Замена передних рычагов форд мондео 4

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Замена рычага передней подвески Ford Mondeo 4

Вам потребуются: ключи «на 15», «на 18», съемник шаровых шарниров.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса. Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите колесо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

2. Отверните гайку крепления пальца шаровой опоры и выпрессуйте палец (см. Замена шаровой опоры).

3. Выверните болт переднего крепления рычага и извлеките его.

4. Выверните два болта крепления задней опоры рычага и извлеките болты.

5. Снимите рычаг в сборе с шаровой опорой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку оригинальные рычаги передней подвески поставляют в запчасти в сборе с шаровой опорой и сайлентблоками, дальнейшая разборка рычага не имеет смысла.

6. Установите детали в порядке, обратном снятию, не затягивая окончательно крепления резинометаллических шарниров рычага.

7. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Окончательно затяните резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: После замены шаровой опоры передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес (см. Проверка и регулировка углов установки колес).

Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Снимаем передний рычаг Ford Mondeo

передний R рычаг ступичный подшипник / Ford Mondeo 4

Ford Mondeo 4 замена Стойки стабилизатора и поперечного рычага задней подвески

Замена передней подвески

Нуждался в замене передний левый опорный подшипник. Решил сразу заменить передние рычаги и стойки стабилизатора, никаких предпосылок к этому не было. Просто хотелось обновить подвеску. При снятие рычагов и стоек стабилизатора не было замечено никаких люфтов и потресковших сайлентов, все стояло оригинальное. Немного расстроился, что купил новые рычаги и стойки стаба, когда старые в хорошем состоянии. Но при разборке возникли проблемы…
Во — первых : когда пытался выбить шаровую из кулака, замял гайку и палец шаровой так, что пришлось спиливать палец. (об этом расскажу дальше).
Во — вторых : в пальце рулевого наконечника слизало внутренние грани под шестигранник и выкрутить я его так же не смог, в итоге пришлось тоже его спилить и заказать новые.
Так же возникли проблемы при разборке стойки.Одна стойка раскрутилась без проблем и амортизатор оказался убитый. На второй стойке верхняя гайка амортизатора была ржавая и отверстие под шестигранник был разбит. Пришлось её распилить, чтобы достать пружину.
В итоге, что пришлось заказать:
— новые стойки( Ford( Motocraft) 1919331))
— пыльники с демпферами(KYB910170)
— верхние и нижние набивки антискрипа( Amiwa 14303223(верхняя), Ford 1446306(нижняя),
— опорные подшипники(SKF VKD35036)
— опоры амортизатора (Optimal f87606).
— рычаги передние Lemforder 36171 01(правый),
Lemforder 36170 01(левый),
— наконечники рулевой тяги NK 5032569, NK 5032570,
— стойки стабилизатора MOOG FDLS5111,
— пыльник шруса внешнего Febest 2117pca223.
— гайки на рычаги и на амортизаторы.

И так, приступим к описанию проделанной работы :

1. Расслабляем колёсные гайки, ступичный болт, устанавливаем домкрат, снимаем колесо.
2. Снятие рычагов.Если вы меняете только стойки, то можете пропустить этот этап.
Открутите гайку шаровой(не до конца, чтобы не торчала резьба сверху ), если прокручивается вставляем в палец подходящий шестигранник и держим палец от прокручивания Далее постукивая по кулаку вокруг пальца, пытаемся вытащить его, если не идёт, то бьём аккуратно по гайке сверху, либо просто используем съёмник). Одна шаровая у меня вышла быстро, со второй долго мучился, после нагрева горелкой палец вышел, но я его и гайку замял так, что было не выкрутить, поэтому и пришлось спиливать.Выкручиваем болт, который крепит рычаг к подрамнику посередине, выверните 2 болта заднего сайлентблока придерживая сверху гайки от прокручивания. Вытаскиваем рычаг.
По незнанию пришлось открутить рулевой наконечник, который в дальнейшем спилил, так как не получилось открутить из за слизанного внутреннего отверстия под шестигранник.

3.Выверните ступичный болт, чтобы при манипуляция с рычагом и стойками не выдернуть трипоид. У меня так вышло.

4.Снятие стойки.
Ослабьте затяжку гайки стойки под капотом. Я использовал головку на 18, на которой сделал грани с двух сторон под ключ 22. От прокручивания стойки использовал шестигранник.

5.Снимите с крепления кронштейна тормозной шланг и провод от датчика abs.
6.Открутите стойки стабилизатора. Если не будете их менять, то можно открутить только от кронштейна стойки.

7. Выверните болт крепления стойки к кулаку, . чтобы разжать стойку нужно этот болт вставить с другой стороны и в прорезь вставить ключ, чтобы болт упёрся и разжал стойку. Желательно использовать накидной ключ, или что-то не острое, я порвал пыльник шруса рожковым ключом.

8.Чтобы вытащить стойку из кулака, я надавил двумя ногами сверху на кулак, может придётся немного попрыгать)
9. Выкрутите три болта крепления стойки.И снимите стойку.

Разборка /сборка стойки.
1.Стяните пружины стяжками. 2.Открутите гайку амортизатора. Одна гайка у меня открутилась нормально, другую не смог выкрутить. Так как мне нужна была только пружина, я распилил стойку.
3.Сборка стойки.
Стяните пружины. Наденьте нижнюю резинку(антискрип) на амортизатор. Установите подшипник на опору амортизатора, как показано на рисунке ниже. Наденьте верхнюю резинку(антискрип). Закрепите демпфер на подшипнике широкой стороной вверх. Наденьте пыльник амортизатора на подшипник. Выставите уголок, как на рисунке. Это делается для дальнейшего удобства при установке стойки.Установите пружину на амортизатор и наденьте весь собранный узел на амортизатор. Закрутите гайку.
Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Так же заменил пыльник внешнего шруса. Сам шрус снять не получилось, разобрал трипоид и с его стороны натянул пыльник.
Сделайте сход/развал.

Замена с\б подвески

Запись "слегка" запоздалая, т.к. ремонт был сделан аж пол года назад на пробеге 143 тыс.км, а написать столько много букв все как то лень было)))
Все началось в ноябре 2015г. когда мне делали сход-развал после замены заднего с\б переднего правого рычага и указали на закисшие развальные болты в с\б задних поперечных нижних рычагов. Тогда развал с горем пополам выставили, но посоветовали их заменить!
И вот прокатавшись так еще год решил я их все же заменить. Поглядев цены понял что сами с\б копеечные, а вот их перепрессовка в сервисе со снятием рычагов будет прилично стоить! Решил делать сам, тем более коллега с работы соорудил пресс в своем гараже)))
Начал заказывать запчасти:
Болт регулировочный (с эксцентриком) Ford (1377452) = 2*687руб;
Шайба регулировочная (эксцентриковая) Ford (1377451) = 2*162руб
Гайка Ford (1381971) = 2*121руб.

Раз уж снимать задний поперечный нижний рычаг то логичнее менять все с\б на нем)
С\б заднего поперечного нижнего рычага (внутренний) Lemforder (3554101) = 2*353руб;
С\б заднего поперечного нижнего рычага (внешний) Lemforder (3554201) = 2*354руб.

А чтобы в задней подвеске совсем все было новое решил поменять с\б в задних поперечных верхних (кривых) рычагах (с\б продольных рычагов и поперечные (прямые) рычаги были заменены при ремонте задней подвески почти сразу после покупки машины).
С\б заднего поперечного верхнего (кривого) рычага Lemforder (3553901) = 4*212руб.

Ну и до кучи взял передние с\б передних рычагов, т.к. они подуставшие и все в трещинах.
С\б переднего рычага передний Lemforder (3595201) = 2*507руб.

Получил запчасти и решил начать с замены с\б передних рычагов, т.к. разбирать там меньше, да и к тому же после разборки и сборки задней подвески надо сразу лететь на сход-развал, а за один день все это провернуть не имея опыта перепрессовки с\б показалось нереально!
Загнал машину на яму в гараж к коллеге, который мне кстати во всем и помогал, и понеслось…
Открутили стоечку стабилизатора от дуги стабилизатора, поддомкратили машину и скинули переднее правое колесо. Палец шаровой опоры решили не выпрессовывать из поворотного кулака, а просто открутить ее от рычага, т.к. она уже была ранее заменена и сидит теперь на трех болтах))) Затем открутив два болта крепящих задний с\б к подрамнику и один болт крепящий передний с небольшими манипуляциями и усилиями извлекли рычаг.

Приступили к выпрессовке старого с\б.

Т.к специального набора оправок у нас небыло, то в ход пошло все что подходило по диаметру)))

Несколько качков домкратом и с\б вылетает с хлопком! Далее смазали посадочное место в рычаге и новый с\б и так же подходящими оправками запрессовали новый.

Затем установили рычаг на место в обратной последовательности.

На правую сторону ушло часа 3-4, левую по накатанной сделали за 1,5-2.
На следующий день принялись за заднюю подвеску, тут все немного сложнее.
Снова загнали на яму, открутили стоечку стабилизатора, поддомкратили скинули оба задние колеса. Поставили домкрат под поперечный рычаг, где пружина, и помаксимуму сжали подвеску. Далее накрутили на пружину стяжки и еще ее поджали, отпустили домкрат, открутили болт крепящий поперечный рычаг к продольному и сорвали развальный (в принципе чего и следовало ожидать).

Болгаркой выпилили остатки болта, сняли рычаг вместе с пружиной. Затем сняли поперечный верхний (кривой) рычаг открутив болт крепящий его к подрамнику (не очень удобно подлезать) и болт крепящий его к продольному рычагу.

При перепрессовке с\б поперечного нижнего рычага в него пришлось запихать железяку подходящей толщины, т.к. он полый и продавился бы, ну а с с\б поперечного верхнего (кривого) рычага все просто – вынул-вставил)))
Затем рычаги устанавили на место, но без пружины, вместо нее нужно вставить брусок длинной 226 мм для того чтобы затянуть все болты подвески в ее рабочем положении.

Далее открутив развальный болт опустили поперечный нижний рычаг и вставили пружину вместо бруска. Сняли стяжки с пружины и прикрутили стоечку стабилизатора.
С первой стороной провозились часа 4, на вторую ушло всего 2.
На следующий день заехал на сход-развал, где мастер был очень рад, что все болты крутятся без проблем))) А меня цена в 1680 руб не очень порадовала(((

Больших изменений в управляемости и поведении авто не заметил, но в итоге теперь имею полностью замененную подвеску, за исключением левого большого с\б переднего рычага, надеюсь больше туда не лазить!

Замена сайлентблоков передних рычагов на Форд Мондео своими руками

В этой статье будет детально описан процесс замены передних сайлентблоков на Ford Mondeo в домашних условиях.

Необходимость менять сайлентблоки возникает в случае их неисправности, типичные симптомы, свидетельствующие о неисправности сайлентблоков: плохая управляемость, неравномерный износ шин, стуки в подвеске во время движения по неровной дороге, проблема с регулировкой развал схождения.

Проверить сайлентблоки под силу любому автомобилисту, для этого, прежде всего, необходимо произвести визуальный осмотр, затем используя монтировку, можно попробовать расшатать подвеску для обнаружения возможного люфта. Если во время проверки вы обнаружите люфт или увидите чрезмерный износ сайлентблоков, выполните немедленную их замену.

Для того чтобы заменить сайлентблоки передней подвески вам потребуется:

Набор ключей (головка на «18», «15», накидной на «18», ключ TORX «55»);
Домкрат;
Монтировка;
Жидкость WD-40;
Новые сайлентблоки.

Замена сайлентблоков передних рычагов — пошаговая инструкция

1. Для начала необходимо заехать на яму, вывесить колесо, используя домкрат, после чего снять колесо для доступа к рычагу.

2. После этого по традиции рекомендую обработать соединения проникающей жидкостью «WD-40», это упростит процедуру откручивания.

3. Используя головку на «18», а также ключ TORX «55», открутите болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

4. Далее накидным ключом на «18» сверху и головкой на «15» снизу, необходимо открутить два болта, которыми рычаг крепится к подрамнику.

5. Когда все три болта крепления рычага выкручены, необходимо освободить шаровую опору. Для упрощения процедуры освобождения пальца шаровой необходимо под тормозной диск установить какую-нибудь подпорку и немного опустить домкрат.

6. Возьмите монтировку или лом и освободите рычаг. Будьте предельно внимательны и осторожны, т. к. домкрат уже не держит и весь груз находится на подпорке.

7. Теперь вам необходимо выпрессовать старые сайлентблоки, для этого некоторые используют съемники, другие просто выжигают сайлентблоки, лично я использовал свой вариант. Используя тиски и небольшой кусок трубы я выдавил сайлентблок из гнезда. Обращаю ваше внимание на тот факт, что менять все сайлентблоки рычага совсем необязательно, если один или два в полном порядке, замените лишь тот, который точно неисправен.

8. Когда старые сайлентблоки извлечены, можно приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Выполняя запрессовку, обратите внимание на метки, устанавливать новые сайлентблоки передних рычагов необходимо таким образом, чтобы метка находилась по центру прорезиненной части сайлентблока.

Как запрессовывать сайлентблоки — ваше личное дело, это может быть пресс, тиски или какой-нибудь съемник. Я выбрал вариант №1. Перед запрессовкой желательно обработать поверхность сайлентблока мыльным раствором. Будьте внимательны выполняя запрессовку, ваша задача сделать так, чтобы сайлентблок стал таким образом, чтобы его верхняя точа была заподлицо с ребрами рычага. См. фото.

9. Приступаем к сборке, она выполняется в обратном порядке. Установите рычаг на место, наживите болты, оденьте колесо и наживите болты его крепления. Опустив машину, выполните дотяжку всех ранее открученных, а также наживленных болтов.

Обязательно посмотрите видео о том, как правильно выполняется замена сайлентблоков передних рычагов на Форд Мондео своими руками.

Источник: ford-master.ru

Подвеска Мондео 4

Приветствую всех.
Подскажите начало "подъедать" внутреннюю часть задней резины.
Заехал в один "сервис" приговор вынесли следующий:
Замена:
подушки задней балки - 4шт
развальные болты с шайбами и гайками задних рычагов
стойки стабилизатора задние 2 шт
сайлентблоки разваленных рычагов 4 шт
сайлентблоки поперечных рычагов - 4 шт

Пробег на машине 50т. по ямам не гоняю, но состояние наших дорог желает лучшего.
Что то меня мучают сомнения по поводу диагноза, что скажете?

цитата:

Развальные действительно иногда не возможно сорвать, я недавно делал развал,
один болт пришлось спиливать и менять. А болты на тягах нормально открутились.

У меня один сайлент в подпружинном рычаге, где развальный болт прокручивается вместе с сайлентом, вот и менять надо ну и ушастые начали расслаиваться. Остальное всё в норме , а ну кроме стоек задних и пружин просели, вот и думаю может заодно всё заменить , но сумма выливается не хилая. 17 мар та 2017

Коллеги подскажите по классам нагруженности чем дальше от А тем жёстче по пружинам (это если по переду смотреть)?
1470872 - класс нагр. с А по G Оранжевый / Желтый / Зеленый;
1470875 - класс нагр. с H по K Оранжевый / оранжевый / зеленый;
1474294 - класс нагр. с L по O Оранжевый / Пурпурный / Желтый;
1474295 - класс нагр. с P по S Оранжевый / Лиловый / Желтый;

Или наоборот А самые жёсткие?

28 авг уста 2017

Решился всё таки на работы по замене сайлентов в задних продольных рычагах, малых рычагов, стоек стабилизаторов, прочей сопутствующей хрени, в виде отбойников и прокладок. При разборке не понадобились серпа, в хорошем состоянии, втулки стабилизаторов, да и сайленты в подпружинном вполне живые были, но из за того что всё заржавело, а именно болт которым регулируется схождение проворачивался вместе с сайлентом, пришлось срезать их и схождение видимо постоянно уходило, и жрало внутреннюю сторону шин, надо внутренние перепресовать, сервисы не охотно берутся за них, меняют только в сборе, вообщем пошли на встречу и перепресовали, но гарантии ни какой. Посмотрим на сколько их хватит, а то придётся целиком рычаги брать.
Ушастые встали отлично, старые стали отслаиваться, многие и с таким долго ездят, подруливающие в принципе тоже в норм состоянии, один правда надорвался.
Вообщем пробег 113000 , всякие тарелки и отбойники в отличном состоянии, стоят от Volvo, так как купил, поставил новые.
Пружины поставил LESJOFORS 4227592 от Макса, жопа приподнялась, по езде не сказал бы жёстко, в меру упругенько так.
Замерил на старых пружинах (сток) 36.5 см, на новых от S-Max 39.7 см.

Вообщем с одной стороны доволен, а с другой стороны не бюджетно всё это, по сервисам примерно работы у всех по цене одинаково +- 1.5 -2 руб.

16 мар та 2018 mobile

Вообщем друзья, зад я перебрал весь осенью, оставался перед, в ходовке спереди чувствовалось уставшие стойки , правую иногда пробивало на ямах, в остальном всё в норме с рычагами , шаровыми и прочее.
Для передка решил взять комплект передних амортизаторов Motorcraft 1919331 , по отзывам негатива по ним нет, а стойки считай оригинал по вкусной цене, по пружинам решил взять LESJOFORS 4027626 позиционируются на 2.2 дизель, а по каталогам как замена оригиналу 1474295 , плюс решил заодно заменить всю сопутствующую мелочёвку: отбойники, опорники, пыльники ну и прокладки. Что могу сказать про детали которые снял:
1 амортизаторы в хлам не работающие, один текший, и оба не выталкиваются.
2. отбойники с виду норм, но если нажать то видно треснутые даже можно сказать надорванные.
Единственные нормальные это пыльники, хоть и стали дубовые и опорники SKF, так как менял их буквально тыс. 15 назад, но решил раз уж менять так всё сразу и новое, эти оставлю про запас и проставка пружины FORD 1541436 тоже как новая считай
Амортизаторы стояли с номерами 6G91-18K001GBG и 6G91-18045-GBG , пружины стояли с цветными метками жёлтый, фиолетовый, оранжевый. (на фото всё ниже).

Теперь о впечатлениях: при езде можно сказать нет намёка на крены, нет кивков при торможении, рулится чётко как по рельсам, по жёсткости то что и хотел в меру упруго, скоро поеду в Рязанские края , где со снегом сойдёт и асфальт , вот и почувствую их в другой обстановке.
Ах да после замены перед поднялся с 36.5 см до 39.4 , зад у меня с пружинами LESJOFORS 4227592 от S-Max 39.7 см.

Где сейчас лучше всего делают сход/развал?

Здравствуйте коллеги. Я недавно только купил б/у х/с мондео 13 года и пытаюсь привыкнуть к нему после лачетти. Есть одна главная проблема, которую я не могу до сих пор понять, принять и простить. И даже решение найти не могу.
Машина сильно раскачивается поперек. Слева направо и справа налево. Даже сидя попой если резко качнуться, машина тоже качнется с боку на бок и будет по инерции еще делать 3-4 раскачки затухая. И меня уверяют, что это нормально для машины такого класса, типо мягкость и комфорт. Да нет тут комфорта! Как неволяшка ездишь. По дворам если ползешь, одним колесом в яму хлоп, и маишна вся закачалась как будето стоек нет и на одних пружинах балансирует.
Это и на трассе чувствуется в колее при перестроении. Когда едешь 100ку еще можешь контролировать как-то машину, а когда 120 и больше, я чуть не обделался. Начал перестраиваться по колее в асфальте и задница сама нырнула будто бы. Ну и просто из-за перешагивания колеи происходит эта раскачка и такое ощущение, что теряешь управление, ибо пытаешься контролировать это боковое балансирование. Это полюбому не показатель комфорта.

Вот такая вот проблема, которую я не могу решить ни как. Обращался в сервис, с подвеской все в норме, бывает и хуже. Попросил осмотреть с пристрастием подвеску. Ну решили заменить задние родные стойки. Пробег 100тык. Серпы и кости тоже заменить предложили, хотя они вполне нормальные. Поменял, сделал развал. Проблема не изчезла. Стойки Каябу выбрал, как раз более жесткими их назвали на форумах по сравнению с оригиналом. Ну замена стоек конечно помогла лишь в том, что попа теперь на лежачих не качается вверх вниз, то есть стойки реально сдохли. Но заменив на новые, боковая раскачка не исчезла. Парадокс: если машину просто качнуть вверх вниз, она как положено отрабатывает. А если начать раскачивать поперечно с боку на бок, то как неволяшка. Да и не должна же она при таких легких усилиях шататься. Спереди в подвеске все норм. Сервисники в двух сервисах не могут найти причину. Все рычаги, все в норме. Это реально нормально для мондео 4? Подскажите плиз.

Замена опорного подшипника Форд Мондео 4 (1, 2, 3) — описание с фото отчетом и видео

Замена опорных подшипников Форд Мондео — ремонт не сложный, но в автомастерских за иномарку возьмут 3000-5000 рублей. В данной статье приведена полная инструкция по замене опорного подшипника передней стойки Форд Мондео 3 (4, 2, 1) с подробным описанием операций, а так же фото отчетом и вспомогательными видео.

Конструкция передней подвески «американцев» надёжная, так как завод-изготовитель позаботился о качестве сборки, обеспечил прочность применяемых деталей. Передние стойки не исключение, но под воздействием внешних факторов, появляются уязвимые места, например, выходит из строя опорный подшипник. Срок службы элемента определяется пробегом, как заявлено поставщиком он составляет от 100 000 км до 150 000 км, но тут всё индивидуально, так как долговечность влияют факторы, описанные ниже.

Диагностика опорного подшипника Форд Мондео 3, причины износа и признаки

Признаки поломки опорного подшипника передней стойки:

— стук или скрип под капотом, где крепятся передние стойки;

— стук усиливается при поворотах либо при неровной дороге;

— возникновение проблем с управлением (чувствительность, люфт руля, маневренность);

— выпирание верхней части стойки происходит, когда «опорник» уже разрушился.

Если вы наблюдаете такие неполадки, проведите диагностику:

Включите ручной тормоз, заглушите двигатель автомобиля;
Откройте капот, найдите опорные чашки, там расположен опорный подшипник;
Одной рукой прижмите опору, другой раскачайте автомобиль сверху вниз, или попросите помощника.
Если опора стучит, скрипит, или шатается, то понадобиться замена опорного подшипника.
Повторите операции с другой стойкой.

Причины выхода из строя опорного подшипника, помогут вам предотвратить дальнейшие поломки узла:

— Удовлетворительное качество дорог;

— Не бережливая езда по ямам и выбоинам;

— Загрязнение опоры внутри, попадание влаги, пыли.

— Некачественный подшипник, а так же смежные детали.

Пошаговое руководство по замене передних опорных подшипников Форд Мондео 4 (3, 2, 1)

Операции разделим на три стадии:

1. Подготовительные мероприятия.

2. Разборка и снятие стойки, демонтаж опорного подшипника.

3. Замена задней ступицы Форд Мондео производится в случае ее выхода из строя, когда во время движения слышны. Установка нового «опорника», обратная сборка, монтаж узла.

Подготовка к замене подшипника

Перед заменой опорного подшипника, поставьте автомобиль на ровную поверхность, обеспечьте освещение. Замена масла в коробке "автомат" Форд Мондео своими силами ford-. Ручной тормоз выключается, включается первая передача, при этом не забудьте поставить противооткатные упоры под задние колеса.

Необходимый набор инструмента:

Длинный торцевой ключ;
Набор головок (18, 15, 17, 32, 15);
Набор шестигранников;
Отвертка;
Молоток;
Домкрат;
Съемник шаровых опор (опционально);
Стяжки для пружин амортизаторов;
Ключ динамемотрический (желательно).

Перед разборкой и снятием стойки ознакомьтесь с конструкцией и устройством узла.

Снятие передней стойки с опорным подшипником

Перед тем как поднять машину домкратом, для безопасности работ, сначала ослабляют болты колеса, потом срывают ступичную контргайку.
Второй этап — поднятие авто домкратом, установка подпорок.
Снимаем колесо, далее аккуратно отверткой отсоединяем датчик АБС.

Теперь откручиваем крепления стойки стабилизатора. Какое масло залить в гур форд мондео 4 : Путешествия — headbreaker. Используем шестигранник № 8, для фиксации, ключик № 17 с трещоткой для откручивания.

Шеф крутит гайки Замена стоек Ford Mondeo IV инструкция

А что выберете вы, ремонтировать авто в сервисе или сделать по мере возможностей самому и сэкономить свои…

Снимаем передний рычаг Ford Mondeo

Снимаем передний рычаг автомобиля Ford Mondeo 4. Борт журнал на Д2

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Конструкция и элементы передней подвески Форд Мондео

На всех автомобилях Форд Мондео применяется передняя подвеска с двумя амортизаторными стойками McPherson 1, каждая из которых состоит из витой пружины и встроенного гидравлического амортизатора.

Амортизаторные стойки закреплены на кузове и поворотных кулаках 2. Боковое усилие воспринимает поперечный рычаг подвески 3, который соединяется с поворотным кулаком шаровым пальцем (съемный).

Рис.17. Передняя подвеска Форд Мондео

Поперечный рычаг крепится к кузову через резиновые опоры. Стабилизатор поперечной устойчивости 5 через две тяги соединяет между собой обе стойки, он предотвращает наклон автомобиля при движении на повороте.

Стабилизатор Форд Мондео закреплен на подрамнике передней оси 6 через резиновые втулки. Приводной момент передается от двигателя на передние колеса двумя полуосевыми карданными валами.

Полуосевые валы различной длины, каждый из них имеет два шарнира равных угловых скоростей.

Подшипник переднего колеса неразборный, поэтому после снятия заменяйте его в сборе. 7 - передняя резиновая опора, 8 - задняя резиновая опора.

Снятие и установка стойки амортизатора Форд Мондео

Пометьте положение колес на ступице краской, для того чтобы установить их при сборке на прежнее место. Ослабьте гайки колес на опущенном автомобиле. Поднимите переднюю часть автомобиля и снимите передние колеса.

Отсоедините держатель тормозного шланга от стойки амортизатора Форд Мондео. Снимите тормозную скобу.

Подвесьте тормозную скобу с помощью проволоки на внутреннем брызговике, не допуская скручивания или натяжения тормозного шланга.

Тормозной шланг остается подключенным, в противном случае после установки придется удалять воздух из тормозной системы.

Где необходимо, разъедините многоконтактный штекер указателя износа тормозных накладок.

Выпрессуйте палец 3 поперечной рулевой тяги из поворотного кулака 1.

Где необходимо, выверните датчик ABS 5 из поворотного кулака Форд Мондео.

Снимите внутренний хомут внутренней резиновой манжеты полуосевого вала.

Отверните гайку 3 и отсоедините соединительную тягу 2 стабилизатора поперечной устойчивости 1 от амортизаторной стойки.

Выверните зажимной болт 8 и гайку шаровой опоры 6 нижнего поперечного рычага 7 и стяните вниз поперечный рычаг с поворотного кулака.

Где требуется, разъедините штекер электронной регулировки амортизатора Форд Мондео и отсоедините провод от амортизаторной стойки.

Снимите в моторном отсеке колпак гайки амортизаторной стойки.

Отверните верхнюю гайку крепления стойки амортизатора накидным ключом на 18 мм с глубоким изгибом. При отворачивании удерживайте от проворачивания шток амортизатора ключом с внутренним шестигранником на 6 мм.

Снимите в сборе амортизаторную стойку, полуосевой карданный вал и поворотный кулак.

Снимите амортизаторную стойку с поворотного кулака. Для этого выверните зажимной болт на поворотном кулаке.

Раздвиньте зажим поворотного кулака и извлеките амортизаторную стойку амортизатора Ford Mondeo. Для этого используют специальное приспособление.

Приспособление вводят в паз поворотного кулака, как показано на рисунке, и поворачивают рычаг на 90 градусов, освобождая тем самым амортизаторную стойку.

Установка стойки амортизатора

Вставьте амортизаторную стойку в поворотный кулак. Снимите разжимное приспособление.

Заверните новый самостопорящийся зажимной болт амортизаторной стойки, убедившись в том, что болт проходит через паз в крепежной пластине. Затяните зажимной болт с моментом 85 Нм.

Установите стойку амортизатора Форд Мондео полуосевой вал и поворотный кулак. Наверните от руки верхнюю гайку амортизаторной стойки.

Установите полуосевой карданный вал и закрепите резиновую манжету новым хомутом.

Вставьте шаровый палец соединительной тяги стабилизатора поперечной устойчивости в отверстие амортизаторной стойки и затяните с моментом 50 Нм.

Вставьте снизу шаровую опору поперечного рычага в отверстие поворотного кулака и затяните зажимной болт с моментом 80 Нм (на новой шаровой опоре - с моментом 5 5 Нм). Вверните, если снимался, датчик ABS, 1 0 Нм.

Присоедините головку поперечной тяги к поворотному кулаку Форд Мондео и затяните с моментом 2 5-30 Нм, застопорьте соединение новым шплинтом.

Если шплинт не проходит в отверстие, то подтяните резьбовое соединение, пока шплинт не войдет в отверстие.

Соедините, где необходимо, многоконтактный штекер электронной регулировки амортизатора и зафиксируйте провод на амортизаторной стойке.

Стойка амортизатора Форд Мондео

Рис.22. Стойка амортизатора Форд Мондео

1 – Колпак, 2 - Гайка крепления амортизаторной стойки, 3 - Держатель стойки, 4 - Гайка крепления упора, 5 - Резиновый упор, 6 - Шаровая опора, 7 - Верхняя тарелка пружины, 8 - Винтовая пружина, 9 - Буфер сжатия (Буфер ограничивает ход пружины стойки амортизатора при сжатии, а при разжатии ход пружины ограничен внутренним упором), 10 - Манжета штока поршня амортизатора, 11 - Нижняя тарелка пружины, 12 – Амортизатор, 13 - Поворотный кулак, 14 - Зажимной болт

Разборка стойки амортизатора

Снимите стойку амортизатора. Закрепите приспособление для сжатия пружины в тисках.

Установите стойку амортизатора Ford Mondeo в приспособление и медленно сжимайте пружину до тех пор, пока не разгрузится верхняя опора пружины. Отверните гайку упора пружины.

Снимите упор, шаровую опору и верхнюю тарелку пружины.

Если необходимо заменить только пружину, то медленно ослабьте пружину и снимите гофрированный кожух. Если необходимо заменить только амортизатор, то пружину оставьте сжатой.

Снимите резиновый буфер со штока амортизатора. Если необходимо, сожмите опять пружину.

Наденьте на шток амортизатора резиновый буфер сжатия. Установите пылезащитную манжету.

Вставьте амортизатор в пружину. Обратите внимание на правильность расположения пружины в выштамповке нижней тарелки.

Установите верхнюю тарелку пружины так, чтобы конец пружины правильно расположился в выштамповке тарелки.

Наденьте шаровую опору Форд Мондео и упор. Затяните гайку с моментом 60 Нм, удерживая шток от проворачивания ключом с внутренним шестигранником.

Медленно ослабьте пружину, при этом следите за тем, чтобы конец пружины и упор правильно расположились в посадочных местах тарелки. Установите стойку амортизатора.

На неисправность амортизатора указывают следующие недостатки при движении:

- Долгое раскачивание автомобиля при движении по неровной дороге.

- Увеличивающиеся колебания автомобиля при движении по дороге, имеющей чередующиеся друг за другом неровности.

- Колебание колес при движении по нормальной дороге.

- Увод автомобиля при торможении (может быть вызван и другими причинами).

- Занос автомобиля при повороте из-за недостаточного держания дороги.

- Стук при движении автомобиля.

- Ненормальный износ протектора шин со сглаживанием профиля протектора.

Проверка амортизатора Форд Мондео

Удерживайте амортизатор Ford Mondeo в положении установки его на автомобиле и трижды переместите шток из одного крайнего положения в другое.

При этом шток должен вытягиваться с равномерным большим усилием и утапливаться без определенного усилия, кроме этого, при перемещении штока не должно быть посторонних шумов.

Вытяните полностью шток и отпустите. Шток должен опуститься с равномерной скоростью в нижнее положение.

При безупречном функционировании амортизатора небольшие следы амортизаторного масла не являются основанием для замены.

При большой потере амортизаторного масла замените амортизатор.

Снятие и установка поперечных рычагов передней подвески Форд Мондео

При повреждении шаровой опоры Форд Мондео она может быть заменена. Для этого необходимо высверлить заклепки и закрепить новую опору специальными болтами, которые поступают в запчасти.

Поставляются как запчасти и поперечные рычаги в сборе с шаровой опорой и резиновыми втулками.

Снятие рычагов передней подвески Форд Мондео

Пометьте положение колес на ступице краской, для того чтобы установить их при сборке на прежнее место. Ослабьте гайки колес на опущенном автомобиле. Поднимите перед автомобиля и снимите передние колеса.

Отверните гайки крепления поперечного рычага к подрамнику. Отсоедините обе тяги стабилизатора поперечной устойчивости.

Отсоедините шаровый палец поперечной тяги от поворотного кулака Форд Мондео.

Снимите внутренний хомут резиновой манжеты полуосевого карданного вала. Отверните гайку и вытяните палец шаровой опоры.

Отсоедините поперечный рычаг от поворотного кулака. При затруднении вставьте монтировку между поперечным рычагом и рамой автомобиля и надавите на рычаг вниз. Снимите поперечный рычаг подвески.

Установка рычага передней подвески Форд Мондео

Установите поперечный рычаг на подрамник. Совместите отверстия и вставьте болты сверху, наверните гайки от руки.

Гайки затягивайте, когда автомобиль стоит на колесах. Для того чтобы болты не соприкасались с корпусом коробки передач, вставляйте их только сверху.

Установите карданный вал и закрепите манжету новым хомутом.

Вставьте поперечный рычаг подвески Форд Мондео в поворотный кулак до упора. Вставьте палец спереди, он должен войти в прорези цапфы поворотного кулака.

Затяните гайку пальца с моментом 80 Нм (при установке нового пальца - 55 Нм). При этом палец не должен проворачиваться.

Вставьте палец поперечной рулевой тяги в поворотный кулак и закрепите гайкой с моментом 25 -30 Нм, застопорите гайку новым шплинтом.

Вставьте шплинт в отверстие пальца и отогните концы. Если шплинт не проходит в отверстие, то подтяните резьбовое соединение, пока шплинт не войдет в отверстие.

Затяните соединительные тяги стабилизатора с моментом 50 Нм.

Установите передние колеса так, чтобы совпадали нанесенные ранее метки. Перед установкой колес смажьте тонким слоем консистентной смазки центрирующую поверхность на ступице колеса.

Наверните гайки крепления колеса. Опустите автомобиль и затяните гайки крест-накрест с моментом 100 Нм.

Затяните резьбовое соединение крепления поперечного рычага к подрамнику. Вначале полностью отверните гайки, а затем произведите затяжку в четыре ступени.

Снятие и установка поворотного кулака Форд Мондео

Отпустите гайку оси на автомобиле, стоящем на колесах. Пометьте положение колес на ступице краской, для того чтобы установить их при сборке на прежнее место.

Ослабьте гайки колес на опущенном автомобиле. Поднимите переднюю часть автомобиля и снимите передние колеса. Снимите скобу тормоза.

Подвесьте с помощью проволоки на внутреннем брызговике скобу тормоза, не допуская скручивания или натяжения тормозного шланга.

Где необходимо, разъедините многоконтактный штекер указателя износа тормозных накладок.

Выпрессуйте палец 3 поперечной рулевой тяги из поворотного кулака 1.

Где необходимо, выверните датчик ABS из поворотного кулака Форд Мондео.

Снимите тормозной диск 4. Выверните зажимной болт 8 и гайку шаровой опоры -6- нижнего поперечного рычага 7 и стяните вниз поперечный рычаг с поворотного кулака.

Выверните зажимной болт крепления стойки амортизатора на поворотном кулаке.

Отверните гайку оси. Самоконтрящуюся гайку оси со свободно вращающейся шайбой можно использовать повторно до пяти раз.

Спрессуйте съемником поворотный кулак с полуосевого кардана. Раздвиньте зажим поворотного кулака и извлеките стойку амортизатора.

Установка поворотного кулака Форд Мондео

Вставьте стойку амортизатора в поворотный кулак. Снимите разжимное приспособление.

Заверните новый самостопорящийся зажимной болт амортизаторной стойки, убедившись в том, что болт проходит через паз в крепежной пластине.

Затяните зажимной болт с моментом 85 Нм. Напрессуйте поворотный кулак Форд Мондео на полуосевой кардан.

Наверните, не затягивая, самоконтрящуюся гайку оси до прилегания к ступице колеса.

Вставьте снизу шаровую опору поперечного рычага в отверстие поворотного кулака и затяните зажимной болт с моментом 80 Нм (на новой шаровой опоре с моментом 55 Нм).

Любят в наших краях «много седана» и за «недорого». Форд Мондео 4 отлично подходит под это описание. С учетом размера, уровня оснащения и комфорта, цены на вторичном рынке вполне адекватные. Особенно по сравнению с более именитыми одноклассниками типа Тойота Камри. В статье будем выбирать оптимальный двигатель и выявлять слабые места модели. Цель — максимум информации перед покупкой Ford Mondeo 4 с пробегом.

Немного истории

Первый Мондео четвертого поколения поступил в продажу в 2007 году. В 2010-м сделали рестайлинг. В результате которого изменилась не только внешность, но и технические характеристики. Отличия:

новая решетка радиатора, оба бампера и капот;
добавили дневный светодиодные огни и чуть изменили задние фонари;
новый 2,0-литровый бензиновый мотор EcoBoost и 2,2-литровый дизель для топовых комплектаций;
новая автоматическая коробка PowerShift;
изменились материалы салона;
опциональный большой сенсорный экран и адаптивная подвеска.

Перечень изменений внушительный, но не все они на пользу. Во всем по порядку разберемся ниже.

Кузов

Большой кузов Мондео 4 полностью оцинкован, но это не освобождает его полностью от коррозионных проблем. Нельзя сказать, что он совсем не гниет или, наоборот, ржавеет как Опель из 90-х. Очень много зависит от региона и способа эксплуатации. В сухом климате без химреагентов металл после сколов не будет ржаветь годами. А в Москве, например, лучше не рисковать и побыстрее подкрасить место повреждения.

Слой заводской мастики на днище присутствует. Но если регулярно ездить по зимней колее или просто плохой дороге с камнями, то в поврежденных местах может «поселиться» ржавчина.

Еще одно слабое место — задние «валенки». Владельцы так прозвали защиту задних арок. Она изготовлена из войлочного материала и плохо закреплена. Поэтому часто деформируется (особенно в зимнее время) и пропускает влагу внутрь арки. Естественно, это провоцирует возникновение коррозии.

Существуют оригинальные пластиковые локеры, которые ставятся поверх войлочных на заводские защелки. Стоят недорого, но найти их сложно.

Другими словами, антикоррозионная защита кузова у Ford Mondeo 4 на достойном уровне, но дополнительная обработка днища и арок не помешает.

Лакокрасочное покрытие довольно нежное. Сколы, царапины (даже от ногтей) — это нормальное явление. Некоторые владельцы обклеивают защитной пленкой всю машину. Имеет смысл, если вы планируете долго эксплуатировать автомобиль и есть толковые специалисты на примете. Иначе возьмут дорого, а наклеят криво и пленку сомнительного качества.

Опять же, в зависимости от региона, со временем часто тускнеют и теряют «товарный» вид хромированные элементы, фары и значки с логотипом марки.

Салон и комплектации

Комплектаций у Форд Мондео 4 великое множество. К тому же, к любой комплектации можно было заказать большой перечень опционального оборудования. Даже базовая Ambiente уже включает передние электростеклоподъемники, боковые электрозеркала с подогревом, кондиционер и 7 подушек безопасности.

С безопасностью, кстати, у Мондео 4 всё очень хорошо. Кроме обилия подушек, безопасность улучшает большой и правильно сконструированный кузов. Mondeo 4 заслуженно получил свои 5 звезд EuroNCAP. Система курсовой устойчивости ESP также имеется в базе.

Зато шумоизоляция вполне достойная. Хоть и зависит во многом от установленной резины. В городском скоростном режиме посторонние шумы вас не будут беспокоить. Количество сверчков напрямую зависит от «кривизны» рук мастеров, которые разбирали/собирали что-либо в салоне.

Двигатели Форд Мондео 4

Моторов в перечне Mondeo 4 не так и много. Но особенности каждого из них перед покупкой б/у экземпляра нужно знать обязательно. Начнем с бензиновых и по порядку возрастания.

Бензиновые моторы

1,6 Duratec Ti-VCT (125 л. с.). Младший мотор в линейке, о котором многие говорят «не едет». Но у каждого свое представление об этом параметре. Поэтому для неспешного передвижения по городу без «резких движений» вполне подойдет.

Второй вопрос, что небольшому двигателю тяжело тащить большую машину и, естественно, его ресурс истощается быстрее. Средний срок службы 1,6-литрового мотора без ремонта — 250-300 тыс. км. При нормальном обслуживании и режиме езды «не гонщик».

Регламентный срок замены ремня ГРМ у 1,6 л. каждые 160 тыс. км. Но из-за повышенной нагрузки и условий эксплуатации в наших краях лучше менять ремень с роликами каждые 100-120 тыс. км.

Из болячек — течь клапанной крышки и клапанов управления муфтами фаз газораспределения. С последним лучше не затягивать, так как масло вытекает быстро и можно «приговорить» двигатель.

2,0 Duratec HE (145 л. с.). Можно считать оптимальным в категории мощность/расход топлива/надежность. Привод ГРМ цепной и подлежит замене раз в 250 тыс. км. Гораздо раньше могут «затарахтеть» вихревые заслонки в коллекторе (есть ремкомплект). Не на каждом СТО отличат такой стук от звука растянутой цепи, а цена вопроса отличается существенно.

Традиционно может потечь клапанная крышка, но это мелочи. В зависимости от качества топлива, с разной регулярностью придется чистить дроссельную заслонку. Признаки — плавающие обороты и легкая детонация.

В общем, очень надежный двигатель с ресурсом без серьезного вмешательства 350-400 тыс. км.

2,3 Duratec HE (161 л. с.). Тот же двухлитровый двигатель, только большего объема. Соответственно чуть больше мощности и расхода бензина. Причем расход больше на 2-3 литра минимум, в городском цикле.

После 200 тыс. пробега у мотора может проснуться масляный аппетит. Чаще всего виноваты задубевшие маслосъемные колпачки или залегшие кольца. Первый вариант устранить будет дешевле. А маслосъемные кольца залегают чаще всего из-за некачественного масла или бензина, возникает повышенный нагар.

Моторы 2,0 и 2,3 литра — самые распространенные. Они установлены на более чем половине Форд Мондео 4 в продаже (966 из 1826).

2.0 EcoBoost (200 и 240 л. с.). Появились после рестайлинга. Турбированные с непосредственным впрыском, сложные и мощные. Поэтому на особую надежность рассчитывать не приходится. Технически двухлитровый мотор остался прежним. Изменили только головку блока цилиндров, добавили турбину и ТНВД (топливный насос высокого давления) для непосредственного впрыска. Соответственно дополнительные элементы и требуют дополнительного внимания.

На первых партиях проданных Mondeo 4 с ЭкоБустом неоднократно случался прогар поршней. Проблему устранили с помощью новой прошивки. Если на вашей машине прошивку не обновляли, то вы в зоне риска. Может прогореть и впускной коллектор, осколки которого «убьют» турбину. Поэтому если на коллекторе появляются трещины, то не стоит «играться» со сваркой, лучше поменять полностью.

Версия на 240 л. с. слишком уж форсирована, поэтому нагрузка на двигатель очень высокая и существует повышенный риск повреждения поршневой. Это касается и чипованных 200-сильных версий мотора. Есть прошивки на 270 и 300 лошадей, но как долго эти «лошади» будут бегать — вопрос.

2.5 Turbo (220 л. с.). Если практически все предыдущие моторы достались Форду от Мазды, то этот двигатель разрабатывали в компании Вольво. На ФМ4 их ставили только до рестайлинга. Пятицилиндровый мотор хорошо едет и хорошо «кушает» топливо.

Возможные проблемы — это течь сальников и расслоение ремня ГРМ. С последним шутки плохи, лучше поменять его на 10-15 тыс. км раньше срока. Сальники могут потечь из-за естественного износа или из-за разрыва мембраны в маслоотделителе.

Топливный насос может стать проблемой после 150 тыс. пробега с любым бензиновым мотором. Но не стоит спешить сразу покупать новый. Часто проблема в перегоревших контактах, которые довольно легко восстановить. Правда, чтобы добраться до бензонасоса, придется снимать топливный бак.

Дизельные моторы

1.8 Duratorq (DLD-418, 100 и 125 л. с.). Официально Mondeo 4 в наши края с такими моторами не поставлялся. Но на вторичном рынке всегда найдется пару десятков предложений с этим дизельным агрегатом. Это завезенные из Европы или Америки автомобили. Двигатель довольно надежен, только чувствителен к качеству топлива. Его устанавливали еще на второй Фокус.

2.0 Duratorq TDCi (DW10, 130 и 140 л. с.). Самый распространенный дизель среди Мондео 4. Мотор позаимствовали у французов, разработка PSA (Пежо/Ситроен). Мотор надежен, но к 200 тысячам пробега может понадобиться ремонт ТНВД и замена топливных форсунок. А в случае с дизелем — это удовольствие не из дешевых. В зоне риска клапан EGR, сажевый фильтр и турбина. Покупать дизельный Мондео с пробегом без тщательной диагностики не стоит.

Кстати, обслуживать такой мотор лучше на профильных «французских» станциях. Также как и запчасти подбирать по каталогам PSA. Форд укрупняет и продает некоторые узлы только в сборе, которые у французов доступны в разборе.

2.2 Duratorq TDCi (DW12, 175 л. с.). Редкий старший брат предыдущего мотора. На момент написания статьи нашлось только 3 объявления о продаже Ford Mondeo 4 с этим двигателем. Появился он после рестайлинга. Проблемы те же, мощности больше.

Трансмиссия

Вариантов коробок передач у Мондео 4 много: 3 механических и 2 автоматических. Но выбирать особо не приходится, конкретные моторы поставлялись с конкретными КПП. 1,6-литровый двигатель поставлялся только с пятиступенчатой коробкой IB5. А 2,0-литровый (145 л. с.) уже комплектовали совсем другой механической КПП — MTX75.

Тоже 5 ступеней, но способна выдержать большую нагрузку (250 против 170 Nm крутящего момента). Соответственно и ресурс у MTX75 выше. Хотя это понятие относительное. На ресурс КПП больше влияет стиль вождения. И о замене масла не стоит забывать. Хотя бы раз в 100 тыс. пробега или с каждой заменой сцепления.

Модернизированную до 6 ступеней MTX75 с обозначением МТ66 или ММТ6 устанавливали только в паре с турбированным 2,5 литра и дизельными моторами.

Сцепление при «человеческом» отношении спокойно выхаживает 120-150 тыс. км. Первым не выдерживает выжимной подшипник. Если его вовремя заменить, то можно продлить срок службы корзины и диска сцепления.

Бензиновый мотор 2,3 л. шел только с японским автоматом Aisin AW F21. Надежная гидротрансформаторная АКПП на шесть ступеней, которая боится перегревов. Поэтому многие устанавливают дополнительный радиатор охлаждения. И это существенно продлевает «жизнь» коробки. Особенно если еще и масло менять каждые 60 тыс. км.

Во время работы коробки могут наблюдаться толчки, особенно при понижении передач. Это не означает, что коробка «труп». Часто помогает новая прошивка или замена масла.

Прогрессивными АКПП PowerShift комплектовали только новые моторы «ЭкоБуст» после рестайлинга. Принцип работы такой же, как у прославленной DSG от Фольксвагена. Роботизированный автомат с двойным мокрым сцеплением. Пока исправно работает, то переключает передачи очень быстро и незаметно. Но если дело дойдет до ремонта, то стоимость сильно огорчит любого. Она исчисляется тысячами долларов.

У ответственных автовладельцев с регулярной заменой масла и щадящим режимом работы «Пауэршифт» спокойно выхаживает и до 200 тыс. км. Но брать на вторичном рынке Форд Мондео с такой коробкой очень рискованно. Тем более пробеги у большинства Mondeo 4 на вторичке приближаются к ресурсному концу коробки.

Подвеска

Ходовая часть Ford Mondeo Mk4 без особых сюрпризов. Спереди стандартный МакФерсон, сзади многорычажка. Общий ресурс оригинальной подвески больше 100 тыс. км. В дальнейшем во многом зависит от качества используемых запасных частей.

До стотысячного пробега не доживут только стойки и втулки стабилизатора. Но на большинстве автомобилей — это расходник. На грани этого рубежа ходят и передние стойки с опорными подшипниками. Последние часто рекомендуют ставить только оригинальные. Но в оригинале приходят опорные подшипники производства SKF, которые под своим именем стоят дешевле.

Шаровая переднего рычага и все сайлентблоки меняются отдельно. Многие расхваливают запчасти Lemforder. Но ценник на некоторые элементы подвески от этого производителя превышает цену оригинала. Поэтому сравнивайте при выборе.

Задняя подвеска Мондео 4 выдерживает наши дороги 150-200 тыс. км. И это не означает, что по истечении этого срока заднюю подвеску придется заменить полностью. Первыми рвутся сайлентблоки нижних поперечных рычагов. Можно купить рычаги в сборе или перепрессовать сайлентблоки. А что дальше, покажет осмотр.

Оригинальные ступичные подшипники ходят 120-150 тыс. км.

Тормоза и рулевое управление

Рулевое управление у Ford Mondeo 4 острое и информативное. А вот рулевая рейка любит постучать. Чаще всего стук начинается из-за разбитой пластиковой опорной втулки. Лечится заменой на самодельную алюминиевую.

Еще один нюанс с рулевым — это замена наконечников. По процедуре для замены нужно снимать рейку или намертво фиксировать её вал. По неопытности можно при замене рулевых наконечников провернуть вал и «попасть» на реставрацию рулевой рейки.

Если при повороте руля слышен гул, то в первую очередь стоит проверить бачок гидроусилителя. Если фильтрующая сеточка внутри забилась, то из-за плохой циркуляции гидравлической жидкости может отказать дорогостоящий насос ГУРа.

Надежная и простая конструкция дисковых тормозов обычно проблем не доставляет. Желание тюнинговать тормозную систему Мондео 4 возникает обычно у любителей чип-тюнинга с мощностью мотора 250+ л. с. Если попадется Мондео с модернизированными тормозами, то задумайтесь о ресурсе двигателя и склонности прошлого владельца к гоночной манере езды.

Хотя даже штатным тормозам не помешают тормозные диски с перфорацией. Это существенно уменьшит вероятность, что диски поведет при перегреве. А большой вес Mondeo 4 нагревает тормоза быстро, особенно при резком оттормаживании с высоких скоростей.

Электрическая часть

По электрике чаще всего беспокоит упомянутый выше бензонасос. Штатный ксенон может со временем потребовать замены блока розжига. Чем дешевле лампы устанавливать, тем быстрее это случится.

Блок управления двигателем вполне надежен и работает безотказно, но расположен в не очень удачном месте. Он находится слева в переднем бампере. Поэтому его легко повредить даже при легкой аварии. Даже если сам блок «выжил», но повредилась его пластиковая защита, со временем он может «умереть» из-за попадания влаги. Иногда перетирается жгут проводки в багажник.

Форд Мондео 4 отличное сочетание цены и качества. Но таких сочетаний, как EcoBoost и PowerShift на вторичном рынке лучше избегать. Такой Ford отлично едет и вызывает положительные эмоции за рулем. Но эти эмоции могут дорого стоить, причем вероятность этого довольно высокая. Двухлитровая механика или 2,3 л. с простой гидротрансформаторной АКПП будут более практичными вариантами для покупки. Да и двухлитровый дизель вполне хорош.

Читайте также: