобно. Тем не менее, многие автолюбители не желают платить дополнительные средства за замену столь простого элемента и проводят процедуру самостоятельно.

Несильно загрязненный фильтр можно продуть и установить обратно. Или не экономя приобрести новый.

Профессионалы знают, что когда воздух с воздуховодов печки или кондиционера начинает плохо идти, то это первый признак того, что салонный фильтр засорился. Недостаточное количество воздуха в салоне транспортного средства также негативно влияет на здоровье человека и может вызвать ряд заболеваний.

Итак, для замены салонный фильтр потребуется некоторый инструментарий, а именно: ключ на 10, звёздочки Torx и новый фильтрующий элемент, подобранный согласно каталога. Теперь, когда все собрано, можно перейти непосредственно к процессу смены детали:
1. Открываем бардачок.
2. Отщёлкиваем фиксаторы.
3. Вынимаем с посадочных креплений.
4. Полностью опускаем бардачок вниз.
Опустить бардачок вниз.

Крышка корпуса салонного фильтра.

Вытащить старый салонный фильтр.

Осмотреть с двух сторон: забитый грязью пылью и мусором, почерневший фильтр стоит заменить.

Если корпус покрыт пылью, его тоже стоит почистить.

Замена салонного фильтра завершена.

Опустить бардачок вниз.

Крышка корпуса салонного фильтра.

Вытащить старый салонный фильтр.

Осмотреть с двух сторон: забитый грязью пылью и мусором, почерневший фильтр стоит заменить.

Читайте также: