Замена переднего сальника коленвала волга крайслер
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Замена переднего сальника коленчатого вала Волга 31105 2004-2009
Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.
Вам потребуются: ключ " на 36 " (или специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала), отвертка, монтажная лопатка (две), молоток, бородок.
2. Выверните болт крепления шкива коленчатого вала.
Чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания включите 4-ю передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.
3. Переместите вверх натяжной ролик так, чтобы он не мешал снять шкив коленчатого вала, двумя монтажными лопатками равномерно сдвиньте шкив с носка коленчатого вала, опираясь о переднюю крышку блока цилиндров, и снимите его.
Иногда шкив напрессован туго и снять его монтажными лопатками не удается. В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником.
4. Поддев отверткой, извлеките сальник.
5. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя старую манжету в качестве оправки.
6. Установите на место ремень привода вспомогательных агрегатов и отрегулируйте его натяжение (см. " Снятие, установка и регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов " ).
Болячка крайслера, и есть ли адекватные решения
Недели две назад появилось поскрипывание при работе двигателя, то исчезнет то появится. Затем скрип стал постоянным. Звук шел в районе ремня генератора и все больше напрягал мозг начинающего волголюбителя. Пробег по опыту владения японскими авто совсем не взрослый. И вроде бы надежда на буржуйский двигатель велика.. Однако).
Пробую локализовать скрип.. Это довольно трудно, нужен либо большой опыт автомеханика или одно из двух. Прыснул вд40 на нижний шкиф, так как мои " музыкальные уши" подозревали именно его. Скрип исчез! Я был почти доволен, что смог диагностировать место .. но что дальше? Интернет наше все! Гуглим , погружаемся в информацию, которой просто тонны про мой авто с комплектацией Крайслер. Прямо скажу. грусть и тоска. Пишут ужас что) если задавать в поисковик шкиф коленвала .. Оказывается двигатель предусматривался для коробок автомат. Наши предприимчивые россияне на горьковском заводе решили поженить это изнеженное существо на нашей ручной коробке . Брак по расчету но не по любви (.. Теперь понятно почему волголюбители со стажем предпочитают ЗМЗ406 , этим товарищам более важны взаимность среди сопрягаемых агрегатов). И в этом есть своя правда.
Собственно суть в том что сцепление создает продольную нагрузку на коленвал, тот в свою очередь изнашивается и все более выталкивает сальник наружу из за образующегося люфта. Сначала течь масла, затем сальник начинает вращаться, стачивает посадочное место, вываливается вовсе и масло в минуты выбегает наружу, и если еще немного проехать, то двигатель можно продавать по запчастям.. Ибо ремонт его дорог.
Поэтому в том числе есть рекомендация заводить не выжимая сцепления.
Но наши инженеры на горьковском заводе не побоялись трудностей. Разработали решение для устранения сего обстоятельства.. Подробности писать не буду , так как ими интернет и так кишит. Итог таков, что вроде бы мой двигатель судя по номеру уже адаптирован к нашей коробке. Будем надеяться..
Вернемся однако к скрипу.. Заглядываю под капот. масло есть . сопливит. Его раньше не было .Морозы и моя привычка отжимать сцепление доканали доработанную конструкцию? Едем в сервис. . . Есть тип людей как правило с золотой цепью, грубоватые в речи..таких бы садить на рецепшен , чтобы не пускать нежелательных людей на территорию. но не как- работать в менеджеры .. Такой тип сообщил мне что ремонт обойдется в 240 тр. Я спросил, возможно стоит посмотреть и как то обойтись меньшими расходами, в ответ безапеляционно - "запчасти дорогие". Не буду писать где такой товарищ сидит.. ) Может быть читает этот опус, хрен с ним.
Видел по дороге баннер - японский двигатель в вашу газель волгу соболь.. Позвонил, Цена вопроса кусучая - 150 тр., не адекватно к стоимости авто, но в некотором роде соблазнительно. Ведь путь самурая всегда был мне интересен..
Решил поискать волгоремонтные автосервисы, звоню, берут трубку девочки, долго переключают на мастеров, общаюсь с мастером.. говорит замена сальника 7500-8000.. Думаю нада ехать.. Спрашиваю адрес.. опять двадцать пять тот же адрес где "менеджер". Но ладно еду) в забитое время. В итоге поменяли натяжитель ремня, он оказался виной скрипа.. по поводу масла- здесь немного не согласен с автомастером, но пусть пока будет так .. Говорит это еще не течь , ездите , нет смыла лезть туда, снимать грм, звезду , и платитить 7500.. Мне бывшему японоводу и начинающему волголюбителю еще сложно терпеть течь масла.
Замена переднего сальника коленвала волга крайслер
Vladimir » 15 дек 2010 16:10
Vladimir » 17 янв 2011 14:54
Вегас » 17 янв 2011 15:14
Vladimir » 17 янв 2011 15:51
hoopoe » 17 янв 2011 16:23
по двиглу там накосячить очень сложно.
откуда инфа что это с двигла течет? там же колокол. да еще при пуске.
n.o.s. » 18 янв 2011 03:47
. у нас будет свой Луна-Парк-с блэкджеком и тёлками.
n.o.s. » 18 янв 2011 03:57
. у нас будет свой Луна-Парк-с блэкджеком и тёлками.
Vladimir » 18 янв 2011 08:03
hoopoe » 18 янв 2011 09:00
Vladimir » 18 янв 2011 11:31
Vladimir » 18 янв 2011 11:38
Vladimir » 19 янв 2011 12:50
serg6033 » 19 янв 2011 13:19
Vladimir » 19 янв 2011 13:31
Vladimir » 24 янв 2011 09:51
сенька » 24 янв 2011 18:34
американские движки масло любят . у меня за 110ткм , все время доливал по литру в течении 10ткм , держать лучше уровень от середины до минимума ,жрет меньше.
у меня до половины всегда за 500км сжирает .кстати по мануалу в крысы надо заливать 5w30 смотрите надпись на заливной крышке. я когда перешол с w40 на w30 стало поменьше жрать.
про сальники : если у тебя люфт большой будет , первым делом выдавливает передний сальник , с заднего обычно не течет .
может как вариант просто помыть двигатель. понимаю что зима , но если толковый мойщик , он тебе помоет только низ двигла и заднюю часть с коробкой . даже ничего сушить и закрывать ненужно будет , а там и узнаеш откуда подтекает
Vladimir » 25 янв 2011 06:43
сенька » 26 янв 2011 18:25
признак только когда сальник выдавит , а так ничего не заметно . ты главное машину на выжатом сцеплении не заводи и все .
мы в ЕКБ скоро собираемся мерить люфт . У мужичка приборчик (микрометр что ли) он мосты им регулирует .
Очень редкий гость в нашем автосервисе, некогда флагман советского автопрома, автомобиль ГАЗ Волга. Когда-то это была недостижимая мечта, а сегодня позволить купить ее может практически любой. На момент написания статьи максимальная цена 120000.
Итак, начнем разбирать
Мы имеем автомобиль Волга с двигателем «Крайслер», замена ремня ГРМ, помпы и роликов. Машину притащили к нам после обрыва ремня ГРМ, хорошо, что на данном двигатели не гнет клапана.
Перед началом работы вам обязательно понадобится трехлапый съемник, так как без него вы не снимите шкив коленвала. У данного двигателя он имеет резиновую демпфирующею вставку. Некоторые мастера, не зная об этом, пытались снять его монтировкой и попадали на приличную сумму.
А вот и виновник торжества, приветливо машет нам из шкива коленвала.
Рука друга.
Начинаем разбирать. Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз, отсоединяем минусовую клейму аккумулятора.
Двигатель Chrysler.
Снимаем ремень навесных агрегатов. Для этого используем простую трещотку с квадратом ½. Вставляем ее в отверстие и проворачиваем ролик против часовой стрелки градусов на 30. Снимаем ремень.
Натяжной ролик.
Далее снимаем два обводных ролика. Правый…
Правый обводной ролик.
Левый обводной ролик.
Откручиваем гайку и снимаем натяжной ролик.
Крепление натяжного ролика.
Отворачиваем два болта и снимаем генератор.
Крепление генератора.
Через отверстие в шкиве гидроусилителя откручиваем болты его крепления. Отодвигаем его в сторону, что бы не мешал.
Крепление ГУР, вид с верху. 
Крепление ГУР, вид спереди.
Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.
Крепление крышки.
Так же демонтируем кронштейн генератора открутив болт с боку двигателя.
Кронштейн генератора.
Выкручиваем по максимуму болт коленвала и используя трехлапый съемник спрессовываем шкив.
Демонтаж шкива коленвала.
Поворачиваем распредвалы таким образом, чтобы надпись «UP» и стрелочки смотрели вверх. Откручиваем болты и снимаем шкивы и обводной ролик.
Правильное расположение звездочек распредвалов.
Откручиваем крепление внутренней защиты ГРМ. Вверху…
Крепление защиты вверху.
Крепление защиты внизу.
Болты крепления помпы.
Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ.
Крепление натяжного ролика ГРМ.
Начинаем сборку
Все снятые детали отмываем, ставим на место водяной насос, пластиковую защиту, обводной и натяжной ролики и звездочки распредвалов. Мы использовали подходящий фиксатор из китайского набора. Если у вас зафиксировать нечем, то просто примерно выставите метки, а во время установки ремня просто довернёте нужный распредвал.
Фиксируем распредвалы с помощью фиксатора.
Метки должны быть совмещены на одной линии.
Метки распредвалов совмещены правильно.
Выставляем метку коленвала.
Метка коленвала совмещена.
Одеваем новый ремень в следующий последовательности: коленвал, помпа, обводной ролик, распредвалы, натяжной ролик. Натягиваем ремень. Проворачиваем натяжной ролик до тех пор, пока не совпадет прорезь на указатели и на корпусе.
Правильная натяжка ремня.
Не забываем про направление натяжки указанное на ролике стрелкой.
Проворачиваем коленвал два оборота, проверяем метки и натяжку и если что-то не совпало корректируем.
Новый ремень, ролики и помпа установлены.
Не заводится
Посмотрел каталоги номера там и там одинаковые стало быть подходят. Теперь вопрос какие именно надо брать?
Сальник коленвала передний 04667 198
Сальник коленвала задний 4621939AB
Сальник распредвала 4777086
По одной штуке?
P.S. Фотки ремкомплекта ГРМ Gates
- Имя: Игорь
- Автомобиль: Dodge Stratus 2004 Audi A7 2014
Ammos, 16 Август 2015 - 05:57, написал:
- Имя: наиль
- Автомобиль: Volga-siber
Ammos, 16 Август 2015 - 07:05, написал:
Посмотрел каталоги номера там и там одинаковые стало быть подходят. Теперь вопрос какие именно надо брать?
Сальник коленвала передний 04667 198
Сальник коленвала задний 4621939AB
Сальник распредвала 4777086
По одной штуке?
P.S. Фотки ремкомплекта ГРМ Gates
Bujhm, 16 Август 2015 - 08:06, написал:
Раз уж купил то пусть на сервисе поменяют за одно, чтобы уже туда не лазить потом.
Shnr1286, 16 Август 2015 - 08:12, написал:
Ты его про запас что ли купил? Полтора года запечатанная коробка лежала- Имя: Игорь
- Автомобиль: Dodge Stratus 2004 Audi A7 2014
Ammos, 16 Август 2015 - 12:31, написал:
Bujhm, 16 Август 2015 - 12:53, написал:
Ах вон оно что Михалыч- Имя: наиль
- Автомобиль: Volga-siber
Ammos, 16 Август 2015 - 12:31, написал:
Ты его про запас что ли купил? Полтора года запечатанная коробка лежала
Прикрепленные файлы:
- image.jpg178,27 Кб 0 раз скачано
- image.jpg177,25 Кб 1 раз скачано
- image.jpg148,54 Кб 1 раз скачано
- image.jpg152,47 Кб 0 раз скачано
Где кстати заказывал комплект? Я на e-type в Питере.
Вчера вечером машину сделали, пока вроде всё ок. Тьфу тьфу Ремень порвало кстати на 98073 км, визуально почти как новенький я даже удивился никаких трещин ничего нету, просто его порвало. По маркировке мопаровский ремень, похоже ещё оригинал был. Фото ремня, роликов и сальников будет позже. Наконец то я на машине, ура
- Имя: наиль
- Автомобиль: Volga-siber
Ammos, 18 Август 2015 - 04:56, написал:
Где кстати заказывал комплект? Я на e-type в Питере.
Вчера вечером машину сделали, пока вроде всё ок. Тьфу тьфу Ремень порвало кстати на 98073 км, визуально почти как новенький я даже удивился никаких трещин ничего нету, просто его порвало. По маркировке мопаровский ремень, похоже ещё оригинал был. Фото ремня, роликов и сальников будет позже. Наконец то я на машине, ура
Пора бы и поменять на всякий случай тебе. Хотя зависит от характера езды у тебя, у меня машина зимой много работала на холостых так что пробег не совсем корректно отображает износ ремня.
У меня теперь новая проблема кондиционер не работает Как же надоело одно починишь, другое тут же отвалится. Могли на сервисе что то забыть прикрутить из за чего кондишн не пашет?
- Имя: Игорь
- Автомобиль: Dodge Stratus 2004 Audi A7 2014
В общем оказалось что они выпустили фреон так как трубки снимали так как мешали. Ещё нашёл из за чего грелось железное реле под номером 19 где внутри салона предохранители хранятся. Оказалось что когда я чинил ограничитель двери, случайно оторвал проводок один и он касался корпуса. Из за этого задняя правая дверь не закрывалась и стёкла не опускались в машине периодически. Так что кто сам ремонтирует ограничители осторожно прикручивайте, есть вероятность случайно порвать проводок.
Теперь вопрос - обязательно ли заправлять кондиционер? Просто у нас уже холодно, через 2 недели осень начнётся с дождями и холодом. Кондиционер вроде как и не нужен уже особо. Можно ли до следующего лета забить на него? Или вредно?
Замена переднего сальника
коленвала Chrysler
Замена переднего сальника коленчатого вала состоит из нескольких последовательных этапов. Перед заменой Вам нужно либо приобрести новый самостоятельно, либо позвонить в сервис и сделать предварительный заказ, чтобы к Вашему приезду ремень уже был доставлен и замена заняла минимум времени.
Сальники являются уплотнителями выходов коленчатого вала и представляют собой армированную манжету из высококачественного прорезиненного материала. Уплотнение осуществляется конструктивными особенностями сальника и давлением масла картера. Со временем сальники теряют уплотняющие свойства и подлежат замене.
ЭТАП 1 — Подготовительные работы
Чтобы обеспечить свободный доступ к сальнику, снимается защита картера. Выставляются все шкивы по меткам верхней мертвой точки поршня первого цилиндра. Снимается ремень и шкив генератора. При необходимости, ремень и шкив привода ГРМ.
После подготовки пространства, приступаем непосредственно к демонтажу старого сальника.
ЭТАП 2 — Демонтаж сальника коленвала
Передний сальника аккуратно извлекается с помощью специального приспособления. При необходимости, снимается крышка, лишь затем извлекается из неё сальник.
ЭТАП 3 — Установка нового сальника и обратная сборка
После снятия всех подлежащих замене элементов, выполняется, по сути, обратная сборка. Смазывается наружная поверхность нового сальника герметиком и с помощью оправки и резинового молотка устанавливается в крышку.Внутренняя поверхность также смазывается, меняется прокладка крышки, возвращаем крышку на место и притягиваем её болтами до рабочего положения.
После этого возвращаем на место шкив и ремень привода ГРМ, убедившись в совпадении меток. Устанавливаем шкив и ремень генератора и остальных снятых элементов.
Сроки замены во многом зависят от модели и составляют от 2-х часов.
Установка набивки на коленвал 402 двигатель
Готовился я к этому ремонту долго, в том числе и морально. Перерыл гору информации по маслосъемникам в интернетах, прочитал тонну литературы, пересмотрел кучу различных видео на YouTube. И решил, что на нижневальном ЗМЗ-402 можно поменять без съёма ГБЦ. Дело к майским праздникам шло и нет-нет, а надо было уже быть готовым к замене полностью.
Для проведения операции на открытом сердце был закуплен следующий инструмент: 1. Собственно маслосъемные колпачки пр-ва SM. 2. Рассухариватель клапанов для ВАЗ-2101-07 3. Набор щупов
Приехал на дачу, приступил к работе. Снял башку, выкрутил все свечки, выставил первый поршень в ВМТ и подпёр через свечное отверстие клапана отвёрткой. Рассухарил впуск на первом цилиндре (старый колпачок был чуть мягче камня, поэтому и жрала
масло по литру в неделю >. . говно очень плохого качества.
Выбор производителя, Corteco
Колпачки для данных двигателей делают несколько производителей. Я выбрал средний вариант, по соотношению цена-качество — итальянская фирма Corteco. Материал колпачков ACM – полиакрилатный каучук. Верхний температурный диапазон 170 градусов по цельсию. Парт намбер детали 12026288. Ничего сильно примечательного не скажу. Просто хорошие надежные 402 маслосъемные колпачки. В комплекте идет монтажный «презерватив».
набор Corteco 12026288
Установка
Сколько раз я вижу как в папуас сервисах ставят колпачки, столько раз я прихожу в ужас. Залог долгой и счастливой жизни МС колпачков, укладывается в три пункта:
- Установка с помощью специальной оправки
- Использование пластикового «презерватива» при монтаже
- «Купание» в масле, при установке, чтобы не было задиров на рабочей кромке
В завершение данной статьи хочу напомнить, что срок службы данной запчасти определен в заводском руководстве в 40-50 тыс.км. Это примерно два-три года эксплуатации.
Показания к капитальному ремонту
Собственно показаний к капитальному ремонту 2 — это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.
Смотрите также
Комментарии 48
Здравствуй. Заказал по твоему номеру набивку мерса, сравнил с «нашей» конечно небо и земля. Мерса она формовая, плотная очень, а наша как шнурок с башмака изношенного, спится рушится и разваливается. Один вопрос только, мерса набивка тоньше нашей, это ничего?
фото есть, а то схему понять не могу ПЖ
разобрал новый уазовский движок, а там набивка стоит против шерсти! вот теперь репу чешу как же ставить.
где наити набивку мерседес
тоесть как бы острием навстречу движения коленвала ставить?
сегодня кстати вскрыл низ, посмотрел, а набивка против хода стоит кв, против шерсти, не острым концом почему то?!
а кто ставил? просто некоторые ставят как попало, не обращая внимания на витки
завод я дкмаю, вытащил а она уже рассыпалась в руках по идее острием навстречу, если наоборот ее резьба растрепывать будет, если против шерсти
поставил мерсевскую, я ее раскатывал, флашки обильно маслом потом вставлял, концы обрезал только после установки крышки набивки, после того как ее затянул.нормально так, нет?
Раскатывать нужно чем то типа ручки молотка, по канавке, как бы «углубляя» раскаткой ее в канавку флажки надо на герметик садить, и саму крышку тоже. как крышку на место ставишь, нужно флажки подбить бородком, ни (ножки флажков) сползают вверх когда ставишь крышку. А уже потом срезать остальное
ясно.надо крышку вскрывать и по новой делать пока поддон снят.кстати делаю как у тебя воздух от 406го, я читал что ты в уголки вставил банку от кофе, я пошел другим путем и поставил корпуса от баллончиков краски автомобильной, они длиннее (сопротивление потоку воздуха меньше)а размер тика в тику.и еще вопрос, прокладку под уазовскую черепаху ты сам делал?у нас просто ее нет в продаже, с десяток магазинов обьехал, так и не смог найти.
сделать просто из паронита можно банки не в уголках стоят а в гофре
Снятие ГБЦ
Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу.
То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:
Замена набивки без снятия мотора:
● слить масло; ● отпустить опоры двигателя, поддомкратить мотор и попытаться его максимально поднять; ● снять поддон так, чтобы не обломить маслоприемник и не облиться маслом, оставшимся в поддоне; ● подпереть коленвал и отпустить коренные подшипники; ● открутить нижнюю обойму набивки; ● попытаться ослабить затяжку верхней половинки обоймы; ● выколупать старую набивку; ● просунуть прочную гибкую проволоку через верхнюю обойму; ● обрезать конец набивки так, чтобы получился конус (типа заточки карандаша), привязать к проволоке, смазать солидолом и приопустив вал, протянуть набивку через верхнюю обойму; ● обрезать заточенный кончик. Обрезать края с напусками по 2-3 мм; ● собрать все обратно; ● удивиться, как долго получилось; ● поездить пару дней, убедиться, что набивка течет, и сделать все как положено.
Отмывка деталей
Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:
Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая — капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:
Ремонт ГБЦ
Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:
Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:
Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:
Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.
Следующий этап ремонта ГБЦ — прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.
Следующим этапом является притирка клапанов — это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.
Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:
В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки. ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут
. После этого можно засухаривать клапана. Ещё раз напомню, пружины обязательно менять при капитальном ремонте. Клапана старые были грязные и сношенные — имели как потёртости на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:
Итак, нам нужно:
● помощники; ● прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности); ● труба длинной около трех метров; ● инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток; ● расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь; ● детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;
Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.
Сборка
Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:
В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :
Также слегка «раздрючил» канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:
Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):
Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 обмин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.
Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:
Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка
Собираем все, что разобрали, в обратном порядке. При сборке обязательно пользуемся динамометрическим ключом. Не нужно полагаться на свою силу, авось и опыт соседа по гаражу. Просто затяните все, что положено требуемым моментом, это не так сложно и гарантирует нормальную работу мотора. Самым трудным моментом будет установка мотора обратно в отсек, но вы справитесь.
Если течет, значит, вы не были аккуратны и попытались упростить процесс или имеется значительное повреждение вала, а может, присутствует его биение/продольное перемещение.
P.S. Раз уж вы все равно сняли мотор:
● проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также возможно, что ремонта потребует вал. Замените опорные полукольца; ● оцените состояние поршневых колец; ● удобно будет сразу заменить и передний сальник коленчатого вала; ● оцените состояние сцепления и выжимного подшипника; ● проверьте, нет ли сильных повреждений венца маховика.
На снятом моторе все эти процедуры и необходимый ремонт вы сделаете легко и непринужденно. Специально дополнение для упрямых людей, которым лень снять мотор, но не лень делать работу несколько раз
Обкатка
Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход — 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки — полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче — это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.
Работа над ошибками
Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг — Портинг и ломатинг ГБЦ. По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал. При разворачивании втулок нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях — сперва любым способом разворачивается одна втулка, там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор. В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями. Далее, что касается нарезки сёдел — фаску лучше делать широкую 2 — 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой — расклепается не она, а клапан. В итоге получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана — это улучшит наполнение цилиндров. Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15. Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих. При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки показали себя отлично, поставил новые такие же. Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки — это расклёпывание тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.
Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж
Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.
● Сливаем масло с двигателя. ● Сливаем охлаждающую жидкость. ● Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу. ● Подпираем мотор и КПП. ● Отвинчиваем карданный вал. ● Отвинчиваем КПП.
● Снимаем капот. ● Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его. ● Снимаем радиатор. ● Отворачиваем подушки двигателя от балки. ● Снимаем головку блока.
Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.
Как снять шкив генератор крайслер
Снятие и установка генератора на автомобиле Волга ГАЗ 31105
Инструменты:
- гаечный ключ рожковый 10 мм
- гаечный ключ рожковый 12 мм
- вороток под торцевую насадку 3/4″
- насадка на вороток 12 мм
- насадка на вороток 13 мм
- насадка на вороток 14 мм
1. Прежде чем снять генератор с автомобиля Волга ГАЗ 31105, отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Отсоединяем от датчика массового расхода воздуха колодку жгута проводов.
2. Ослабив два хомута снимаем воздухоподводящие шланги вместе с датчиком массового расхода воздуха.
3. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.
4. На генераторе 2502.3771 отсоединяем две колодки проводов от выводов «D» и «W» генератора.
5. На генераторах 9422.3771 и 3212.3771 отсоединяем колодку провода от вывода «D» генератора.
Далее порядок снятия для всех генераторов одинаковый.
6. Снимаем защитный чехол с вывода «В+» генератора.
7. Ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления.
8. Снимаем наконечник провода с вывода «В+» генератора.
9. Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта крепления генератора к нижнему кронштейну, удерживая болт от проворачивания ключом «на 12». Вынимаем болт.
10. Головкой «на 12» ослабляем стяжной болт проушины верхнего кронштейна генератора.
11. Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления генератора к верхнему кронштейну, удерживая болт от проворачивания ключом «на 12» (при необходимости генератор можно снять вместе с кронштейном, отвернув два болта крепления кронштейна к двигателю головкой «на 14»).
12. Вынимаем болт (чтобы не потерять втулку, вынимаем ее из проушины кронштейна вместе с болтом).
13. Снимаем генератор.
Примечание:
При установке генератора на автомобиль Волга ГАЗ 31105 удобнее сначала закрепить его к верхнему кронштейну. Вставляем болт в проушины передней крышки и кронштейна генератора, наживляем на него гайку. Аналогично крепим генератор к нижнему кронштейну, затягиваем гайки болтов крепления генератора, а затем стяжной болт проушины верхнего кронштейна. Надеваем ремень привода вспомогательных агрегатов и регулируем его натяжение.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Качественных фото ремонта
Видео: Замена обгонной муфты в приводе вспомогательных агрегатов
Назначение шкива генератора
Передача вращения с коленчатого вала на якорь генератора осуществляется клиновым или поликлиновым ремнем, поэтому на валы надеваются шкивы с одним или несколькими ручьями. Передаточное число клиноременной передачи не может превышать 1,7 – 3, в противном случае ремни придется менять очень часто.
С увеличением оборотов якоря генератора потребители бортовой системы получают больший ток, поэтому диаметр шкивы генераторов всегда имеют меньше, чем шкивы коленвала для увеличения оборотов.
В отсутствие проскальзывания при нормальном натяжении ремня по вращению вала генератора можно достаточно точно определить угловую скорость коленчатого вала, поэтому шкив часто оснащается датчиком, с которого считываются показания тахометра.
Необходима периодическая замена шкива генератора по ряду причин:
- работа ДВС не линейна, крутящий момент коленвала скачкообразный;
- в передаче присутствуют рывки и вибрации, вредные для ремней и шкивов.
В результате ослабляется натяжение ремня, болтается шкив, генератор вырабатывает недостаточно тока для обеспечения потребителей и подзарядки АКБ.
Видео: Замена обгонной муфты генератора.
Видео: How to remove the Chrysler Voyager alternator pulley / Как снять шкив генератора Chrysler Voyager
Итак, начнем разбирать
Мы имеем автомобиль Волга с двигателем «Крайслер», замена ремня ГРМ, помпы и роликов. Машину притащили к нам после обрыва ремня ГРМ, хорошо, что на данном двигатели не гнет клапана.
Перед началом работы вам обязательно понадобится трехлапый съемник, так как без него вы не снимите шкив коленвала. У данного двигателя он имеет резиновую демпфирующею вставку. Некоторые мастера, не зная об этом, пытались снять его монтировкой и попадали на приличную сумму.
А вот и виновник торжества, приветливо машет нам из шкива коленвала.
Начинаем разбирать. Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз, отсоединяем минусовую клейму аккумулятора.
Снимаем ремень навесных агрегатов. Для этого используем простую трещотку с квадратом ½. Вставляем ее в отверстие и проворачиваем ролик против часовой стрелки градусов на 30. Снимаем ремень.
Далее снимаем два обводных ролика. Правый…
Правый обводной ролик.
Левый обводной ролик.
Откручиваем гайку и снимаем натяжной ролик.
Крепление натяжного ролика.
Отворачиваем два болта и снимаем генератор.
Через отверстие в шкиве гидроусилителя откручиваем болты его крепления. Отодвигаем его в сторону, что бы не мешал.
Крепление ГУР, вид с верху. Крепление ГУР, вид спереди.
Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.
Так же демонтируем кронштейн генератора открутив болт с боку двигателя.
Выкручиваем по максимуму болт коленвала и используя трехлапый съемник спрессовываем шкив.
Демонтаж шкива коленвала.
Поворачиваем распредвалы таким образом, чтобы надпись «UP» и стрелочки смотрели вверх. Откручиваем болты и снимаем шкивы и обводной ролик.
Правильное расположение звездочек распредвалов.
Откручиваем крепление внутренней защиты ГРМ. Вверху…
Крепление защиты вверху.
Крепление защиты внизу.
Болты крепления помпы.
Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ.
Крепление натяжного ролика ГРМ.
Видео: Снятие разборка и ремонт Генератора. Крайслер Вояджер,Таун Кантри,Додж Караван.
Замена ремня и роликов ГРМ на Волга-Chrysler (Крайслер) 2,4 L
Двигатель Chrysler (Крайслер) 2,4 L — типовой бензиновый 16-ти клапанный ДВС — DOHC (Double Over Head Camshaft).
Рассмотрим особенности замены деталей ГРМ двигателя Chrysler объемом 2,4 литра, который устанавливается не только на Dodge и Chrysler, но и на ГАЗ-31105
Газораспределительный механизм двигателя приводится в движение ремнем ГРМ, который передает вращение шестерням распределительных валов и водяному насосу (помпе) от шестерни коленчатого вала . Натяжной ролик обеспечивает необходимое натяжение ремня ГРМ, а обводной (паразитный) ролик является вращающейся опорой для него. Тем самым предотвращается провисание ремня ГРМ.
Все указанные детали ГРМ играют важную роль в работе газораспределительного механизма.
Сразу укажем — при обрыве ремня ГРМ на двигателе Chrysler (Крайслер) 2,4 L поршни и клапаны не «встречаются». Но единственно верное решение — своевременная и полная замена всех деталей ГРМ, рекомендованная заводом изготовителем.
Комплект деталей ГРМ для двигателя Chrysler (Крайслер) 2.4 L., необходимых для замены выглядит следующим образом-
— ролик ГРМ натяжной , — ролик ГРМ паразитный (обводной), — насос водяной (помпа) с прокладкой.
При разборке двигателя следует обратить внимание на утечку моторного масла через сальник распределительного вала. Моторное масло, попадая на ремень ГРМ, существенно снижает его срок службы и эксплуатационные характеристики. Поэтому сальники стоит заменить.
ГРМ не тот узел, на котором нужно сильно экономить. Рекомендуем приобретать и устанавливать оригинальные запчасти или запчасти известных производителей, получая их из надежных рук.
Замена ремня и роликов ГРМ предусматривает точную установку фаз газораспределения
Это самый ответственный момент работ. Необходимо правильно выставить фазы газораспределения по меткам, расположенным на шестерне коленвала и шестернях распределительных валов.
Последствия ошибки при установке фаз газораспределения могут быть различными, от неритмичной работы двигателя до более серезных повреждений.
Замена ремня и роликов ГРМ это работа, требующая много рабочего времени автомеханика, имеющего не только весь необходимый инструмент, но и обладающего профессиональными навыками по выполнению данной работы.
Неквалифицированная установка ремня ГРМ даже не обсуждается.
ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:
ГАЗ 31 02 Cigaro › Бортжурнал › Сказ о бюджетной замене роликов навесного оборудования а также нормальном масляном фильтре на Крайслер
Под номером 1 у нас большой пластиковый обводной ролик.
Я установил CONCORD HB30220, ценник в экзист меньше 500р.
В моем случае его замена была не обязательна, т.к. мой ролик был меняный и не шумел.
Единственное что нужно будет из данного ролика выколотить железную втулочку (т.к. ее внутренний диаметр меньше чем наш крепежный болт) и использовать пластиковое подобие специальной «шайбочки» со старого ролика
Под номером 2 малый пластиковый ролик на натяжителе ремня
Можно установить ролик навесного от шеви нивы ценой около 500р.
А также вариант от змз 405 евро3 — 300р И обойдемся без тракториста . Именно такой и поставил, даже учитывая не новый ремень, все натянулось хорошо. Спокойно можно приобретать в «педалях машин»
И последний, номер 3 — железный обводной, самый простой.
Выпрессовывается старый и впрессовывается новый Koyo 6203-2RS (чуть больше 150р)
Также можно заказать ролики Gates, перенесу номера из темы в сообществе сюда
T38018 — натяжной, маленький, пластиковый
T36198 — обводной, железный
T38034 — обводной, большой, пластмассовый
Кстати говоря, ролики то я менял при замене свечей и масла. Свечи поставил те же что и стояли, иридивые Denso ITL16(2200р). И тут как раз мы перейдем к масляному фильтру.
Изначально я покупал фильтр только в педалях и это был мопаровский фильтр, неплохого качества и ценникой около 500р. Потом они пропали в педалях и были только либо газовский либо BIG (что почти одно и тоже).
И вот 3ий фильтр меня подвел при запуске в — 25
Волга 31105 крайслер, снимаем ремень генератора
Прошли те славные времена, когда вместе с автомобилем шла подробная инструкция, в которой описаны основные регулировочные операции. Поговорим о ремне генератора автомобиля «Волга» с американцем под капотом. Сегодня техника становится сложнее, и многие владельцы смотрят в сторону СТО, даже когда речь идет о замене масла. Но некоторые люди еще любят сами покопаться в любимом автомобиле.
На данном моторе упразднена такая операция, как проверка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов, этот момент возложен на механизм поддержания натяжения, да и импортный ремень фирмы «Мопар» сильно не растягивается.
Многие Волги с двигателем «2,4L DOHC» или как его называют в народе «Волгодонс» страдают течью тосола с патрубков на термостате, который находится под генератором, подобраться к этому узлу проблематично, два пути: снимать защиту или снять генератор, мы выбрали генератор.
Ремень снимается следующим образом:
Понадобится трещотка с квадратом под головку. В корпусе плунжера есть отверстие идеально доходящее под квадрат. Вставляем квадрат в отверстие в плунжере и аккуратно отжимаем его, тут главное не перестараться, иначе можно сломать пружину, достаточно 1-1,5 см, что бы ремень свободно снялся.
На фото хорошо видно квадратное отверстие в плунжере
Разновидности конструкции
Классические шкивы фиксируются на валах шпонками. Однако этот тип крепления практически не пригоден к часто меняющимся и знакопеременным нагрузкам – шпонку срезает либо разбивается посадочный паз, появляется люфт, поэтому шкив генератора надевается на вал без натяга, конусов Морзе и шпонок, прижимается гайкой.
Подобный способ обеспечивает даже на максимальных оборотах отсутствие прокручивания с учетом того, что диаметр вала 17 мм, резьба гайки М16, а коэффициент трения сталь/сталь равен 0,15 единицам.
Затягивать гайку нужно с усилием 40 – 50 Нм в два этапа – до 20 Нм, затем доворот на угол 70 градусов.
Внимание: Резьбовое соединение этого узла самозатягивающееся, поэтому запрещены граверные шайбы, гайки с полимерными вкладышами и накернивание обычных гаек. При использовании этих приемов шкивы, наоборот, откручиваются и проворачиваются на валу.
Проблемы полностью решает инерционный шкив генератора – обгонная муфта следующей конструкции:
- внешняя обойма копирует шкив, имеет ручьи для клиноременной или поликлиновой передачи, одинаковый наружный диаметр с обычным шкивом;
- внутренняя обойма представляет собой втулку, надевающуюся на вал генератора;
- между обоймами установлен демпферный резиновый слой, пружина и роликовый подшипник специальной конструкции.
Подобная схема позволяет сглаживать импульсы вращения коленвала за счет непостоянного сцепления обойм между собой. При резком разгоне вешняя обойма плавно догоняет внутреннюю втулку. При торможении, наоборот, внутренняя обойма выравнивает угловую скорость относительно наружного шкива.
Для установки и демонтажа обгонных муфт создан специальный инструмент, аналоги которого можно изготовить собственными силами гораздо дешевле.
Начинаем сборку
Все снятые детали отмываем, ставим на место водяной насос, пластиковую защиту, обводной и натяжной ролики и звездочки распредвалов. Мы использовали подходящий фиксатор из китайского набора. Если у вас зафиксировать нечем, то просто примерно выставите метки, а во время установки ремня просто довернёте нужный распредвал.
Фиксируем распредвалы с помощью фиксатора.
Метки должны быть совмещены на одной линии.
Метки распредвалов совмещены правильно.
Выставляем метку коленвала.
Метка коленвала совмещена.
Одеваем новый ремень в следующий последовательности: коленвал, помпа, обводной ролик, распредвалы, натяжной ролик. Натягиваем ремень. Проворачиваем натяжной ролик до тех пор, пока не совпадет прорезь на указатели и на корпусе.
Правильная натяжка ремня.
Не забываем про направление натяжки указанное на ролике стрелкой.
Проворачиваем коленвал два оборота, проверяем метки и натяжку и если что-то не совпало корректируем.
Читайте также: