Замена педального узла калина

Обновлено: 06.07.2024

Снятие, установка, замена педали тормоза Лада Гранта ВАЗ 2190

Педаль тормоза с автомобиля снимают для ее замены при появлении скрипа, заедания или при увеличенном люфте. Педаль тормоза входит в состав педального узла вместе с педалью сцепления. Для замены или ремонта педали тормоза необходимо снять с автомобиля весь педальный узел в сборе.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите педаль сцепления, как описано здесь.

Примечание:

Педаль сцепления необходимо снимать потому, что при установленной педали сцепления невозможно отсоединить от педального узла трос привода сцепления

3. Отсоедините разъем проводов от выключателя света заднего хода, нажав на ее фиксатор.

4. Снимите стопорную скобу с пальца педали тормоза.

Примечание:

Для наглядности показано при снятой рулевой колонке.

5. Извлеките палец из отверстий вилки толкателя вакуумного усилителя тормозов и педали тормоза.

6. Отверните четыре гайки крепления кронштейна педального узла к щиту передка.

Примечание:

Двумя правыми гайками крепления педального узла одновременно прикреплен и вакуумный усилитель тормозов.

7. Снимите педальный узел.

8. При необходимости ослабьте затяжку гаек крепления выключателя стоп-сигнала.

9. Снимите выключатель стоп-сигнала с кронштейна педального узла.

10. Захватив пассатижами край пружинного фиксатора оси педали тормоза, снимите фиксатор с оси педали тормоза.

11. Извлеките из отверстий кронштейна и проушины педали тормоза ось.

12. Снимите педаль тормоза.

13. Снимите возвратную пружину педали тормоза.

Примечание:

Сломанную или потерявшую упругость пружину педали тормоза замените.

14. Извлеките из проушины педали тормоза две пластиковые втулки.

15. Осмотрите втулки и замените их, если они изношены или повреждены.

16. Установите втулки в проушину педали тормоза, смазав их консистентной смазкой.

17. Замените педаль тормоза. Соберите педальный узел в порядке, обратном разборке.

Датчик сцепления автомобиля Лада Калина

Датчик положения педали сцепления Лада Калина устанавливают на автомобилях ВАЗ, оборудованных электронной педалью газа. Для семейства машин ВАЗ-1118 (Калина), а также ВАЗ-2170 и 2190 (Приора и Гранта) используется деталь с заводским артикулом 11180372001500. Такая же маркировка «ВАЗ-1118 3720015» нанесена на бирку, прикрепленную к жгуту проводов новой детали.

При самостоятельной покупке датчика сцепления на Калину важно не ошибиться с выбором, так как детали аналогичного назначения есть и для других моделей ВАЗа. На Нивы с электронным приводом газа ставится деталь с индексом 21214-3720020-02. На автомобилях семейства Лада Веста и Икс-Рей применяют датчики, перешедшие по наследству от RENAULT Logan с маркировкой 253250007R. Все эти детали не взаимозаменяемы между собой.

Принцип действия

Данная деталь представляет собой простейший нормально разомкнутый концевой выключатель. Замыкаются контакты только при механическом нажатии на лапку концевика, которая производится пластмассовым выступом на педали сцепления.

Из-за простоты конструкции требований к распиновке проводов нет, подключать его можно произвольным способом.

Назначение детали — передавать в ЭБУ (блок управления двигателем) сигнал о том, что водитель выжал сцепление, тем самым отключив нагрузку от мотора. Поскольку контроллер принимает данные с датчиков положения коленвала и спидометра (на коробке передач), то он считает двигатель нагруженным и выдает соответствующие команды на впрыск. При снятии нагрузки выжимом сцепления топлива оказывается чрезмерно много, из-за чего двигатель дымит и пытается резко увеличить обороты. Контроллер реагирует и снижает подачу, но поскольку это происходит помимо заложенных в него алгоритмов, работа двигателя происходит в неоптимальном режиме. ЭБУ воспринимает подобное как ошибку, формируя соответствующий код и зажигая лампу «Check Engine». Чтобы избежать такого сценария, в систему управления введен контрольный элемент, сообщающий ЭБУ о снятии нагрузки.

Неисправности

При поломке самого датчика, управляющей им детали на педальном узле либо обрыве цепи, двигатель начинает дергаться в момент переключения передач. Также появляются провалы и рывки, вырастает расход бензина. Двигатель может глохнуть при сдвиге с места в момент включения 1-й передачи. Диагностируется поломка по коду ЭБУ — «Ошибка 0830».

Где находится датчик

Датчик смонтирован прямо на кронштейн-педали сцепления и находится в труднодоступном месте за рулевой колонкой. Хотя замена его очень проста и сводится к размыканию колодки проводов и откручиванию двух саморезов крепления, подобраться к нему из салона весьма непросто.

Некоторые владельцы решают проблему демонтажа пользуясь тем, что в этом месте рядом с вакуумным усилителем тормозов под капотом имеется закрытый крышкой люк. Сняв его, открывается доступ и к педальному узлу.

Для замены детали из подкапотного пространства понадобится участие помощника, так как придется одновременно выполнять действия и в моторном отсеке, и в салоне (нажимая педаль).

ЭПА – электронная педаль акселератора в Приоре и Калине

На автомобилях Лада «Приора» и Лада «Калина» оборудованных электроприводом дроссельных патрубков (ЭДП), используется электронная педаль акселератора. Ее задача – не регулировать напрямую перемещение заслонки дросселя, а передавать данные о своем положении на контроллер, который на основании этой информации открывает или закрывает дроссель.

Если Вы не знали, как работает электронная педаль газа, как ее протестировать, настроить и заменить, то данная статья Вам будет полезна.

Принцип работы электронной педали газа

Расположение электронной педали акселератора в салоне автомобилей семейства LADA КALINA: 1 – электронная педаль акселератора

Управление заслонкой дросселя через электронную педаль осуществляется с помощью двух датчиков, фиксирующих изменения в положении педали акселератора (датчики ДППА). Это потенциометрические резисторы с питанием в 3,3В от контроллера. ДППА с приводом педали связаны механически при помощи пружин.

Принцип электронной педали газа заключается в том, что на пружины механически воздействует рычаг педали акселератора, а они в свою очередь усиливают давление на датчики, которые трансформируют его в электрический сигнал, поступающий на контроллер, который на его основании изменяет положение заслонки дросселя.

Выходное напряжение датчиков зависит от силы нажатия на педаль акселератора. Если она находится в состоянии покоя, сигнал первого датчика должен составлять 0,31-0,56В, а сигнал второго – 0,15-0,28В. Когда педаль нажата, сигналы соответственно усиливаются до 1,9В и 0,95В.

Неисправности электронной педали газа

В работе ЭПА могут возникать определенные неисправности, которые влияют на характер езды. По следующим симптомам можно определить, что электронную педаль газа необходимо проверить:

Износ дорожек — самая частая неисправность электронной педали газа на Приоре и Калине

повышение расхода топлива;
двигатель не реагирует на педаль акселератора;
провалы мощности при ускорении;
скачки оборотов во время плавного нажатия на газ;
плавающий или слишком высокий холостой ход.

Все токопроводящие дорожки и подвижные контакты постепенно изнашиваются, что приводит к некорректной передаче сигнала. Контакты датчика окисляются, залипают и, в последствии, подгорают. Происходит обрыв цепи или ее замыкание. В итоге мотор будет работать нестабильно.

Когда возникнут неисправности электронной педали, на приборной панели загорится лампочка “Check Engine”. После этого ЭБУ переводит всю систему управления мотором в аварийный режим. Обороты будут находиться в данном режиме на отметке в 1500, а при резком нажатии на газ, будут повышаться медленно.

Как проверить электронную педаль газа на Приоре и Калине

Проверить работу электронной педали газа самостоятельно можно двумя способами:

подключить в разъем для диагностики автосканер и через программу подключится к ЭБУ дабы считать ошибки;
прозвонить контакты педали мультиметром.

Данные о работе педали е-газа

Проверка программой OpenDiag Mobile

Для теста педали газа необходимо подключить ELM ку и со смартфона или другого гаджета через диагностическое приложение, например OpenDiag Mobile считать данные электронного блока управления авто.

После включения зажигания, программа подключится к системе машины. В меню нужно выбрать вкладку “Параметры”, затем нажать “Каналы АЦП”. В открывшемся окне нужно будет следить за параметрами “Датчик положения педали газа 1” и “Датчик положения педали газа 2”. Если в проводке ЭПА или в самом механизме возникают неисправности, приложение покажет ошибку P2138. Также посмотрите видео о правильной проверке педали Е-газа.

Проверка педали Е-газа на ошибки

Проверка электронной педали газа мультиметром

Чтобы проверить состояние токопроводящих дорожек и подвижных контактов ЭПА, снимите ее и выставьте мультиметр в режим измерения сопротивления.

После этого один щуп прижмите к выводу (4), а второй к выводу (2). Сопротивление должно быть 2.00 Ом. Также проверяются выводы (4) и (3) — сопротивление 1.00 Ом. При перемещении педали газа, сопротивление должно уменьшаться плавно.

Токопроводящую дорожку проверяйте путем подсоединения щупов мультиметра к выводам (1) и (6) — сопротивление 2.20 Ом. Затем проверяем контакты (6) и (5) — сопротивление 1.00 Ом.

Если сопротивление меняется скачками, педаль подлежит замене.

Регулировка электронной педали газа

Регулировка педали Е-газа Приоры, Калины

Настройка педали газа на Калине и Приоре начинается с ее демонтажа. После этого нужно в крышке Е-газа ослабить 4 винта звездочкой T20, снимать крышку при этом не обязательно. Винты располагаются в овальных отверстиях, поэтому чтобы отрегулировать, достаточно будет смещать педаль вместе с болтами.

При перемещении крышки по часовой стрелке газ будет более чувствительным. Машина будет ехать резвее, но расход топлива немного увеличится. Сместив против часовой стрелки, вы добьетесь меньшего расхода и более плавного разгона.

После настройки крышку необходимо зафиксировать в выбранном положении и вкрутить обратно болты. Подробнее, как происходит регулировка электронной педали газа можно увидеть, просмотрев видео:

Регулировка педали на Приоре

Замена электронной педали газа

Электронную педаль газа (артикул — 11183-1708500) на Приоре и Калине считают не ремонтопригодной. Все манипуляции по восстановлению механизма и проводки чаще всего не дают результата. Поэтому нужно полностью заменить деталь. Как это сделать, рассмотрим ниже.

Замена ЭПА на Лада Калина и Приора

Снятие:

Отключить зажигание.
Отключить от ЭПА провода.
Открутить ключом на “10” все три гайки крепления педали к кронштейну и демонтировать ЭПА.

Установка педали осуществляется в обратной последовательности:

Установка на кронштейн и фиксация педали тремя гайками.
Подключение к ЭПА электропроводки.

Оригинальная педаль Е-газа производится компанией ОАО “Рикор Электроникс”, стоит в среднем до 1000 руб., имеет каталожный номер — 11183-1108500-01. Также можно установить аналог — Bosch, артикул — 0280755112, однако найти новый аналог не получится, только б/у варианты.

Как самостоятельно отремонтировать сцепление на Лада Калина

Лада Калина пользуется заслуженной популярностью благодаря свои высоким эксплуатационным характеристикам. При этом не требует больших затрат на обслуживание. С течением времени многие узлы получают механические повреждения, изнашиваются, поэтому требуют замены. Одним из таких узлов является сцепление. Поменять его на Лада Калина несложно. Руководствуясь пошаговой инструкцией и имея опыт авторемонтных работ, замену можно выполнить в гаражных условиях.

Устройство и принцип действия

Сцепление предназначено передавать момент вращения. Привод сцепления является связующим звеном между коробкой передач и двигателем, служит для переключения шестеренок в КПП, обеспечивает торможение и старт. Движение автомобиля осуществляется через педаль сцепления (ПС) с помощью рычажного механизма.

Вариантов выбора устройства много, поэтому необходимо ознакомиться с его конструкцией принципом действия.

На Лада Калина стоит устройство сухого типа с центральной нажимной пружиной и одним диском. Регулируется длина троса с помощью храпового механизма. Принцип его работы следующий:

когда натягивается тросик происходит поворот вилки привода, пружина сжимается;
вслед за ее сжатием происходит сжатие фиксаторов, находящихся на наконечнике троса;
наконечник высвобождается и трос натягивается.

Виды неисправностей узла и народные методы скорой помощи в пути

Пробуксовка. Поначалу она проявляется на более высоких передачах, затем начинает наблюдаться и на низших передачах. В этом случае двигатель набирает обороты, но скорость не меняется, в итоге машина останавливается. Вместе с пробуксовкой появляется неопрятный запах гари. Если появились эти два симптома, нужно заменить трос сцепления. Проблема может быть в другая, для этого нужно провести дополнительную диагностику. Основной причиной пробуксовки является свободный ход педали.
Не включается сцепление. Такая ситуация возникает при включения первой скорости, при этом появляется скрежет со стороны КПП. Причина неисправности – увеличенный свободный ход ПС. Если на это не обращать внимания, в ближайшее время может выйти из строя коробка переключения передач.
При нажатии педали сцепления машина передвигается рывками. Плавность хода нарушается при значительной изношенности элементов узла. Заниматься заменой изношенных деталей нужно как можно быстрее.
Провалы педали, неправильный ее ход. При нажатии на педаль, она становится вялой, непослушной, не возвращается сцепление не включается до конца. Раздается специфический шум, педаль не занимает исходное положение. Причина либо в пружине, либо в тросике. Для устранения проблемы потребуется замена неисправных элементов.

Если в пути педаль неожиданно провалилась, и машина не может доехать своим ходом до ближайшего СТО, у водителя есть три сценария действий:

попросить товарища или водителя попутного авто, отбуксировать заглохшую машину до ближайшего сервиса или гаража;
вызвать эвакуатор.

Если первыми двумя вариантами воспользоваться не удалось, можно попробовать самостоятельно восстановить сцепление, чтобы на таком автомобиле дотянуть до СТО. В этом случае водитель должен выполнить следующие действия:

заглушить двигатель;
установить ручку передач в положение первой;
повернуть ключ зажигания, запуская мотор, одновременно нажать на педаль сцепления.

Машина начнет медленно ехать, вторую передачу включить не стоит. Таким способом до СТО доехать реально. Если попытаться включить вторую передачу, это моментально выведет коробку передач из строя. Ремонт КПП очень дорогостоящий.

Как правильно пользоваться сцеплением

Срок службы автомобиля во многом зависит от того, как за ним ухаживают и правильно пользуются. Что касается сцепления водитель должен знать следующие правила эксплуатации:

Сцепление нужно включать плавно, а отключать его следует резче, но не бросать педаль.
Не стоит удерживать машину на пробусовке при подъеме. В этом случае лучше использовать ручной тормоз.
В зимний период моторное масло густеет, стартеру сложно проворачивать первичный вал КПП. Поэтому категорически нельзя запускать мотор с включенным сцеплением. Запуск должен осуществляться либо прогретого движка, либо с выключенным сцеплением. Если мотор недостаточно прогрет, он может заглохнуть.
Переключать передачи желательно быстро, чтобы не было «бросков» КПП.
Нельзя долгое время передвигаться с прижатой к полу педали сцепления, это приводит к неисправностям в узле сцепления. Ногу нужно держать не на педали, используя ее как подставку, а рядом с ней.

Как отремонтировать тросик сцепления

С помощью тросика сцепления (ТС) происходит процесс переключения передач. Если он сломается, это грозит возникновением серьезных проблем при эксплуатации авто, вплоть до невозможности передвигаться.

Ремонт ТС проводится поэтапно:

Сначала выполняем визуальный осмотр тросика по всей длине.
Далее отсоединяем ТС сначала от КПП, а потом от педали сцепления.
В вещевом ящике следует хранить новый тросик для замены и детали, которые могут понадобиться. Если проблемы с ТС возникнут неожиданно, они не застанут врасплох и не приведут к серьезным последствиям.
Решаются проблемы путем замены неисправного тросика новым изделием.
Для регулировки установленного нового тросика предназначена регулировочная гайка.
Проверяем натяжение тросика, нажимая на педаль сцепления. Достаточно двух нажатий.
На завершающем этапе затягиваем контргайку.

Меняем в домашних условиях сцепление на Калине

Отсоединяем от аккумуляторной батареи провода и демонтируем ее с автомобиля.
Затем убираем воздухофильтр. Отсоединяем силовой кабель от стартера, провода от двигателя.
Переходим к днищу авто. При наличии защиты двигателя, откручиваем болты крепления и снимаем ее.

На следующем этапе выкручиваем шестигранником сливную пробку и сливаем рабочую жидкость из КПП
Далее необходимо демонтировать КПП с автомобиля. Для этого отсоединяем все провода, трос сцепления, убираем валы привода.
Теперь выставляем опору под силовой агрегат, откручиваем и снимаем опору КПП.
С помощью отвертки фиксируем маховик так, чтобы он не двигался. Откручиваем 6 болтов, они фиксируют на маховике кожух нажимного диска. Болты следует откручивать постепенно, каждый раз по обороту, поочередно переходя от одного к другому по диаметру.

Выкрутив все болты, аккуратно демонтируем диски.
Осматриваем диск и маховик на наличие трещин и механических повреждений. Оцениваем изношенность фрикционных накладок.

Детали с дефектами заменяем новыми. Проверяем, в каком состоянии находится диафрагменная пружина. Если обнаружены повреждения делаем замену кожуха вместе с нажимным диском.

Далее выполняем визуальный осмотр нажимной пружины. На ней должны отсутствовать царапины и потертости. Если обнаружены дефекты, меняем неисправную деталь.
Заменив все неисправные элементы, устанавливаем сцепление. Перед установкой проверяем насколько плавно вращается ведомый диск. При вращении не должно быть заеданий. Если они присутствуют, выясняем, что их вызывает и устраняем причины.
Когда выполнен осмотр всех элементов узда, произведена замена дефектных деталей, приступаем к сборке, которая провидится в обратном снятию порядке.
Начинаем сборку с установки ведомого диска. Потом крепится кожух нажимного. Закручивая крепежные болты, действуем аналогично, как и при демонтаже: вкручивая каждый болт на оборот постепенно переходя от болта к болту по кругу.
Установив корзину, отцентровываем внутренний диск.
Устанавливаем на посадочное место КПП. Прикрепляем к ней приводаи трос сцепления, подсоединяем все провода.
Возвращаем на место все снятые узлы и детали. Заливаем в коробку трансмиссионное масло.
На заключительном этапе выполняем регулировку тросика сцепления.

Ремонт сцепления Лада Калина трудоемкий процесс, требующий терпения и определенных знаний, но вознаграждается получением неоценимого опыта и экономии средств.

Как снять педаль тормоза на калине видео

Если бы покупателям перед покупкой машины показывали, как на "Калине" поменять радиатор печки, то владельцев этого автомобиля было бы на порядок меньше. Дело в том, что для такой, на первый взгляд, простой замены требуется снять панель (торпедо), а это требует много времени и сил. Однако некоторые не знают, что есть возможность заменить радиатора отопителя без снятия торпедо.

Порядок действий в моторном отсеке:

Слить тосол.
Обеспечить удобный доступ к шлангам радиатора в подкапотном пространстве (снять корпус воздушного фильтра двигателя, аккумулятор и его площадку).
Отсоединить шланги радиатора печки в моторном отсеке. И выверну гайку крепления металлического кожуха на моторном щите, возле шлангов, идущих в салон.

В салоне автомобиля следует:

Снять педаль газа вывернув 3 гайки.
Снять педаль тормоза не получится, поэтому отводим ее на сколько возможно в сторону.
Надрезать металлический кожух и спилить трубки радиатора (как на фото).
Снять радиатор печки со стороны педалей, вывернув винты креплений.

Установка нового радиатора печки:

Весь процесс замены также показан на видео (снимать ЭУР и рулевую колонку не обязательно):

Замена радиатора отопителя способна решить проблемы с печкой "Калины", но не всегда проблема именно в нем.

Ключевые слова: печка лада калина

Многим владельцам автомобиля Лада Калина знакома ситуация, когда через отопитель в салон попадает антифриз, причём он может быть очень горячим, что влечёт за собой причинение травм водителю или пассажиру авто. Впрочем, обычно всё проявляется не так трагично – в виде лужи непонятной жидкости на центральной панели или на полу. Незамедлительно у автолюбителя возникает решение по замене неисправного радиатора печки, но самое интересное начинается тогда, когда он открывает заводскую инструкцию и пытается понять, как это сделать.

Где в «Лада Калина» находится радиатор отопителя

Расположение радиатора печки в Калине настолько неудобное, что по инструкции для его замены нужно перебрать почти половину машины: снять всю переднюю панель, сиденья, педали, не говоря уже о самом радиаторе и как минимум двух его патрубках. С годами на собственном опыте водители вывели альтернативные способы поменять отопитель, о них мы поговорим немного позже.
Где искать радиатор печки? Практически прямо за панелью приборов, и в этом корень всех неудобств, связанных с его заменой.

Так выглядит радиатор печки

Причины замены

Утечка охлаждающей жидкости.
Появление запаха антифриза в салоне.
Вместо тёплого воздуха при включении отопителя в салон поступает холодный воздух или антифриз.
Некомфортная обстановка внутри автомобиля с наступлением холодного времени года.

Как заменить своими руками: варианты

Самостоятельная замена радиатора отопителя на Калине возможна тремя способами:

традиционным, согласно которому необходимо снять всю панель приборов в сборе с отопителем;
комбинированным, предполагающим демонтаж только торпедо (без отопителя);
народным, исключающим процедуру удаления приборной панели.

Что понадобится, чтобы поменять

Для осуществления действий по демонтажу узлов и агрегатов своими руками понадобятся:

крестообразная отвёртка
набор гаечных ключей
ёмкость для охлаждающей жидкости
свежий антифриз

Как произвести работы по мануалу (классический способ)

По заводской инструкции работа по демонтажу отопителя занимает от трёх до шести часов, включая подготовительный этап. Ниже кратко разобрана основная стадия демонтажа отопителя. Начать нужно с отсоединения минусового контакта аккумулятора.

Требуется отсоединить минусовую клемму АКБ перед демонтажом отопителя

По инструкции нужно снимать облицовку рамы лобового стекла

Предварительно слив ОЖ, разъедините шланги отопителя

Отсоединение крепления отопителя

Альтернативные способы снятия «печки»

Вполне естественно, что описанные в руководстве процедуры, растягивающиеся порой на непозволительно большой промежуток времени, подстегнули фантазию автолюбителей, которые изобрели собственные, более простые, но зачастую менее аккуратные способы демонтажа радиатора печки. Методом проб и ошибок относительно приемлемая альтернатива была найдена.

Без демонтажа лобового стекла

В данном случае облицовка лобового стекла и салонный фильтр остаются на своих местах. Грубо говоря, производится меньше подготовительных операций. Зато алгоритм основного этапа работ в корне отличается от традиционного. Выглядит он так:

Отсоединяем тросик педали газа.
Снимаем педаль.
Демонтируем датчик включения задних габаритных огней.
Отключаем педаль тормоза от её привода, отсоединив стопорную скобу и металлический палец.
Снимаем рулевую колонку.
Снимаем обшивку на левой стороне торпедо.

Без снятия торпедо и панели

Ещё один способ заключается в демонтаже «печки» без снятия торпедо. Последовательность действий:

Слив охлаждающей жидкости.
Демонтаж крышки радиатора и педали газа. Откручиваются три гайки на 10.

Для снятия отопителя без разборки торпедо придётся отвинчивать крышку

Снимается шток педали тормоза со стопорным кольцом

Радиатор извлекается через разрезанную обшивку

Наконец-то радиатор извлечён!

Описанный выше способ хорош тем, что получается меньше трудозатрат и потерянного времени, но потом придётся заделывать дыру, которая осталась в обшивке, при помощи шумоизоляционного материала или вибропласта.

Разные способы замены на видео

Отличия алгоритма на авто с кондиционером

«Калина» с кондиционером имеет два радиатора отопителя и отличный от моделей без климат-контроля регулятор температуры в салоне. Радиаторов два, так как через один из них проходит фреон кондиционера, а по-другому – антифриз, как в авто без климатической установки. Соответственно, регулятор температуры даёт проходить воздуху через один из радиаторов, в зависимости от своего положения. Демонтировать такую конструкцию и заменить нужные элементы самостоятельно будет сложнее.

Понять, что печка пришла в негодность, получается не сразу, поскольку вытекающая жидкость быстро испаряется и напоминает о себе лишь специфическим запахом. При замене радиатора нужно аккуратно складывать снимаемые части, не отступать от инструкции и соблюдать меры предосторожности.

По регламенту завода изготовителя замена радиатора отопителя на Калине производится со снятием торпеды. Но так как радиаторы печки довольно слабое место на данном авто, народные кулибины нашли очень много решений замены радиатора печки на Калине без снятия панели.

Изучив Интернет, я для себя выбрал один, на первый взгляд, из самых интересных и достойных вариантов замены отопителя без каких-либо выпиливаний элементов корпуса печки. Он заключается в том, чтобы развернуть радиатор в обратную сторону.

Но, с небольшим своим дополнением.

Переходной шланг между патрубками и металлическим уголком я подобрал таким же диаметром, но с изгибом на 90 градусов, тем самым петля из длинного шланга должна быть меньше.

Так же, не найдя латунного уголка диаметром 18, мной был приобретен пластиковый.

Все было готово к предстоящей работе: шланги, уголки, новый радиатор печки Калина. Но, посидев еще в интернете, я пришел к окончательному выводу, что в целях безопасности ног водителя ,концы радиатора должны выходить под капотное пространство, а достигнуть этого можно только, снимая торпеду или пилить корпус отопителя.

Я как разумный человек, конечно же, решил «пилить».

Машина в гараже, приступаем к работе. Начинаем с подкапотного пространства.

Снимаем аккумулятор, воздуховод.

Следующий этап, нужно снять площадку аккумулятора, но, прежде, откручиваем скобу замысловатого кронштейна, удерживающего топливные трубки. Он в свою очередь жестко держится на площадке, точнее слева под ней. Освободив трубки, снимаем площадку.

Далее сливаем антифриз. Откручиваем хомут с обратки на расширительном бачке хомут шланга обогрева дроссельной заслонки. Шланг заслонки суем в канистру, шланг обратки затыкаем пальцем. А в бачок через сосок обратки с помощью компрессора загоняем воздух. При этом крышка расширительного бачка должна быть плотно закрыта. И дуем до тех пор, пока в канистру не будет выходить воздух.

Теперь снимаем шланги с двигателя и сливаем остатки охлаждающей жидкости, которые остались в радиаторе печики под машину, желательно в подготовленную для этих целей емкость.

С антифризом разобрались, переходим к слесарным работам.

Берем длинную головку на десять, карданчик и удлинитель с трещеткой. Будем откручивать гайку кронштейна радиатора.

Шпилька, на которую накручена гайка, довольно длинная, и расположена она в очень неудобном месте.

Некоторые, демонтировав кронштейн, укорачивают эту шпильку, я этого не делал.

Открутив гайку, переходим в салон автомобиля.

Все действия будут происходить со стороны водителя. Снимаем боковую декоративную накладку центральной консоли под торпедой.

Демонтируем педаль газа, которая держится тремя гайками на десять, и отсоединяем тросик газа.

Теперь нужно отсоединить педаль тормоза от штока главного тормозного цилиндра. Снимаем фиксирующую скобу и вынимаем палец. Откручиваем так называемую «лягушку», концевик стопсигнала на сколько возможно, оттягиваем педаль на себя и отводим шток главного тормозного цилиндра в сторону и сразу опускаем педаль. Теперь педаль тормоза можно опустить до самого коврика.

Освободив рабочее пространство от педалей, приступаем к столярным работам, а именно: пилим. Отводим, отгибаем кронштейн радиатора в сторону так, чтобы его трубки было удобно пилить.

Можно взять обычное полотно по металлу, а я воспользуюсь хитрым инструментом, который у меня есть.

Отпиливаем под корень эти трубки. Потечет оставшийся антифриз, но его было бы больше, если бы мы не сняли шланги. Отпиленные трубки со шлангами можно вытащить из-под капота, чтобы они не мешались.

Теперь нужно сделать сбоку в корпусе печки пропил, чтобы вытащить старый радиатор печки.

Вынимаем педаль тормоза, и радиатор без особых усилий вылезает на свет.

Внимание! Мое желание принести как можно меньший вред корпусу печки ни к чему хорошему в дальнейшем не привело. При установке нового радиатора образовавшийся угол очень сильно заминал соты.

Поэтому мне пришлось срезать этот угол. Может кому-нибудь соты радиатора будут неактуальны, так что вы можете резать тонкий проем. А если вам все-таки жалко новый радиатор, лучше сразу делать пропил ниже, по красной линии.

Но и в такой проем новый радиатор лезет неохотно. Мешает педаль сцепления. Поэтому одной рукой вдавливаем педаль тормоза и сцепления. Второй рукой заводим заднюю часть радиатора в проем и дальше задвигаем в проем до упора. Вставляем трубки в отверстие в кузове, проталкивая вперед трубками, задвигаем радиатор до конца. Не забудьте надеть на трубки кронштейн с уплотнителем. Да, новый радиатор не был обклеен поролоном. Поэтому, чтобы исключить проход воздуха мимо радиатора, я обклеил его сам.

Внимание! Не клейте очень толстый слой поролона с обратного торца радиатора от трубок. Очень туго входит радиатор в посадочное место в противоположной стенке.

Итак, новый радиатор на своем месте, можно заделывать вырезанные дырки. Устанавливаем пластиковые детальки на свое законное место, а образовавшиеся в результате пропила щели заклеиваем термоклеем. Хочу сказать, что получилось довольно таки крепко.

Собираем педаль тормоза и газа в начальное состояние. Устанавливаем декоративную панель.

Теперь перебираемся под капот.

Накручиваем гайку на шпильку и подтягиваем. Сильно не тяните, кронштейн, притягиваясь к кузову, тянет за собой радиатор. Могут разойтись швы корпуса печки.

Закрутив гайку, надеваем шланги печки. Мои шланги были в неудовлетворительном состоянии, поэтому я решил их заменить обычными армированными шлангами, купленными ранее для другой схемы замены радиатора печки.

Очень неудобно стягивать хомуты, следите, чтобы они находились после утолщения на трубке радиатора, а то в процессе эксплуатации шланги могут слететь. Установив шланги печки, одеваем трубки обратки и заливаем антифриз. Через шланг заслонки выпускаем воздух. В расширительный бачок антифриза заливаем чуть больше максимума. Собираем все остальные демонтированные ранее запчасти и заводим двигатель автомобиля Калина. Прогреваем до срабатывания вентилятора радиатора. Будет не лишним прогазовать, чтобы выгнать ненужный воздух из системы охлаждения.

Проверяем наличие течи из соединений. Если они есть, то устраняем их, подтянув хомуты. Если же их нет, можно закрывать капот.

На этом моменте можно считать, что трудоемкая работа по замене радиатора печки Калина закончена.

Спасибо за внимание. Комфортной атмосферы вам в автомобиле в холодное время года.

Педаль сцепления калина 2 устройство

Начну с того, что 3 зима успешно перезимована, единственная неприятность, которая приключилась со мной в марте, это прокол колеса саморезом) Казалось бы, с кем не бывает, какая ерунда. Но когда менял на запаску, на скользкой мартовской дороге — домкрат вылетел, погнув порог и успешно включил в бюджет 4500 за рихтовку и покраску) После таких приключений приобрел себе ромбовидный сапсан, места занимает в багажнике больше, но и доверия внушает тоже больше)

Теперь о главном. С салона педаль сцепления была тугой, действительно очень тугой, если сравнивать с грантой с таким же мотором. Спустя где-то год эксплуатации начались постоянные щелчки механизма авторегулировки троса сцепления. Я уже как-то писал в БЖ, что регулировал натяжение троса, щелчки пропадали. Но этой весной, шутки про спортивное сцепление уже надоели, и я решил на пробеге в 35к заменить трос сцепления.

Замену производили в гараже с kzn-ice (отдельное ему спасибо), по мурзилке

От себя добавлю, что для снятия троса — снимается воздушный фильтр под капотом. Под ним — крепление троса к коробке, оно немного отличается от того, что в мурзилке, но смысл там сразу понятен. Открутить 2 болта и вытащить трос из этой скобы. В салоне — нужно снять ось педали сцепления, иначе не подлезть к скобе на пальце сцепления.
Несколько фоток с пояснениями до замены, в процессе замены снимать не успевал.

Собирается все в обратном порядке. Единственное я смазывал новый трос, палец сцепления с пластиковой втулкой (которая к слову, не пугайтесь, но разрезана с завода), и в моторном отсеке — вилку сцепления и под пыльником вилки, наконечник троса сцепления.
И еще один момент — на родном тросе по центру — 2 уплотнителя резиновых, 1 — для фиксации в пазе, 2 — видимо потому, что есть шанс протереть жгуты ABS (о чем идет речь — очень хорошо видно, если вывернуть колесо влево и посмотреть за него). На новом покупном, уплотнитель был 1. Поэтому я просто по аналогии намотал скотч в этом месте.

Затем регулируется натяжение, старая запись в БЖ.
Сюрпризом для меня было то, что доблестные сотрудники сервиса при установке сигналки вывели проводку к датчикам и сирене проколов резиновую заглушку троса сцепления, гениально) Поэтому мне пришлось отсоединять еще сирену и датчики, за что сотрудникам сервиса отдельное спасибо)

РЕЗУЛЬТАТ: не передать словами, было как на классике, стало, почти как на иномарке. Педаль очень легко нажимается и отлично возвращается назад. Чертов трос сцепления с салона был либо бракованный, либо ему что-то мешало двигаться.
Вот такие дела, у кого тугая педаль на "новой" калине — не спешите думать на само сцепление, сначала проверьте трос.

Как и все «тазики», Kalina вовсе не безупречна. За более чем десятилетнюю историю модель не раз дорабатывалась, но избавиться от некоторых проблем так и не удалось. В среде «калиноводов» признано, что механизм передачи крутящего момента в силу своих конструктивных особенностей является слабым звеном автомобиля. Несмотря на все модернизации в этой области, автолюбителям приходится периодически производить наладку муфты.

Особенности сцепления ВАЗ 2112

Машина оснащена однодисковой фрикционной муфтой сухого типа с центральной нажимной пружиной. Любой автомобилист прежде, как отрегулировать сцепление на Калине, должен учитывать, что педаль управления соединена с диском посредством троса со специальным храповым механизмом.

Как работает автоподтяжка троса?

В результате интенсивной эксплуатации фрикционные накладки диска постепенно истираются. Встроенный в конструкцию привода храповый механизм позволяет какой-то период времени компенсировать износ – он натягивает понемногу трос. В процессе работы устройства вилка осуществляет поворот и втулочная пружина постепенно сжимается. В результате фиксаторы наконечника троса сжимаются, после чего последний освобождается и натягивает трос.

Назначение данной конструкции – облегчить процесс обслуживания. По замыслам вазовских инженеров механизм должен избавить владельца от необходимости выполнять регулировку самостоятельно. Но это все только в теории, а на практике выходит, что без настройки муфты не обойтись.

Когда следует делать регулировку?

Перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле Калина, нужно определить момент, когда автофиксация троса уже не функционирует. Это несложно, тем более что машина сама сигнализирует о неполадках:

Падение тяги, фрикционная муфта не обеспечивает надежную связь маховика с диском. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части силы крутящего момента.
Педаль управления муфтой не возвращается в начальное положение, что, собственно, является следствием первого пункта.
Плохое выключение муфты – педаль не нажимается до упора, что затрудняет переключение передач.

Симптомы, впрочем, аналогичны тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107 , так что автолюбители с опытом могут пропустить этот блок и приступить непосредственно к проверке.

Как проверить сцепление?

Чтобы наверняка убедиться в необходимости наладки механизма, следует выполнить ряд элементарных проверок:

Несколько раз нажать на педаль и отпустить – любые посторонние звуки недопустимы. Для лучшего контроля нажимать можно рукой, так более полно ощущается ход педали.
Проконтролировать педаль на предмет заеданий, если она возвращается с ощутимыми подергиваниями, то без регулировки не обойтись.

Проверить полный ход педали при помощи линейки или рулетки. Несколько раз нажать и отпустить педаль, после чего замерить расстояние ее наружной кромки до пола, если оно больше 146 мм, то нужна регулировка механизма.
Проконтролировать перемещение поводка троса относительно вилки выключения муфты, максимальное расстояние между этими элементами – 27 мм.
При биении накладок ведомого диска более 0,5 мм также требуется наладка.

При выполнении проверок важно, чтобы мотор авто был заглушен.

Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на универсале Калина самостоятельно?

Приступать к работе нужно не ранее, чем двигатель полностью остынет. Методика наладки проста и не требует визита в автосервис, потому что все можно делать самому. Поэтапно схема выполнения работ выглядит следующим образом:

Перед тем, как отрегулировать привод сцепления на Калине, следует открыть капот моторного отсека и демонтировать воздушный фильтр.
Оценить визуально состояние кожуха троса и заменить его в случае наличия повреждений.
Потянуть на себя наконечник, чтобы трос взял полную натяжку. После этого проверить штангенциркулем расстояние между вилкой и поводком.
Если измерения показали более 27 мм, то расстояние корректируется вращением поводка по резьбе наконечника.
Нажать и отпустить педаль муфты несколько раз, повторить замеры.
При необходимости повторить регулировку до получения необходимых нормативов.

Технология настройки муфты на Kalina не настолько сложна, как установка сцепления ВАЗ 2110 , поэтому вполне реализуема в гаражных условиях без привлечения специалистов. И этот факт радует отечественных автомобилистов, потому что муфта играет важную роль в управлении автомобилем.

Популярная отечественная модель

Лада Калина пользуется большой популярностью у российских автолюбителей, но при этом большинство ее владельцев отмечает, что у модели есть ряд существенных недостатков. В частности, нарекания вызывают внешний вид, комфортабельность и техническое оснащение машины.

Множество претензий высказывается относительно того, как работает сцепление Лада Калина. Хотя читая инструкцию к этому транспортному средству,сложно поверить в то, что при работе сцепления могут возникнуть какие-либо неисправности.

Устройство сцепления

Сцепление данной модели от АвтоВАЗа является однодисковым и относится к сухому подтипу. Оно оснащено нажимной пружиной, расположенной по центру. Педаль соединяется с диском сцепления при помощи специального троса, длина которого регулируется храповым механизмом. Это можно увидеть, если посмотреть видео, демонстрирующее конструкцию Калины.

Накладки зависимого диска в процессе использования стираются и истончаются. Неисправность устраняется при помощи храпового механизма, который компенсирует износ путем натяжения троса. Натяжение приводит к тому, что вилка выключения поворачивается и заставляет сжиматься пружину, которая расположена во втулке регулирующего механизма. Пружина, в свою очередь, сжимает фиксаторы, размещенные на зубчатом наконечнике троса. В результате всех этих манипуляций происходит освобождение наконечника и натягивание троса.

Храповый механизм избавляет автовладельцев от необходимости тратить время и усилия на регулирование. Но это только в теории, разработанной проектировщиками Калины. В действительности же при эксплуатации машины требуется знать, как отрегулировать сцепление самостоятельно.

Когда требуется регулировка

Регулировка сцепления выполняется только при выключенном двигателе. Она необходима при отклонении от следующих значений:

полный ход педали не превышает 146 мм;
перемещение поводка троса относительно рычага вилки выключения — в пределах 270 мм;
биение накладок зависимого диска не превышает 0,5 мм;
дистанция между накладками и заклепками, которые их придерживают, составляет 0,2 мм и меньше.

Существует несколько способов проверки того, нуждается ли автомобиль в регулировке сцепления.

Следует несколько раз подряд нажать на педаль и послушать, нет ли посторонних шумов. Если заедает или скрипит педаль сцепления, желательно провести регулировку. В некоторых случаях автовладельцам не удается визуально оценить, свободно ли педаль возвращается на место. В подобных ситуациях рекомендуется выполнить следующие действия:

зажать рукой сцепление до упора;
прекратить силовое воздействие, но оставить руку на педали для того, чтобы чувствовать, есть ли ход.

Если заедает и щелкает педаль сцепления либо она возвращается в исходное положение с характерными подергиваниями, нужно отрегулировать сцепление.

Вернуться к оглавлению

Порядок регулировки сцепления на Калине

Собственников автомобилей Лада, которые обнаружили в своих транспортных средствах неисправности, интересует, как отрегулировать сцепление. Для этого нужно выполнить ряд действий.

Вытащить трос вперед до упора за наконечник с резьбой. При этом необходимо преодолеть сопротивление пружины, прикрепленной к педали сцепления.
Удерживая трос, при помощи штангенциркуля измерить дистанцию от пластикового поводка до рычага вилки выключения сцепления.
Путем вращения поводка довести расстояние до необходимых значений. Следить за тем, чтобы при отпускании троса поводок плотно прилегал к рычагу вилки.
Трижды нажать педаль сцепления, чтобы сработала система авторегулировки длины троса.
Проверить полный ход педали.

Регулирование сцепления на автомобиле Калина — это процедура, которую должен освоить каждый владелец данной машины. Выполняя своевременную регулировку, вы сможете существенно продлить срок службы своего транспортного средства.

Читайте также: