Замена переднего редуктора форестер сф5

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Вот и пришла пора продолжить работу по замене АКПП на МКПП.

Пластиковая крышка и двигатель были отмыты. Максимально, по возможности. Крышка посажена на герметик.

Перед тем, как притянуть болтами пластину к ДВС, необходимо проложить между пластиной и ремнем какую-либо гибкую, прочную прокладку 1-2мм толщиной. Затем, лишь притянув успокоитель, убрать прокладку. Иначе есть шанс притянуть успокоитель слишком близко к ремню ГРМ. Это чревато его трением и перегревом об успокоитель. Далее, ремень может просто лопнуть.

Ну а далее пришло время привести в должный вид все компоненты, вновь устанавливаемые. А именно: параллельно с заменой АКПП на МКПП были заменены: передние привода (у старых были разбиты внутренние гранаты и были порваны пыльники на внешних гранатах); рулевая рейка (старая уже стучала, и была течь, как выяснилось позже, из соединения отводной трубы с декстроном, а не из сальника); левая ступица с подшипником (старый подшипник был полностью непригодный для передвижения. Абсолютно сухой, издававший сильный гул).

Итак. Привода, рулевая рейка, ступица, кардан МКПП отмыты и готовы к установке. На фото отсутствует стартер. У АКПП и МКПП комплектации стартеры разные!

Также, пользуясь тем, что МКПП лежит на полу, были заменены все легкодоступные сальники.

Были поменяны сальники приводов.
Из личных наблюдений — начинают очень несильно потеть к 100м и чуть более тысячам пробега. К 150ти весь передний редуктор уже грязный. К 200м — из них уже практически льётся масло.
Сальники не взаимозаменяемые. Отличаются ПРАВЫЙ и ЛЕВЫЙ. Отличие заключается в направленности внутренних канавок отводящих масло.
Замена этих сальников не была запечатлена на фото. Но её суть сводится к следующему.
Наносим метку маркером — фиксируя угол затяжки прижимной крышки.

Откручиваем болт, крепящий фиксатор крышки.
Аккуратно, желательно прочным тонким бруском, либо не острым зубилом, откручиваем прижимную крышку, нанося удары под углом к поверхности крышки, упирая брусок или зубило в многочисленные зубья на верхней стороне крышки. Удары наносятся не сильные, молотком по бруску или зубилу.
Далее, после демонтажа крышки, выпрессовываем сальник вала привода, находящийся в этой крышке. На его место впрессовываем новый. Ну а далее, в обратном порядке — закручиваем крышку до того угла, в котором она была до демонтажа. Тем самым мы сохраним необходимый момент прижатия подшипника в дифференциале.

Далее был заменен сальник тяги селектора переключения передач. Он нуждался в замене. Хвостовик МКПП был запотевшим в масле.
Для замены этого сальника необходимо снять карданчик селектора КПП.

Перпендикулярно тяги, насквозь карданчика селектора КПП находится двойной шплинт (два в одном).
Выбиваем внутренний шплинт, заранее зафиксировав тягу селектора КПП, чтоб не было ударов, разбивающих подшипник тяги селектора КПП, находящегося внутри КПП.
После выбитого внутреннего малого шплинта, выбиваем бОльший шплинт.
Оба шплинта выбиты

Снимаем карданчик селектора КПП. Устанавливаем МКПП вертикально. И начинаем откручивать болты, стягивающие хвостовик с остальной частью КПП.

Снимаем крышку хвостовика КПП.

Видим необходимый к замене сальник.
После долгих попыток, сальник извлечён.

Впрессовываем новый сальник на прежнее место.
Мажем крышку хвостовика герметиком. Купленная оригинальная прокладка так и не успела прийти в срок. Пришлось прибегнуть к герметику.

Одеваем на тягу карданчик селектора КПП. Вбиваем оба шплинта. Сперва бОльшего диаметра, в него вбиваем меньшего диаметра. Всё выполнено.

Смотрим на нашу чистенькую МКПП

И… приступаем К СБОРКЕ!

Маховик прикручиваем к коленвалу. Стоит отметить, что болты для фиксации маховика иные, нежели у АКПП. Необходимо 8 болтов. Их каталожный номер 800210660. Также я поменял подшибнек в центре маховика на новый. Его каталожный номер 806212020.

К маховику, зафиксировав внутри диск сцепления, прикручиваем корзину.

Вилка пока не зафиксирована.
Пытаемся одеть МКПП на направляющие

Стыкуем МКПП с двигателем, параллельно вращая карданный вал, чтобы шлицы на первичном валу МКПП совпали со шлицами на диске сцепления.

Стыковка произошла! Вставляем вилку сцепления в выжимном подшипник. Далее фиксируем вилку, пронизывая её насквозь стальным стержнем. Закрываем отверстие со стержнем заглушкой.

Далее стягиваем по периметру все болты, соединяющие МКПП с двигателем. Устанавливаем стартер МКПП. АКПП стартер остаётся лишним 🙂

Фиксируем балки МКПП к кузову.

Устанавливаем рулевую рейку, ступицу, привода.
Эротично получилось 🙂

Устанавливаем карданный вал, и даун-пайп.

И… приступаем к установке селектора КПП и электропроводке.
Но это уже в следующей части записей в БЖ.

Добрый день. Интересный вопрос мучает меня. а от какой еще субары подойдет рулевая рейка ?? есть на примете от GDB на 2,25 оборота. свою снятую не видел поэтому по внешним признакам немогу понять пойдет или нет

Добрый день! Говорят, от ГДБ можно поставить на ГЦ и СФ. Если переделать карданчик. Якобы, у ГЦ, СФ он по шлицам не идентичен ГДА, ГДБ, СГшному. Сам не пробовал. Но в скоре буду ставить себе тоже рейку 2.2 оборота. Тогда и изучу этот вопрос более детально.

здравствуйте! вопрос такой, занялся заменой АКПП на МКПП на subaru legasy задумался о следующем- когда отцепил муфту автомата за пластиной крепящей муфту к КШМ-у стоит маленькая пластинка (как проставка), нужно ли её оставлять при установки маховика с карзиной сцепления? и когда вы стыковали коробку с двигателем возникали ли какиенибудь проблемы? у меня почему то коробка упирается хвостовиком в кузов и невыравнивается по отношению к двиге, получается как на излом заходит(как места нехватает) или нужно двигатель заваливать?

Приветствую! Сразу хочу поблагодарить Вас за столь подробные отчеты, очень помогают! ))

Добрый день. Маховик отцентрован. Поэтому при вращении вибраций быть не должно. Не важно, каким образом крепить маховик. Все крепежные отверстия также отцентрованы.

Приветствую! подскажи пожалуйста номер сальника,штока выбора передач,никак не могу понять по схеме какой именно надо заказать 806716070 или 806316010
коробка TY856WL4CC
Заранее Спасибо!

Добрый день. Сальник кулисы, вероятнее всего, 806716070. На 5МТ коробках номер данного сальника очень близок по значению с данным номером от 6МТ. Однако стоит проверить на всякий случай воочию. Посмотрев на МКПП и, локализовав, где у 6МТ шток селектора, а где шток приводимый в движение тросиком включения задней скорости. И сравнить расположение штоков со схемой расположения того или иного сальника.

Спасибо тебе за внимание,это действительно 80671-6070 а номер сальника штока заднего хода 80671-6080
но у меня тут новые вопросы))
1) о какой опоре от имрезы на вертолет идет речь? ни как ни от кого добиться не могу! номер у нее есть? хочу заказать ее новой и по екзисту куча вариантов,например 41022-AA320 или 41022-FE010 и еще есть номера,вторая к примеру дороже на 600 руб.,какую все таки брать?
добавить бы эту инфу в основное описание.

3) из того цилиндра сцепления что приехал выходят две трубки и смотрят они опять не в ту сторону что мне надо)) хочу поставить родной(от левого руля) но у него под трубку один выход! 2 вопроса по этому случаю: будет с левого руля цилиндр работать? и в чем разница цилиндров и их работы,почему на одном два выхода под трубки а на другом один?

5) разъема нигде нет на 3х пиновый датчик скорости а хоться сделать по фен шую) где он хоть находится,на каком пучке и может есть у него все таки номер детали?

Спасибо тебе за терпение =)
очень жду продолжения статьи про орошайку,комплект уже лежит))

UPD
С цилиндром сцепления все ясно,меня наконец осенило))) второй контур идет на горный тормоз! Думаю надо внедрить себе такое) а пока что просто заглушу эту трубку. Кстати как этот тормоз на практике,польза есть,стоит заморочиться?

UPD2
C трубками главного цилиндра сцепления я погорячился конечно)) хилхолдер тут не при чем,не стал с ним больше возиться и купил родной от европы
Разъем на 3х пиновый датчик тоже нашел,его номер 81881-FA010
Опора на вертолете стоит 41022-FE010 по этому она скорее всего вообще не потребуется)
Открытым остается вопрос по производительности родного вакуумника и ГТЦ к брембо
Замене сальника в хвостовике редуктора
Блоку ABS
по экзисту на sf модель с МКПП пробивается с 96 по 2002 год ABS блок с номером 27539-FC010 найти его на разборках не удалось,зато есть многочисленные предложения блоков с турбовых sf на ручке под номером 27531-FC010 и маркировкой С8 но этот номер на экзисте не бьется!
может ты сможешь подсказать что это за блок вообще и подойдет ли он мне?

Добрый день ! подскажите где заказывали прижимную пластину ГРМ? и болты к ней! За ссылку буду благодарен!

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каким образом можно стянуть сальник с вала переключения передач?

Добрый день! 🙂 Руками :). Аккуратно, тонкой и плоской отверткой проткнуть край сальника возле стального стержня вилки, и на излом вытащить сальник.

Спасибо Дружище что делаешь такие ценные записи)

Здравствуйте! Вопрос балка от сти 99 на sg5 подняла мотор тот уперся в радиатор, нужно балку или проставки?

Здравствуйте. Извиняюсь за длительный ответ. На СГ не нужно ставить балку от ГЦ. Потому, что у ГЦ/СФ передние сайлентблоки иные, нежели у ГД/СГ. У ГЦ они короче, а значит и место крепежа у балки короче. То есть, поставить на балку от ГЦ, рычаги от СГ не получится, без замены передних сайлентблоков. А если ставить рычаги от ГЦ СФ на СГ, то колея сократиться на пару сантиметров. А сзади она останется шире. Ну и крепеж переднего стабилизатора иной у ГЦ СФ рычагов. Вообщем, советую, найти балку от СГ.

здравствуй. смотрю у тебя на кардане что то синее в районе пылиника. менял пыльник? если да,то подскажи какой ставил.

Доброго времени.
Спасибо за ваш труд, доступный в открытом доступе.
Хочу поставить на сф5 МКПП от Легаси be/bh5 TY754VBBBA ГП 4.11, задний редуктор тоже от нее соответственно. Подойдёт ли задний редуктор в подрамник форестер? Балка МКПП и бочек с трубками , ,педали подойдут от Легаси или искать от форестера.
Заранее спасибо.

Здравствуйте, решил поставить мкпп на своего форя. Руководствовался вашими записями, все шло как по маслу. Пока дело не дошло до распиновки. Оказалось что у меня такие мозги 22611AE820, которые находятся под капотом. Распиновки на них в интернете не могу найти. Помоги пожалуйста. Двигатель ej202dxzve

Масло для раздатки, редуктора и мостов Subaru Forester

Субару Форестер – компактный кроссовер на платформе легковой модели Импреза, который выпускается с 1997 года. В отличие от ближайших аналогов (Пежо 4007, Додж Нитро, Митсубиси Аутлендер и Ниссан Х-Трейл) имеет полный привод начиная с базовой комплектации, причем это касается всех поколений Форестер. Так, с 2018 года актуально пятое поколение Форестера. При этом наиболее примечательно выглядит самый первый Форестер, который был похож на универсал. Последние модификации Форестер значительно крупнее и выше, из-за чего немного проигрывают в ездовых качествах, но зато лучше оснащены, наиболее надежны и безопасны.

Когда менять масло в раздатке, редукторе и мостах

Рекомендуемый интервал замены масла в раздаточной коробке кроссовера Субару Форестер составляет 50-60 тыс. км, а для редуктора переднего и заднего мостов этот показатель составляет 30-40 тыс. км. Указанные значения могут отличаться в зависимости от состояния автомобиля и самого масла, а также дорожных и климатических условий. Речь идет о частых поездках по бездорожью или постоянном нахождении в городских пробках. В таких условиях масло меняют как можно чаще. Также еще наблюдают за состоянием и уровнем жидкости. Густая консистенция, помутнение из-за продуктов износа, недостаточный уровень – наиболее характерные признаки испорченного масла.

Сколько масла заливать

Первое поколение SF, 1997-2002

Масло в редуктор заднего моста – 0,8 литра; переднего – 1,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-3, 4, 5; SAE 75W-90, 80W-90

Второе поколение SG, 2002-2008

С точки зрения дизайна Форестер 2-го поколения изменился не сильно и по-прежнему напоминал классический универсал. Снаружи больше всего изменений произошло в передней части, которая выглядела стильно и солидно за счет оригинальной формы решетки радиатора и новой оптики В Японии автомобиль оснащался оппозитными двигателями объемом 2.0 л, которые были представлены в атмосферном и наддувном исполнениях. Кроме того, впервые стала доступна «заряженная» модификация STI с 2,5-литровым турбомотором EJ255 и шестиступенчатой «механикой». При этом остальные версии получили МКПП-5 или 4-ступенчатый «автомат».

Масло в редуктор заднего моста – 0,8 литра; переднего – 1,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-3, 4, 5; SAE 75W-90, 80W-90

Третье поколение SH, 2007-2013

Форестер 3-го поколения из-за высокой крыши стал похож на кроссовер. Многие автоэксперты отмечали ухудшение управляемости и увеличение кренов из-за более мягких настроек ходовой части, но с другой стороны – улучшилась проходимость. Однако подобные изменения коснулись лишь обычных версий «Форестера», тогда как «заряженная» модификация STI имела жесткую подвеску и перенастроенное рулевое управление, а под капотом находился форсированный 2.5 турбо мощностью 230 л. с. На российском рынке наибольшим спросом пользовались версии с модернизированными «оппозитниками» объемом 2.0 и 2.5 л (150-171 л. с.). Коробки передач – механическая или автоматическая. По традиции Форестер имел только полный привод.

Масло в редуктор заднего моста – 0,8 литра; переднего – 1,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-4, 5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140

Четвертое поколение SJ, 2012-2019

Форестер 4-го поколения стал больше по всем параметрам, особенно в высоту – 1732 против 1670 мм. При этом ширина кузова не изменилась (1780 мм), а прибавка в длине составила 35 мм (4595 против 4560 мм), что позволило увеличить колесную базу до 2640 мм (раньше было 2600 мм). Изменилась дизайнерская концепция – снаружи машина стала более массивной и тяжеловесной, что в полной мере противоречит первому поколению Форестера, который и вовсе выглядел как легкий универсал. Новый кроссовер получил прежние оппозитные моторы объемом 2.0 и 2.5 л (150-171 л. с.), а также топовый 2-литровый турбомотор с мощностью 241 л. с. Коробки передач – механическая или вариатор.

Масло в редуктор заднего моста – 0,8 литра; переднего – 1,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140

Пятое поколение S5, с 2018

Масло в редуктор заднего моста – 0,8 литра; переднего – 1,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140

Какое масло использовать для редуктора, мостов и раздатки Субару Форестер

Оригинальное

В редуктор переднего моста автомобиля Субару Форестер заливают трансмиссионное масло Subaru ATF или Dexron II-III. Что касается вязкости, то для зимнего использования подходит SAE 70W, 80W или 85W, а преимущественно летом заливают SAE 90, 140 или 250. В российских условиях эксплуатации самым популярным является всесезонное масло с показателями SAE 75W-80, 80W-85, 80W-90 или 75W-90.

Неоригинальное

Перед покупкой подходящего масла для переднего и заднего редуктора мостов кроссовера Субару Форестер надо обратить внимание на несколько важных факторов. Во-первых, это выбор завода-изготовителя с хорошей репутацией: Mannol, Total, Eneos, ZIC, Castrol, Kixx и т. д. Во-вторых, касаемо типа вязкости: более текучим является синтетическое масло, подходящее для автомобилей последних лет выпуска. Соответственно, в более старые автомобили рекомендуется минералка или полусинтетика. У нее сравнительно густая консистенция, а значит меньше вероятность утечек при наличии микротрещин или зазоров между контактными парами. В-третьих, при выборе масла еще обращают внимание на актуальные показатели допуска API-GL-3, 4 или 5. Чем выше показатель, тем больше масляных присадок. Так, владельцы Форестеров первых поколений могут ограничиться допусками API-GL-3 или 4, а для машин последних лет выпуска рекомендуется последний допуск API-GL-5. Ниже представлены подходящие масла для редуктора кроссовера Субару Форестер.

ЧТО ЛОМАЕТСЯ В СУБАРУ С ПРОБЕГОМ. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Любой водитель, который имел дело с Субару, смело подтвердит, что это очень и очень надежная машина. Все агрегаты обладают отличными характеристиками и большим ресурсом, поэтому поломки Субару при правильной эксплуатации встречаются крайне редко. Проблемы обычно начинаются после 100 тысяч км. Впрочем, такие неисправности Субару являются результатом естественного износа деталей и типичны для любого транспортного средства.

Подвеска Субару. Где тонко, там и рвется

Пожалуй, для машин с пробегом наиболее заметны поломки подвески. Остановимся на наиболее типичных.

Рвутся сайлентблоки передних рычагов

Сайлентблоки – это самые нагруженные узлы. Со временем они выходят из строя, практически, у всех моделей, причем, передние сайлентблоки страдают реже задних. Правда, на машинах до 2003 г. в. (аналогичная конструкция на Outback b15) установлены детали подвески с высоким запасом прочности, которые служат значительно дольше.

Самое неприятно то, что такая поломка остается незамеченной и обнаруживается только во время осмотра машины на подъемнике. Но если не принять мер вовремя, сайлентблок может разорваться по кругу, а это грозит не просто стуком в рычаге, но и ускоренным износом остальных деталей подвески и снижением управляемости транспортного средства.

Повреждения ступичного подшипника

Эта деталь функционирует в условиях повышенной ударной нагрузки, поэтому поломки чаще всего возникают в результате неаккуратной парковки или наезда на препятствия. Распознать такую неполадку можно по появлению гула и вибрации. Если ступичный подшипник загудел, его необходимо срочно менять. В противном случае тормозной диск и ступица начнут перегреваться, в итоге могут разрушиться тормозные фрикционные накладки и произойти заклинивание колеса. А это чрезвычайно опасно даже на небольшой скорости.

Разрушение шаровой опоры

Происходит это также в результате неаккуратной езды или просто из-за естественного износа при длительной интенсивной эксплуатации. Так как шаровая опора является связующим элементом между рычагом подвески и ступицей на управляемом колесе, то ее последствия поломки весьма серьезны: колесо может вывернуть наружу, произойдет заваливание автомобиля, что может привести к аварийной ситуации. Нужно сразу обратиться в сервис при появлении следующих признаков:

раскачивание колеса из стороны в сторону во время движения (избыточный люфт)
скрип при повороте рулевого колеса
стук в передней части автомобиля

Течь амортизаторов

Такие неприятности возможны по ряду причин: имел место заводской брак детали, уплотнители износились от времени или повредились (например, из-за плохого дорожного покрытия). Если появились протечки масла, не стоит медлить. Машину будет трясти, довольно быстро выйдут из строя все амортизаторы, появится высокая вероятность повреждения подвески, ухудшится управляемость. Запущенный ремонт обойдется значительно дороже.

Рулевое управление. Не маскируйте проблему

Проблемы этой системы автомобиля возникают, в основном, из-за низкого качества дорожного покрытия и нарушения сроков технического обслуживания автомобиля (мы не говорим о ДТП). Рассмотрим некоторые из этих проблем.

Течь гидроусилителя руля

Наиболее типичная поломка – протекание рабочих жидкостей. Причина течи – нарушение герметичности соединений насоса, повреждение шлангов гидроусилителя, поломка гидравлической рейки. Обнаружить протекание несложно:

при незначительной утечке пыльники покрываются влагой
при более существенном объеме появляется мокрое пятно под автомобилем
при нарушении сальника масло попадает на поверхность распределителя рейки

Хотим предостеречь от опрометчивого шага автолюбителей, которые думают, что можно решить проблему с помощью герметиков и присадок. Таким образом вы лишь замаскируете на время, но не устраните неисправность, после чего ситуация лишь усугубится. В худшем случае потребуется серьезный ремонт гидроусилителя.

Преждевременный износ втулок

Происходит износ из-за некоторых недостатков самой конструкции электрической рейки. В принципе, это неопасно для эксплуатации авто, но появляются стуки, которые досаждают находящимся в салоне.

Отклонение от нормативного значения люфта рейки

Нарушенный зазор может привести к потере контроля над автомобилем и, в случае задержки с ремонтом, к необходимости полной замены рулевого механизма. Что сигнализирует о проблеме:

стук в рулевом приводе на неровном покрытии
шум при повороте колеса
вибрации во время езды и самопроизвольные движения автомобиля, не зависящие от положения рулевого колеса

Решение – обратиться в специализированный сервис Субару для выяснения первопричины поломки и квалифицированного ремонта, в частности, для замены втолок.

Двигатель Субару. Почему растет аппетит

Субару, как правило, выбирают любители скорости, поэтому мотор ежедневно работает на пределе возможного и нуждается в особом внимании. Что рекомендуется держать под контролем.

Тонкие и слабые маслосъемные кольца

Это чревато тем, что со временем происходит залегание и закоксовка поршневых колец, как следствие, появляется масложор.

Решение: регулярно проверять уровень моторного масла и не экономить на его замене. Рекомендации специалистов: менять масло каждые 10 тыс. км.

Слабая прокладка ГБЦ

Бывает, что пробивает прокладку ГБЦ турбомотора 2,5 л Импреза, Форестер, Легаси и других моделей, в результате чего возможны неполадки в системе охлаждения или системе смазки (или в обеих системах одновременно). Реже, но все же случается такое и на 3-х литровых двигателях.

Решение: своевременное обслуживание системы охлаждения , установка увеличенного радиатора для дополнительного рабочего объема системы охлаждения.

Коробка передач Субару. Надейся, но не плошай

МКПП Субару, практически, беспроблемна. По вариаторам статистики на данный момент недостаточно, но изредка встречаются случаи нестабильности при торможении. Четырёхступенчатый автомат Субару, который в наши дни является основным в качестве АКПП Форестер, Легаси, Импреза и др., также отличается надежностью, так что перечень слабых мест короткий.

Рывки и удары четырехступенчатой АКПП

Такие проявления возможны при включении, наборе скорости и сбросе газа. Одной из причин может стать состояние жидкости ATF – качество продукта, уровень и степень сохранения свойств. Другой причиной – состояние масляного фильтра, так как засоренный элемент препятствует прокачиванию масла и провоцирует повышение давления в коробке, из-за чего нарушается нормальное функционирование фрикционов.

Решение – неисправности автоматической коробки предотвращаются соблюдением регламента по замене масла. Но если вы оплошали и запустили проблему, то придется разбирать коробку и менять изношенные элементы (сальники, тормозную ленту, фрикционы).

Замена переднего редуктора форестер сф5

LSD дифференциал (редуктор) Субару

Полный привод Субару у разных моделей может быть весьма разным, отличия могут быть как в самой коробке передач, так и в устройстве муфт и дифференциалов. В сегодняшней статье мы поговорим о заднем дифференциале или как его еще называют редукторе. Многие, наверное, слышали, что задние дифференциалы на Субару могут быть двух типов, LSD и обычный дифференциал. Для большинства автовладельцев различие заключается только в отличии масла при замене, но если заглянуть внутрь и попытаться понять принцип действия, то становится все намного интереснее.

Так в чем же отличие LSD редуктора от обычного редуктора у Субару. Обычный дифференциал имеет простое строение и состоит из ведущей шестерни, ведомой шестерни, полуосевых шестерен, корпуса дифференциала и так называемых сателлитов – шестерни которые соединяют ведомую шестерню и полуоси.

Наглядно конструкцию обычного дифференциала можно посмотреть на представленной схеме №1.

Данная конструкция достаточно проста и надежна, но имеет один очень большой минус, если одно колесо на оси забуксует, то второе будет стоять на месте. Для решения проблемы был сделан самоблокирующийся редуктор LSD (Limited slip differential) дифференциал повышенного трения или ограниченного проскальзывания.

Принцип действия LSD редуктора Субару состоит в том, что к полуосевым шестерням добавлены пакеты фрикционных дисков. Фрикционные диски имеют различное строение, часть из них соединены при помощи пазов и выступов за полуось, а часть за корпус дифференциала и устанавливаются поочередно. Когда одно из ведущих колес начинает пробуксовывать, то за счет крутящего момента на фрикционы начинает действовать прижимная сила, что в свою очередь перебрасывает крутящий момент с буксующего колеса на колесо стоящее на месте.

Конструктивную особенность LSD дифференциала можно увидеть на схеме №2.

Подобная конструкция не гарантирует 100% блокировки, но помогает справляться с минусами обычного дифференциала.

Также нужно отметить, что самоблокирующийся редуктор LSD Субару очень капризен к качеству применяемого масла, и в него нельзя заливать масло для обычных редукторов, а также нужно всегда производить своевременную его замену. Масло должно быть по вязкости 75w140 с допуском GL5 и пометкой на банке "LSD". В основном, LSD дифференциалы устанавливаются на спортивные модели автомобилей Субару, такие как WRX или STI, но могут ставиться на обычные модели с комплектацией «спорт».

Капитальный ремонт дифференциала

1. Перенесите дифференциал на монтажный стенд (398217700).
2. Снимите заднюю крышку.
3. Изучите форму контактных пятен зубьев шестерен (см. Главу Коробка переключения передач).
4. При помощи циферблатного измерителя плунжерного типа определите люфт зацепления ведомой шестерни, - номинальное значение составляет 0.10 ÷ 0.15 мм .
5. Оцените величину биения ведомой шестерни, - результат измерения не должен превышать 0.05 мм .
6. Измерьте и запишите крутящий момент проворачивания ведущей шестерни.
7. Пометьте установочные полоджения держателей боковых подшипников.

1— Шайба регулировки преднатяга
2— Дистанционная втулка регулировки преднатяга
3— Регулировочная шайба ведущей шестерни
4— Ведущая шестерня
5— Ведомая шестерня
6— Упорная шайба
7— Боковая шестерня
8— Сателлит
9— Задняя крышка
10— Стопорный штифт
11— Задний подшипник

12— Кожух держателя дифференциала
13— Передний подшипник
14— Ось сателлитов
15— Коробка дифференциала
16— Боковой подшипник
17— Держатель бокового подшипника
18— Гайка крепления ведущей шестерни
19— Соединительный фланец
20— Сальник
21— Направляющий подшипник
22— Дистанционная втулка направляющего подшипника

1. Слейте масло из дифференциала.
2. Снимите заднюю крышку.
3. Пометьте положения гаек правого и левого боковых подшипников (держатели приводных валов).
4. Снимите стопорные пластины.
5. При помощи подходящего гаечного ключа снимите держатели приводных валов.
6. Извлеките сборку дифференциала их кожуха своего держателя.
7. При помощи съемника снимите с держателей валов обоймы боковых подшипников.
8. Извлеките боковые подшипники из кожуха держателя дифференциала.
9. Снимите ведомую шестерню.
10. Расчеканьте стопорный штифт оси сателлитов.
11. Выбейте штифт со стороны фланца.
12. Извлеките ось сателлитов, сателлиты, боковые шестерни и упорные шайбы, - старайтесь складывать снимаемые компоненты в порядке установки их в сборке.
13. Отдайте гайку крепления ведущей шестерни.
14. При помощи подходящего съемника демонтируйте соединительный фланец.
15. Выпрессуйте ведущую шестерню из кожуха держателя дифференциала в сборе с внутренней обоймой заднего подшипника, дистанционной втулкой подшипника и регулировочной шайбой.
16. Извлеките сальник соединительного фланца.
17. При помощи латунной выколотки демонтируйте направляющий подшипник.
18. Снимите передний подшипник.
19. Демонтируйте обойму переднего подшипника.

1. Тщательно промойте все снятые компоненты растворителем.
2. Проверьте состояние зубьев ведущей и ведомой шестерен дифференциала, - в случае обнаружения трещин, соколов и прочих механических повреждений замените обе шестерни.
3. Оцените степень износа подшипников, проверьте их на наличие следов перегрева и признаков заклинивания.
4. Оцените степень износа рабочих поверхностей упорных шайб.
5. Дефектные компоненты замените.

1. Запрессуйте в кожух дифференциала наружные обоймы переднего и заднего подшипников.
2. Установите в кожух дифференциала холостой (технологический) вал (498447150) вал .
3. Посадите на холостой вал дистанционную втулку и шайбу регулировки преднатяга, передний подшипник, холостую (технологическую) втулку (32285АА000), соединительный фланец и шайбу, наверните гайку, - сальник не устанавливайте. Проверните сборку вручную для усадки компонентов.
4. Затяните гайку с требуемым усилием. Измеренный при помощи динамометра крутящий момент проворачивания технологического вала для новых подшипников не должен выходить за пределы диапазона 1.3 ÷ 3.3 кГс , - в случае необходимости подберите другие регулировочные шайбу и дистанционную втулку. Втулки выпускаются в диапазоне толщин от 52.30 до 53.30 мм с шагом 0.05 мм (номера деталей от 32288АА040 до 32288АА090), шайбы - в диапазоне от 1.50 до 1.78 с шагом 0.012 мм (номера деталей от 38386АА000 до 38386АА110).
5. Не снимая холостой вал, установите измеритель высоты ведомой шестерни (498505501). С помощью щупа лезвийного типа измерьте величину зазора “N” между торцом головки холостого вала и измерителем высоты. Пользуясь приведенной на иллюстрации формулой, определите требуемую толщину регулировочной шайбы.
6. Демонтируйте холостой вал и измеритель высоты. Регулировочные шайбы выпускаются в диапазоне толщин от 0.150 до 0.275 мм с шагом 0.025 мм (номера деталей от 32295АА200 до 32295АА250), - посадите шайбу требуемой толщины на вал ведущей шестерни.
7. Напрессуйте на вал задний подшипник.
8. Заправьте сборку ведущей шестерни в кожух держателя дифференциала.
9. Установите подобранные ранее дистанционную втулку и шайбу регулировки преднатяга, направляющий подшипник, сальник и соединительный фланец. Наверните крепежную гайку и затяните ее с требуемым усилием.
10. Установите на свои штатные места в коробке дифференциала сателлиты, боковые шестерни и упорные шайбы. Заправьте ось сателлитов и добейтесь совмещения отверстий под установку блокировочного штифта.
11. Величина зазора между задними поверхностями боковых шестерен и стенками коробки дифференциала (осевой люфт шестерен) не должна выходить за пределы диапазона 0.05 ÷ 0.15 мм и регулируется путем подбора соответствующих по толщине упорных шайб. Выпускаются шайбы следующих толщин: 0.93 ÷ 0.95 мм , 0.98 ÷ 1.00 мм , 1.00 ÷ 1.03 мм и 1.03 ÷ 1.05 мм .
12. Установите блокировочный штифт оси сателлитов и зафиксируйте его с обеих сторон.
13. Смажьте трансмиссионным маслом рабочие и упорные поверхности шестерен и проверьте плавность их вращения.
14. Установите на свое штатное место на коробке дифференциала ведомую шестерню. Вверните оснащенные новыми стопорными шайбами болты и затяните их в диагональном порядке.
15. Запрессуйте в отверстия в коробке дифференциала внутренние обоймы боковых подшипников, наружные обоймы посадите в отверстия держателей приводных валов.
16. Посадите в свои приемные гнезда новые сальники, набив смазкой полости между их уплотнительными губками.
17. Действуя в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, посадите сборку коробки дифференциала в кожух держателя. Вверните держатели приводных валов (без уплотнительных колец) до легкого упора в подшипники.
18. Удостоверьтесь в полноте ввода в зацепление ведущей и ведомых шестерен дифференциала.
19. Выверните на полтора зуба держатель правого приводного вала (со стороны ведомой шестерни), держатель левого вала вверните на 2 зуба.
20. Измерьте величину люфта зацепления ведущей и ведомой шестерен. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона ( 0.10 ÷ 0.15 мм ), повторите процедуру регулировки держателей.
21. Проверьте форму пятен контакта шестерен (см. Главу Коробка переключения передач). В случае необходимости повторите регулировки.

1. Перенесите дифференциал на монтажный стенд (398217700).
2. Слейте масло из дифференциала.
3. Снимите заднюю крышку.
4. Изучите форму контактных пятен зубьев шестерен (см. Главу Коробка переключения передач).
5. При помощи циферблатного измерителя плунжерного типа определите люфт зацепления ведомой шестерни, - номинальное значение составляет 0.10 ÷ 0.20 мм .
6. Оцените величину биения ведомой шестерни, - результат измерения не должен превышать 0.05 мм .
7. Измерьте и запишите крутящий момент проворачивания ведущей шестерни.
8. Пометьте установочные полоджения держателей боковых подшипников.

1. Снимите заднюю крышку.
2. Пометьте положения держателей правого и левого боковых подшипников.
3. Выверните крепежные болты и при помощи съемника демонтируйте держатели подшипников.
4. Извлеките сборку дифференциала из кожуха своего держателя, - постарайтесь не повредить зубья ведомой шестерни.
5. При помощи съемника снимите с держателей обоймы боковых подшипников.
6. При необходимости выполнения их замены демонтируйте при помощи съемника боковые подшипники.
7. Снимите ведомую шестерню.
8. Расчеканьте стопорный штифт оси сателлитов.
9. Выбейте штифт со стороны фланца.
10. Извлеките ось сателлитов, сателлиты, боковые шестерни и упорные шайбы, - старайтесь складывать снимаемые компоненты в порядке их установки в сборке.
11. Отдайте гайку крепления ведущей шестерни.
12. При помощи подходящего съемника демонтируйте соединительный фланец.
13. Выпрессуйте ведущую шестерню из кожуха держателя дифференциала в сборе с внутренней обоймой заднего подшипника, дистанционной втулкой подшипника и регулировочной шайбой.
14. Извлеките сальник соединительного фланца.
15. При помощи латунной выколотки демонтируйте направляющий подшипник.
16. Снимите передний подшипник.
17. Демонтируйте обойму переднего подшипника.

1. Запрессуйте в кожух дифференциала наружные обоймы переднего и заднего подшипников.
2. Установите в кожух дифференциала холостой (технологический) вал (398507702) вал.
3. Посадите на холостой вал дистанционную втулку и шайбу регулировки преднатяга, передний подшипник, холостую (технологическую) втулку (398507703), соединительный фланец и шайбу, наверните гайку, - сальник не устанавливайте. Проверните сборку вручную для усадки компонентов.
4. Затяните гайку с требуемым усилием. Измеренный при помощи динамометра крутящий момент проворачивания технологического вала для новых подшипников не должен выходить за пределы диапазона 2.0 ÷ 2.9 кГс , - в случае необходимости подберите другие регулировочные шайбу и дистанционную втулку. Втулки выпускаются в диапазоне толщин от 56.20 до 57.20 мм с шагом 0.2 мм (номера деталей от 383695201 до 383695206), шайбы - в диапазоне от 2.310 до 2.590 с шагом 0.020 мм (номера деталей от 383845200 до 383715200).
5. Установите под задний подшипник прежде снятую регулировочную шестерню и измеритель высоты ведомой шестерни (398507701). С помощью щупа лезвийного типа измерьте величину зазора “N” между торцом головки холостого вала и измерителем высоты. Пользуясь приведенной на иллюстрации формулой, определите требуемую толщину регулировочной шайбы.
6. Демонтируйте холостой вал и измеритель высоты. Регулировочные шайбы выпускаются в диапазоне толщин от 3.190 до 3.660 мм с шагом 0.03 мм , - посадите шайбу требуемой толщины на вал ведущей шестерни.
7. Напрессуйте на вал задний подшипник.
8. Заправьте сборку ведущей шестерни в кожух держателя дифференциала.
9. Установите подобранные ранее дистанционную втулку и шайбу регулировки преднатяга.
10. Установите передний подшипник.
11. Установите дистанционную втулку, направляющий подшипник, сальник и соединительный фланец. Наверните крепежную гайку и затяните ее с требуемым усилием.
12. При помощи пружинного динамометра измерьте и запишите крутящий момент проворачивания ведущей шестерни.
13. Установите на свое место на коробке дифференциала ведомую шестерню. Вверните оснащенные новыми стопорными шайбами болты и затяните их в диагональном порядке.
14. Установите на свои штатные места в коробке дифференциала сателлиты, боковые шестерни и упорные шайбы. Заправьте ось сателлитов и добейтесь совмещения отверстий под установку блокировочного штифта.

1— Грузовой блок
2— Калибр
3— Боковой подшипник

1. При установке новых боковых подшипников измерьте их ширину при помощи грузового блока (398227700), - перед началом измерения несколько раз проверните подшипник вручную. Номинальная ширина составляет 20.00 мм , - при заметном отклонении подберите другой подшипник.
2. Запрессуйте внутренние обоймы боковых подшипников в коробку дифференциала, наружные - в держатели подшипников.
3. Установите новые уплотнительные кольца. Слегка смажьте уплотнительные губки сальника.
4. Подберите регулировочные шайбы держателей левого и правого боковых подшипников. При отсутствии маркировки считайте ее нулевой. Путем подбора шайб требуемой толщины (см. таблицу), отрегулируйте величину зазора между коробкой дифференциала и задними стенками боковых подшипников, - величина зазора не должна выходить за пределы допустимого диапазона ( 0.10 ÷ 0.20 мм ).

Как своими руками сменить масло в редукторе на Субару Форестер?

Субару Форестер признан одним из лучших внедорожников среднего класса, среди японских брендов. На отечественном рынке, Субару Форестер является самой продаваемой моделью.

Обслуживание автомобиля считается не сильно затратным, особенно если это плановый осмотр фильтров, замена моторного масла, осмотр состояния масла в АКПП и замена масла в редукторе Форестер. Эта процедура осуществляется в переднем или заднем редукторе, в зависимости от того, переднеприводная или заднеприводная машина.

Периодичность замены масла в редукторе автомобиля Субару

Официальным регламентом установлено, что на Субару Форестер замена масла в переднем редукторе производится каждые 100 000 км пробега. При этом, необходимо регулярно проверять состояние смазки и ее уровень. Многие специалисты автосервисов не согласны с рекомендациями производителя, и рекомендуют менять жидкость в редукторе каждые 40 тысяч км пробега. Уже на таком сроке продукт перестает на 100% выполнять свои функции.

На необходимость смены жидкости указывают следующие признаки:

снизился уровень масла;
жидкость поменяла цвет со светлого на тёмный;
при проверке в жидкости обнаружено большое количество стружки и грязи.

Если вовремя не поменять жидкость или пренебрегать установленными сроками, то в лучшем случае сотрутся составные запчасти (сальники, подшипники и шестерни), а в худшем понадобится капитальный ремонт переднего и заднего коленвала на Subaru Forester.

Замена жидкости в переднем редукторе производится вместе со сменой трансмиссионной смазки в КПП.

Что делать, если протекает масло? Какие бывают поломки?

Течь масла из редуктора наблюдается при следующих поломках:

Также, утечка масла может происходить из под крышки детали. Чтобы ее устранить, можно поменять прокладку или саму шайбу.

Как правильно заменить масло в редукторе?

Замена масла в редукторе Субару Форестер должна выполняться, согласно графику ТО, на автосервисах или самостоятельно, если четко следовать инструкции.

Важно помнить, что все процессы выполняются после непродолжительной поездки, когда масло еще горячее. Поэтому не надо стоять под сливной струёй или прикасаться к жидкости, чтобы не получить ожоги.

Для осуществления ремонта необходимы следующие инструменты и расходные материалы:

набор ключей на 17, 10 и 19;
новые алюминиевые прокладки;
чистые тряпки и щетка;
шестигранник;
емкость для сливной массы;
шприц или воронка;
новая смазка.

Весь ремонт происходит в несколько этапов.

Этап первый

Установить машину на смотровую яму или подъемник, чтобы обеспечить полный доступ к нижней части.
На дне автомобиля найти расположение пробки сливного отверстия редуктора заднего моста.
Ослабить болт и подставить тару.
Выкрутить полностью сливной болт и слить старую смазку.
Перед установкой пробки на место, прочистить ее от грязи и накипи.

Поверхность пробки содержит специальные магниты, на которые оседает металлическая стружка от трения запчастей. Они необходимы для того, чтоб не дать стружке попасть в бак редуктора и являются защитой от внешних воздействий. Поэтому важно, чтобы они всегда были чистые, но если очистить их не получается, то лучше заменить на новые.

Этап второй

Если в старом масле при сливе были обнаружены комки пыли, грязь, стружка, то необходимо промыть узел.

Промывка редуктора выполняется в следующем порядке:

Необходимо заранее смешать смесь из нового масла и керосина, либо следует купить специальную промывочную жидкость.
Залить в редуктор массу для очистки.
Вывесить заднее колесо, установить селектор на первой передаче и завести двигатель.
В течении 2-3 минут даем двигателю поработать.
Глушим мотор и через сливное отверстие выпускаем отработанную промывку.

После промывки смесь должна выйти со всеми остатками из узла. Манипуляции можно проделать несколько раз, пока цвет смазки не будет соответствовать заявленному в характеристиках продукта.

Этап третий

Если жидкость успешно вытекла и редуктор удалось тщательно промыть и очистить от грязи, можно приступать к заливке нового масла на Субару Форестер:

Закрутить сливную пробку на место и сменить прокладку.
Через контрольное отверстие влить постепенно новое масло. Как утверждает мануал производителя, на Субару замена масла в редукторе должна сопровождаться заливкой оригинального продукта.
Чтобы собрать излишки масла, можно подставить емкость.
Убедиться в том, что жидкость залита до должного уровня.
Закрыть маслозаливную пробку и заменить перед этим прокладку.

Процесс смены масла в редукторе на Subaru Forester завершена. По окончанию всех работ рекомендуется проехать несколько километров и проверить количество трансмиссионной смазки и долить по необходимости, так как смазка распределяется равномерно между всеми узлами и её общий уровень может упасть.

Читайте также: